Search in the blog:

2016-12-10

Jeep Cherokee/Liberty KJ: передняя подвеска

Жаль, но у Jeep Cherokee/Liberty KJ впереди уже нет моста, а вот на предыдущем XJ хоть и специфический мост (с шаровыми, а не подшипниками), но был. Но ладно хоть на KJ впереди не Макферсон, а подвеска на двойных поперечных рычагах с подрамником.




В общем-то, ничего экзотичного.

Нижний рычаг А-образный: с двумя креплениями к подрамнику. В местах креплений стоят эксцентриковые болты для регулировки развала и кастора. Шаровая не в нижнем рычаге, а в поворотном кулаке, съемная.

Верхний рычаг (естественно, А-образный) с внешним отбойником, шаровой как отдельной детали в каталоге нет (только с рычагом). Расположен рычаг довольно высоко (это хорошо).

Амортизаторы объединены с пружинами в стойки, которые крепятся через "вилку" к нижним рычагам. Рулевые тяги проходят спереди от них. Стабилизатор поперечной устойчивости со втулочными (не шаровыми) стойками.


Состояние передней подвески на моем экземпляре Cherokee вполне пригодно для езды (и она более комфортная, чем на RAV4), но визуально заметно, что резина уже потресканная. У меня ощущение, что все втулки стоят еще родные, поэтому буду неспешно менять на новые. Начну с деталей переднего стабилизатора.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-12-09

Petro-Canada Supreme (не Synthetic) 5W-30: дешевый ILSAC GF-5

Вот такое масло (не в мою машину):




Petro-Canada Supreme 5W-30. Именно удешевленный Supreme, а не Supreme Synthetic, поэтому в черной, а не серой канистре.

Есть API SN/ILSAC GF-5. Посмотрел характеристики и даже удивился. Думал, что это какой-то совсем упрощенный вариант (вроде "минералки" I группы), а это, видимо, смесь масел хорошей II группы и(или) III группы, что гораздо лучше.

Литровая канистра обошлась всего лишь в 270 рублей. А четырехлитровую можно было бы купить дешевле 1000 рублей. Получается весьма бюджетное масло с допусками API SN/ILSAC GF-5 (как обычно на короткие сроки).

Эх, вспомнил бы я про него раньше, точно попробовал бы. Но пока от вязкости 5W-30 отхожу в сторону 10W-30. А она в лице черных же канистр Duron-E у меня уже есть (по такой же примерно цене).

2016-12-08

"Ока" СеАЗ-11113 без клапанной крышки (после масел М-8В)

Как и планировали, сняли клапанную крышку двигателя Оки, в который заливались моторные масла М-8В (Роснефть и Ойлрайт):




Пробег автомобиля небольшой (немного больше 30 т.км), но, как видно, неподходящее масло уже успело детали загрязнить. Конечно, надо учитывать, что под клапанной крышкой грязь вообще плохо удаляется маслом. В целом состояние мотора не такое страшное:




Но такими темпами мотор загрязнить можно очень быстро.

Внутренняя сторона клапанной крышки тоже грязная:




Теперь будет, я надеюсь, эксперимент по естественному отмыванию этой грязи более подходящими маслами.

И, кстати, такое масло М-8В, как оказалось, не такое уже дешевое. У нас оно стоит около 90-100 рублей за литр. В качестве промывки нормально, но при постоянной эксплуатации получается какая-то очень уж сомнительная экономия.

"Ременный" съемник маслофильтров SATA 97441

У меня есть разные съемники масляных фильтров, но добавил еще один:




Ленточный/ременный SATA 97441.




Лента охватывает фильтр и затягивается (воротком под квадрат 1/2"), обеспечивая трение, достаточное для откручивания. Принцип настолько простой, что можно что-то подобное сделать самому. Но я все же предпочел готовый вариант (есть похожие и других производителей).

Зачем именно такой необычный съемник? Для Cherokee. Так-то менять моторное масло на его 3.7 V6 моторе не так сложно. У него большая и довольно удобная заливная горловина (воронку не использую), а штатная защита снизу не мешает сливу масла. И даже под масляным фильтром есть специальный желобок (!) для стока масла не на мотор (привет вечно грязному 3S-FE моего RAV4), а в емкость через прорезь в защите. Но все усложняется расположением масляного фильтра.

А доступ на этом V6 к масляному фильтру, мягко говоря, неудобный. Сверху мотора добраться нереально, а снизу пространство между подрамником и кузовом занято стабилизатором. Да еще и вокруг фильтра места мало. Поэтому единственный вариант - это откручивание его с торца. Но обычную чашку я не искал (поскольку еще не решил, какой из фильтров использовать, а имеющаяся, естественно, не подходит). Да и крутить ее все равно нужно набором удлинителей и карданчиком.

С новым съемником ситуация проще. Поскольку ось вращения смещается от оси фильтра, то можно обойтись просто удлинителем, без карданчика:



Съемник, как видно по фотографии, уже опробовал. Даже оказалось удобнее, чем думал. Петля надевается, без воротка подтягивается, а потом уже воротком откручивается фильтр.

Недостатка обнаружилось два. Во-первых, если фильтр сильно затянут, то для большого угла поворота придется съемник переставлять (ось съемника-то смещается). Во-вторых, опять же при сильной затяжке лента немного заминает корпус фильтра.

Недостатки не особо существенные, так что я доволен съемником (в предыдущий раз сильно намучился на этой машине с универсальным "крабом"). А еще можно использовать такой съемник в качестве эрзац-стопора всяких валов и роликов. Но без фанатизма, конечно, при больших моментах лента может порваться.

2016-12-07

Замена средней трубы выхлопной системы RAV4

У RAV4 выхлопная система идет ниже заднего редуктора (как бы огибая его). И, конечно, после моей езды по камням труба знатно замялась. И можно сказать, что она, возможно, защитила редуктор. Но ездить с фактически сплющенной трубой не очень хотелось.

Сперва я хотел просто выпилить мятый кусок трубы и заменить новым из подходящих запасов. Но потом оказалось, что этот кусок системы еще содержит резонатор, который тоже развалился: внешний целый, но внутри уже что-то гремело при перегазовках. Поэтому решил поменять целиком среднюю трубу.

Ставить решил Polmostrów 26.173 (цена очень хорошая).




Внешне сравнительно неплохо выглядит:




Немного удивило отсутствие подвесов на такой довольно длинной части выхлопной системы. Но оказалось, что на родной средней трубе такая же история, так что нормально.

Сама замена довольно простая. Но для ее выполнения нужно открутить соединения выхлопной системы. Что, вы понимаете, для почти 20-летнего автомобиля может стать проблемой.

Болты соединения возле глушителя, к моему изумлению, открутились сразу же. А вот возле катализатора даже не удалось головку на болт надеть - все в ржавом нагаре. И наколотить головку не удалось. Поэтому проще было срезать болты и приваренные гайки болгаркой и дремелем.

Естественно, подготовил новые прокладки. Вместо оригинала 90917-06062 использовал дешевые Autopartner P.118 (вообще, планировал использовать Bosal 256-214, но они не успевали прийти).




В сравнении со снятой родной прокладкой (она слева):




Нельзя сказать, что новая средняя часть подошла идеально. Небольшая кривизна со стороны глушителя явно наблюдается. Пришлось использовать один более длинный болт взамен родного (иначе сложно было прокладку обжать).

А со стороны катализатора нормально. Вместо спиленных болтов и гайки использовал нарочито дешевые новые. И гайку не стал приваривать. Не так красиво, как на оригинальном исполнении, но зато при следующем разборе будет достаточно этот болт сломать при откручивании (а он, очень вероятно, сломается), после чего соединение разбирается без проблем и пиления.

После сборки прокатился. Звук выхлопа громче не стал, может даже чуть тише. Но точно пропало легкое, но противное дребезжание на определенных оборотах.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-12-06

Герметик Elring Dirko: новая версия до +300°C

Несколько лет назад перешел на использование герметика Elring Dirko. И мне он очень понравился в качестве силиконового герметика. Несколько раз вскрывал соединения, собранные с его применением, все выглядит очень хорошо: старый герметик не теряет свои свойства. Единственным условным недостатком была верхняя граница в +180°C, хотя на практике это мне ни разу не мешало.

Но ситуация улучшилась, старая версия герметика некоторое время назад заменена новой, уже с границей +300°C. Потому искать старую версию по старому номеру (036.166 и т.п.) нет смысла. Если и найдете, но цена будет завышена.

Новый же герметик продается с двумя новыми кодами: 036.163 и 527.290.

Отличия кодов в регионе. 036.163 не содержит надписей на русском языке, а 527.290 - наоборот, с русским языком.




Обратная сторона, видны коды, которые можно использовать для заказа:




Комплект, естественно, одинаковый: два носика и ключ для выдавливания (пластмассовый).




Стоят оба варианта примерно одинаково. Выбирайте "по вкусу". Или берите тот, который чуть дешевле. :-)


Изображения из альбомов:

2016-12-05

Антифризы: допуски Chrysler

История допусков Chrysler на антифризы довольно предсказуемая и типичная (IAT -> HOAT -> OAT -> "SOAT"), хотя и с некоторым консерватизмом.


Старый допуск MS-7170 определяет традиционный этиленгликолевый силикатный антифриз (IAT). Обычно зеленого цвета (но цвет не является указанием на тип антифриза!). Срок службы 3 года.

Традиционные антифризы устарели и, конечно, переход на антифризы с органическими ингибиторами был вопросом времени. И переход был, но медленный.


Примерно с начала 2000 годов стал использоваться антифриз с допуском MS-9769. Это гибридный антифриз (HOAT), кроме органических ингибиторов в его состав все еще входят неорганические: нитриты (побольше) и силикаты (немного). Цвет розовый, оранжевый или желтый, очень редко синий (зависит от производителя). Срок службы заявлен как 5 лет или 100 тысяч миль. Есть еще упоминания MS-9769G, но не знаю его отличия от MS-9769.


И только с 2012-2013 годов стал использоваться допуск MS-12106, который определяет антифриз только с органическими ингибиторами (OAT). Цвет фиолетовый или розовый. Заявленный срок службы 10 лет или 150 тысяч миль.


Интересно, что совсем недавно (2015-2016) появился странный допуск MS-90032, по которому мало информации. Похоже, что это "лобридный" антифриз (условно "SOAT"), т.е. кроме органических ингибиторов есть небольшое (меньшее, чем в гибридных) количество неорганических (скорее всего, силикаты и/или нитриты). Заявленный срок службы 10 лет или 150 тысяч миль. Многие вместо этого допуска используют антифризы MS-12106, но, думается, это не совсем правильно.


Разные допуски обозначают разные типы антифризов. Если у какого-то стороннего производителя в качестве совместимых указано несколько из этих допусков (например, одновременно MS-7170 и MS-9769), то это является враньем. ВОЗМОЖНО, что этот антифриз можно залить ВМЕСТО указанных, но аналогом он точно не является.


Смешивать MS-7170 и MS-9769 допускается, но свойства будут слабее (ближе к MS-7170 с увеличением его доли). Использовать MS-9769 в смеси с MS-12106 допускается только в очень маленькой доле (до 5%) - это официальное предупреждение, иначе пугают образованием "медуз" и т.п., что, откровенно говоря, несколько странно и сомнительно. Но лучше лишний раз микс не делать.


Изредка встречается упоминание про какой-то допуск MS-9176 по отношению к антифризам, но это явная ошибка, которая успела разойтись. На самом деле MS-9176 определяет характеристики масла для кондиционера, а не антифриза.


Что касается моего Cherokee, то для него предписано применение антифриза с допуском MS-9769, я использую Comma на BASF Glysantin G05.

2016-12-04

Ока: старые масла, замер компрессии

Помните Оку, куда был залит коктейль остатков масел? Упомянул тогда про масло М8 для сравнения. Но оказалось, что угадал. :-)

Вот канистры от тех масел, что раньше заливались в двигатель этой Оки:




и такая




Жуть какая. Я не про вязкость (которая эквивалентна современному SAE 20), а про уровень (API SD, да еще не факт, что он реально достигается). Это очень устаревший уровень. Не удивительно, что при 30 т.км мотор уже грязноват.

Заодно измерили компрессию.

Первый цилиндр (примерно 12.5 бар):




Второй цилиндр (12 бар):




Вполне приличная компрессия для этого мотора.

Надо бы для интереса скинуть клапанную крышку.

2016-12-03

Street Storm CVR-A7310: два года эксплуатации

В конце 2014 года купил регистратор  Street Storm CVR-A7310. Он использовался не мною, поэтому про него здесь еще ничего не писал, хотя я и следил за его судьбой. Но прошло два года эксплуатации, регистратор отправился на полку, поэтому есть смысл поделиться впечатлениями от него.


(изображение с оф.сайта)

Эта модель тогда была выбрана как самая доступная (с учетом наличия и скидок), у которой провод питания вставляется в кронштейн.

1. Корпус не слишком большой, достаточно прочный.

2. Но экран, соответственно, крохотный, кнопки маленькие и неудобные.

3. Очень неудобно извлекать карточку памяти из-под защитной резинки. Стойкое желание эту резинку вообще оторвать.

4. Управление не слишком удобное и не особо логичное. Хотя в 2015 году было обновление прошивки, где, как заявляется, менюшка переделана. Но я не пробовал эту прошивку, даже не знаю, подойдет ли она к этому экземпляру.

5. В комплекте адаптер питания в прикуриватель (mini USB на проводе со стороны кронштейна) с дополнительным USB разъемом, что удобно, если нужно что-то еще для зарядки подключить (телефон, например). Адаптер работает до сих пор.

6. В комплекте кронштейн только с присоской.

7. Фиксация регистратора в кронштейне защелкой, не магнитом. Не скажу, что это ужасно, но не так удобно.

8. Питание подключается к кронштейну, что хорошо. Разъём подключения, соответственно, не разломан, как обычно бывает через пару лет.

9. Кронштейн плохой и некачественный. Шарнир постоянно разбалтывается и ослабляется. Присоска изначально плохо держится на стекле. Со временем присоска отвалилась от кронштейна. Кронштейн пришлось доработать напильником и закрепить на стекле двойным скотчем.

10. Регистратор не держит время, при включении нужно выставлять заново. Сперва это было только в хорошие морозы, а сейчас постоянно.

11. Видео по нынешним меркам не сильно плохого качества. Лучше, чем у моих старых регистраторов, но не хватает какой-то чистоты изображения, ощущение сильно цифровой, "переобработанной" картинки.

12. Звук плохой, скрипит и сопит, но это болезнь большинства регистраторов.


В целом у меня почему-то было стойкое ощущение, что это какая-то временная модель, сделанная на скорую руку, чтобы подтянуться к тогдашним конкурентам. К своему удивлению увидел, что она до сих пор в продаже примерно за 7 т.р. И чувства от этого двойственные. С одной стороны, качество картинки цене соответствует, но кронштейн все портит и портит сильно.

А у владельца этот регистратор вызывал стойкое неприятие моделей, которые крепятся на кронштейне. Сейчас этот Street Storm не используется, хотя и работает, а вместо него поставлен регистратор в форме накладного зеркала.



Изображения из альбомов:

2016-12-02

Моторы Suzuki K, M и зазор клапанов

На мой взгляд, M-серия - это комплексно лучшая серия моторов Suzuki. А K6A - это один из лучших японских японских моторов 660 см3. Но у этих моторов (и других моторов K-серии) есть одна особенность, которая может превратиться в серьезные проблемы. Речь про изменение зазоров клапанов во время эксплуатации.

Понятно, что изменение зазора клапанов вызывается износом. Но многие считают, что зазор может только увеличиваться с пробегом. Но это не так. Все зависит от того, где больше износ. Если износ больше в приводе клапанов, то зазор, действительно, увеличивается. Но если износ больше в месте контакта клапана и его седла, то зазор будет, наоборот, уменьшаться.

Если и увеличение зазора вещь не очень хорошая, то уменьшение зазора гораздо опаснее, поскольку может привести к прогару клапанов. Именно вероятность уменьшения зазоров - это и есть неприятная особенность моторов K и M-серии Suzuki. Больше этому подвержены выпускные клапана K6A, но и у M-серии хоть и реже, но встречается такая проблема. Поэтому нужно обязательно проверять и регулировать зазор клапанов.


Теперь о номинальных значениях зазора. С M-серией проще. Я посмотрел много инструкций по ремонту для разных автомобилей (от Swift и Jimny до Liana и Grand Vitara), для моторов M-серии (от M13A до M18A) везде указаны одинаковые диапазоны (при температуре 15-25°C):

Впускные клапаны:  0.18-0.22 мм
Выпускные клапаны: 0.28-0.32 мм


А вот с K6A посложнее:

Впускные клапаны: 0.18-0.23 мм
Выпускные клапаны: 0.18-0.23 мм или 0.30-0.35 мм

Номинальные зазоры выпускных клапанов в разных источниках отличаются. Предположительно, 0.30-0.35 мм - это для двигателей с турбонаддувом, а 0.18-0.23 мм - для атмосферных.


Регулировка зазоров на этих моторах, к сожалению, не такая простая как на F и G сериях, поскольку здесь нет коромысел. Кулачок давит на клапан через толкатель. Признаюсь, я (как старый хондовод) не люблю такую систему, но что есть, то есть. Ладно хоть зазор регулируется сменой шайб, а не самого толкателя (бывает и такое).

2016-12-01

Немного про расход на Cherokee

Вот такой результат на Cherokee 3.7 V6 в смешанных условиях:




Это примерно 35 км по трассе и 33 км по Иркутску. В нормальном темпе, не гонял, но и не тормозил поток. На постоянном полном приводе (зима же). Получилось чуть меньше 12 литров (АИ-92, конечно) на 100 км. Это по корректированному мультитрониксу - штатный показометр более оптимистичен.

В общем-то, расход двухлитрового RAV4 у меня в таких же условиях не сильно и меньше (может на литр-полтора), хотя он гораздо легче, мотор менее объемный, да еще и МКПП используется. Но нет смысла сравнивать комфорт движения на Cherokee и RAV4 в таких условиях, слишком уж большая разница и не в пользу RAV4.

Конечно, по городским пробкам такое не получить, там расход ближе к 20 и далее. Но все же расход сильно зависит и от манеры езды. Параллельно я считаю накопительный расход по всем заправкам, будут данные и по нему.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-11-30

Запасы моторного масла (ноябрь 2016)

Написал свое мнение про разные моторные масла, но какие же именно масла я хочу использовать в ближайшее время?

За это время полностью отказался от масел вязкости SAE 40 (0W-40, 5W-40). И возвращаться к ним не планирую. Кроме того, у меня есть небольшие запасы недорогих 5W-30 (NGN, Wolf), хотя, видимо, буду плавно уходить с этой вязкости.

Продолжаю придерживаться использования дешевых или недорогих масел, но на короткие сроки замены. В плане предпочтения вернулся к Petro-Canada. Одно время меня несколько оттолкнуло подорожание этой продукции, но сейчас есть места для покупок по терпимой (на общем фоне) цене. Тем более, что мне очень нравятся однолитровые канистры, а у PC они адекватной стоимости, поэтому стараюсь брать именно их.


Самое главное, что сейчас у меня образовались неплохие запасы масла Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 (в обновленном виде, и в небольших объемах оно только в "литрушках"). Есть большой интерес к его использованию.




Но кроме того, мне интересна вязкость 10W-30 на лето. Я выбрал Petro-Canada Duron-E 10W-30 по неплохой цене, причем опять же в однолитровых канистрах:




Даже думал, что это старые запасы, но партия 2016 года.

Хоть масло и позиционируется как дешевое (черная, а не серая канистра, по составу, видимо смесь баз групп II и(или) III с группой I), но мне оно понравилось (и в Jimny, и в RAV4). Это такая 30-ка для параноиков. С дизельным допуском, но пригодное для бензиновых моторов. Если опасаетесь переходить с SAE 40, но хочется все же попробовать SAE 30, то это как раз вариант для лета. Для теплой зимы оно, на удивление, тоже неплохим оказалось (по меркам 10W).


Итого: PC 0W-20 пойдет в Cherokee и, возможно, Jimny. А PC 10W-30 в Jimny и лодочный мотор. В RAV4 пойдут остатки 5W-30.

Кривой китайский переходник DLC1 - OBD2

Как-то была мысль попробовать диагностику RAV4. Так-то я уже использовал CASCADE с JDM-тойотами, но здесь все усложнилось наличием только старого разъемом DLC1 вместо OBD2:




При случае купил китайский провод-переходник с DLC1 на OBD2 - очень уже не хотелось вдаваться в эту тему. Провод с виду оказался приличным:




Разъем DLC1, действительно:




Решил перед подключением проверить соответствие контактов, а то от китайцев можно всего ожидать. Питание, на удивление, подключено правильно (5 контакт OBD2 к  E1, а 16 контакт OBD2 к +B). А вот K-Line (7 контакт OBD2) подключен почему-то к AB. А это уже какой-то идиотизм, поскольку AB используется только для ручного стирания ошибок SRS, но никак не для диагностического подключения.

Дальнейшая проверка показала, что остальные контакты или не подключены, или подключены в каком-то крайне странном и бесполезном порядке.

Резюме: переходник непригоден к использованию без доработки. И такой провод-переходник, судя по отзывам, в продаже встречается очень часто. Поэтому лучше купить разъемы отдельно и сделать переходник самостоятельно. Или у этого контакты пересоединить.



Изображения из альбомов:

2016-11-29

Остатки масел в Оку

После опробования разных моторных масел обычно остаются небольшие остатки. Точнее с Jimny как раз все нормально - я заливаю ровно 4 литра без остатков. А вот от других машин остаются.

И что с ними делать? Можно залить в качестве промывки. Я так делал, но это почти равносильно выкидыванию масла. На смеси надо ездить, пусть не очень долго.

В общем, решили поменять масло аж в Оке (двигатель ВАЗ-11113).




Двигатель хоть и с небольшим (30 т.км) пробегом, но в довольно унылом состоянии. Через горловину грязь видна, неизвестно, что вообще туда лили и как часто меняли. Но вряд ли что-то хорошее.

Поэтому в ход пошли мои запасы - не пропадать же добру. Сперва налили остатки Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US. Маловато. Добавили остатков NGN Profi 5W-30. Все равно не хватает. Порылся на полках и нашел половину литровой канистры Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30. А что, добротное масло, да еще и "нулевка" на зиму будет - остатки пошли в заливную горловину. Но все равно не хватает. "Пить так пить", взяли Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 и долили масло до уровня. Да-да, именно 0W-20 и в Оку, хоть и не очень много. Ну а что, ездили же раньше ВАЗы на масле М8, а современное 0W-20 на голову выше.

Единственное, пришлось купить новый масляный фильтр. И я удивлен их стоимостью. Думал, что самый дешевый фильтр для ВАЗа стоит рублей 50. Оказалось, что меньше 150 рублей у нас в продаже нет. Причем и фильтр-то неизвестного мне производства, какой-то кривой с неаккуратными надписями. Но пришлось ставить такой.

2016-11-28

Калильное число свечей (KJ16CR-L11 vs KJ20CR-L11 vs KJ22CR-L11)

Калильное число определяет рабочую температуру свечи зажигания. Вообще, это число указывается производителем автомобиля через рекомендацию свечей, но возникают странные отклонения. Например, для некоторых моторов Сузуки иногда указывают то 5, то 6 калильное число (для NGK свечей). Да и есть старые рекомендации о смене этого числа сезонно, но это чаще воспринимается как пережиток прошлого.

Итак, что же такое калильное число? Если говорить о свечах Denso или NGK, то это число условное. Можно воспринимать его как время до возникновения калильного зажигания (прогрева до определенной высокой температуры) в некоторых единицах. Чем меньше число, тем быстрее свеча нагревается. Чем больше число, тем, соответственно, дольше. Зная такое эмпирическое правило, уже логично запоминается, что маленькое число - это признак "горячей" свечи (она быстро нагревается). Большее число - это признак "холодной" свечи (она нагревается медленно).

Это касается Denso и NGK, у некоторых других фирм (Bosch или Brisk, например) шкала направлена в обратную сторону. Но для меня все же главными мировыми производителями свечей остаются именно Denso и NGK. Между их калильными числами есть соответствие:

Горячее
NGK 2 - Denso 9
NGK 4 - Denso 14
NGK 5 - Denso 16
NGK 6 - Denso 20
NGK 7 - Denso 22
NGK 8 - Denso 24
NGK 9 - Denso 27
Холоднее

Снаружи визуально свечи с близкими, но разными калильными числами чаще всего не отличаются.

Например, три свечи. Базовая KJ20CR-L11 (для моего KJ) с калильными числом 20. А к ней более горячая (KJ16CR-L11) и более холодная (KJ22CR-L11):




Но эти свечи отличаются внутренней длиной изолятора центрального электрода. Керамика изолятора хуже проводит тепло, чем металлический сердечник. У "горячей" свечи внутренний изолятор длиннее - тем самым тепло медленнее отводится. У "холодной" - наоборот, внутренний изолятор короче, позволяя более эффективно отводить тепло.

Мне вот интересно, а как практически подбирать калильное число? Со слишком горячими свечами будет калильное зажигание - это понятно, я такое видел (очень давно, когда ставились любые свечи, лишь бы вкручивались). А если отклонения калильного числа не очень большое? Видел методику определения по цвету (градации) нагара бокового электрода, но на практике уловить отличия не смог.

Поэтому у меня созревает идея проведения эксперимента: вкрутить в одну головку V6 мотора моего Cherokee вот эти три свечи. И посмотреть, что будет через несколько тысяч. Но пока еще не решился, хотя сейчас (зимой) меньше вероятность что-то испортить, максимум свечи ("холодные") будут в налете.


И еще такой момент, который мне все не дает покоя. "Холодная" свеча KJ22CR-L11 была дороже, чем другие две. Теоретически, видимо, металла там больше. Практически на этой свече название куда аккуратнее написано (сеточкой):




Хотя все три якобы Japan.

2016-11-27

GM 96452250

На моем RAV4 полностью развалилась защитная крышка плюсовой клеммы. А ездить без нее как-то не очень комфортно. Я бы купил оригинал, но не смог найти номер в каталоге. Возможно, я не умею пользоваться тойотовскими каталогами (которые, на мой взгляд, сложно назвать удобными), но перерыл весь, но эту крышку-чехол не нашел. Поиск по форумам тоже ничего не дал.

Решил попробовать варианты от других машин. Довольно часто упоминается про использование детали GM 96452250. Заказал ее:




Это пластмассовый кожух с откидывающейся верхней частью:




Увы, но как раз из-за нижней части не удалось нормально поставить чехол на клемму с моим аккумулятором. Даже если ее подрезать, то все равно она занимает слишком много места под клеммой, которая из-за этого не надевается полностью на штырь аккумулятора.

В результате осталась подрезанная верхняя часть и отдельный огрызок нижней. А это совсем не то, что хотелось бы. Исключительно временный вариант. Буду искать другие.



Изображения из альбомов:

2016-11-26

Масла (2016 ноябрь)

Пять лет назад описывал применяемые мною масла, смазки и технические жидкости. С тех пор мое отношение к ним несколько изменилось, почти все они были заменены, поэтому решил обозначить нынешний опыт. И, естественно, в будущем предпочтения тоже могут стать иными.

Масло для двигателей

Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 - для любителей густой 40-ки. В том числе как альтернатива 50-кам. При этом вполне неплохие зимние свойства.
Petro-Canada Duron-E Synthetic 0W-40 - если правильно помню, в этом масле самая большая доля ПАО среди масел Petro-Canada. К сожалению, толком не распробовал, поскольку перешел на 30-ки. Понравились зимние свойства. Интересно, что разница с 5W-40 при зимней заводке наиболее заметно проявлялась на Honda Integra (я бы сказал, что очень заметно). И не так заметно в RAV4 и Jimny.

Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 - опять же хорошие зимние свойства, придраться можно разве что к тому, что в качестве дизельного несколько не дотянули HTHS до 3.5, хотя нельзя назвать HTHS совсем низким. Бензиновый мотор на нем может работать шумновато и грубо (многим не нравится), но так и должно быть (из-за пакета присадок), на износ это не влияет.
Petro-Canada Duron-E 10W-30 - простое масло, но понравилось на лето (может использовать и в теплую зиму). Есть API SN. Мотор может работать чуть грубовато (но не всегда), это нормально. Раньше цена была очень хорошая, сейчас уже не очень (хотя остатки еще встречаются).
76 Guardol ECT 10W-30 - в каком-то смысле конкурент Duron-E 10W-30, но потенциально более интересное, но и более дорогое. Сейчас уже неактуально, а жаль, я его не успел "распробовать".
76 Super Synthetic Blend 5W-30 - обычное дешевое (раньше) масло API SN/ILSAC GF-5 на короткие сроки. Сейчас уже неактуально.
Toyota 5W-30 08880-10705 - API SN/ILSAC GF-5. Заливал случайно (человек, которому оно предназначалось, отказался его использовать), обычное ILSAC-масло, которое потеряло смысл с ростом цены.
NGN Profi 5W-30 - API SN, но не ILSAC GF-5. Универсальное недорогое 5W-30 для лета и не сильно холодной зимы. Интересно, что мотор на нем работает сравнительно негромко.
Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US - недорогое (пока еще) API SN/ILSAC GF-5 масло, как обычно на небольшие сроки замены.

Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 - хорошо показало себя в Honda Civic с R18A, сейчас работает в Jeep Cherokee.

Скажу еще, что для Jimny очень неудобно использовать квартовые (0.946) канистры (как у масел 76), их приходилось брать 5 штук для заливки 4 литров.


Масло/жидкость для АКПП

Для Jimny Petro-Canada Dexron VI или Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF, обе работают без проблем, но Dexron VI пожиже.
Для Jeep (АКПП, раздатка) - Mopar ATF+4.


Масло GL-4/GL-5 (универсальный допуск)

Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W-90 - понравилось, хороший компромисс между ценой и свойствами (в том числе зимними). В основном для мостов Jimny на зиму, но нормально отработало в МКПП RAV4. Сейчас сравнительно дороговато.
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 - хорошие зимние свойства, планирую остатки залить в передний редуктор Cherokee. В раздатке Jimny не понравилось (осталось много грязи, а масло сливалось чистейшее). Масло дорогое (даже очень). Но канистра удобная (с носиком).
Eurol Fultrasyn 75W-90 (GL-3/GL-4/GL-5) - хорошие зимние свойства (заявленные). Масло дорогое (даже очень). Планируется в задний редуктор Jeep, пока не использовал.

Масло GL-4

Лукойл ТМ-4 75W-90 - временный вариант в раздатку Jimny. Особых впечатлений пока нет. Зимние свойства средние.

Масло GL-5

Лукойл ТМ-5 75W-90 - в принципе, нормально (в заднем редукторе RAV4), зимние свойства средние.
Comma SX 75W-90 GL-5 - в МКПП RAV4 работает ни хуже, ни лучше Petro-Canada Traxon XL. Зимние свойства средние.
Castrol Axle EPX 80W-90 - большая цена делает это масло неинтересным, раньше применял на лето в мосты. Канистра удобная (с носиком).
Лукойл ТМ-5 80W-90 - для частых замен в мостах Jimny на лето, но зимой лучше не использовать.


Жидкость для гидроусилителя

Остатки Honda PSF кончились (заливал в Jimny). Сейчас использую Petro-Canada Dexron VI, но для Jeep - Mopar ATF+4.
В RAV4 при сильно текущей рейке до ее замены использовал Petro-Canada ATF D3M (в качестве бюджетного варианта Dexron III). На удивление, даже зимой вполне неплохо себя проявило (ожидал худшего).


Тормозная жидкость

Жидкость РосДот 6 неплохо себя проявила (особенно зимой), но сейчас перехожу на TRW DOT 5.1 ESP (лучшие высокотемпературные показатели при тех же зимних).


Охлаждающая жидкость

Пробовал некоторые российского производства, но есть большие сомнения относительно используемых присадок (кто их разрабатывает, какие характеристики и стабильность). Сейчас использую два варианта, только концентраты:
BASF Glysantin G30 для японских автомобилей
Comma Xstream G05 (на базе BASF Glysantin G05) для Jeep (допуск MS-9769)


Смазки для тормозных механизмов

Есть отдельная заметка, посвященная этой теме.


Для разных узлов

Castrol LMX (как универсальная литиевая смазка), Castrol Moly Grease (только для шариковых ШРУС).



Еще по этой теме:

Не очень подходящий держатель телефона (для дефлекторов)

Продолжая тему дешевых держателей телефонов для автомобильных дефлекторов. Вот такой еще вариант попался. Похож на мой старый, но форма самого телефонного зажима какая-то странная:




В общем, мой Note 3 в чехле сюда просто не поместился. Ширины не хватило, да и зажим какой-то хиловатый по ощущениям. Так что сложно его рекомендовать для современных достаточно крупных телефонов.



Изображения из альбомов:

2016-11-25

Wynn's Super Concentrated Screen-Wash 21+ (концентрат стеклоомывающей жидкости)

С зимней стеклоомывающей жидкостью вечные проблемы.

Можно купить что-нибудь дешевое. Вполне вероятное, что там будет метиловый спирт - запрещенный официально (не надо его пить), но и не вонючий и жидкий. Только вопрос в том, с чем и в какой пропорции его смешают. А то замерзнет при -5°С или так разъест капот, что оттереть будет очень сложно:




Это капот RAV4. Привет от предыдущих владельцев. Эти следы обычными средствами не отмываются. Вообще. А необычными я не рискнул.

Если дешевая омывайка будет на разрешенном изопропиловом спирте, то и вонять она будет жутко. Лично у меня от этого запаха голова болит.

Если не экономить, то ситуация не сильно улучшается. Более дорогие жидкости сделаны на все том же вонючем изопропаноле, разве что температура замерзания более реалистично указана.

Комплексно хорошим вариантом для омывайки является использование этилового спирта: он самый безопасный и не воняет противно, немного хуже в плане вязкости, чем метиловый, но лучше изопропилового. Но учет алкогольной продукции привел почти к полному исчезновению таких омываек (сложно и дорого ее делать или привозить).

Раньше я заливал какой-то "дынный" LM. Но несколько лет назад он стал дорожать и жутко вонять. Пришлось отказаться. К счастью, с одного мероприятия у меня осталось несколько бутылок поганой водки. Я не фанат водки, да и она настолько плохая, что даже изредка пить не стал. Поэтому ее пустил в омыватель: разбавлял немного водой и заливал.

И получалось вполне нормально. Запах спирта, конечно, есть, но быстро исчезает. Не замерзает при несильном морозе (если не сильно разбавлять). Единственное, видно, что спирт с водой без добавок несколько "сушит" стекло и резинку дворника. Надо было бы добавить какой-нибудь летний концентрат омывайки. Но водка кончилась раньше.

Печально посмотрев на баклажки омывайки в местных магазинах, я решил для эксперимента заказать Wynn's Super Concentrated Screen-Wash 21+. Говорят, что это чуть ли не единственная доступная в РФ омывайка на этаноле. И вот 5 литров приехали:




Акцизная марка Республики Беларусь:




Все правильно, формально это антифриз.

Заявленная температура замерзания аж -70°С:




Для реального использования такие характеристики даже в наших условиях не нужны, поэтому этот концентрат можно (и нужно) разбавлять. Таблица приведена:




Я начал с разбавления 1:1 (по объему). Использовал обычную (не жесткую) воду из крана, но, видимо, лучше взять дистиллированную, поскольку первое время в бутылке была аж какая-то пена от смешивания. Естественно, проявилось сжатие водно-спиртовой раствора: общий объем получился чуть меньше, чем сумма объемов воды и омывательной жидкости отдельно - из-за этого я даже после смешивания чуть воды добавил, чтобы из двух литровых компонентов сделать два литра готовой жидкости.

Совпало, что недавно была неделя морозов и удалось проверить жидкость в реальных условиях, ведь в Иркутске уже несколько лет грязь на дорогах даже в морозы. Производитель не обманул! В -23°С жидкость не замерзает и даже не делает попыток это сделать. Единственное, из-за повысившейся вязкости жидкость в веерных форсунках Cherokee льет струей. Но льет и позволяет чистить стекло.

Готовых два литра в ПЭТ-бутылке выкинул на ночь на улицу. Ночью было около -25°С. Жидкость НЕ замерзла и все так же булькала в бутылке без признаков геля или кристаллизации. Морозы немного отошли, потеплело, поэтому пришлось бутылку дотестировать в морозильной камере. При -26°С аналогично не мерзнет. При -32°С (следующее после -26°С положение переключателя температуры) все же замерзла, но превратилась не в лед, а в очень вязкий гель. Но, с учетом заявления производителя, это отличный результат.

Что касается запаха, то у чистого концентрата ощутимый алкогольный запах с какой-то несильной, но навязчивой отдушкой. В разбавленном (1:1 по объему) виде запах слабее, чем-то напоминает газированные слабоалкогольные напитки в банках. При кратком разбрызгивании запаха практически нет. При долгом поливании есть алкогольных запах, но быстро уходит.

Стекло моет хорошо, нет ощущения "сушения" и "пленки", которое было с водкой в омывателе.

Думаю, что по безопасности это тоже хороший продукт. И в плане личной безопасности (все же при всех омывательных плюсах метанола этанолом, даже денатурированным, дышать гораздо безопаснее) и в плане минимального вреда для краски и пластика.

В общем, мне омывайка очень понравилась. Единственный, но существенный недостаток - это цена. Смотрите сами, коды следующие: W45101 для 250мл, W77395 для 1л, W77396 для 5л.

Свою 5л канистру я покупал чуть дороже 800 руб, но цена сейчас уже за 1000 уползла. Но, конечно, нужно учитывать разбавление, тогда цена не кажется такой страшной. Тот же вонючий как бы дыней LM 4 литра (-25°С) стоит у нас 400-500 рублей, а по характеристикам и близко не сравнится с этим Wynn's (при разбавлении 1:1).

2016-11-24

Toyota 3S-FE: повторное снятие клапанной крышки

Судя по свечам, во второй свечной колодец мотора RAV4 попадало масло. Колодцы на моторе 3S-FE высокие, поэтому масло вряд ли может проникнуть сверху, надо уплотнять резьбу самого колодца. В предыдущий раз я снял крышку, но не смог (двумя гайками) выкрутить колодец. Не стал ломать и собрал обратно. И вот вторая попытка.

Но в этот раз в запасе новый колодец 11191-74030:




Скинул крышку, попробовал открутить опять двумя гайками, но не смог. С учетом, что есть запасной колодец, то аккуратно все же открутил газовым ключом.




Почистил, вкрутил новый колодец на герметике.

Заодно проверил клапанные зазоры. На выпуске зазор должен быть 0.28-0.38 мм, все в норме оказалось. На впуске - 0.19-0.29 мм, у одного клапана третьего цилиндра зазор оказался чуть больше (примерно 0.32 мм), ну да ладно. Остальные в норме.

При установке крышки (процесс не особо удобный на этом моторе) испортил прокладку (а ведь в предыдущий раз ставил новую). Пережал и порвал ее в таком месте, что и не увидишь сразу. Но масло на работающем двигателе погнало хорошо так. Благо сразу проверял на утечки и увидел. Пришлось покупать еще одну новую прокладку, в третий раз снимать крышку и ставить заново. В этот раз более успешно.

И после этих работ поменял моторное масло. Как и планировал, залито Wolf 5W-30 API SN/ILSAC GF-5. Мотор нормально работает.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Blog Archive