Странное дело. Вот я понимаю, когда в стандартном OBD2 разъеме сузуки разведен 9-ый контакт. Это 5В линия с протоколом SDL, который достаточно известен (проблема лишь найти подходящий адаптер). Понимаю, когда разведен 7-ой контакт, но не разведен 9-ый контакт. Это K-Line с протоколом SDL-KWP (на праворульных, а на леворульных еще поддерживается более функционально урезанный, но стандартный OBD2).
Но на первых Jimny Wide с АКПП в OBD2 разъеме подключены оба контакта (и 7, и 9). С 9-ым понятно. Можно подключиться через тот же SDL к двигателю. А вот что сидит на 7-ом контакте? По схеме это АКПП.
Сегодня попробовали подключиться через SDL-KWP по K-Line (7 контакт) к Jimny Wide 1998 года. Моей программой ничего не получилось, увы. Перебирал все адреса, но никто не ответил. Попробовал CASCADE. Ни к чему не подключился. Мучаюсь догадками, а что там, на 7-ом контакте? Что-то точно есть: присутствует эхо (поскольку передача по одной линии, то читаются свои же запросы).
Варианты:
1. Какой-то совсем свой неизвестный протокол, но работающий по K-Line. Сомнительно, зачем еще один велосипед?
2. Похожий на SDL-KWP ISO14320, но с "медленной" инициализацией. Может быть, но вряд ли.
3. Предшественник ISO14320 под названием ISO9141, но не совсем соответствующий стандарту. Возможно: на штатовских Сузуки были одновременно SDL и ISO9141 (под названием SDL/J1979).
4. Там SDL с адресацией к АКПП, но с 12В уровнями. Могу такое представить.
5. Линия разведена на будущее, но в прошивке блока управления просто нет поддержки диагностики по ней. :-/
В общем, есть над чем поразмыслить. :-)
2014-04-30
2014-04-29
KAYABA AGX 743036: задние амортизаторы для Suzuki Jimny
Продолжаю делать что-нибудь приличное из подвески Jimny с минилифтом (т.е. с высотой, близкой к штатной).
Осенью были установлены впереди амортизаторы Bilstein 24-193382. Пока они живы, работают хорошо. Теперь занялся задними. При всем богатстве выбора интересного мало. Поставил бы однотрубные Bilstein 24-193399, но цена их улетела в космос. Решил остановится на KYB 743036 из серии AGX - это регулируемые двухтрубные газомасляные амортизаторы.
И вот они у меня.
Для регулировки есть поворотная штука с восемью положениями.
Насколько удалось понять, регулировка оказывает влияние на сопротивление при ходе отбоя. 1 - самое слабое, 8 - самое сильное. На ход сжатия влияния или нет, или оно очень незаметное.
По длине эти AGX практически идентичны родным 41700-81A01 (Tokico).
В разжатом состоянии длины одинаковые. В сжатом AGX даже чуть короче.
Поставил амортизаторы на машину, благо задние на Jimny меняются быстро (если болты не приржавели).
Крутилки расположил "внутрь". Не знаю, не снесет ли на камнях?
Разница между 1 и 8 заметная, когда раскачиваешь машину руками. Поездил при положении 8 - на пустой машине ощущение табуретки. Надо еще экспериментировать. :-)
Осенью были установлены впереди амортизаторы Bilstein 24-193382. Пока они живы, работают хорошо. Теперь занялся задними. При всем богатстве выбора интересного мало. Поставил бы однотрубные Bilstein 24-193399, но цена их улетела в космос. Решил остановится на KYB 743036 из серии AGX - это регулируемые двухтрубные газомасляные амортизаторы.
И вот они у меня.
Для регулировки есть поворотная штука с восемью положениями.
Насколько удалось понять, регулировка оказывает влияние на сопротивление при ходе отбоя. 1 - самое слабое, 8 - самое сильное. На ход сжатия влияния или нет, или оно очень незаметное.
По длине эти AGX практически идентичны родным 41700-81A01 (Tokico).
В разжатом состоянии длины одинаковые. В сжатом AGX даже чуть короче.
Поставил амортизаторы на машину, благо задние на Jimny меняются быстро (если болты не приржавели).
Крутилки расположил "внутрь". Не знаю, не снесет ли на камнях?
Разница между 1 и 8 заметная, когда раскачиваешь машину руками. Поездил при положении 8 - на пустой машине ощущение табуретки. Надо еще экспериментировать. :-)
Еще по этой теме:
- Задние амортизаторы моего Jimny (2015) (2015-12-29)
- И задние пружины (2014-07-02)
Изображения из альбомов:
2014-04-28
Samsung NX 60mm f/2.8 Macro ED OIS SSA: мои впечатления
Удалось попробовать объектив Samsung NX 60/2.8, расскажу свои впечатления.
Объектив может показаться довольно громоздким. На NX300 выглядит крупным:
Но такие размеры не удивительны, ведь это объектив для макросъемки со своими требованиями.
Оптически он весьма хорош. Минимальная дисторсия (в камерах даже нельзя включить автоматически исправление). Без оговорок рабочий на открытой диафрагме. Небольшие хроматические аберрации. Но на конкретно этом экземпляре при некоторых условиях наблюдается какое-то странное подмыливание верхнего правого угла. Или брак, или уронили.
Фокусировка внутренняя, что удобно на коротких дистанциях (не выползает длиннющий "хобот"). Автофокус неспешный. Есть ограничитель дистанции фокусировки (чтобы при обычной съемке не тратить время на ближнюю фокусировку), но все равно нельзя назвать автофокус быстрым. Ручная фокусировка нетипичная для объективов Samsung NX: кольцо фокусировки механически двигает внутренние части, вручную начинает крутиться вхолостую при выходах за пределы и стоит на месте при работе автофокуса. Очень похоже на пентаксовский Quick-Shift. В полностью ручной режим фокусировки нужно переключаться на камере.
На NX 60/2.8 есть второе кольцо сугубо для iFN, фокусироваться им нельзя.
На экране фотокамеры с этим объективом можно наблюдать шкалу дистанции фокусировки и увеличения (масштаба). Но ее реализация зависит от фотоаппарата. Например, на NX20 она является частью пользовательского вида при съемке, можно выбрать единицы измерения.
А на NX300 шкала являются частью основного вида при съемке, единицы не настраиваются:
Это подтверждает ощущение, что каждый раз интерфейсы камер Samsung делают разные люди.
В данном объективе присутствует оптический стабилизатор. Но мне он не особо понравился. Работает как-то грубо, аж стучит. Результат "плавающий". То отлично, то смаз даже на достаточно коротких выдержках. На штативе на длинных выдержках регулярная мазня, нужно обязательно отключать стабилизатор (к слову, на камерах Samsung NX это делать очень неудобно, приходится ползать по главному меню). На 18-55 и 50-200 стабилизатор работает, на мой взгляд, лучше.
Теперь про макровозможности. Заявленное увеличение x1. Размер матрицы 23.5 x 15.7 мм, значит по ширине при минимальной дистанции фокусировки должно помещаться не больше 23.5 мм.
Так примерно и есть, значит заявленное увеличение достигается.
Попробовал этот объектив и с кольцами FOTGA. При двух кольцах (10+16 = 26 мм) удалось достичь такого увеличения:
Т.е. увеличение примерно x1.6. Объектив на кольцах работает хорошо (даже автофокус как-то живет).
Естественно, фотографирование на таких увеличениях требует навыков и подготовки. ГРИП очень небольшая, света мало. Фокусироваться удобнее перемещением камеры, диафрагму "закручивать" посильнее, объект съемки подсвечивать вспышкой или фонариками.
В целом, если не считать странности с "мылом" в углу, то объектив представляет собой весьма неплохой инструмент для макросъемки. Но для обычного использования он кажется каким-то избыточно-недостаточным. Слишком большой, слишком "темный". Мой NX 45/1.8 оптически хоть и слабее (дисторсия больше, по разрешению, думаю, проиграет, макросъемка гораздо слабее), но мне кажется более душевным. :-)
Но, повторюсь, что NX 60/2.8 - это инструмент, и к нему нужно подходить со соответствующей оценкой. Например, для крайне редкой макросъемки я использую старый Pentax M 100/4 (можно считать это полнокадровым аналогом 60/2.8, но увеличение он дает только x0.5). Так он по габаритам сравним с NX 60/2.8:
Объектив может показаться довольно громоздким. На NX300 выглядит крупным:
Но такие размеры не удивительны, ведь это объектив для макросъемки со своими требованиями.
Оптически он весьма хорош. Минимальная дисторсия (в камерах даже нельзя включить автоматически исправление). Без оговорок рабочий на открытой диафрагме. Небольшие хроматические аберрации. Но на конкретно этом экземпляре при некоторых условиях наблюдается какое-то странное подмыливание верхнего правого угла. Или брак, или уронили.
Фокусировка внутренняя, что удобно на коротких дистанциях (не выползает длиннющий "хобот"). Автофокус неспешный. Есть ограничитель дистанции фокусировки (чтобы при обычной съемке не тратить время на ближнюю фокусировку), но все равно нельзя назвать автофокус быстрым. Ручная фокусировка нетипичная для объективов Samsung NX: кольцо фокусировки механически двигает внутренние части, вручную начинает крутиться вхолостую при выходах за пределы и стоит на месте при работе автофокуса. Очень похоже на пентаксовский Quick-Shift. В полностью ручной режим фокусировки нужно переключаться на камере.
На NX 60/2.8 есть второе кольцо сугубо для iFN, фокусироваться им нельзя.
На экране фотокамеры с этим объективом можно наблюдать шкалу дистанции фокусировки и увеличения (масштаба). Но ее реализация зависит от фотоаппарата. Например, на NX20 она является частью пользовательского вида при съемке, можно выбрать единицы измерения.
А на NX300 шкала являются частью основного вида при съемке, единицы не настраиваются:
Это подтверждает ощущение, что каждый раз интерфейсы камер Samsung делают разные люди.
В данном объективе присутствует оптический стабилизатор. Но мне он не особо понравился. Работает как-то грубо, аж стучит. Результат "плавающий". То отлично, то смаз даже на достаточно коротких выдержках. На штативе на длинных выдержках регулярная мазня, нужно обязательно отключать стабилизатор (к слову, на камерах Samsung NX это делать очень неудобно, приходится ползать по главному меню). На 18-55 и 50-200 стабилизатор работает, на мой взгляд, лучше.
Теперь про макровозможности. Заявленное увеличение x1. Размер матрицы 23.5 x 15.7 мм, значит по ширине при минимальной дистанции фокусировки должно помещаться не больше 23.5 мм.
Так примерно и есть, значит заявленное увеличение достигается.
Попробовал этот объектив и с кольцами FOTGA. При двух кольцах (10+16 = 26 мм) удалось достичь такого увеличения:
Т.е. увеличение примерно x1.6. Объектив на кольцах работает хорошо (даже автофокус как-то живет).
Естественно, фотографирование на таких увеличениях требует навыков и подготовки. ГРИП очень небольшая, света мало. Фокусироваться удобнее перемещением камеры, диафрагму "закручивать" посильнее, объект съемки подсвечивать вспышкой или фонариками.
В целом, если не считать странности с "мылом" в углу, то объектив представляет собой весьма неплохой инструмент для макросъемки. Но для обычного использования он кажется каким-то избыточно-недостаточным. Слишком большой, слишком "темный". Мой NX 45/1.8 оптически хоть и слабее (дисторсия больше, по разрешению, думаю, проиграет, макросъемка гораздо слабее), но мне кажется более душевным. :-)
Но, повторюсь, что NX 60/2.8 - это инструмент, и к нему нужно подходить со соответствующей оценкой. Например, для крайне редкой макросъемки я использую старый Pentax M 100/4 (можно считать это полнокадровым аналогом 60/2.8, но увеличение он дает только x0.5). Так он по габаритам сравним с NX 60/2.8:
2014-04-26
Чистота - залог здоровья (Suzuki M13A под крышкой)
А вот так выглядит M13A моего Jimny со снятой клапанной крышкой:
Поближе:
Чистюля.
Не знаю, что лили в Японии до 31 т.км. Потом я заливал такое масло:
Shell Helix Ultra 5W-40 (SM) - интервал 12 т.км
Shell Helix Ultra 5W-40 (SM) - интервал 10 т.км
Shell Helix Ultra 5W-40 (SM) - интервал 12 т.км
Shell Helix Ultra 5W-40 (SM) - интервал 11 т.км
Shell Helix Ultra 5W-40 (SM) - интервал 11 т.км
Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 - интервал 7 т.км
Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 - интервал 7 т.км
Petro-Canada Duron-E Synthetic 0W-40 - интервал 7 т.км
Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 - интервал 7 т.км
Сейчас пробег двигателя примерно 115 т.км.
Переход с Shell был вызван его резким подорожанием и желанием сократить интервал замены.
Но, вопреки частому заблуждению, моторное масло само по себе очень плохо отмывает двигатель (если не брать запущенный случай, где гуталин по каналам гуляет). Задача масла - это локальная борьба, оно не должно допускать появления новой "грязи" (шлама, лака и т.д.). Для этого важно правильно подобрать масло (вязкость, допуски и т.д.) и интервалы замены. Если двигатель грязный, то масло уже мало поможет (и пример этого еще покажу).
Поближе:
Чистюля.
Не знаю, что лили в Японии до 31 т.км. Потом я заливал такое масло:
Shell Helix Ultra 5W-40 (SM) - интервал 12 т.км
Shell Helix Ultra 5W-40 (SM) - интервал 10 т.км
Shell Helix Ultra 5W-40 (SM) - интервал 12 т.км
Shell Helix Ultra 5W-40 (SM) - интервал 11 т.км
Shell Helix Ultra 5W-40 (SM) - интервал 11 т.км
Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 - интервал 7 т.км
Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 - интервал 7 т.км
Petro-Canada Duron-E Synthetic 0W-40 - интервал 7 т.км
Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 - интервал 7 т.км
Сейчас пробег двигателя примерно 115 т.км.
Переход с Shell был вызван его резким подорожанием и желанием сократить интервал замены.
Но, вопреки частому заблуждению, моторное масло само по себе очень плохо отмывает двигатель (если не брать запущенный случай, где гуталин по каналам гуляет). Задача масла - это локальная борьба, оно не должно допускать появления новой "грязи" (шлама, лака и т.д.). Для этого важно правильно подобрать масло (вязкость, допуски и т.д.) и интервалы замены. Если двигатель грязный, то масло уже мало поможет (и пример этого еще покажу).
Еще по этой теме:
- Suzuki Jimny M13A: моторные масла (начинаю заново) (2021-09-24)
- Suzuki M18A: состояние под клапанной крышкой (2016) (2016-12-29)
- Промывка маслом (малоэффективна) (2014-05-14)
Изображения из альбомов:
2014-04-25
Щуп двигателя
Отломал ручку масляного щупа на Jimny. Она пластмассовая, осталась в руках. А металлическая часть с куском пластмассы провалилась в двигатель. :-/ Уже приготовился снимать поддон, но обошелся снятием крышки головки блока.
Купил новый щуп, но невнимательно посмотрел. И вместо 16910-80A00 щуп оказался 16910-80J00.
Еще из запасов достал б/ушный то ли 16910-69G00, то ли 16910-69G01 (от легковых сузуки с поперечно стоящим двигателем M-серии).
По маркировке видно (сверху вниз): 80A, 80J, 69G. Но все три щупа разной длины, отметки уровней на разных местах. В том же порядке:
Т.е. джимниковский родной самый короткий (и уровень масла самый высокий). 80J даже менее подходит, чем 69G. 69G и поставил временно, только процарапал новые отметки уровня.
Купил новый щуп, но невнимательно посмотрел. И вместо 16910-80A00 щуп оказался 16910-80J00.
Еще из запасов достал б/ушный то ли 16910-69G00, то ли 16910-69G01 (от легковых сузуки с поперечно стоящим двигателем M-серии).
По маркировке видно (сверху вниз): 80A, 80J, 69G. Но все три щупа разной длины, отметки уровней на разных местах. В том же порядке:
Т.е. джимниковский родной самый короткий (и уровень масла самый высокий). 80J даже менее подходит, чем 69G. 69G и поставил временно, только процарапал новые отметки уровня.
Еще по этой теме:
- RUEI RUEI04132: дешевый, но плохой лямбда-зонд (датчик кислорода) (2021-08-09)
- Нормальный масляный щуп (2014-05-26)
Изображения из альбомов:
Leica T
Вчера была представлена цифровая камера Leica T новой беззеркальной системы, один только объектив 18-56/3.5-5.6 которой предварительно оценен в $1750.
Хотел прокомментировать, но вот здесь лучше написано: Leica T-Another Camera You’ll Read About But Won’t Buy
Хотел прокомментировать, но вот здесь лучше написано: Leica T-Another Camera You’ll Read About But Won’t Buy
2014-04-24
Kovea KT-2009 и TKT-9607
Две идентичные газовые горелки Kovea, отличие только в цвете крутилки регулятора. Слева (использованая) KT-2009. Справа в упаковке TKT-9607.
Горелки, кстати, неплохие. Только пьезорозжиг реализован несколько непривычно: нужно нажимать на крутилку с торца.
Еще по этой теме:
- Kovea KT-2009 - газовая горелка (газовый резак) (2017-06-19)
Изображения из альбомов:
2014-04-23
Aisin WPH-002
Водяная помпа Aisin WPH-002
Это для интегры как заменитель родной Honda 19200-PM3-013 или 19200-PM3-014.
В комплекте уплотнительная резинка:
Сравнил со снятой (слева новая, справа старая):
Новая имеет ожидаемую надпись AISIN:
Снятая родная оказалась Keihin:
Маркировка подшипника новой (WB1730071C-5):
Маркировка подшипника старой снятой (WPB1730071):
По форме сами помпы немного отличаются, но посадочные места идентичные:
Вообще, снятая родная помпа оказалась живой (при пробеге за 300 т.км). Но решил поменять, раз уж снял.
Это для интегры как заменитель родной Honda 19200-PM3-013 или 19200-PM3-014.
В комплекте уплотнительная резинка:
Сравнил со снятой (слева новая, справа старая):
Новая имеет ожидаемую надпись AISIN:
Снятая родная оказалась Keihin:
Маркировка подшипника новой (WB1730071C-5):
Маркировка подшипника старой снятой (WPB1730071):
По форме сами помпы немного отличаются, но посадочные места идентичные:
Вообще, снятая родная помпа оказалась живой (при пробеге за 300 т.км). Но решил поменять, раз уж снял.
Еще по этой теме:
- Передние сальники коленвала и распредвала (Honda ZC) (2014-05-05)
Изображения из альбомов:
2014-04-22
Современная видеосъемка
Снимать видео на Sony A7s или Panasonic GH4? Забудьте. И про видеокамеры тоже.
Айпад с огромным микрофоном сверху - вот выбор суровых кинооператоров.
Кадр из рекламы iPad Air.
Вообще, глядя на такую маразматичную рекламу, вспоминается тоже рекламный ролик телефона Nokia, где бородатый велосипедист с мобильным телефоном в отражении превращается в оператора с нормальной камерой в автофургоне.
https://www.youtube.com/watch?v=pytmZV0Qs7s
Айпад с огромным микрофоном сверху - вот выбор суровых кинооператоров.
Кадр из рекламы iPad Air.
Вообще, глядя на такую маразматичную рекламу, вспоминается тоже рекламный ролик телефона Nokia, где бородатый велосипедист с мобильным телефоном в отражении превращается в оператора с нормальной камерой в автофургоне.
https://www.youtube.com/watch?v=pytmZV0Qs7s
2014-04-21
Samsung NX300 и Wi-Fi
Принято побрюзжать о засилии новомодных ненужных Wi-Fi возможностей в современных фотокамерах. Только мол мешают единению с творчеством. Я так не считаю. Хорошо реализованная поддержка Wi-Fi в цифровом фотоаппарате - это удобно. Даже фотографии с мобильного телефона уже давно не копирую через USB-провод, а синхронизирую с PC при помощи BitTorrent Sync, работающим через Wi-Fi.
Но речь о хорошо реализованной поддержке. Samsung NX20 поддерживает работу через Wi-Fi, но попытка была какая-то неубедительная. Поэтому посмотрел, какие изменения появились в NX300. То, что сразу удалось заметить.
1. Россыпь программ для Android объединили в одну: Samsung SMART CAMERA App. Это хорошо, но Самсунгу рекомендовал бы не начинать названия программ с "Samsung smart". Такие длинные названия урезаются при показе, поэтому это все выглядит как несколько программ, называющихся "Samsung smart...", которые отличаются только иконками. Вторая плохая вещь: новое приложение совсем не понимает NX20, нужно дополнительно держать и старые программы.
2. Появилась новая возможность AutoShare. При съемке фотографии сразу передаются на мобильное устройство. Но, как обычно, наплевательское отношение к снимающим в SRW. При включении AutoShare съемка в SRW отключается.
Ладно, не разрешаете передавать SRW файлы на мобильное устройство, но почему нельзя включить режим RAW + JPEG? Пусть на фотоаппарате сохраняются оба файла, а на мобильное устройство уходит только JPEG. А нельзя.
3. Добавили аж кнопку Direct Link
Еще даже можно настроить:
Но все варианты связаны только с Wi-Fi. Очень плохо с учетом, что кнопок у NX300 явно не хватает после NX20. У меня эта кнопка Direct Link "пропадает": никак не используется.
4. Функция Remote Viewfinder (управление съемкой с мобильного устройства) развивается, но очень уж медленно. Появились небольшие возможности подстройки.
Но в целом очень слабо: режимы переключать нельзя, в SRW снимать нельзя, работает программа все так же криво на больших экранах.
Такими темпами она станет приемлемой для использования только к какому-нибудь NX700.
5. Auto Backup. Ура, не прошло и пяти лет, как появилась возможность передачи на PC еще и SRW. Очевидная же вещь, но не для разработчиков самсунг.
Этой функцией активно пользуюсь. На PC ставится программа, которая постоянно "сидит в трее". На NX300 в желаемые моменты вызывается Auto Backup.
Далее файлы с камеры автоматически передаются на PC через Wi-Fi.
Несколько раздражает окно программы для PC:
Выпрыгивает и мешается "под ногами". Файлы автоматически раскладываются по дате в указанном каталоге:
Процесс передачи не особо спешный. Передавал пятьдесят три SRW файла, передача заняла 9 минут. Хотя, в принципе, нормально. Передает фоном, да пусть передает.
Функция, повторюсь, для меня очень полезная. Сейчас только через нее и передаю файлы на PC. Хотя ощущение сырости присутствует. Часто с первого раза NX300 не видит сеть.
Приходится делать обновление поиска.
5. Экран на NX300 сенсорный, что упрощает набор пароля для Wi-Fi сети и данных для отправки (e-mail и т.п.).
Резюме: прогресс есть, но очень уж неторопливый.
Но речь о хорошо реализованной поддержке. Samsung NX20 поддерживает работу через Wi-Fi, но попытка была какая-то неубедительная. Поэтому посмотрел, какие изменения появились в NX300. То, что сразу удалось заметить.
1. Россыпь программ для Android объединили в одну: Samsung SMART CAMERA App. Это хорошо, но Самсунгу рекомендовал бы не начинать названия программ с "Samsung smart". Такие длинные названия урезаются при показе, поэтому это все выглядит как несколько программ, называющихся "Samsung smart...", которые отличаются только иконками. Вторая плохая вещь: новое приложение совсем не понимает NX20, нужно дополнительно держать и старые программы.
2. Появилась новая возможность AutoShare. При съемке фотографии сразу передаются на мобильное устройство. Но, как обычно, наплевательское отношение к снимающим в SRW. При включении AutoShare съемка в SRW отключается.
Ладно, не разрешаете передавать SRW файлы на мобильное устройство, но почему нельзя включить режим RAW + JPEG? Пусть на фотоаппарате сохраняются оба файла, а на мобильное устройство уходит только JPEG. А нельзя.
3. Добавили аж кнопку Direct Link
Еще даже можно настроить:
Но все варианты связаны только с Wi-Fi. Очень плохо с учетом, что кнопок у NX300 явно не хватает после NX20. У меня эта кнопка Direct Link "пропадает": никак не используется.
4. Функция Remote Viewfinder (управление съемкой с мобильного устройства) развивается, но очень уж медленно. Появились небольшие возможности подстройки.
Но в целом очень слабо: режимы переключать нельзя, в SRW снимать нельзя, работает программа все так же криво на больших экранах.
Такими темпами она станет приемлемой для использования только к какому-нибудь NX700.
5. Auto Backup. Ура, не прошло и пяти лет, как появилась возможность передачи на PC еще и SRW. Очевидная же вещь, но не для разработчиков самсунг.
Этой функцией активно пользуюсь. На PC ставится программа, которая постоянно "сидит в трее". На NX300 в желаемые моменты вызывается Auto Backup.
Далее файлы с камеры автоматически передаются на PC через Wi-Fi.
Несколько раздражает окно программы для PC:
Выпрыгивает и мешается "под ногами". Файлы автоматически раскладываются по дате в указанном каталоге:
Процесс передачи не особо спешный. Передавал пятьдесят три SRW файла, передача заняла 9 минут. Хотя, в принципе, нормально. Передает фоном, да пусть передает.
Функция, повторюсь, для меня очень полезная. Сейчас только через нее и передаю файлы на PC. Хотя ощущение сырости присутствует. Часто с первого раза NX300 не видит сеть.
Приходится делать обновление поиска.
5. Экран на NX300 сенсорный, что упрощает набор пароля для Wi-Fi сети и данных для отправки (e-mail и т.п.).
Резюме: прогресс есть, но очень уж неторопливый.
Еще по этой теме:
- Samsung PC Auto Backup и Windows (регулярные проблемы) (2016-11-16)
- Картридер Transcend RDF5 (2016-05-30)
- Сравнение NX300M и NX500 (свежие впечатления-2) (2016-03-26)
- Сравнение NX300M и NX500 (свежие впечатления) (2016-03-19)
- Фирменное ПО для фотокамер Samsung NX (2015-10-09)
- Браузер в фотокамере Samsung NX300M (2015-07-30)
- Про NX300 (некоторые выводы по опыту эксплуатации) (2014-05-18)
Изображения из альбомов:
2014-04-20
Suzuki K14B
Про двигатель K12B уже писал. Тогда высказывал предположение, что возможен переход Jimny на него (как в свое время был переход с G-серии на M-серию). На радость, пока такого перехода нет. M-серия жива.
Но когда искал информацию о четырехцилиндровых двигателях K-серии, то удивился существованию K14B, объем которого согласно названию составляет 1.4л. Удивляет, что это двигатель китайский по происхождению. Он изначально делался в Китае и для китайских моделей Suzuki (см. Changhe и Changan Suzuki), но потом стал встречаться и в других странах: например, на Swift в Австралии и НЗ.
Вот график внешней скоростной характеристики K14B ранних модификаций:
Вполне нормально для обычного атмосферного 1.4 двигателя. Хотя M-серия все равно интереснее и менее испорчена в угоду экологии.
Но когда искал информацию о четырехцилиндровых двигателях K-серии, то удивился существованию K14B, объем которого согласно названию составляет 1.4л. Удивляет, что это двигатель китайский по происхождению. Он изначально делался в Китае и для китайских моделей Suzuki (см. Changhe и Changan Suzuki), но потом стал встречаться и в других странах: например, на Swift в Австралии и НЗ.
Вот график внешней скоростной характеристики K14B ранних модификаций:
Вполне нормально для обычного атмосферного 1.4 двигателя. Хотя M-серия все равно интереснее и менее испорчена в угоду экологии.
2014-04-19
Pipo Max M7 Pro 3G: прошивки
Уронил свой китайский планшет Pipo Max M7 Pro 3G в воду. Успел почти сразу выхватить, но немного жидкости внутрь попало. Поставил сушиться. Интересно смотреть, как из под экрана медленно сочится вода.
Вроде бы высох, включаю. Включился без проблем, но две вещи перестали работать: звук и поворот экрана. Вместо звука какие-то очень тихие щелчки, а поворот экрана совсем не работает. Всегда строго горизонтальная ориентация экрана вне зависимости от положения планшета в пространстве. И даже программы, принудительно требующие вертикальную ориентацию, запускаются в горизонтальной, что приводит к крайне любопытным казусам отрисовки.
Покрутил настройки. Не помогло. Сбросил все настройки и данные. Не помогло. Раз уже данные потеряны, так начал проверять прошивки.
К сожалению, ожидаемой официальной Android 4.4.2 так и нет. Последняя на сайте только за декабрь 2013 года. Поставил ее, но поворот так и не заработал.
Гулять, так гулять. Решил поставить "кастомную" 4.4.2 (kasty-pipo-m7_pro-442-20140306-rooted7.zip). Поворот ожидаемое не заработал, но прошивка оказалась не такой ужасной, как думал.
Android 4.4.2. Очень даже живой (даже пользователей можно создавать). Гугловские сервисы работают, но предустановлены только основный. Всякого мусора (Hangout и т.п.) нет (и это хорошо). Но можно поставить через Play.
Батарейку не жрет. Но традиционные для этого планшета проблемы: Wi-Fi все же отваливается. И GPS так и не работает. Вот так выглядит попытка определения местоположения:
Сплошной ГЛОНАСС. А это очень тоскливо: точность и скорость определения положения крайне низкие. Без GPS печально.
И еще одна проблема: "подвисает" камера. Она сама по себе не нужна, но пару раз понадобилось распознать QR-код. Пришлось руками данные набивать.
А через некоторое время и поворот экрана, и звук заработали. Видимо, подсох планшет окончательно.
Свое мнение об устройстве не поменял: сам планшет меня вполне устраивает. Размеры очень удачные. Но прошивки - это очень слабое место. Может хоть "кастомную" доведут, если сам производитель не смог?
Вроде бы высох, включаю. Включился без проблем, но две вещи перестали работать: звук и поворот экрана. Вместо звука какие-то очень тихие щелчки, а поворот экрана совсем не работает. Всегда строго горизонтальная ориентация экрана вне зависимости от положения планшета в пространстве. И даже программы, принудительно требующие вертикальную ориентацию, запускаются в горизонтальной, что приводит к крайне любопытным казусам отрисовки.
Покрутил настройки. Не помогло. Сбросил все настройки и данные. Не помогло. Раз уже данные потеряны, так начал проверять прошивки.
К сожалению, ожидаемой официальной Android 4.4.2 так и нет. Последняя на сайте только за декабрь 2013 года. Поставил ее, но поворот так и не заработал.
Гулять, так гулять. Решил поставить "кастомную" 4.4.2 (kasty-pipo-m7_pro-442-20140306-rooted7.zip). Поворот ожидаемое не заработал, но прошивка оказалась не такой ужасной, как думал.
Android 4.4.2. Очень даже живой (даже пользователей можно создавать). Гугловские сервисы работают, но предустановлены только основный. Всякого мусора (Hangout и т.п.) нет (и это хорошо). Но можно поставить через Play.
Батарейку не жрет. Но традиционные для этого планшета проблемы: Wi-Fi все же отваливается. И GPS так и не работает. Вот так выглядит попытка определения местоположения:
Сплошной ГЛОНАСС. А это очень тоскливо: точность и скорость определения положения крайне низкие. Без GPS печально.
И еще одна проблема: "подвисает" камера. Она сама по себе не нужна, но пару раз понадобилось распознать QR-код. Пришлось руками данные набивать.
А через некоторое время и поворот экрана, и звук заработали. Видимо, подсох планшет окончательно.
Свое мнение об устройстве не поменял: сам планшет меня вполне устраивает. Размеры очень удачные. Но прошивки - это очень слабое место. Может хоть "кастомную" доведут, если сам производитель не смог?
Еще по этой теме:
- Pipo Max M7 Pro: итоги (2014-09-14)
- PiPO M7pro software_WiFi&3G_English version_20140526 (2014-05-29)
Изображения из альбомов:
2014-04-18
Манометр для низких давлений
Вот такой манометр от сфигмоманометра/тонометра (прибора для измерения артериального давления) может быть пригоден для замера низких давлений в шинах.
Обычная градуировка шкалы в мм ртутного столба с максимальным давлением 300 мм рт.ст. - это почти ровно 0.4 бара. Как раз подходящий верхний придел для низких давлений больших шин. Но такой манометр требует аккуратного обращения.
Обычная градуировка шкалы в мм ртутного столба с максимальным давлением 300 мм рт.ст. - это почти ровно 0.4 бара. Как раз подходящий верхний придел для низких давлений больших шин. Но такой манометр требует аккуратного обращения.
Еще по этой теме:
- Насос-компрессор Bravo BTP12M: опыт эксплуатации (2020-07-05)
- Китайская копия ARB E-Z Deflator: замена манометра (2020-02-23)
Изображения из альбомов:
2014-04-17
Ricoh GR: счетчик отснятых кадров
Подробную статистику-историю фотокамеры Ricoh GR можно получить через инженерное меню. Очень полезно при покупке б/у экземпляра.
1. Нужно повернуть диск режимов в положение "Съемка видео".
2. Удерживая кнопку DISP, нажать и держать кнопку Play (которая для перехода в режим просмотра). Держать до появления такой картинки:
Это, видимо, история возникших ошибок. На этой камере ошибок не было, поэтому список пустой.
3. Далее нужно нажать кнопку "вправо" (на которой знак вспышки нарисован).
Появится экран с данными разных счетчиков:
POW ON/OFF - это счетчик включений/выключения.
AF NORMAL/MACRO - это счетчик работы автофокуса (видимо, здесь учет шагов фокусировки).
ZOOM T/W - на этой камере нет "зума".
MF NEAR/FAR - это счетчик работ ручного фокуса (видимо, тоже шаги).
SHUTTER - счетчик срабатывания затвора.
IRIS - это счетчик срабатывания диафрагмы? Что-то уж сильно большое число.
ND - это счетчик срабатывания нейтрального фильтра (используется на этой камере при ярком освещении для увеличения выдержки). Несколько удивило больше значение (сравнительно с числом снимков).
Еще одно нажатие "вправо" покажет экран со счетчиком ошибок.
4. Для выхода из меню выключить камеры обычным образом (кнопкой включения)
1. Нужно повернуть диск режимов в положение "Съемка видео".
2. Удерживая кнопку DISP, нажать и держать кнопку Play (которая для перехода в режим просмотра). Держать до появления такой картинки:
Это, видимо, история возникших ошибок. На этой камере ошибок не было, поэтому список пустой.
3. Далее нужно нажать кнопку "вправо" (на которой знак вспышки нарисован).
Появится экран с данными разных счетчиков:
POW ON/OFF - это счетчик включений/выключения.
AF NORMAL/MACRO - это счетчик работы автофокуса (видимо, здесь учет шагов фокусировки).
ZOOM T/W - на этой камере нет "зума".
MF NEAR/FAR - это счетчик работ ручного фокуса (видимо, тоже шаги).
SHUTTER - счетчик срабатывания затвора.
IRIS - это счетчик срабатывания диафрагмы? Что-то уж сильно большое число.
ND - это счетчик срабатывания нейтрального фильтра (используется на этой камере при ярком освещении для увеличения выдержки). Несколько удивило больше значение (сравнительно с числом снимков).
Еще одно нажатие "вправо" покажет экран со счетчиком ошибок.
4. Для выхода из меню выключить камеры обычным образом (кнопкой включения)
2014-04-16
MK808C
Вот такую забавную штуку посмотрел:
Коробка:
Устройство MK808C, которое можно подключить к телевизору/монитору и гонять Андроид. Видео и звук выводятся или через HDMI, или через "тюльпаны" AV. Кроме питания еще два разъема USB. Один полноразмерный, другой - OTG с комплектным переходником.
И работает же.
Android 4.2.2
Через AV качество картинки не ахти. Через HDMI получше, но, похоже, что родное разрешение 1280x720, а остальные режимы делаются интерполяцией.
Оперативной памяти заявлено 1ГБ. Хранилище около 8ГБ. Маловато, но можно еще использовать карту microSD. Wi-Fi и Bluetooth присутствуют.
А так с виду как живое. Гугловские сервисы работают (Play в первую очередь), скорость не рекордная, но терпимая.
Но радует даже не конкретно эта модель (думаю, что будут и более совершенные), а что за небольшие деньги (чуть больше $40) получается практически PC, но очень компактный, бесшумный и экономичный. Единственная проблема, что Android не очень удобен без тачскрина. Приходится использовать USB-мышь. Работает, но несколько непривычно. Нельзя использовать жесты, которые требуют два или более нажатия на экран. Не пойму, как обратно вернуть статусную строку, которая скрывается в некоторых программах. Приходится давить правую кнопку мыши, которая работает как кнопка "обратно".
Жаль, что гугл не особо поддерживает такое направление Android-PC. А ведь многим людям больше и не нужно: мультимедия, игры да в интернет сходить.
Коробка:
Устройство MK808C, которое можно подключить к телевизору/монитору и гонять Андроид. Видео и звук выводятся или через HDMI, или через "тюльпаны" AV. Кроме питания еще два разъема USB. Один полноразмерный, другой - OTG с комплектным переходником.
И работает же.
Android 4.2.2
Через AV качество картинки не ахти. Через HDMI получше, но, похоже, что родное разрешение 1280x720, а остальные режимы делаются интерполяцией.
Оперативной памяти заявлено 1ГБ. Хранилище около 8ГБ. Маловато, но можно еще использовать карту microSD. Wi-Fi и Bluetooth присутствуют.
А так с виду как живое. Гугловские сервисы работают (Play в первую очередь), скорость не рекордная, но терпимая.
Но радует даже не конкретно эта модель (думаю, что будут и более совершенные), а что за небольшие деньги (чуть больше $40) получается практически PC, но очень компактный, бесшумный и экономичный. Единственная проблема, что Android не очень удобен без тачскрина. Приходится использовать USB-мышь. Работает, но несколько непривычно. Нельзя использовать жесты, которые требуют два или более нажатия на экран. Не пойму, как обратно вернуть статусную строку, которая скрывается в некоторых программах. Приходится давить правую кнопку мыши, которая работает как кнопка "обратно".
Жаль, что гугл не особо поддерживает такое направление Android-PC. А ведь многим людям больше и не нужно: мультимедия, игры да в интернет сходить.
2014-04-15
Данные двигателя
Сейчас в SZ Viewer на вкладке Monitor выводятся такие данные двигателя:
Немного поясню.
Battery - это напряжение питания.
Engine указывает температуру охлаждающей жидкости двигателя. Intake - это температура входящего воздуха (в районе воздушного фильтра). При некоторых условиях можно использовать для оценки температуры воздуха на улице. :-)
Bar.pressure - это барометрическое давление, т.е. атмосферное давление. Датчик, насколько я знаю, расположен на плате блока управления двигателем. Можно наблюдать с метеорологической целью. :-) 97 кПа - это примерно 727.5 мм рт.ст. (прямо как по данным гидрометцентра). Низковатое давление, но у нас высота над уровнем моря примерно 450-500 метров.
Throttle - степень открытия дроссельной заслонки. Рекомендую проверить, достигает ли это значение 100%, иначе максимальной мощности не достигнуть.
Engine rpm - обороты двигателя (об. в минуту).
Control - это режим работы. Основных режима два. Closed loop - это работа с обратной связью через лямбда-зонд (блок управления корректирует параметры на основе показания датчика кислорода). Open loop - это работа без учета датчика кислорода (только по зашитым таблицам). Если и другие режимы (отсечка топлива, аварийные режимы).
Injection pulse - длительность импульса впрыска (косвенно показывает расход топлива).
Air flow - расход воздуха.
Abs.pressure - абсолютное давление на впуске (используется для расчета расхода воздуха).
Внизу Speed - скорость движения.
А вот информацию о trim хочу представить отдельно. Она часто недооценивается, а реально это довольно информативный, но простой индикатор состояния двигателя.
В блоке управления есть зашитые таблицы, согласно которым по показаниям датчиков определяется длительность впрыска. Но это таблицы для идеального состояния двигателя. В реальности блок может решить чуть подкорректировать длительность. Данные о trim - это как раз показатель такой коррекции таблиц.
Есть два вида коррекции. Краткосрочная (Short trim) и долгосрочная (Long trim). Их сумма определяет общую коррекцию (Total trim). В данном примере 0.781% + (-3.125%) = -2.344%
Долгосрочная коррекция запоминается между выключениями двигателя. Блок вносит такую коррекцию для приближения краткосрочной коррекции к нулю. Например, если постоянно приходится вносить краткосрочную коррекцию 10 - 12 %, то блок, в принципе, может сделать долгосрочную коррекцию 11%, тогда краткосрочная будет -1 - +1 %.
Отрицательное значение коррекции показывает, что смесь получается слишком богатой, поэтому блок решает сокращать время впрыска (обедняет смесь).
Положительное значение коррекции показывает, что смесь слишком бедная, блок увеличивает время впрыска (обогащает смесь).
Чем ближе коррекция (trim) к нулю, тем лучше. У меня, как видно, не совсем так. Суммарная коррекция на картинке около -2%, это означает, что блок немного обедняет смесь. Возможно, что не хватает воздуха. Или, наоборот, слишком много бензина. Но, в принципе, 2% - это пока еще не очень страшно. Можно ездить. :-) Хотя несколько смущает долгосрочная коррекция в минус.
Но если абсолютная величина коррекции достигает больших значений (10% или даже больше), то это плохая весть - двигатель (система питания/впрыска) в неисправном состоянии, может иметь большой расход или недостаточную мощность. Нужно обязательно разбираться.
Немного поясню.
Battery - это напряжение питания.
Engine указывает температуру охлаждающей жидкости двигателя. Intake - это температура входящего воздуха (в районе воздушного фильтра). При некоторых условиях можно использовать для оценки температуры воздуха на улице. :-)
Bar.pressure - это барометрическое давление, т.е. атмосферное давление. Датчик, насколько я знаю, расположен на плате блока управления двигателем. Можно наблюдать с метеорологической целью. :-) 97 кПа - это примерно 727.5 мм рт.ст. (прямо как по данным гидрометцентра). Низковатое давление, но у нас высота над уровнем моря примерно 450-500 метров.
Throttle - степень открытия дроссельной заслонки. Рекомендую проверить, достигает ли это значение 100%, иначе максимальной мощности не достигнуть.
Engine rpm - обороты двигателя (об. в минуту).
Control - это режим работы. Основных режима два. Closed loop - это работа с обратной связью через лямбда-зонд (блок управления корректирует параметры на основе показания датчика кислорода). Open loop - это работа без учета датчика кислорода (только по зашитым таблицам). Если и другие режимы (отсечка топлива, аварийные режимы).
Injection pulse - длительность импульса впрыска (косвенно показывает расход топлива).
Air flow - расход воздуха.
Abs.pressure - абсолютное давление на впуске (используется для расчета расхода воздуха).
Внизу Speed - скорость движения.
А вот информацию о trim хочу представить отдельно. Она часто недооценивается, а реально это довольно информативный, но простой индикатор состояния двигателя.
В блоке управления есть зашитые таблицы, согласно которым по показаниям датчиков определяется длительность впрыска. Но это таблицы для идеального состояния двигателя. В реальности блок может решить чуть подкорректировать длительность. Данные о trim - это как раз показатель такой коррекции таблиц.
Есть два вида коррекции. Краткосрочная (Short trim) и долгосрочная (Long trim). Их сумма определяет общую коррекцию (Total trim). В данном примере 0.781% + (-3.125%) = -2.344%
Долгосрочная коррекция запоминается между выключениями двигателя. Блок вносит такую коррекцию для приближения краткосрочной коррекции к нулю. Например, если постоянно приходится вносить краткосрочную коррекцию 10 - 12 %, то блок, в принципе, может сделать долгосрочную коррекцию 11%, тогда краткосрочная будет -1 - +1 %.
Отрицательное значение коррекции показывает, что смесь получается слишком богатой, поэтому блок решает сокращать время впрыска (обедняет смесь).
Положительное значение коррекции показывает, что смесь слишком бедная, блок увеличивает время впрыска (обогащает смесь).
Чем ближе коррекция (trim) к нулю, тем лучше. У меня, как видно, не совсем так. Суммарная коррекция на картинке около -2%, это означает, что блок немного обедняет смесь. Возможно, что не хватает воздуха. Или, наоборот, слишком много бензина. Но, в принципе, 2% - это пока еще не очень страшно. Можно ездить. :-) Хотя несколько смущает долгосрочная коррекция в минус.
Но если абсолютная величина коррекции достигает больших значений (10% или даже больше), то это плохая весть - двигатель (система питания/впрыска) в неисправном состоянии, может иметь большой расход или недостаточную мощность. Нужно обязательно разбираться.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2014-04-14
Поменял ремень ГРМ на Интегре
В третий раз уже планово заменил ремень ГРМ двигателя Интегры. И еще один раз ремень был заменен до меня в Японии, судя по наклейками.
Оригинальный номер: 06141-PM6-305, но ничего эксклюзивного он не представляет, поэтому оригинал не ставлю, довольствуюсь заменителями.
Не помню, какой ремень ставил в первый раз. Что-то купленное в первом попавшемся магазине Владивостока, где были по делам (у нас в то время с запчастями на иномарки, особенно отличные от тойоты, было очень плохо).
Второй раз поставил некий MFHC2006, который купил на японском аукционе Yahoo за какие-то смешные деньги, для экономии на доставке он ехал с объективами. Вроде бы, это Mitsuboshi.
В этот раз поставил Gates 5233XS.
В принципе, все снятые ремни выглядели довольно неплохо. Сказывается, что на машине АКПП, да и меняю их с запасом до требуемых 100 т.км.
При замене обязательно меняю натяжной ролик. Деталь недорогая, но может наделать бед, если заклинит от старости. Родной имеет номер 14510-PM7-003 / 14510-PM7-004, но я ставлю недорогой GMB GT80100.
Снятый ролик в очень хорошем состоянии (машина же в грязь по капот не ныряет).
Но все равно поставил новый.
И как хорошо, что на джимниковском M13A используется цепь для привода распредвала. Дело даже не в сложности замены (цепь тоже придется менять, когда вытянется). А в том, что цепь работает в масле, поэтому хорошо герметизирована от внешнего воздействия. А крышку ремня ГРМ герметичной можно считать только условно. Как-то не очень приятно, что под нее попадает не только пыль, но и просто мокрая грязь. Да и с цепью на один сальник меньше (нет сальника под шкивом распредвала).
Оригинальный номер: 06141-PM6-305, но ничего эксклюзивного он не представляет, поэтому оригинал не ставлю, довольствуюсь заменителями.
Не помню, какой ремень ставил в первый раз. Что-то купленное в первом попавшемся магазине Владивостока, где были по делам (у нас в то время с запчастями на иномарки, особенно отличные от тойоты, было очень плохо).
Второй раз поставил некий MFHC2006, который купил на японском аукционе Yahoo за какие-то смешные деньги, для экономии на доставке он ехал с объективами. Вроде бы, это Mitsuboshi.
В этот раз поставил Gates 5233XS.
В принципе, все снятые ремни выглядели довольно неплохо. Сказывается, что на машине АКПП, да и меняю их с запасом до требуемых 100 т.км.
При замене обязательно меняю натяжной ролик. Деталь недорогая, но может наделать бед, если заклинит от старости. Родной имеет номер 14510-PM7-003 / 14510-PM7-004, но я ставлю недорогой GMB GT80100.
Снятый ролик в очень хорошем состоянии (машина же в грязь по капот не ныряет).
Но все равно поставил новый.
И как хорошо, что на джимниковском M13A используется цепь для привода распредвала. Дело даже не в сложности замены (цепь тоже придется менять, когда вытянется). А в том, что цепь работает в масле, поэтому хорошо герметизирована от внешнего воздействия. А крышку ремня ГРМ герметичной можно считать только условно. Как-то не очень приятно, что под нее попадает не только пыль, но и просто мокрая грязь. Да и с цепью на один сальник меньше (нет сальника под шкивом распредвала).
Еще по этой теме:
- Передние сальники коленвала и распредвала (Honda ZC) (2014-05-05)
Изображения из альбомов:
Subscribe to:
Posts (Atom)