Хоть гирляндой на елку вешай. :-)
И это еще не все диагностические адаптеры, и даже не все ELM327-адаптеры. Потом как-нибудь сделаю общий снимок с комментариями.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2015-12-30
Гирлянда :-)
Мои ELM327-адаптеры:
Хоть гирляндой на елку вешай. :-)
И это еще не все диагностические адаптеры, и даже не все ELM327-адаптеры. Потом как-нибудь сделаю общий снимок с комментариями.
Хоть гирляндой на елку вешай. :-)
И это еще не все диагностические адаптеры, и даже не все ELM327-адаптеры. Потом как-нибудь сделаю общий снимок с комментариями.
2015-12-29
Задние амортизаторы моего Jimny (2015)
Как и планировал, вернулся к выбору задних амортизаторов для своего Jimny.
Сейчас у меня есть такие амортизаторы (крепление ухо-ухо):
(нижний синий амортизатор не до конца вытянут)
Сверху вниз:
Черный - 41700-81A01 (родной задний для Suzuki Jimny), Tokico. Есть две штуки (живые).
Красный - KYB 743036 (серия AGX, для штатного Suzuki Jimny, с крутилкой-регулировкой). Есть две штуки (живые).
Белый - из лифт-комплекта GIZ 75 (для Suzuki Jimny). Есть один условно живой, а второй загнутый (на выброс).
Синий - Monroe 32269 (задние для Jeep Grand Cherokee ZJ). Есть один, который практически не работает, а второй загнутый (на выброс).
Еще у меня были KYB 343098 (серия Excel-G, задний для Нивы/Жигулей), но уже давно нет.
Заодно измерил длину (между центрами крепежных отверстий) в сжатом-разжатом состоянии. Для более точного замера в сжатом состоянии фиксировал амортизатор стяжкой:
Результаты (с точностью плюс/минус 2мм):
KYB 743036: 293-459 (мм)
Tokico 41700-81A01: 303-458 (мм)
KYB 343098: 310-500 (мм) - не замерял, из старых заметок
GIZ: 350-533 (мм)
Monroe 32269: 337-545 (мм)
Амортизаторы GIZ ставились с комплектными удлинителями ~37мм:
Длина Monroe самое то под мой лифт. Но теперь буду ставить задние амортизаторы только с удлинителями. Не с GIZ, а сделаю самодельные с нижним креплением со втулкой (ориентировочно на 50 мм). Monroe для этой цели великоваты. А штатные коротковаты (или удлинители надо делать очень большие, чего не хотелось бы). Надо еще другие варианты посмотреть. Может вернуться к KYB 343098? Особых претензий к ним не было.
Сейчас у меня есть такие амортизаторы (крепление ухо-ухо):
(нижний синий амортизатор не до конца вытянут)
Сверху вниз:
Черный - 41700-81A01 (родной задний для Suzuki Jimny), Tokico. Есть две штуки (живые).
Красный - KYB 743036 (серия AGX, для штатного Suzuki Jimny, с крутилкой-регулировкой). Есть две штуки (живые).
Белый - из лифт-комплекта GIZ 75 (для Suzuki Jimny). Есть один условно живой, а второй загнутый (на выброс).
Синий - Monroe 32269 (задние для Jeep Grand Cherokee ZJ). Есть один, который практически не работает, а второй загнутый (на выброс).
Еще у меня были KYB 343098 (серия Excel-G, задний для Нивы/Жигулей), но уже давно нет.
Заодно измерил длину (между центрами крепежных отверстий) в сжатом-разжатом состоянии. Для более точного замера в сжатом состоянии фиксировал амортизатор стяжкой:
Результаты (с точностью плюс/минус 2мм):
KYB 743036: 293-459 (мм)
Tokico 41700-81A01: 303-458 (мм)
KYB 343098: 310-500 (мм) - не замерял, из старых заметок
GIZ: 350-533 (мм)
Monroe 32269: 337-545 (мм)
Амортизаторы GIZ ставились с комплектными удлинителями ~37мм:
Длина Monroe самое то под мой лифт. Но теперь буду ставить задние амортизаторы только с удлинителями. Не с GIZ, а сделаю самодельные с нижним креплением со втулкой (ориентировочно на 50 мм). Monroe для этой цели великоваты. А штатные коротковаты (или удлинители надо делать очень большие, чего не хотелось бы). Надо еще другие варианты посмотреть. Может вернуться к KYB 343098? Особых претензий к ним не было.
Еще по этой теме:
- Кронштейны для нижних креплений задних амортизаторов Jimny (от SSchir) (2016-04-21)
- Назад к Kayaba KYB 343098 (2016-03-06)
Изображения из альбомов:
2015-12-28
Ротан Р370Т + Suzuki DF4S: сезон 2015
Немного запоздало (за окном снег и мороз), но хочу написать об очередном сезоне эксплуатации надувной лодки Ротан Р370Т с подвесным мотором Suzuki DF4S.
Мотор в расцвете сил.
Но были две небольших проблемки. Во-первых, у тахометра (китайского, поставленного дополнительно) развалился корпус. Пришлось склеить герметиком. Во-вторых, в моторе поменял прокладку бензонасоса и диафрагму. В остальном изменений нет, мотор работает отлично.
Естественно, были сделаны сезонные замены масел (моторного и в редукторе). Моторные масла вязкости 40 у меня закончились, поэтому в этот раз залил масло вязкости 30. Точнее говоря, 10W-30. Инструкцией это допускается.
Сама лодка в порядке. Тент целый, банки не треснули. Претензия к одному веслу, которое пропускает внутрь воду. Не шибко мешает, но второе-то нормальное.
А вот сумка для лодки разваливается на глазах.
В ней вожу только лодку (банки и весла отдельно в самодельных чехлах). Но сумка рвется:
И вдоль молнии ткань порвалась:
В общем, удручающее зрелище. Надо что-то другое придумывать и делать.
Интересно, что в этом году довольно много эксплуатировал лодку в облегченном виде: без тента и подвесного мотора. Просто на веслах на мелких озерах.
Хотя лодка несколько длинновата для такой задачи, но это компенсируется небольшой шириной и осадкой. Хорошо ходит. Но при таком режиме использования одно протекающее весло довольно здорово раздражает (на моторе это почти не имеет значения).
Только ветром здорово сносит (ожидаемо).
В общем, комплектом доволен. Свои задачи (небольшая лодка со сравнительно небольшим мотором) выполняет хорошо.
Мотор в расцвете сил.
Но были две небольших проблемки. Во-первых, у тахометра (китайского, поставленного дополнительно) развалился корпус. Пришлось склеить герметиком. Во-вторых, в моторе поменял прокладку бензонасоса и диафрагму. В остальном изменений нет, мотор работает отлично.
Естественно, были сделаны сезонные замены масел (моторного и в редукторе). Моторные масла вязкости 40 у меня закончились, поэтому в этот раз залил масло вязкости 30. Точнее говоря, 10W-30. Инструкцией это допускается.
Сама лодка в порядке. Тент целый, банки не треснули. Претензия к одному веслу, которое пропускает внутрь воду. Не шибко мешает, но второе-то нормальное.
А вот сумка для лодки разваливается на глазах.
В ней вожу только лодку (банки и весла отдельно в самодельных чехлах). Но сумка рвется:
И вдоль молнии ткань порвалась:
В общем, удручающее зрелище. Надо что-то другое придумывать и делать.
Интересно, что в этом году довольно много эксплуатировал лодку в облегченном виде: без тента и подвесного мотора. Просто на веслах на мелких озерах.
Хотя лодка несколько длинновата для такой задачи, но это компенсируется небольшой шириной и осадкой. Хорошо ходит. Но при таком режиме использования одно протекающее весло довольно здорово раздражает (на моторе это почти не имеет значения).
Только ветром здорово сносит (ожидаемо).
В общем, комплектом доволен. Свои задачи (небольшая лодка со сравнительно небольшим мотором) выполняет хорошо.
2015-12-27
Наклейка под капотом (Honda Integra DA7)
Японские нормы выбросов для двигателя ZC. На самой наклейке номера нет, но, судя по каталогу, это 87533-PR2-000.
2015-12-25
Еще опыт с "синим" Bluetooth ELM327
Появились отзывы, что у продавца SageTechnology на Алиэкспрессе (которого обычно рекомендуют) проскочили подделки под Bluetooth ELM v1.5. В конце ноября для интереса сделал заказ. И вот адаптер пришел:
На удивление, это, видимо, нормальная (по китайским меркам) версия 1.5. По крайней мере, она работает на эмуляторе. И, думаю, заработает на реальной сузуке.
Интересно было сравнить с другими адаптерами в похожем синем корпусе;
Сперва - это мой старый 1.5. В середине подделка 2.1 (для сузуковских протоколов не годится). Слева - это новый 1.5.
Визуально чуть отличаются. Новый 1.5 корпусом ближе к подделке 2.1. Контакты острые, как у подделки (у старого 1.5 контакты более тупые).
Но электронная часть у нового 1.5 ближе к старому 1.5:
Хотя отличия есть.
И адреса отличаются. У старого 1.5 адрес 00:0D:18:3A:67:89 (такой адрес использовался и для китайских ELM327 в других корпусах). У подделки 2.1 адрес 88:18:56:68:98:EB. У нового 1.5 адрес 00:1D:A5:00:0C:F5.
Чуть позже попробую на реальной машине и еще на CAN-шине проверю... UPD: проверил, работает на машине, работает с CAN.
На удивление, это, видимо, нормальная (по китайским меркам) версия 1.5. По крайней мере, она работает на эмуляторе. И, думаю, заработает на реальной сузуке.
Интересно было сравнить с другими адаптерами в похожем синем корпусе;
Сперва - это мой старый 1.5. В середине подделка 2.1 (для сузуковских протоколов не годится). Слева - это новый 1.5.
Визуально чуть отличаются. Новый 1.5 корпусом ближе к подделке 2.1. Контакты острые, как у подделки (у старого 1.5 контакты более тупые).
Но электронная часть у нового 1.5 ближе к старому 1.5:
Хотя отличия есть.
И адреса отличаются. У старого 1.5 адрес 00:0D:18:3A:67:89 (такой адрес использовался и для китайских ELM327 в других корпусах). У подделки 2.1 адрес 88:18:56:68:98:EB. У нового 1.5 адрес 00:1D:A5:00:0C:F5.
Чуть позже попробую на реальной машине и еще на CAN-шине проверю... UPD: проверил, работает на машине, работает с CAN.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2015-12-23
Зима, однако
Как-то похолодало. -30°C увидел на термометре. Не так уж и холодно, но скорее непривычно.
И особенно непривычно, что очень давно не ездил с МКПП в такую погоду. Вспомнил, что после движения по трассе кроме дубеющих тормозов еще бывает западающая педаль сцепления. Весьма весело, когда педаль нажал, а обратно возвращаться она не хочет.
Но теперь отличный повод обновить тормозную жидкость (на этом RAV4 система общая с гидроприводом сцепления). Естественно, на морозоустойчивую.
И особенно непривычно, что очень давно не ездил с МКПП в такую погоду. Вспомнил, что после движения по трассе кроме дубеющих тормозов еще бывает западающая педаль сцепления. Весьма весело, когда педаль нажал, а обратно возвращаться она не хочет.
Но теперь отличный повод обновить тормозную жидкость (на этом RAV4 система общая с гидроприводом сцепления). Естественно, на морозоустойчивую.
Настройка бортового компьютера (Suzuki SX4 Classic 2010+)
Настройка бортового компьютера (БК) на Suzuki SX4 с такой панелью:
Кнопки
Левая кнопка: только нажимается
Правая кнопка: нажимается или поворачивается (на один щелчок влево или вправо)
Управление
Левая кнопка (нажатие): переключает счетчики одометра
Левая кнопка (удержание): сбрасывает счетчик одометра
Правая кнопка (нажатие): переключает отображаемую БК информацию
Правая кнопка (поворот): регулировка яркости подсветки приборов
Правая кнопка (удержание): сбрасывает средний расход топлива
Настройка БК
Настройка используемых единиц расхода (км/л или л/100 км):
1. Выбрать нажатием правой кнопки показ среднего расхода (AVG).
2. Нажать и удерживать левую кнопку.
3. Поворотом правой кнопки изменить единицу измерения.
4. Отпустить левую кнопку
Показ моментального расхода:
1. Выбрать нажатием правой кнопки показ планируемого пробега (RANGE).
2. Нажать и удерживать левую кнопку.
3. Поворотом правой кнопки включить/выключить показ моментального расхода.
4. Отпустить левую кнопку
Настройка используемых единиц измерения температуры (°C или °F):
1. Выбрать нажатием правой кнопки показ температуры
2. Нажать и удерживать левую кнопку.
3. Поворотом правой кнопки изменить единицу измерения температуры.
4. Отпустить левую кнопку
Настройка времени
1. Нажать и удерживать одновременно левую и правую кнопки.
2. Когда замигают цифры часов, то отпустить кнопки.
3. Поворотом правой кнопки установить значение часов.
4. Нажать правую кнопку для перехода к установке минут (замигают цифры минут).
5. Поворотом правой кнопки установить значение минут.
6. Нажать правую кнопку для завершения настройки времени.
Кнопки
Левая кнопка: только нажимается
Правая кнопка: нажимается или поворачивается (на один щелчок влево или вправо)
Управление
Левая кнопка (нажатие): переключает счетчики одометра
Левая кнопка (удержание): сбрасывает счетчик одометра
Правая кнопка (нажатие): переключает отображаемую БК информацию
Правая кнопка (поворот): регулировка яркости подсветки приборов
Правая кнопка (удержание): сбрасывает средний расход топлива
Настройка БК
Настройка используемых единиц расхода (км/л или л/100 км):
1. Выбрать нажатием правой кнопки показ среднего расхода (AVG).
2. Нажать и удерживать левую кнопку.
3. Поворотом правой кнопки изменить единицу измерения.
4. Отпустить левую кнопку
Показ моментального расхода:
1. Выбрать нажатием правой кнопки показ планируемого пробега (RANGE).
2. Нажать и удерживать левую кнопку.
3. Поворотом правой кнопки включить/выключить показ моментального расхода.
4. Отпустить левую кнопку
Настройка используемых единиц измерения температуры (°C или °F):
1. Выбрать нажатием правой кнопки показ температуры
2. Нажать и удерживать левую кнопку.
3. Поворотом правой кнопки изменить единицу измерения температуры.
4. Отпустить левую кнопку
Настройка времени
1. Нажать и удерживать одновременно левую и правую кнопки.
2. Когда замигают цифры часов, то отпустить кнопки.
3. Поворотом правой кнопки установить значение часов.
4. Нажать правую кнопку для перехода к установке минут (замигают цифры минут).
5. Поворотом правой кнопки установить значение минут.
6. Нажать правую кнопку для завершения настройки времени.
2015-12-19
SZ Viewer A1-2015-12-19 (Android)
Новая версия SZ Viewer для Android теперь публично доступна в Google Play
Требования к оборудованию:
1. Android не старее версии 2.2
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP или SDL-CAN.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327 (Bluetooth илиWi-Fi в режиме точки доступа).
Изменения:
1. Появился перевод на русский язык. Почти все переведено (кроме данных для SRS и расшифровок DTC).
2. Спасибо за тестирование предыдущей версии. В новой версии в очередной раз переделал работу с Bluetooth. Ситуация должна улучшиться. Но если вдруг в новой версии соединение с Bluetooth станет хуже, чем в предыдущей, или вообще перестанет работать, то просьба обязательно об этом сообщить.
3. В списке Bluetooth устройств показывает адрес (позволяет отличать устройства с одинаковым именами).
(88:18:56:68:98:EB - это, кстати, подделка 2.1)
4. Диалог подключения (выбора типа ELM327) раньше появлялся автоматически. Теперь его нужно вызывать вручную (об этом есть подсказка на экране). Вообще, выбор подключения планирую в следующих версиях переделать.
5. Появилась поддержка CAN-шины (протокол SDL-CAN). Для двигателя и АКПП. Пока расшифровка не совсем полная, но некоторые данные есть, DTC должны читаться.
6. Изменил сообщения, которые выдаются при соединении с блоками управлениями.
7. Если не получается прочитать известные данные блоков (например, бывает такое с SRS), то соединение все равно сохраняется, что позволяет хотя бы посмотреть DTC.
8. Для V-образных двигателей должны показываться два значения управления/control (для рядных только одно).
9. Расшифровка DTC теперь показывается сразу в списке.
10. Детальная информация о DTC теперь показывается в диалоге, а не во всплывающем сообщении. Соответственно, в диалоге показывается дополнительная информация, которой не было в предыдущих версиях.
Требования к оборудованию:
1. Android не старее версии 2.2
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP или SDL-CAN.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327 (Bluetooth илиWi-Fi в режиме точки доступа).
Изменения:
1. Появился перевод на русский язык. Почти все переведено (кроме данных для SRS и расшифровок DTC).
2. Спасибо за тестирование предыдущей версии. В новой версии в очередной раз переделал работу с Bluetooth. Ситуация должна улучшиться. Но если вдруг в новой версии соединение с Bluetooth станет хуже, чем в предыдущей, или вообще перестанет работать, то просьба обязательно об этом сообщить.
3. В списке Bluetooth устройств показывает адрес (позволяет отличать устройства с одинаковым именами).
(88:18:56:68:98:EB - это, кстати, подделка 2.1)
4. Диалог подключения (выбора типа ELM327) раньше появлялся автоматически. Теперь его нужно вызывать вручную (об этом есть подсказка на экране). Вообще, выбор подключения планирую в следующих версиях переделать.
5. Появилась поддержка CAN-шины (протокол SDL-CAN). Для двигателя и АКПП. Пока расшифровка не совсем полная, но некоторые данные есть, DTC должны читаться.
6. Изменил сообщения, которые выдаются при соединении с блоками управлениями.
7. Если не получается прочитать известные данные блоков (например, бывает такое с SRS), то соединение все равно сохраняется, что позволяет хотя бы посмотреть DTC.
8. Для V-образных двигателей должны показываться два значения управления/control (для рядных только одно).
9. Расшифровка DTC теперь показывается сразу в списке.
10. Детальная информация о DTC теперь показывается в диалоге, а не во всплывающем сообщении. Соответственно, в диалоге показывается дополнительная информация, которой не было в предыдущих версиях.
Еще по этой теме:
- SZ Viewer: три года в Play (ха-ха) (2018-12-19)
- SZ Viewer: первая статистика по версиям Android (2016-01-06)
- SZ Viewer A1-2015-12-13 (Android) (2015-12-13)
- SZ Viewer: общая информация (2014-02-15)
Изображения из альбомов:
Про расходы на КР
Кроме того, что ломучие колесные редукторы для Jimny сами по себе стоят немало, так еще и деньги улетают на переборку (после поломок).
Например, в этом году были такие расходы:
Сальники 2.2-50x75x10: 108 руб
Сальники 1.2-15x30x7: 24 руб
Сальник 2.2-40x56x7: 29 руб
Сальники 2.2-45-65-1: 135 руб
Сальники 50x75x10: 750 руб
Подшипники 6309: 500 руб
Сателлиты ДТ-75: 1520 руб
Подшипники 6309-2RS: 1360 руб
Подшипники 180309: 570 руб
Подшипники 6307-2RS: 1642.56 руб
Итого 6638.56 руб. Немного? Но это частичная переборка (только задних) с использованием практически самых дешевых деталей (российско-китайских), да и часть деталей осталось с прошлого года. Если же ставить качественные фирменные сальники и подшипники, то сумма возрастает в разы. Но в этом нет смысла. Этой переборки хватило на два выезда (в обоих были традиционные поломки). Деньги просто выкинуты на ветер.
Почему нужны такие регулярные замены? Проблема в конструкции и качестве редукторов. При их работе идет очень большой износ, в масле постоянно присутствует стружка, металлический мусор. Регулярные замены масла не помогают. При поломке деталей еще и добавляются металлические осколки. Рабочая поверхность сальников быстро приходит в негодность. Подшипники изначально используются открытые, поэтому тоже страдают. Как можно заметить, в этом году как раз начал переход на закрытые подшипники, что несколько продлевает их жизнь.
Если считать деньги, к этому нужно добавить стоимость заказных (несерийных) деталей, стоимость работы (ладно все делал сам) и т.д. и т.п. Даже не пытаюсь считать все расходы на КР с 2013 года, чтобы не было поводов для расстройства. А результат какой? Никакой. КР лежат в углу.
Например, в этом году были такие расходы:
Сальники 2.2-50x75x10: 108 руб
Сальники 1.2-15x30x7: 24 руб
Сальник 2.2-40x56x7: 29 руб
Сальники 2.2-45-65-1: 135 руб
Сальники 50x75x10: 750 руб
Подшипники 6309: 500 руб
Сателлиты ДТ-75: 1520 руб
Подшипники 6309-2RS: 1360 руб
Подшипники 180309: 570 руб
Подшипники 6307-2RS: 1642.56 руб
Итого 6638.56 руб. Немного? Но это частичная переборка (только задних) с использованием практически самых дешевых деталей (российско-китайских), да и часть деталей осталось с прошлого года. Если же ставить качественные фирменные сальники и подшипники, то сумма возрастает в разы. Но в этом нет смысла. Этой переборки хватило на два выезда (в обоих были традиционные поломки). Деньги просто выкинуты на ветер.
Почему нужны такие регулярные замены? Проблема в конструкции и качестве редукторов. При их работе идет очень большой износ, в масле постоянно присутствует стружка, металлический мусор. Регулярные замены масла не помогают. При поломке деталей еще и добавляются металлические осколки. Рабочая поверхность сальников быстро приходит в негодность. Подшипники изначально используются открытые, поэтому тоже страдают. Как можно заметить, в этом году как раз начал переход на закрытые подшипники, что несколько продлевает их жизнь.
Если считать деньги, к этому нужно добавить стоимость заказных (несерийных) деталей, стоимость работы (ладно все делал сам) и т.д. и т.п. Даже не пытаюсь считать все расходы на КР с 2013 года, чтобы не было поводов для расстройства. А результат какой? Никакой. КР лежат в углу.
2015-12-17
Датчик давления BOSCH 0 986 345 000
У двигателя 3S-FE Toyota RAV4 еще до меня подтекал датчик давления масла.
Сперва немного, а сейчас уже весьма заметно. Надо менять.
По каталогу указан Toyota 83530-30090 с заменой на 83530-60020. Сильно мудрить не стал, заказал BOSCH 0 986 345 000, который на сайте Bosch указан как заменитель. Пришло это чудо:
Странно!
Разъем не тот! Скрутил старый датчик (и, похоже, он уже не оригинал):
Слева датчик под родной разъем. А справа BOSCH 0 986 345 000 с другим разъемом (который, похоже, использовался на этих двигателях в начале 90-х).
Может в коробке не то лежало? Но нет, на датчике тот же номер 0986345000:
Так что, BOSCH 0 986 345 000 - это НЕ замена Toyota 83530-30090 или 83530-60020. Вкрутить-то можно, но разъем придется колхозить. Не люблю такой колхоз, поэтому заказал другой датчик (не оригинал, но и не Bosch). Как придет, так попробую. Пока поставил старый обратно.
Сперва немного, а сейчас уже весьма заметно. Надо менять.
По каталогу указан Toyota 83530-30090 с заменой на 83530-60020. Сильно мудрить не стал, заказал BOSCH 0 986 345 000, который на сайте Bosch указан как заменитель. Пришло это чудо:
Странно!
Разъем не тот! Скрутил старый датчик (и, похоже, он уже не оригинал):
Слева датчик под родной разъем. А справа BOSCH 0 986 345 000 с другим разъемом (который, похоже, использовался на этих двигателях в начале 90-х).
Может в коробке не то лежало? Но нет, на датчике тот же номер 0986345000:
Так что, BOSCH 0 986 345 000 - это НЕ замена Toyota 83530-30090 или 83530-60020. Вкрутить-то можно, но разъем придется колхозить. Не люблю такой колхоз, поэтому заказал другой датчик (не оригинал, но и не Bosch). Как придет, так попробую. Пока поставил старый обратно.
2015-12-16
Фотоаппарат "Киев-30"
Моя первая фотокамера:
Довелось пользоваться разные моделями пленочных фотоаппаратов (от "Смены" до зеркальных и дальномерных), но именно этот был моим первым ЛИЧНЫМ экземпляром.
Это очень небольшой "Киев-30":
Весьма компактный аппарат. Даже по нынешним меркам. У меня нет цифромыльницы для сравнения, но вот Ricoh GR (с кропом 1.5 и несменным объективом):
Киев-30 очень и очень небольшой. Легко помещается в карман.
Процесс съемки не очень обычен. Для взвода затвора раздвигается корпус:
Открывается доступ к кнопке спуска, а левее от нее расположено колесико выставления дистанции фокусировки (это шкальный аппарат, нет дальномера). А рядом с табличным экспонометром видоискатель. Он открывается только во взведенном состоянии.
Вообще, здесь нельзя перепутать, взведен затвор или нет. Недостаток такой схемы в том, что после взвода камеру неудобно носить. При сдвигании корпуса проматывается пленка на один (следующий) кадр. Если съёмки (нажатия на спуск) в открытом состоянии не было, то кадр будет пропущен.
Выдержка и диафрагма выставляется вручную:
Диапазон выдержки: 1/30 - 1/60 - 1/200. Диапазон диафрагмы: f/3.5 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11. К слову, используется объектив Индустар-М 23/3.5 с ЭФР 46мм, как обычно для Индустаров, это Тессар (4 элемента в 3 группах).
Для облегчения выбора экспопары есть табличный экспонометр:
Внешним (светлым) колесиком устанавливается приблизительная освещенность. Внутренним (темным) устанавливается чувствительность по ГОСТ (она примерно соответствует ISO). А далее выбирается подходящая пара выдержки и диафрагмы, которые нужно выставить руками на камере.
С нижней стороны Киева-30 есть счетчик кадров:
Если я правильно понимаю серийный номер, то этот экземпляр 1983 года выпуска. Ко мне он попал б/у, но до сих пор работает.
С этой же стороны есть защелка, которая позволяет добраться до пленки. Надо нажать на нее и сдвинуть часть корпуса:
(даже есть обозначение плоскости пленки)
Открывается доступ до отсека с пленкой:
Пленка здесь специальная, очень узкая. У нее даже нет перфорации. Заправляется она в специальную кассету:
Кадр имеет размер 17x13 мм. Его диагональ в два раза меньше, чем у гораздо более популярного 135 пленочного формата (36x24). И этот кадр очень близок размерами к кадру цифрового олимпусовского формата Four Thirds (Micro Four Thirds) 17.3x13 мм. Не так уж мало по цифровым меркам. :-)
Качество снимков не особо высокое. Основные причины две. Во-первых, очень сильно царапалась пленка (видимо, из-за особенностей кассеты). Во-вторых, такая узкая пленка была у нас дефицитной, приходилось пользоваться просроченной. Пленку нужно было очень хорошо промывать при проявке, иначе оставались сильные пятна (на пленке 135 формата это было куда меньше выражено). Но к самой камере претензий не было. Работала без проблем.
Несколько примеров снимков (отсканировал свои старые пленки начала 90-х):
(первые японские иномарки в наших краях)
На некоторых снимках сильно видна плохая промывка пленки:
(Заря-370 на Байкале)
(кому-то летать, кому-то копать)
После этого фотоаппарата были и другие. Но они уже не были такими необычными и загадочными. :-)
Довелось пользоваться разные моделями пленочных фотоаппаратов (от "Смены" до зеркальных и дальномерных), но именно этот был моим первым ЛИЧНЫМ экземпляром.
Это очень небольшой "Киев-30":
Весьма компактный аппарат. Даже по нынешним меркам. У меня нет цифромыльницы для сравнения, но вот Ricoh GR (с кропом 1.5 и несменным объективом):
Киев-30 очень и очень небольшой. Легко помещается в карман.
Процесс съемки не очень обычен. Для взвода затвора раздвигается корпус:
Открывается доступ к кнопке спуска, а левее от нее расположено колесико выставления дистанции фокусировки (это шкальный аппарат, нет дальномера). А рядом с табличным экспонометром видоискатель. Он открывается только во взведенном состоянии.
Вообще, здесь нельзя перепутать, взведен затвор или нет. Недостаток такой схемы в том, что после взвода камеру неудобно носить. При сдвигании корпуса проматывается пленка на один (следующий) кадр. Если съёмки (нажатия на спуск) в открытом состоянии не было, то кадр будет пропущен.
Выдержка и диафрагма выставляется вручную:
Диапазон выдержки: 1/30 - 1/60 - 1/200. Диапазон диафрагмы: f/3.5 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11. К слову, используется объектив Индустар-М 23/3.5 с ЭФР 46мм, как обычно для Индустаров, это Тессар (4 элемента в 3 группах).
Для облегчения выбора экспопары есть табличный экспонометр:
Внешним (светлым) колесиком устанавливается приблизительная освещенность. Внутренним (темным) устанавливается чувствительность по ГОСТ (она примерно соответствует ISO). А далее выбирается подходящая пара выдержки и диафрагмы, которые нужно выставить руками на камере.
С нижней стороны Киева-30 есть счетчик кадров:
Если я правильно понимаю серийный номер, то этот экземпляр 1983 года выпуска. Ко мне он попал б/у, но до сих пор работает.
С этой же стороны есть защелка, которая позволяет добраться до пленки. Надо нажать на нее и сдвинуть часть корпуса:
(даже есть обозначение плоскости пленки)
Открывается доступ до отсека с пленкой:
Пленка здесь специальная, очень узкая. У нее даже нет перфорации. Заправляется она в специальную кассету:
Кадр имеет размер 17x13 мм. Его диагональ в два раза меньше, чем у гораздо более популярного 135 пленочного формата (36x24). И этот кадр очень близок размерами к кадру цифрового олимпусовского формата Four Thirds (Micro Four Thirds) 17.3x13 мм. Не так уж мало по цифровым меркам. :-)
Качество снимков не особо высокое. Основные причины две. Во-первых, очень сильно царапалась пленка (видимо, из-за особенностей кассеты). Во-вторых, такая узкая пленка была у нас дефицитной, приходилось пользоваться просроченной. Пленку нужно было очень хорошо промывать при проявке, иначе оставались сильные пятна (на пленке 135 формата это было куда меньше выражено). Но к самой камере претензий не было. Работала без проблем.
Несколько примеров снимков (отсканировал свои старые пленки начала 90-х):
(первые японские иномарки в наших краях)
На некоторых снимках сильно видна плохая промывка пленки:
(Заря-370 на Байкале)
(кому-то летать, кому-то копать)
После этого фотоаппарата были и другие. Но они уже не были такими необычными и загадочными. :-)
2015-12-13
SZ Viewer A1-2015-12-13 (Android)
UPD: и следующая версия SZ Viewer A1-2015-12-19
===
Как и планировал, вернулся к разработке SZ Viewer для Android.
Представляю следующую версию.
Требования к оборудованию:
1. Android не старее версии 2.2
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327 (Bluetooth или Wi-Fi в режиме точки доступа).
Изменения:
1. Доработал взаимодействие с Bluetooth. Теперь соединяется с ELM327 гораздо лучше. На одном телефоне старые версии вообще не соединялись, а эта версия работает. Главное не торопиться и подождать (долгие сообщения Connecting to... или Service discovery failed не должны пугать, это нормальное поведение для некоторых устройств или ELM327 адаптеров).
2. Добавил определение двух видов подделок ELM327 v2.1 или т.п. (аналогично Windows-версии).
3. Внешним видом не занимался, только обновил виджеты до как бы Material Design (из-за этого подрос размер программы). Тему оставил темную.
4. Заодно убрал "глючки" с диалогами (одновременно всплывало несколько диалогов).
5. Поменял иконку, чтобы "дефолтная" глаза не мозолила.
6. Изначальный кeep screen on - теперь экран не выключается при активной программе.
7. При "пейзажной" ориентации данные выводятся в две колонки:
8. Добавил вкладки ABS и SRS. Надо было посмотреть ошибки на одной машине, а ноутбук было лень тащить. :-)
9. Для V-образных моторов должны показываться два значения trim'ов.
10. Барометрическое давление показывается в мм рт.ст. (следите за погодой :-)
11. Вывод расширенной информации об ошибке DTC (при нажатии на нее).
Планы на будущее: добавить русский язык, поддержку CAN (хотя бы для чтения ошибок).
===
Как и планировал, вернулся к разработке SZ Viewer для Android.
Представляю следующую версию.
Требования к оборудованию:
1. Android не старее версии 2.2
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327 (Bluetooth или Wi-Fi в режиме точки доступа).
Изменения:
1. Доработал взаимодействие с Bluetooth. Теперь соединяется с ELM327 гораздо лучше. На одном телефоне старые версии вообще не соединялись, а эта версия работает. Главное не торопиться и подождать (долгие сообщения Connecting to... или Service discovery failed не должны пугать, это нормальное поведение для некоторых устройств или ELM327 адаптеров).
2. Добавил определение двух видов подделок ELM327 v2.1 или т.п. (аналогично Windows-версии).
3. Внешним видом не занимался, только обновил виджеты до как бы Material Design (из-за этого подрос размер программы). Тему оставил темную.
4. Заодно убрал "глючки" с диалогами (одновременно всплывало несколько диалогов).
5. Поменял иконку, чтобы "дефолтная" глаза не мозолила.
6. Изначальный кeep screen on - теперь экран не выключается при активной программе.
7. При "пейзажной" ориентации данные выводятся в две колонки:
8. Добавил вкладки ABS и SRS. Надо было посмотреть ошибки на одной машине, а ноутбук было лень тащить. :-)
9. Для V-образных моторов должны показываться два значения trim'ов.
10. Барометрическое давление показывается в мм рт.ст. (следите за погодой :-)
11. Вывод расширенной информации об ошибке DTC (при нажатии на нее).
Планы на будущее: добавить русский язык, поддержку CAN (хотя бы для чтения ошибок).
Еще по этой теме:
- SZ Viewer: три года в Play (ха-ха) (2018-12-19)
- SZ Viewer A1-2015-12-19 (Android) (2015-12-19)
- SZ Viewer: общая информация (2014-02-15)
Изображения из альбомов:
2015-12-10
Заливная горловина бензобака (на RAV4 и Jimny)
Одна из массовых проблем RAV4 первого поколения - это заливная горловина бензобака. Она так расположена, что вокруг нее со временем накапливается грязь, горловина начинает ржаветь до сквозных дырок. В один не очень прекрасный момент при заправке начнет пробегать бензин. Жуткое зрелище!
Мой RAV4 не был исключением. У предыдущего владельца так и случилось. Побежал бензин, горловину пришлось в спешке менять. Меняли на новую, это позволяет надеяться, что второй раз сгинет она не в ближайшее время.
К чему я это вспомнил? Да вот на Jimny горловина с завода прикрыта пластиковым щитком. Его я снимал аж в 2011 году, с тех пор как поставил, так и не трогал. А тут решил снять и посмотреть, заодно помыть кузов под ним. Снял, помыл. Внешний вид горловины меня не порадовал:
Много ржавчины, ладно хоть не сквозная. Это обидно, поскольку в остальном ржавчины на Jimny крайне мало.
Горловину есть смысл снять и зачистить. Может быть, покрыть снаружи каким-нибудь защитным слоем (не придумал, каким именно).
Все эти пластиковые щитки-защиты - это палка о двух концах. С одной стороны, защищают от механического воздействия, закрывают доступ вредным веществам. Но если туда попадает грязь, соль и т.п. субстанции, то шустро разводится болото, которое начинает свое сильное вредное воздействие.
Рекомендую на Jimny регулярно скидывать это пластиковый щиток и мыть кузов под ним.
К слову, самый сильный вред, что я видел, на кузов оказывала не соль (которой довольно активно поливают дороге в Иркутске и рядом), а вода из болот в одном из мест, куда мы катаемся. Серьезно, какая-то ядреная вода. Эти летом вернулись из поездки, где моя машина основательно "присела" в таком болото. Через день машина снизу здорово покраснела. На подвеске, мостах, раме вылез какой-то трудносмываемый ржавый налет. Пришлось очень срочно все это отмывать в несколько заходов. Может "водичка" из болота и наделала своих грязных дел за щитком горловины.
Мой RAV4 не был исключением. У предыдущего владельца так и случилось. Побежал бензин, горловину пришлось в спешке менять. Меняли на новую, это позволяет надеяться, что второй раз сгинет она не в ближайшее время.
К чему я это вспомнил? Да вот на Jimny горловина с завода прикрыта пластиковым щитком. Его я снимал аж в 2011 году, с тех пор как поставил, так и не трогал. А тут решил снять и посмотреть, заодно помыть кузов под ним. Снял, помыл. Внешний вид горловины меня не порадовал:
Много ржавчины, ладно хоть не сквозная. Это обидно, поскольку в остальном ржавчины на Jimny крайне мало.
Горловину есть смысл снять и зачистить. Может быть, покрыть снаружи каким-нибудь защитным слоем (не придумал, каким именно).
Все эти пластиковые щитки-защиты - это палка о двух концах. С одной стороны, защищают от механического воздействия, закрывают доступ вредным веществам. Но если туда попадает грязь, соль и т.п. субстанции, то шустро разводится болото, которое начинает свое сильное вредное воздействие.
Рекомендую на Jimny регулярно скидывать это пластиковый щиток и мыть кузов под ним.
К слову, самый сильный вред, что я видел, на кузов оказывала не соль (которой довольно активно поливают дороге в Иркутске и рядом), а вода из болот в одном из мест, куда мы катаемся. Серьезно, какая-то ядреная вода. Эти летом вернулись из поездки, где моя машина основательно "присела" в таком болото. Через день машина снизу здорово покраснела. На подвеске, мостах, раме вылез какой-то трудносмываемый ржавый налет. Пришлось очень срочно все это отмывать в несколько заходов. Может "водичка" из болота и наделала своих грязных дел за щитком горловины.
2015-12-09
Замена рулевой рейки на RAV4
У моего RAV4 была напрочь убитая рейка. Там она вообще не очень удачно сделана, поэтому я сразу заказал новую. Именно новую, оригинальную 44250-42100 (для левого руля). И вот дошли руки поменять эту рейку. Для этого, естественно, пришлось снять старую. :-)
Снятая рейка здорово протекает. И весь грохот рулевого был из-за нее (тяги, наконечники более или менее живые, а карданные соединения вала в полном порядке).
Поставил вместо этого ужаса новую рейку. Только пришлось для полного комплекта добавить новые рулевые наконечники (выбрал CTR CET59, левый и правый одинаковые) и фиксирующие их на тягах гайки (90170-14012, по одной на сторону).
Рейка, кстати, снимается не особо удобно. Компоновка плотная, приходится сперва помучиться со шлангами к рейке. И еще пришлось полностью открутить стабилизатор, а то было очень уж тесно между кузовом и подрамником. Повозился. На Интегре рейку снимать гораздо проще.
Когда руль отсоединен от рейки. то нельзя его крутить! Там спиральный провод-шлейф для подключения подушки. Если начать вхолостую крутить руль, то его можно перекрутить и порвать. Крайне желательно отсоединять вал в "нулевых" положениях руля и рейки, а потом и ставить в этих же положениях.
Да, еще важный момент. Рейка здесь на подрамнике, а вал проходит через моторный щит. Уплотнение вала в щите не очень качественное, с возрастом рвется ("прикипает" к валу, даже следы ржавчины в месте контакта часто видно). Из-за этого образуется сквозное отверстие из салона в моторный отсек, двигатель сильнее слышно. У меня это уплотнение было напрочь порвано, поэтому заменил и его (45026-42010)
После замены рейки сделал "схождение-развал". Попутно выяснилось, что на одном заднем колесе чуть ушел от нормы развал. Очень незначительно, но, похоже. что-то подогнуто в подвеске (она вообще хиловата для внедорожной эксплуатации). На износе резины и поведении автомобиля не сказывается, поэтому пока ничего делать не буду.
Результат замены радует. Руль не гремит, не стучит. Он стал легче, но важно, что появилась хоть какая-то обратная связь в "нулевом" положении. Двигатель хоть и по-прежнему шумноватый, но в салоне его не так слышно, как раньше.
Снятая рейка здорово протекает. И весь грохот рулевого был из-за нее (тяги, наконечники более или менее живые, а карданные соединения вала в полном порядке).
Поставил вместо этого ужаса новую рейку. Только пришлось для полного комплекта добавить новые рулевые наконечники (выбрал CTR CET59, левый и правый одинаковые) и фиксирующие их на тягах гайки (90170-14012, по одной на сторону).
Рейка, кстати, снимается не особо удобно. Компоновка плотная, приходится сперва помучиться со шлангами к рейке. И еще пришлось полностью открутить стабилизатор, а то было очень уж тесно между кузовом и подрамником. Повозился. На Интегре рейку снимать гораздо проще.
Когда руль отсоединен от рейки. то нельзя его крутить! Там спиральный провод-шлейф для подключения подушки. Если начать вхолостую крутить руль, то его можно перекрутить и порвать. Крайне желательно отсоединять вал в "нулевых" положениях руля и рейки, а потом и ставить в этих же положениях.
Да, еще важный момент. Рейка здесь на подрамнике, а вал проходит через моторный щит. Уплотнение вала в щите не очень качественное, с возрастом рвется ("прикипает" к валу, даже следы ржавчины в месте контакта часто видно). Из-за этого образуется сквозное отверстие из салона в моторный отсек, двигатель сильнее слышно. У меня это уплотнение было напрочь порвано, поэтому заменил и его (45026-42010)
После замены рейки сделал "схождение-развал". Попутно выяснилось, что на одном заднем колесе чуть ушел от нормы развал. Очень незначительно, но, похоже. что-то подогнуто в подвеске (она вообще хиловата для внедорожной эксплуатации). На износе резины и поведении автомобиля не сказывается, поэтому пока ничего делать не буду.
Результат замены радует. Руль не гремит, не стучит. Он стал легче, но важно, что появилась хоть какая-то обратная связь в "нулевом" положении. Двигатель хоть и по-прежнему шумноватый, но в салоне его не так слышно, как раньше.
Еще по этой теме:
- Масла (2016 ноябрь) (2016-11-26)
- RAV4: радиус поворота после замены рейки (2016-06-28)
Изображения из альбомов:
2015-12-08
Газовая горелка-плитка Kovea Camp-1 TKB-N9703
Не так давно в поездках стал использовать портативную газовую плиту Kovea KR-2007 Portable Range. Вещь неплохая, но и ее перестало хватать. С собой часто приходилось брать две плиты (для резерва или для одновременного использования): эту Kovea и старую безобразную китайскую неизвестного происхождения, которая уже здорово надоела. Еще и у Kovea пластина подогрева оказалось чисто декоративной. Поэтому решил добавить еще одну газовую горелку, но более портативную и более пригодную для холодной погоды.
Выбрал Kovea Camp-1 TKB-N9703:
Горелка идет в такой пластиковой коробке. Это далеко не самый компактный вариант, но предельной компактности и не требовалось. Лишь была бы разница по сравнению с печкой-плитой. А здесь одна значительная.
Внутри коробки не очень удобно, но помещается горелка со шлангом.
Баллон с газом подсоединяется шлангом. Есть две версии этой горелки. TKB-N9703-1S с коротким шлангом (30 см) и TKB-N9703-1L с длинным (50 см). У меня версия с коротким шлангом, но очень рекомендую искать версию с длинным. Так удобнее, можно зимой баллон разместить в теплом месте.
Шланг под резьбовой баллон Epi-Gas. Но в комплекте идет переходник KA-9504 для подключения цанговых баллонов.
Я использую с этой горелкой именно цанговые баллоны.
Регулировка подачи газа крутилкой:
Регулировка плавная, но очень инерционная (поскольку после нее на пути газа еще и шланг). К этому надо привыкать.
У горелки раскладные лапы. В разложенном виде:
Есть встроенный пьезорозжиг. Его кнопка на раскладывающемся кронштейне:
Кнопка специально так отнесена от самой конфорки. Поджигать газ нужно аккуратно во избежание ожогов.
Очень интересная особенность этой горелки - это предварительный подогрев газа (система Anti-Flare):
Трубка (указана стрелкой) с подходящим газом проходит через огонь работающей горелки. Даже летом я ощутил плюсы этой системы. Цанговые баллоны можно использовать практически "до упора", только нужно при небольших остатках перевернуть баллон вверх ногами.
Горелка, на удивление, оказалась весьма производительной. Газ горит с жутким "турбореактивным" звуком, приходится прикручивать регулировку. При этом демонстрируется вполне приличная экономичность.
Конечно, большие "плиты" более устойчивы, но при аккуратном обращении и на эту горелку можно ставить сравнительно большую посуду.
Недостатка, пожалуй, два. Во-первых, смущают все эти подвижные соединения у шланга. Во-вторых, горелка для своих размеров дороговата (я покупал на ебей подешевле, но тогда были версии только с коротким шлангом).
Но горелка мне очень понравилась. Настолько, что она стала основной, а "плита" KR-2007 переехала в резерв. :-)
Выбрал Kovea Camp-1 TKB-N9703:
Горелка идет в такой пластиковой коробке. Это далеко не самый компактный вариант, но предельной компактности и не требовалось. Лишь была бы разница по сравнению с печкой-плитой. А здесь одна значительная.
Внутри коробки не очень удобно, но помещается горелка со шлангом.
Баллон с газом подсоединяется шлангом. Есть две версии этой горелки. TKB-N9703-1S с коротким шлангом (30 см) и TKB-N9703-1L с длинным (50 см). У меня версия с коротким шлангом, но очень рекомендую искать версию с длинным. Так удобнее, можно зимой баллон разместить в теплом месте.
Шланг под резьбовой баллон Epi-Gas. Но в комплекте идет переходник KA-9504 для подключения цанговых баллонов.
Я использую с этой горелкой именно цанговые баллоны.
Регулировка подачи газа крутилкой:
Регулировка плавная, но очень инерционная (поскольку после нее на пути газа еще и шланг). К этому надо привыкать.
У горелки раскладные лапы. В разложенном виде:
Есть встроенный пьезорозжиг. Его кнопка на раскладывающемся кронштейне:
Кнопка специально так отнесена от самой конфорки. Поджигать газ нужно аккуратно во избежание ожогов.
Очень интересная особенность этой горелки - это предварительный подогрев газа (система Anti-Flare):
Трубка (указана стрелкой) с подходящим газом проходит через огонь работающей горелки. Даже летом я ощутил плюсы этой системы. Цанговые баллоны можно использовать практически "до упора", только нужно при небольших остатках перевернуть баллон вверх ногами.
Горелка, на удивление, оказалась весьма производительной. Газ горит с жутким "турбореактивным" звуком, приходится прикручивать регулировку. При этом демонстрируется вполне приличная экономичность.
Конечно, большие "плиты" более устойчивы, но при аккуратном обращении и на эту горелку можно ставить сравнительно большую посуду.
Недостатка, пожалуй, два. Во-первых, смущают все эти подвижные соединения у шланга. Во-вторых, горелка для своих размеров дороговата (я покупал на ебей подешевле, но тогда были версии только с коротким шлангом).
Но горелка мне очень понравилась. Настолько, что она стала основной, а "плита" KR-2007 переехала в резерв. :-)
Еще по этой теме:
- Газовая горелка-плитка (малая) Следопыт 6048 (4-009) (2020-08-05)
- Ветрозащитный экран RT-706 (2016-09-06)
- Набор посуды Alocs CW-C19T (2016-08-21)
Изображения из альбомов:
2015-12-07
И опять Nisshinbo
На RAV4 как-то летом перегрел тормоза на дороге от Култука до Иркутска. Ехал не особо быстро. Но проявился характерный запах, торможение резко ухудшилось.
Ладно, запомнил, но ничего не стал делать. И вот недавно появился еще и жуткий скрип передних тормозов после стоянки. Как будто на древнем УАЗе тормозишь.
Полез смотреть передние тормоза. С тормозами все в порядке, а вот колодки оказались Nisshinbo (их ставил предыдущий владелец машины). Поразительно, но аналогично перегревал Nisshinbo на Интегре по той же дороге.
Снимать эти Nisshinbo было жалко (износ, наверное, не больше 10%), но это было последней каплей. Взамен поставил REMSA 040202. Подошли без проблем. Интересно, что на них с обратной стороны приклеены накладки (заменители жестяных "антискрипных" пластинок).
Пока ощущения хорошие. Насчет перегрева не знаю (не сезон для проверки), но скрипа нет.
Ладно, запомнил, но ничего не стал делать. И вот недавно появился еще и жуткий скрип передних тормозов после стоянки. Как будто на древнем УАЗе тормозишь.
Полез смотреть передние тормоза. С тормозами все в порядке, а вот колодки оказались Nisshinbo (их ставил предыдущий владелец машины). Поразительно, но аналогично перегревал Nisshinbo на Интегре по той же дороге.
Снимать эти Nisshinbo было жалко (износ, наверное, не больше 10%), но это было последней каплей. Взамен поставил REMSA 040202. Подошли без проблем. Интересно, что на них с обратной стороны приклеены накладки (заменители жестяных "антискрипных" пластинок).
Пока ощущения хорошие. Насчет перегрева не знаю (не сезон для проверки), но скрипа нет.
2015-12-05
Задние тормозные линии Suzuki Jimny 2015 с ESC/ESP
В прошлом году было представлено обновление Suzuki Jimny. Самым важным изменением, на мой взгляд, является появление электронной системы стабилизации.
Меня заинтересовала реализация заднего тормозного контура, ведь на обычном Jimny он организован одной тормозной линией. Поэтому и АБС у него хоть и с четырьмя датчиками (по одному на каждом колесе), но трехканальная (два канала на управление передними тормозами раздельно и один канал на общее управление задними тормозами). Система стабилизации заднеприводного автомобиля на таких трех каналах - это не особо умная идея.
К сожалению, Jimny 2015 года у нас не встречаются (у дилера до сих пор продаются экземпляры 2014 года), поэтому живьем изучить его не довелось. Пришлось превращаться в диванного эксперта и смотреть различные сайты в поисках фотографий задних мостов свежих Jimny. И, ура, сходу удалось найти такие фотографии (хоть и в мелком размере) на японском сайте Goo-net Exchange (интернет-торговля автомобилями).
И что там видно? Да, все подтвердилось.
Сузуковцы приделали вторую тормозную линию, идущую на задний мост. Старая разводка используется для правого заднего тормозного механизма. А новая через дополнительный шланг уходит трубкой по мосту на левый тормозной механизм.
Сами тормоза, визуально, остались прежними. Смущает только свисающий не в очень хорошем месте шланг. Чуть ли не по центру машины.
И при лифте такой машины придется удлинять оба шланга. :-)
Забавно, что то ли практически все, то ли большая часть JB23W (660-кубовые Jimny) идут с обновленным рулем и панелью приборов, но без системы стабилизации.
На руле кнопки, а выключения ESC/ESP нет (как и самой системы стабилизации).
Для этих машин используется обычная схема трубок заднего моста (один шланг - трубка до правого тормозного цилиндра - трубка до левого тормозного цилиндра):
Меня заинтересовала реализация заднего тормозного контура, ведь на обычном Jimny он организован одной тормозной линией. Поэтому и АБС у него хоть и с четырьмя датчиками (по одному на каждом колесе), но трехканальная (два канала на управление передними тормозами раздельно и один канал на общее управление задними тормозами). Система стабилизации заднеприводного автомобиля на таких трех каналах - это не особо умная идея.
К сожалению, Jimny 2015 года у нас не встречаются (у дилера до сих пор продаются экземпляры 2014 года), поэтому живьем изучить его не довелось. Пришлось превращаться в диванного эксперта и смотреть различные сайты в поисках фотографий задних мостов свежих Jimny. И, ура, сходу удалось найти такие фотографии (хоть и в мелком размере) на японском сайте Goo-net Exchange (интернет-торговля автомобилями).
И что там видно? Да, все подтвердилось.
Сузуковцы приделали вторую тормозную линию, идущую на задний мост. Старая разводка используется для правого заднего тормозного механизма. А новая через дополнительный шланг уходит трубкой по мосту на левый тормозной механизм.
Сами тормоза, визуально, остались прежними. Смущает только свисающий не в очень хорошем месте шланг. Чуть ли не по центру машины.
И при лифте такой машины придется удлинять оба шланга. :-)
Забавно, что то ли практически все, то ли большая часть JB23W (660-кубовые Jimny) идут с обновленным рулем и панелью приборов, но без системы стабилизации.
На руле кнопки, а выключения ESC/ESP нет (как и самой системы стабилизации).
Для этих машин используется обычная схема трубок заднего моста (один шланг - трубка до правого тормозного цилиндра - трубка до левого тормозного цилиндра):
Еще по этой теме:
- Изменения Jimny в 2014 году (2015 модельный год) (2014-12-27)
Изображения из альбомов:
Subscribe to:
Posts (Atom)