В конце 2017 года мне пришлось поискать Nissan Leaf на наших дорогах, чтобы сделать его живую фотографию. И не сказать, что это было легко - их было очень-очень мало, буквально единичные экземпляры.
И вот прошло меньше года, но сейчас с фотографированием Nissan Leaf проблем нет. На дорогах они сейчас встречаются даже чаще Jeep Cherokee KJ. :-) Nissan Leaf реально увидеть почти везде. Во дворах, в движении, на парковках и в гаражных кооперативах. Один раз катался на велосипеде по лесу и даже там увидел Leaf, который медленно с характерным жужжанием полз по несложной лесной дороге.
Секрет, конечно, в цене. Все эти разговоры про электромобили не имеют смысла при отсутствии реальных предложений. И вот Nissan Leaf (в праворульной JDM версии, конечно) стал первым практически доступным электромобилем. Как только он стал приемлемо стоить (от 450-500 т.р. за 2011-2012 годов), так сразу стал привычным автомобилем на наших дорогах. Не скажу, конечно, что их много. Но уже совсем не удивляешься, когда его видишь живьем.
2018-08-31
2018-08-30
Поперечины Suzuki 990E0-79J14 (990E0-79J14-000) для Jeep Cherokee/Liberty KJ
Есть у меня возможность использовать поперечины Suzuki 990E0-79J14 (990E0-79J14-000). По каталогу Suzuki они предназначены для Suzuki SX4 и Suzuki Jimny. Но реально это Mont Blanc RF20 (ReadyFit) AeroGripper Alu, только с другой надписью.
Так вот этот Mont Blanc RF20 по своему списку применимости подходит для Jeep Cherokee KJ. Проверил - так и есть.
Подходит отлично, даже ширина получилась почти идентична SX4.
Если надпись Suzuki не смущает. :-)
Так вот этот Mont Blanc RF20 по своему списку применимости подходит для Jeep Cherokee KJ. Проверил - так и есть.
Подходит отлично, даже ширина получилась почти идентична SX4.
Если надпись Suzuki не смущает. :-)
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-08-29
Велосипедная цепь: Shimano или SRAM?
Выбирал цепь для своего велосипеда (с завода стояла Shimano CN-HG53).
В запасах были Shimano CN-HG73 (Deore LX) и SRAM PC-991. Выбрал Shimano (почти случайно). :-)
Практическое отличие в том, что SRAM в комплекте содержит быстросъемный замок цепи, а с Shimano идет обычный пин для запрессовки. Но новый замок у меня отдельно сохранен с тех же давних времен.
Если говорить про замок, то раньше были (а может и остались) страшилки про самостоятельное его расцепление. У меня ничего ни разу не расцеплялось. Более того, через несколько лет из-за забитых грязью отверстий снять замок и специально-то не очень просто (а это уже реальный недостаток).
В запасах были Shimano CN-HG73 (Deore LX) и SRAM PC-991. Выбрал Shimano (почти случайно). :-)
Практическое отличие в том, что SRAM в комплекте содержит быстросъемный замок цепи, а с Shimano идет обычный пин для запрессовки. Но новый замок у меня отдельно сохранен с тех же давних времен.
Если говорить про замок, то раньше были (а может и остались) страшилки про самостоятельное его расцепление. У меня ничего ни разу не расцеплялось. Более того, через несколько лет из-за забитых грязью отверстий снять замок и специально-то не очень просто (а это уже реальный недостаток).
Еще по этой теме:
- Замок цепи (2010-08-19)
- Мой велосипед GT Avalanche 1.0 (2009) (2010-07-13)
Изображения из альбомов:
2018-08-28
Suzuki Jimny Sierra: десять лет в моих руках, краткая история внедорожной подготовки
А ведь Suzuki Jimny Sierra 2005 года, который был куплен в трехлетнем возрасте на японском аукционе, уже 10 лет в моих руках! Время летит...
(только получен в Иркутске, август 2008 года)
Небольшую историю покупки и некоторые забавные истории первых зимних внедорожных поездок уже описывал несколько лет назад. А сейчас хотел бы обозначить ключевые моменты внедорожной подготовки.
Вообще, первое время подготовка не планировалась, успешно катался в штатном виде на комплектных AT-шинах (Dunlop GrandTrek AT2 205/70R15). Но зима затянула, пошло-поехало... :-)
Первым делом был поставлен небольшой лифт. Сперва только пружины (OHK TOYOSHIMA ONES11 TMS01). Затем амортизаторы и т.д.
Не забыл и шины, зимой 2008-2009 появились чуть более большие зимние шины Dunlop SJ6 195/80R15. По сравнению с AT2 по снегу машина реально поехала. Так и приходит понимание важности шин.
Весной 2009 года обзавелся грязевыми шинами, правда штатного размера: Cordiant Offroad OS-501 205/70R15. На бОльшие тогда денег не хватило.
Летняя эксплуатация показала, что небольшого лифта ONES11 TMS01 явно не хватает, поэтому был сделан долифт проставками 46 мм.
Но не менее важным оказалась установка межколесной блокировки LockRight 1510 в задний мост. Очень эффективная вещь (по соотношению результата и тогдашней цены).
К началу 2010 зафиксирована подготовка с условным названием "+2 дюйма на почти стандартных шинах".
В принципе, подготовка на тот момент меня устраивала, поэтому практически без изменений она продержалась 2010 год, но поставил более злые грязевые шины Interco Super Swamper TSL 29x8.50-15LT (SAM-25). Да еще добавил назад трубу.
К началу 2011 года накопились новые желания, которые успешно реализовал. Вообще, именно 2011 год был рекордным по изменениями. Более подробно по ссылке, а если вкратце, то появилась лебедка впереди, шноркель, порезаны арки, поставлены TSL 32" на лето и DM-Z3 30" на зиму, другой лифт (на базе GIZ 75), впереди межколесная блокировка ARB, замена ГП 4.09 на 5.375, поставлен стационарный багажник на крышу. Очень важные изменения.
Подготовка 2011 года стабильно продержалась и 2012 год (кроме мелких изменений). К началу 2013 года мало что изменилось.
В 2013 году было очень много надежд на колхозные колесные редукторы для штатных мостов Jimny. Проходимость, они, конечно, ощутимо прибавили. В остальном больше было проблем, чем радости. В попытках ездить с редукторами даже сделал оптимистичный возврат на нелифтованную подвеску (чтобы сильно не завышать машину).
К сожалению, прогресса с редукторами не было, только деградация, поэтому в 2014 году пришлось вернуться к подготовке начала 2013 года (которая мало отличается от 2011 года). После некоторых неудачных попыток оживить редукторы они были окончательно списаны, а подготовка в 2015 году осталась примерно прежней.
Изменения в 2016-2017 годах были совсем небольшие (в основном работа с подвеской и электрикой).
Вы думаете, что сейчас я забыл про Jimny? А вот и нет. Да, сейчас в 2018 году все прежняя подготовка, которая, фактически, соответствует уровню 2011-2013 годов кроме небольших мелочей. И я не вижу смысла делать из этого Jimny какую-то супер-котлету. Езда с колесными редукторами была бы очень эффективна, но, похоже, в одну реку не войти дважды. Но у меня сохранился интерес к TSL 34", на которых так толком и не поездил. Вот на них я бы хотел покататься. Думаю, что Jimny на узких грязевых 34" должен и сам по себе ехать неплохо (и на 32" много где ездил). С редукторными машинами, конечно, не сравнить, но с обычными подготовленными - вполне.
(только получен в Иркутске, август 2008 года)
Небольшую историю покупки и некоторые забавные истории первых зимних внедорожных поездок уже описывал несколько лет назад. А сейчас хотел бы обозначить ключевые моменты внедорожной подготовки.
Вообще, первое время подготовка не планировалась, успешно катался в штатном виде на комплектных AT-шинах (Dunlop GrandTrek AT2 205/70R15). Но зима затянула, пошло-поехало... :-)
Первым делом был поставлен небольшой лифт. Сперва только пружины (OHK TOYOSHIMA ONES11 TMS01). Затем амортизаторы и т.д.
Не забыл и шины, зимой 2008-2009 появились чуть более большие зимние шины Dunlop SJ6 195/80R15. По сравнению с AT2 по снегу машина реально поехала. Так и приходит понимание важности шин.
Весной 2009 года обзавелся грязевыми шинами, правда штатного размера: Cordiant Offroad OS-501 205/70R15. На бОльшие тогда денег не хватило.
Летняя эксплуатация показала, что небольшого лифта ONES11 TMS01 явно не хватает, поэтому был сделан долифт проставками 46 мм.
Но не менее важным оказалась установка межколесной блокировки LockRight 1510 в задний мост. Очень эффективная вещь (по соотношению результата и тогдашней цены).
К началу 2010 зафиксирована подготовка с условным названием "+2 дюйма на почти стандартных шинах".
В принципе, подготовка на тот момент меня устраивала, поэтому практически без изменений она продержалась 2010 год, но поставил более злые грязевые шины Interco Super Swamper TSL 29x8.50-15LT (SAM-25). Да еще добавил назад трубу.
К началу 2011 года накопились новые желания, которые успешно реализовал. Вообще, именно 2011 год был рекордным по изменениями. Более подробно по ссылке, а если вкратце, то появилась лебедка впереди, шноркель, порезаны арки, поставлены TSL 32" на лето и DM-Z3 30" на зиму, другой лифт (на базе GIZ 75), впереди межколесная блокировка ARB, замена ГП 4.09 на 5.375, поставлен стационарный багажник на крышу. Очень важные изменения.
Подготовка 2011 года стабильно продержалась и 2012 год (кроме мелких изменений). К началу 2013 года мало что изменилось.
В 2013 году было очень много надежд на колхозные колесные редукторы для штатных мостов Jimny. Проходимость, они, конечно, ощутимо прибавили. В остальном больше было проблем, чем радости. В попытках ездить с редукторами даже сделал оптимистичный возврат на нелифтованную подвеску (чтобы сильно не завышать машину).
К сожалению, прогресса с редукторами не было, только деградация, поэтому в 2014 году пришлось вернуться к подготовке начала 2013 года (которая мало отличается от 2011 года). После некоторых неудачных попыток оживить редукторы они были окончательно списаны, а подготовка в 2015 году осталась примерно прежней.
Изменения в 2016-2017 годах были совсем небольшие (в основном работа с подвеской и электрикой).
Вы думаете, что сейчас я забыл про Jimny? А вот и нет. Да, сейчас в 2018 году все прежняя подготовка, которая, фактически, соответствует уровню 2011-2013 годов кроме небольших мелочей. И я не вижу смысла делать из этого Jimny какую-то супер-котлету. Езда с колесными редукторами была бы очень эффективна, но, похоже, в одну реку не войти дважды. Но у меня сохранился интерес к TSL 34", на которых так толком и не поездил. Вот на них я бы хотел покататься. Думаю, что Jimny на узких грязевых 34" должен и сам по себе ехать неплохо (и на 32" много где ездил). С редукторными машинами, конечно, не сравнить, но с обычными подготовленными - вполне.
Еще по этой теме:
- Лифт Jimny под 34": всё начинается с отбойников (2019-09-29)
Изображения из альбомов:
2018-08-27
Даунгрейд Jeep Cherokee (5): "развальные" болты, убирание ошибки C123F
Полностью убрал лифт своего Jeep Cherokee, вернувшись на родные оригинальные пружины, но осталось несколько проблем. Во-первых, невозможность отрегулировать углы установки передних колес. Во-вторых, по причине криво стоящего руля появилась ошибка ESP (C123F), а сама ESP полностью отключилась (ABS работает).
А изначальная причина в закисших "развальных" (эксцентриковых) болтах с правой стороны в передней нижнем рычаге. Болты настолько "прикипели" к внутренним втулкам сайлентблоков, что извлечь их стало невозможно. С левой стороны, на удивление, все нормально было.
Задача не такая уж простая. Если пытаться провернуть развальный болт силой, то он останется во внутренней втулке, но оторвет ее от резиновой части сайлентблока, что вовсе не упростит задачу. Пробовал болт греть (и грелкой, и сваркой самодельным графитовым электродом), выбивать, ничего не помогало. Иногда можно попробовать выдавливать болт большим съемником шаровой, но имеющийся самый крупный оказался все же недостаточно большим для этой задачи.
В общем, надо пилить (но нужны новые сайлентблоки и болты). В принципе, место там есть, но болгаркой пользоваться придется филигранно. Можно спилить (сточить) наружную часть болта с обеих сторон заподлицо, а затем немного разогнуть кронштейн. Я же решил пойти более аккуратным, но более долгим путем и воспользовался электрической сабельной пилой. Только пришлось запастись полотнами, сталь у болтов весьма крепкая, пилится медленно. Лучше делать первый разрез со стороны головки болта, тогда потом можно сдвигнуть сайлентблок, что облегчает задачу (можно даже болт с другой стороны не пилить, а сточить болгаркой снаружи кронштейна).
Спустя некоторое время и несколько полотен удалось аккуратно отпилить болты и полностью снять рычаг:
Хочу отметить, что рычаг весьма олдскульный. Большой и тяжелый.
Это вам не люминий и не штампованная жестянка современных одноразовых автомобилей.
Дальше дело техники (пресса). Сайлентблоки у меня уже были. Болты пришлось купить новые. Оригинал 06508907AA, две штуки:
Сами болты обычные, но у них эксцентриковая шайба.
Собрал правую сторону и поехал на развал. Точнее говоря, на кастор-развал-схождение. Все параметры без проблем выставились в норму, в базе стенда Jeep Liberty/Cherokee KJ был.
Руль, естественно, тоже выставили в нуль. После этого проехал некоторое расстояние - лампочка ESP погасла (ушла ошибка C123F).
В принципе, процесс даунгрейда почти завершен, но все же подумываю о замене передних пружин, хочется поднять переднюю подвеску для избавления от временного clevis lift (на пару сантиметров).
А изначальная причина в закисших "развальных" (эксцентриковых) болтах с правой стороны в передней нижнем рычаге. Болты настолько "прикипели" к внутренним втулкам сайлентблоков, что извлечь их стало невозможно. С левой стороны, на удивление, все нормально было.
Задача не такая уж простая. Если пытаться провернуть развальный болт силой, то он останется во внутренней втулке, но оторвет ее от резиновой части сайлентблока, что вовсе не упростит задачу. Пробовал болт греть (и грелкой, и сваркой самодельным графитовым электродом), выбивать, ничего не помогало. Иногда можно попробовать выдавливать болт большим съемником шаровой, но имеющийся самый крупный оказался все же недостаточно большим для этой задачи.
В общем, надо пилить (но нужны новые сайлентблоки и болты). В принципе, место там есть, но болгаркой пользоваться придется филигранно. Можно спилить (сточить) наружную часть болта с обеих сторон заподлицо, а затем немного разогнуть кронштейн. Я же решил пойти более аккуратным, но более долгим путем и воспользовался электрической сабельной пилой. Только пришлось запастись полотнами, сталь у болтов весьма крепкая, пилится медленно. Лучше делать первый разрез со стороны головки болта, тогда потом можно сдвигнуть сайлентблок, что облегчает задачу (можно даже болт с другой стороны не пилить, а сточить болгаркой снаружи кронштейна).
Спустя некоторое время и несколько полотен удалось аккуратно отпилить болты и полностью снять рычаг:
Хочу отметить, что рычаг весьма олдскульный. Большой и тяжелый.
Это вам не люминий и не штампованная жестянка современных одноразовых автомобилей.
Дальше дело техники (пресса). Сайлентблоки у меня уже были. Болты пришлось купить новые. Оригинал 06508907AA, две штуки:
Сами болты обычные, но у них эксцентриковая шайба.
Собрал правую сторону и поехал на развал. Точнее говоря, на кастор-развал-схождение. Все параметры без проблем выставились в норму, в базе стенда Jeep Liberty/Cherokee KJ был.
Руль, естественно, тоже выставили в нуль. После этого проехал некоторое расстояние - лампочка ESP погасла (ушла ошибка C123F).
В принципе, процесс даунгрейда почти завершен, но все же подумываю о замене передних пружин, хочется поднять переднюю подвеску для избавления от временного clevis lift (на пару сантиметров).
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-08-26
Туристический коврик Saxifraga Travel Mat
В самонадувающихся туристических ковриках я разочаровался. Идея неплохая, но низкая надежность и не очень удобные особенности эксплуатации все портят. Компактные раскладушки весьма комфортны, но все же тяжелые и громоздкие. Поэтому постепенно вернулся к классическим туристическим коврикам.
У меня их три вида:
Самый старый из них - это дешевый Saxifraga Travel Mat (он на фотографии верхний), заявленные размеры 1800x500x8 мм. Точнее говоря, до него были какие-то красно-синие (т.н. "ижевские"), но они настолько плохи, что пустил их на другие задачи после первых попыток использования. Поэтому Saxifrage - это первый коврик, который использовался достаточно долго.
Выбран он был исключительно из-за цены и размеров. Нельзя его назвать очень большим, но он и не совсем маленький. Средних размеров. В сравнении с RockLand Camping Comfort Mat (1980x630x50 мм):
Удобно, что в комплекте есть две эластичные стяжки. Они, на удивление еще живы. Но оставляют на коврике следы, сгрызая со временем материал:
Недостаток этого коврика в его жесткости. И сам материал не особо мягкий, да и толщина не слишком большая. Помягче, конечно, чем совсем никакие"ижевские", но все же не особо комфортно.
По этой причине и появились другие коврики, а этот используется совместно с ними как первый слой.
(Saxifraga Travel Mat справа)
У меня их три вида:
Самый старый из них - это дешевый Saxifraga Travel Mat (он на фотографии верхний), заявленные размеры 1800x500x8 мм. Точнее говоря, до него были какие-то красно-синие (т.н. "ижевские"), но они настолько плохи, что пустил их на другие задачи после первых попыток использования. Поэтому Saxifrage - это первый коврик, который использовался достаточно долго.
Выбран он был исключительно из-за цены и размеров. Нельзя его назвать очень большим, но он и не совсем маленький. Средних размеров. В сравнении с RockLand Camping Comfort Mat (1980x630x50 мм):
Удобно, что в комплекте есть две эластичные стяжки. Они, на удивление еще живы. Но оставляют на коврике следы, сгрызая со временем материал:
Недостаток этого коврика в его жесткости. И сам материал не особо мягкий, да и толщина не слишком большая. Помягче, конечно, чем совсем никакие"ижевские", но все же не особо комфортно.
По этой причине и появились другие коврики, а этот используется совместно с ними как первый слой.
(Saxifraga Travel Mat справа)
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-08-25
NGK LFR5A-11: после 10 т.км в M16A (Suzuki SX4)
Свечи NGK LFR5A-11, характерны удлиненной резьбовой частью (26.5мм). Они пробежали 10 т.км в двигателе M16A автомобиля Suzuki SX4. И результат приятно удивил:
Перед этим использовались свечи Denso KH16TT (H как раз обозначает удлиненную резьбовую часть). И у них после 15 т.км состояние было похуже.
Здесь же белый изолятор и нормальный нагар на "кольце". И это не после пробега по трассе.
Заправка не менялась, режим эксплуатации остался прежним (в основном город). Но разница есть. Вполне допускаю влияние PEA (в бензин заливался Valvoline VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner).
Перед этим использовались свечи Denso KH16TT (H как раз обозначает удлиненную резьбовую часть). И у них после 15 т.км состояние было похуже.
Здесь же белый изолятор и нормальный нагар на "кольце". И это не после пробега по трассе.
Заправка не менялась, режим эксплуатации остался прежним (в основном город). Но разница есть. Вполне допускаю влияние PEA (в бензин заливался Valvoline VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner).
Еще по этой теме:
- NGK LFR5A-11: после 27 т.км в M16A (Suzuki SX4) (2019-10-18)
Изображения из альбомов:
2018-08-24
FF-беззеркалки Nikon Z 7 и Z 6
Представлены ожидаемые камеры Nikon Z 7 (подороже) и Z 6 (попроще).
(Nikon Z 7 + адаптер FTZ + фишай 8-15)
Самое важное, что это первые FF (36x24) беззеркальные камеры Nikon. Надежда на конкуренцию с Sony, а так камера для меня слишком дорогая, поэтому не особо интересная. Но если повлияет на снижение цены в сегменте FF-беззеркалок, то это будет замечательно.
Из интересных технических вещей отмечу рабочий отрезок 16 мм. Очень небольшой (даже меньше, чем у Sony E). А диаметр байонета, наоборот, весьма большой.
Это открывает хороший путь адаптерам-переходникам.
(Nikon Z 7 + адаптер FTZ + фишай 8-15)
Самое важное, что это первые FF (36x24) беззеркальные камеры Nikon. Надежда на конкуренцию с Sony, а так камера для меня слишком дорогая, поэтому не особо интересная. Но если повлияет на снижение цены в сегменте FF-беззеркалок, то это будет замечательно.
Из интересных технических вещей отмечу рабочий отрезок 16 мм. Очень небольшой (даже меньше, чем у Sony E). А диаметр байонета, наоборот, весьма большой.
Это открывает хороший путь адаптерам-переходникам.
Еще по этой теме:
- Sony α7c (Alpha 7C, a7c) (2022-03-18)
- Фотоновости: Fujifilm GFX 50R, разработка Panasonic S1 и S1R, ожидаемый Ricoh GR III (2018-09-27)
- FF-беззеркалка Canon EOS R (2018-09-06)
Изображения из альбомов:
2018-08-23
Techart PRO AF: автофокус (E) для ручнофокусных объективов (M)
Давно были попытки сделать адаптер, который позволил бы использовать автофокус со старыми ручнофокусными объективами. У меня даже есть Pentax-F 1.7x AF Adapter - он позволяет "добавить" автофокус объективам. Но тот адаптер скорее игрушка, особенно по нынешним меркам. Поскольку там и со стороны объектива, и со стороны камеры используются байонеты K, то для компенсации возрастания рабочего отрезка используется оптика, что приводит к уменьшению угла поля зрения (в 1.7 раза, как следует из названия), да и качество изображения падает.
Но когда появились цифровые беззеркальные камеры с довольно короткими рабочими отрезками, то стало реально создать автофокусный адаптер без оптических элементов. И такие попытки даже дошли до серийных коммерческих продуктов. Как Techart PRO AF и его клон Fotodiox Pro Pronto.
Этой штуке уже несколько лет, но идея интересная. Этот адаптер предназначен для камер с байонетом E (рабочий отрезок 18мм), на него ставятся объективы с байонетом Leica M (рабочий отрезок 27.8мм), с которыми можно использовать автофокус.
Разницы рабочих отрезков хватает для размещения механики, которая двигает объектив на 4.5 мм относительно камеры (и, соответственно, матрицы). Так и производится автофокусировка.
https://www.youtube.com/watch?v=5m722n1081s
Выглядит неплохо, но опыт показывает, что эта штука все же не особо качественная. Хорошая механика - это дорогая вещь, а здесь много жалоб и на низкую надежность, и на люфты, и на нестабильность работы. Кроме того, есть и физическое ограничение - чем тяжелее объектив, тем сложнее его двигать. Производитель рекомендует объективы не тяжелее 700 грамм. С более тяжелыми работает, но надежность еще больше страдает. А вот с легкими объектами этот адаптер лучше работает (и меньше проблем появляется со временем).
В целом, направление мне нравится. Но какого-то особого развития оно не получает. Интерес со стороны массового потребителя очень небольшой.
Но когда появились цифровые беззеркальные камеры с довольно короткими рабочими отрезками, то стало реально создать автофокусный адаптер без оптических элементов. И такие попытки даже дошли до серийных коммерческих продуктов. Как Techart PRO AF и его клон Fotodiox Pro Pronto.
Этой штуке уже несколько лет, но идея интересная. Этот адаптер предназначен для камер с байонетом E (рабочий отрезок 18мм), на него ставятся объективы с байонетом Leica M (рабочий отрезок 27.8мм), с которыми можно использовать автофокус.
Разницы рабочих отрезков хватает для размещения механики, которая двигает объектив на 4.5 мм относительно камеры (и, соответственно, матрицы). Так и производится автофокусировка.
https://www.youtube.com/watch?v=5m722n1081s
Выглядит неплохо, но опыт показывает, что эта штука все же не особо качественная. Хорошая механика - это дорогая вещь, а здесь много жалоб и на низкую надежность, и на люфты, и на нестабильность работы. Кроме того, есть и физическое ограничение - чем тяжелее объектив, тем сложнее его двигать. Производитель рекомендует объективы не тяжелее 700 грамм. С более тяжелыми работает, но надежность еще больше страдает. А вот с легкими объектами этот адаптер лучше работает (и меньше проблем появляется со временем).
В целом, направление мне нравится. Но какого-то особого развития оно не получает. Интерес со стороны массового потребителя очень небольшой.
2018-08-22
Новые Suzuki Jimny и Jimny Sierra: детали (9)
Еще одна фотография дешевой версии комбинации приборов нового Suzuki Jimny:
(источник)
И на руле кнопок нет.
Ручка пассажира, вид сбоку:
(источник)
Интересно, что с другой стороны аналогичный дизайн:
(источник)
Но это логично, ведь руль и слева будет а ручка, соответственно, справа.
Лючок бензобака:
(источник)
Коробка в багажнике. В моем Jimny она поперек явно бы не поместилась (из-за пластика задних арок в салоне):
(источник)
(источник)
И на руле кнопок нет.
Ручка пассажира, вид сбоку:
(источник)
Интересно, что с другой стороны аналогичный дизайн:
(источник)
Но это логично, ведь руль и слева будет а ручка, соответственно, справа.
Лючок бензобака:
(источник)
Коробка в багажнике. В моем Jimny она поперек явно бы не поместилась (из-за пластика задних арок в салоне):
(источник)
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-08-21
Даунгрейд Jeep Cherokee (4): оценочный clevis lift, ошибка ESP и общие впечатления
Итак, пружины Jeep Cherokee заменены на родные, проставки слева убраны, удлинители отбойников сняты. Фактически, подвеска находится в оригинальном состоянии, но пока невозможно отрегулировать углы установки передних колес из-за закисших "развальных" болтов впереди справа.
Но этого уже достаточно для оценки высоты подвески. Измерение расстояния от центра колеса до расширителя арок показывает: 44 см впереди, 48 см сзади. Сзади нормально, впереди низковато. Все же передние пружины несколько просели, это заметно и по совсем небольшому расстоянию до отбойников.
Для оценки общей высоты сделал впереди временный clevis lift. В самой бюджетной версии, т.е. даже без проставок, просто сдвигаю "вилку" вниз по стойке примерно на 10 мм. Это поднимает переднюю часть машины на пару сантиметров, что дает расстояние 46 см от центра колеса до расширителя арки.
Можно оценить высоту.
1. Лифт, колеса 30.4" номинально:
2. Лифт, колеса 28.4" номинально:
3. Нынешнее состояние, колеса 28.4" номинально:
Просвет, конечно, ощутимо уменьшился. Сзади только из-за колес (мост же), а вот впереди на независимой подвеске стал меньше сантиметров на 6-7.
Другой момент связан с невозможностью пока установить углы передних колес. Руль получился повернутым вправо, что очень быстро - буквально проехал метров триста - вызвало отключение ESP:
Но ABS работает. Чтение DTC дает ошибку C123F:
"Steering angle sensor comparative performance". Т.е. система видит несоответствие положения руля и движения автомобиля.
Что касается работы подвески, то общие впечатления двойственные. Нет пока того, к чему стремлюсь
С одной стороны, подвеска стала мягче, это радует. С лифтом подвеска была достаточно "собранная", но жесткая и тряская. Особенно раздражали небольшие неровности на асфальте (стыки, заплатки, небольшие ямы) - с лифтом их отработка была грубой, иногда даже неприятной, хотя общая плавность неплохая.
Сейчас стало получше, но все равно грубовато. Еще и явно ощущается нехватка расстояния на сжатие, но это просевшие пружины виноваты.
Влияние оказывают и MT-шины, которые как раз мелкие неровности отрабатывают грубовато.
Итого на данном этапе:
1. Надо отрегулировать кастор-развал-схождение передней подвески, но для этого надо заменить "развальные" болты справа.
2. Возможно стоит обновить передние пружины (но без лифта, в рамках заводского подъема)
3. Хорошо бы заменить шины на более мягкие, но штатного размера.
Но этого уже достаточно для оценки высоты подвески. Измерение расстояния от центра колеса до расширителя арок показывает: 44 см впереди, 48 см сзади. Сзади нормально, впереди низковато. Все же передние пружины несколько просели, это заметно и по совсем небольшому расстоянию до отбойников.
Для оценки общей высоты сделал впереди временный clevis lift. В самой бюджетной версии, т.е. даже без проставок, просто сдвигаю "вилку" вниз по стойке примерно на 10 мм. Это поднимает переднюю часть машины на пару сантиметров, что дает расстояние 46 см от центра колеса до расширителя арки.
Можно оценить высоту.
1. Лифт, колеса 30.4" номинально:
2. Лифт, колеса 28.4" номинально:
3. Нынешнее состояние, колеса 28.4" номинально:
Просвет, конечно, ощутимо уменьшился. Сзади только из-за колес (мост же), а вот впереди на независимой подвеске стал меньше сантиметров на 6-7.
Другой момент связан с невозможностью пока установить углы передних колес. Руль получился повернутым вправо, что очень быстро - буквально проехал метров триста - вызвало отключение ESP:
Но ABS работает. Чтение DTC дает ошибку C123F:
"Steering angle sensor comparative performance". Т.е. система видит несоответствие положения руля и движения автомобиля.
Что касается работы подвески, то общие впечатления двойственные. Нет пока того, к чему стремлюсь
С одной стороны, подвеска стала мягче, это радует. С лифтом подвеска была достаточно "собранная", но жесткая и тряская. Особенно раздражали небольшие неровности на асфальте (стыки, заплатки, небольшие ямы) - с лифтом их отработка была грубой, иногда даже неприятной, хотя общая плавность неплохая.
Сейчас стало получше, но все равно грубовато. Еще и явно ощущается нехватка расстояния на сжатие, но это просевшие пружины виноваты.
Влияние оказывают и MT-шины, которые как раз мелкие неровности отрабатывают грубовато.
Итого на данном этапе:
1. Надо отрегулировать кастор-развал-схождение передней подвески, но для этого надо заменить "развальные" болты справа.
3. Хорошо бы заменить шины на более мягкие, но штатного размера.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-08-18
Transcend microSDXC 128GB Class 10 UHS-I (Premium)
Пришла в негодность поддельная карта Samsung microSDHC 32ГБ, поэтому ей замена:
Карта Transcend microSDXC 128GB Class 10 UHS-I (Premium). Специально взял 128ГБ. Карты больше 32ГБ уже называются SDXC, а не SDHC, а файловая система у них exFAT, а не FAT32. Поэтому не везде работают.
Самое главное, что заработала в том регистраторе TrendVision TDR-719S. Используемые настройки (максимальный битрейт и WideHD 2560x1080) дают 10 часов записи. При 32ГБ было всего лишь два с половиной часа, что реально мало для длинных поездок. По опыту хватило бы и 5 часов, но 10 еще лучше.
Карта заработала в фотоаппаратах Ricoh GR и Samsung NX300M. Приятный бонус, хоть и не планируется такое использование.
Естественно, работает в фотоаппарате Samsung NX500. Там же измерил скорость по 60-секундной методике. Первый результат получился не особо хороший: 64 кадра против ожидаемых 67 (у других карт Transcend, в том числе у Transcend microSDHC Ultimate 633x (Class 10 UHS-I U3). Но посмотрел, что карта была форматирована (в exFAT) с размером кластера 128КБ. Переформатировал с кластером 32КБ, камера выдала ожидаемые 67 кадров.
Карта Transcend microSDXC 128GB Class 10 UHS-I (Premium). Специально взял 128ГБ. Карты больше 32ГБ уже называются SDXC, а не SDHC, а файловая система у них exFAT, а не FAT32. Поэтому не везде работают.
Самое главное, что заработала в том регистраторе TrendVision TDR-719S. Используемые настройки (максимальный битрейт и WideHD 2560x1080) дают 10 часов записи. При 32ГБ было всего лишь два с половиной часа, что реально мало для длинных поездок. По опыту хватило бы и 5 часов, но 10 еще лучше.
Карта заработала в фотоаппаратах Ricoh GR и Samsung NX300M. Приятный бонус, хоть и не планируется такое использование.
Естественно, работает в фотоаппарате Samsung NX500. Там же измерил скорость по 60-секундной методике. Первый результат получился не особо хороший: 64 кадра против ожидаемых 67 (у других карт Transcend, в том числе у Transcend microSDHC Ultimate 633x (Class 10 UHS-I U3). Но посмотрел, что карта была форматирована (в exFAT) с размером кластера 128КБ. Переформатировал с кластером 32КБ, камера выдала ожидаемые 67 кадров.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-08-17
Масла 0W-20/5W-20 (2018)
Остаюсь верным маслам с вязкостью 0W-20 или 5W-20. Но если в прошлом году была собрана "коллекция" из шести видов масел с предпочтением упаковок 1 литр/1 кварта, то в этом году пока получаются более крупные канистры по 5 литров или 5 кварт:
Слева направо:
Mopar MaxPro 5W-20 - рекомендуемый оригинал Mopar для моего Jeep Cherokee.
Pennzoil Ultra Platinum 0W-20 - "топовое" масло Pennzoil, база GTL. Выбрал попробовать из-за очень хорошей цены в сравнении с обычной для этого масла.
Champion New Energy 5W20 D1 (5W-20) - современное сравнительно недорогое масло с допуском dexos1 Gen2.
И еще на примете есть пара вариантов... Но пока надо эти использовать.
Слева направо:
Mopar MaxPro 5W-20 - рекомендуемый оригинал Mopar для моего Jeep Cherokee.
Pennzoil Ultra Platinum 0W-20 - "топовое" масло Pennzoil, база GTL. Выбрал попробовать из-за очень хорошей цены в сравнении с обычной для этого масла.
Champion New Energy 5W20 D1 (5W-20) - современное сравнительно недорогое масло с допуском dexos1 Gen2.
И еще на примете есть пара вариантов... Но пока надо эти использовать.
Еще по этой теме:
- Масла 0W-20/5W-20 (2019) (2019-11-13)
- Pennzoil Motor Oil 5W-20 (2019-01-07)
- Cherokee KJ: под левой клапанной крышкой (через 40 т.км) (2018-11-29)
Изображения из альбомов:
2018-08-16
История стеклопластиковых расширителей арок на Jimny
В 2011 году под шины TSL 32" порезал арки и поставил стеклопластиковые расширители на Jimny.
(состояние Jimny в 2011 году)
Это расширители российского мелкосерийного (практически штучного) производства, но по мотивам исландских.
Первое время они меня очень радовали. Неплохая задумка. Сделаны в стиле родных расширителей, но помещались достаточно большие колеса.
Но стеклопластик - это плохой материал для подобной задачи. Буквально через год от расширителей начали отваливаться детали (раз, два и т.д.). Проблема в том, что у стеклопластика нет сочетания пластичности и прочности на разрыв. Если родные расширители прогибались (не заминая крыло), а потом сами выправлялись, то эти либо рвутся и трескаются сами, либо мнут крыло.
Вот так, например, выглядит край одного из расширителей сейчас:
Крепление к кузову просто оторвано - как срезано.
И вот дошли руки убрать все эти остатки, что оставались прикрученными к кузову и аркам. Да, именно прикрученными, поскольку у этих расширителей крепление не на клипсах, а на гайках.
Открутил и выкинул все. И не сказать, что это была очень легкая задача, поскольку некоторые гайки за это время поржавели основательно.
И не только гайки, но и сами болты, что запечатаны в стеклопластик:
Скорее всего, на машину вернутся родные расширители. Но пока не знаю, в подрезанном (сохраняя большие колеса) или в полностью оригинальном виде (и, соответственно, будет переход на маленькие колеса).
(состояние Jimny в 2011 году)
Это расширители российского мелкосерийного (практически штучного) производства, но по мотивам исландских.
Первое время они меня очень радовали. Неплохая задумка. Сделаны в стиле родных расширителей, но помещались достаточно большие колеса.
Но стеклопластик - это плохой материал для подобной задачи. Буквально через год от расширителей начали отваливаться детали (раз, два и т.д.). Проблема в том, что у стеклопластика нет сочетания пластичности и прочности на разрыв. Если родные расширители прогибались (не заминая крыло), а потом сами выправлялись, то эти либо рвутся и трескаются сами, либо мнут крыло.
Вот так, например, выглядит край одного из расширителей сейчас:
Крепление к кузову просто оторвано - как срезано.
И вот дошли руки убрать все эти остатки, что оставались прикрученными к кузову и аркам. Да, именно прикрученными, поскольку у этих расширителей крепление не на клипсах, а на гайках.
Открутил и выкинул все. И не сказать, что это была очень легкая задача, поскольку некоторые гайки за это время поржавели основательно.
И не только гайки, но и сами болты, что запечатаны в стеклопластик:
Скорее всего, на машину вернутся родные расширители. Но пока не знаю, в подрезанном (сохраняя большие колеса) или в полностью оригинальном виде (и, соответственно, будет переход на маленькие колеса).
Еще по этой теме:
- Задние расширители? (2012-09-21)
- Шины и расширитель (2012-07-01)
- Новые шины TSL 32" и новые расширители арок (2011-06-29)
- Исландские крылья (2011-02-22)
Изображения из альбомов:
2018-08-15
Trendvision MR-700P: тоже выцвел корпус
Мой регистратор TrendVision TDR-719S мне нравится качеством видеозаписи, но с корпусом там далеко не все в порядке. Как уже говорил, он даже умудрился "выцвести".
И похоже, что это общая болезнь TrendVision. Еще один экземпляр, но в этот раз Trendvision MR-700P (неплохой регистратор в корпусе накладного зеркала заднего вида). Ему тоже нет еще двух лет, но обращенная солнцу пластиковая часть объектива вместо черной стала коричнево-бронзовой:
Точно как на моем TrendVision. Фирменный знак!
И похоже, что это общая болезнь TrendVision. Еще один экземпляр, но в этот раз Trendvision MR-700P (неплохой регистратор в корпусе накладного зеркала заднего вида). Ему тоже нет еще двух лет, но обращенная солнцу пластиковая часть объектива вместо черной стала коричнево-бронзовой:
Точно как на моем TrendVision. Фирменный знак!
2018-08-14
Трансляция в Telegram Messenger
Не пользуюсь Telegram Messenger (не доверяю, не вижу необходимости и т.д.), но кому-то он кажется удобным. Для них трансляция этого блога: https://t.me/malykhcom
Ограничение трансляции в том, что картинки в посты не вставляются напрямую.
К трансляции я отношения не имеют, но счел важным сообщить. :-)
Ограничение трансляции в том, что картинки в посты не вставляются напрямую.
К трансляции я отношения не имеют, но счел важным сообщить. :-)
2018-08-13
Даунгрейд Jeep Cherokee (3): первая попытка занижения передней части
Продолжаю возвращать Jeep Cherokee к заводскому состоянию. Сзади лифт убран, там это довольно просто. А вот с передней подвеской пришлось повозиться.
Сперва контрольный замер:
Расстояние от центра колеса до расширителя передней арки чуть меньше 53 см.
Планы работ: поставить родные пружины, убрать удлинители отбойников. Вот эти колхозные удлинители, на верхних рычагах:
И затем регулировка углов постановки колес (кастор, развал, сход). И вот с этой регулировкой самая сложность. Для этого нужно быть уверенным, что регулировочные "развальные" (эксцентриковые) болты способны свободно вращаться во втулках сайлентблоков. А это бывает далеко не всегда - болты могут со временем "прикипеть"/приржаветь к внутренней втулке сайлентблоков.
Более того, именно к этому делифту я приурочил замену сайлентблоков, поэтому особо важна возможность открутить и извлечь "развальные" болты для полного снятия нижнего рычага.
Сперва все было хорошо. Занялся левой стороной. Открутил "развальные" болты, они, на удивление, свободно вращались в сайлентблоках и, соответственно, без проблем извлеклись. Снял нижний рычаг, перепрессовал сайлентблоки. Разобрал стойку, заменил пружину. Все это успешно собрал.
Воодушевленный этим, взялся за правую сторону. А там ждал неприятный "сюрприз": оба болта наглухо закисли. Попробовал провернуть или выбить - не получилось. Ладно, битву с болтами оставил на потом. Сделал только замену пружин, собрал все обратно.
Промежуточный результат: машина делифтована полностью, но передние колеса смотрят в самые разные стороны. Отрегулировать можно только сход и кастор-развал левой стороны спереди.
Сперва контрольный замер:
Расстояние от центра колеса до расширителя передней арки чуть меньше 53 см.
Планы работ: поставить родные пружины, убрать удлинители отбойников. Вот эти колхозные удлинители, на верхних рычагах:
И затем регулировка углов постановки колес (кастор, развал, сход). И вот с этой регулировкой самая сложность. Для этого нужно быть уверенным, что регулировочные "развальные" (эксцентриковые) болты способны свободно вращаться во втулках сайлентблоков. А это бывает далеко не всегда - болты могут со временем "прикипеть"/приржаветь к внутренней втулке сайлентблоков.
Более того, именно к этому делифту я приурочил замену сайлентблоков, поэтому особо важна возможность открутить и извлечь "развальные" болты для полного снятия нижнего рычага.
Сперва все было хорошо. Занялся левой стороной. Открутил "развальные" болты, они, на удивление, свободно вращались в сайлентблоках и, соответственно, без проблем извлеклись. Снял нижний рычаг, перепрессовал сайлентблоки. Разобрал стойку, заменил пружину. Все это успешно собрал.
Воодушевленный этим, взялся за правую сторону. А там ждал неприятный "сюрприз": оба болта наглухо закисли. Попробовал провернуть или выбить - не получилось. Ладно, битву с болтами оставил на потом. Сделал только замену пружин, собрал все обратно.
Промежуточный результат: машина делифтована полностью, но передние колеса смотрят в самые разные стороны. Отрегулировать можно только сход и кастор-развал левой стороны спереди.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-08-12
Aliexpress: неявные моменты не в пользу покупателя.
Покупка на Aliexpress выглядит защищенной для покупателя, но на практике часто у него меньше прав, чем возможностей мошенничества со стороны продавца. И эти покупательские права со временем все больше ограничиваются.
1. Обработка заказа.
У продавца есть некоторое время на обработку и отправку заказа. Серьезное ограничение, что покупатель не может по своему желанию отменить заказ во время его обработки.
Теоретически есть кнопка отмены, которая запрашивает причину отмены. В мобильной версии на английском языке причины выглядят так:
Но запрошенную покупателем отмену заказа должен подтвердить продавец, как бы абсурдно это ни звучало. Если продавец не хочет, то отмену заказа он принимать не будет. А ему практически невыгодны все варианты отмены кроме первого, когда покупатель отказывается от покупки по собственному желанию.
Это открывает путь к мошенничеству с попрошайничеством денег. После покупки продавец начинает просить доплату, придумывая тысячу причин (изменение цены, другая партия товара, необходимость более дорогой доставки, техническая проблема и т.п.). Если покупатель соглашается доплатить (обычно это делается через другой служебный лот-товар), то он рискует в случае возврата денег получить только основную сумму (доплата рассматривается как другой товар, споры по которому открывать сложно из-за его виртуальности).
Если покупатель не хочет доплачивать, то продавец будет ему очень настоятельно рекомендовать отменить заказ по причине, что покупателю не нужен этот товар. Тогда продавец вообще не несет никакой ответственности за такую попытку обмана.
2. Отзыв при отмене заказа во время обработки.
Если на стадии обработки заказа покупатель решил все же отменить заказ (по рекомендуемой мошенником-продавцом причине) в надежде потом оставить негативный отзыв, то его ждет разочарование. После отмены заказа во время обработки потом оставить отзыв на покупку невозможно.
3. Время обработки заказа.
Поскольку при обработке заказа отмена довольно проблематична, то становится важной продолжительность этой обработки. Раньше время обработки было указано на странице товара, то сейчас (с 2017 года) указания этого времени в явной форме нигде нет! Может быть сюрпризом, но продавец по собственному желанию может "мариновать" деньги весьма продолжительное время. Начать спор в это время (обработки заказа) невозможно.
4. Отзыв после выигранного спора с полным возвратом.
Если пойти на битву с продавцом и не поддаваться на желательную ему причину отмены заказа на стадии обработки (после которой он вообще не получит никаких санкций), то дальше (после окончания срока обработки) придется открывать спор. По неполучению товара, по отсутствию информации по отслеживанию, но, конечно, с просьбой полного возврата средств.
При нежелании продавца идти навстречу этот процесс может быть затянут. Пройдет время на обсуждение спора между продавцом и покупателем, пройдет время до перехода спора в стадию обострению (сейчас руками это сделать нельзя, только автоматически по времени). Затем будет время вынесения решения со стороны Aliexpress, затем время утверждения решения Aliexpress продавцом и покупателем...
После всего этого даже при полном возврате средств, но потере (в лучшем случае) нескольких недель возникнет желание оставить негативный отзыв. Но не получится. Aliexpress сейчас считает, что если деньги вернулись в полном объеме, то отзыв покупатель оставлять не имеет права.
Логика Aliexpress в том, что это отзыв на товар, а не на продавца. А если вернулись все деньги, то либо товар не был получен, либо претензий к товару вообще не должно быть. Но с точки зрения покупателя важны отзывы не только (не столько) на товар, сколько и на работу самого продавца. А предлагаемый процентный рейтинг магазина для этого малополезен.
1. Обработка заказа.
У продавца есть некоторое время на обработку и отправку заказа. Серьезное ограничение, что покупатель не может по своему желанию отменить заказ во время его обработки.
Теоретически есть кнопка отмены, которая запрашивает причину отмены. В мобильной версии на английском языке причины выглядят так:
Но запрошенную покупателем отмену заказа должен подтвердить продавец, как бы абсурдно это ни звучало. Если продавец не хочет, то отмену заказа он принимать не будет. А ему практически невыгодны все варианты отмены кроме первого, когда покупатель отказывается от покупки по собственному желанию.
Это открывает путь к мошенничеству с попрошайничеством денег. После покупки продавец начинает просить доплату, придумывая тысячу причин (изменение цены, другая партия товара, необходимость более дорогой доставки, техническая проблема и т.п.). Если покупатель соглашается доплатить (обычно это делается через другой служебный лот-товар), то он рискует в случае возврата денег получить только основную сумму (доплата рассматривается как другой товар, споры по которому открывать сложно из-за его виртуальности).
Если покупатель не хочет доплачивать, то продавец будет ему очень настоятельно рекомендовать отменить заказ по причине, что покупателю не нужен этот товар. Тогда продавец вообще не несет никакой ответственности за такую попытку обмана.
2. Отзыв при отмене заказа во время обработки.
Если на стадии обработки заказа покупатель решил все же отменить заказ (по рекомендуемой мошенником-продавцом причине) в надежде потом оставить негативный отзыв, то его ждет разочарование. После отмены заказа во время обработки потом оставить отзыв на покупку невозможно.
3. Время обработки заказа.
Поскольку при обработке заказа отмена довольно проблематична, то становится важной продолжительность этой обработки. Раньше время обработки было указано на странице товара, то сейчас (с 2017 года) указания этого времени в явной форме нигде нет! Может быть сюрпризом, но продавец по собственному желанию может "мариновать" деньги весьма продолжительное время. Начать спор в это время (обработки заказа) невозможно.
4. Отзыв после выигранного спора с полным возвратом.
Если пойти на битву с продавцом и не поддаваться на желательную ему причину отмены заказа на стадии обработки (после которой он вообще не получит никаких санкций), то дальше (после окончания срока обработки) придется открывать спор. По неполучению товара, по отсутствию информации по отслеживанию, но, конечно, с просьбой полного возврата средств.
При нежелании продавца идти навстречу этот процесс может быть затянут. Пройдет время на обсуждение спора между продавцом и покупателем, пройдет время до перехода спора в стадию обострению (сейчас руками это сделать нельзя, только автоматически по времени). Затем будет время вынесения решения со стороны Aliexpress, затем время утверждения решения Aliexpress продавцом и покупателем...
После всего этого даже при полном возврате средств, но потере (в лучшем случае) нескольких недель возникнет желание оставить негативный отзыв. Но не получится. Aliexpress сейчас считает, что если деньги вернулись в полном объеме, то отзыв покупатель оставлять не имеет права.
Логика Aliexpress в том, что это отзыв на товар, а не на продавца. А если вернулись все деньги, то либо товар не был получен, либо претензий к товару вообще не должно быть. Но с точки зрения покупателя важны отзывы не только (не столько) на товар, сколько и на работу самого продавца. А предлагаемый процентный рейтинг магазина для этого малополезен.
2018-08-11
Новые Suzuki Jimny и Jimny Sierra: видео (8)
Еще несколько японских видео про новый Suzuki Jimny. Неспешные покатушки по легкому бездорожью.
https://www.youtube.com/watch?v=hsYKyRU9qJw
https://www.youtube.com/watch?v=oUHcuO52rxs
https://www.youtube.com/watch?v=1K3R_pMYSEw
https://www.youtube.com/watch?v=lXwcgrnNi2o
https://www.youtube.com/watch?v=fdiuvowveiE
https://www.youtube.com/watch?v=hsYKyRU9qJw
https://www.youtube.com/watch?v=oUHcuO52rxs
https://www.youtube.com/watch?v=1K3R_pMYSEw
https://www.youtube.com/watch?v=lXwcgrnNi2o
https://www.youtube.com/watch?v=fdiuvowveiE
2018-08-10
Champion New Energy 5W20 D1 (5W-20)
Приобрел еще одно моторное масло, которое меня заинтересовало.
Champion New Energy 5W20 D1 (5W-20). Не путать с фейковым манноловским Chempioil. Масла Champion - это те же масла Wolf с другим названием. Это масло (Champion New Energy 5W20 D1) является клоном Wolf Vitaltech 5W20 D1 (5W-20), но дешевле (на данный момент).
Артикул 8234101 (5л).
Самое любопытное, что это масло dexos1 Gen2 (не путать с dexos2).
Сама по себе эта спецификации более актуальна турбонаддувным двигателям с непосредственным впрыском, у которых есть риск возникновения LSPI (Low-speed pre-ignition). Моторам Jimny и Cherokee это не грозит, но такие масла в целом интересны современными пакетами присадок.
Выбрал именно вязкость 5W-20. Есть и 0W-20 с dexos1 Gen2: Champion Eco Flow 0w20 D1 FE и Wolf Ecotech 0w20 D1 FE, но к этой вязкости у меня меньший интерес.
Champion New Energy 5W20 D1 (5W-20). Не путать с фейковым манноловским Chempioil. Масла Champion - это те же масла Wolf с другим названием. Это масло (Champion New Energy 5W20 D1) является клоном Wolf Vitaltech 5W20 D1 (5W-20), но дешевле (на данный момент).
Артикул 8234101 (5л).
Самое любопытное, что это масло dexos1 Gen2 (не путать с dexos2).
Сама по себе эта спецификации более актуальна турбонаддувным двигателям с непосредственным впрыском, у которых есть риск возникновения LSPI (Low-speed pre-ignition). Моторам Jimny и Cherokee это не грозит, но такие масла в целом интересны современными пакетами присадок.
Выбрал именно вязкость 5W-20. Есть и 0W-20 с dexos1 Gen2: Champion Eco Flow 0w20 D1 FE и Wolf Ecotech 0w20 D1 FE, но к этой вязкости у меня меньший интерес.
Еще по этой теме:
- Моторное масло 0W-16 в Jeep Cherokee KJ: первые впечатления (2020-03-25)
- Масла 0W-20/5W-20 (2019) (2019-11-13)
- Champion New Energy 5W20 D1 (5W-20): впечатления (2019-07-22)
- Pennzoil Ultra Platinum 0W-20: впечатления (2019-04-05)
- Масла 0W-20/5W-20 (2018) (2018-08-17)
Изображения из альбомов:
2018-08-09
Температура ATF (для АКПП Jimny)
Поскольку могу следить за температурой ATF АКПП своего Suzuki Jimny, то по опыту эксплуатации (в самых разных условиях) накопилась следующая градация температур:
1. До 100-110°C - это нормальная температура.
2. Температура 110-120°C уже дает повод для беспокойства при частом повторении. Еще не страшно, но это грань разумного. Может начать отключаться частичная блокировка гидротрансформатора, что может еще больше разогреть ATF.
3. Температура 120-130°C все еще условно терпима, но это уже большая нагрузка. Крайне желательно принять меры для охлаждения АКПП (уменьшение нагрузки, переход на работу с блокировкой гидротрансформатора, полная остановка автомобиля и т.п.).
4. Больше 130°C - это уже опасно. Риск поломки резко возрастает. Обязательно охлаждение АКПП. В принципе, кратковременно можно догреть ATF до 150°C без последствий (примеры есть), но только при хорошем состоянии АКПП и удачливости водителя.
Если был нагрев до 130°C и выше, то рекомендую сделать скорую замену ATF. Хотя бы одну частичную, поскольку ATF сильно деградирует при таком нагреве.
Это все относится в первую очередь к АКПП с электроуправляемой раздаткой. АКПП ранних лет (1998-2004) с меньшим запасом, для них требования к температуре еще жестче.
При штатной системе охлаждения (ATF охлаждается контуром в основном радиаторе) нагрев АКПП еще и опасен вероятностью перегреть двигатель. Поэтому нужно следить не только для температурой ATF, но и за температурой антифриза.
1. До 100-110°C - это нормальная температура.
2. Температура 110-120°C уже дает повод для беспокойства при частом повторении. Еще не страшно, но это грань разумного. Может начать отключаться частичная блокировка гидротрансформатора, что может еще больше разогреть ATF.
3. Температура 120-130°C все еще условно терпима, но это уже большая нагрузка. Крайне желательно принять меры для охлаждения АКПП (уменьшение нагрузки, переход на работу с блокировкой гидротрансформатора, полная остановка автомобиля и т.п.).
4. Больше 130°C - это уже опасно. Риск поломки резко возрастает. Обязательно охлаждение АКПП. В принципе, кратковременно можно догреть ATF до 150°C без последствий (примеры есть), но только при хорошем состоянии АКПП и удачливости водителя.
Если был нагрев до 130°C и выше, то рекомендую сделать скорую замену ATF. Хотя бы одну частичную, поскольку ATF сильно деградирует при таком нагреве.
Это все относится в первую очередь к АКПП с электроуправляемой раздаткой. АКПП ранних лет (1998-2004) с меньшим запасом, для них требования к температуре еще жестче.
При штатной системе охлаждения (ATF охлаждается контуром в основном радиаторе) нагрев АКПП еще и опасен вероятностью перегреть двигатель. Поэтому нужно следить не только для температурой ATF, но и за температурой антифриза.
2018-08-08
Samsung Galaxy Note 3: проверка трех аккумуляторов
Мой Samsung Galaxy Note 3 неадекватно работал с аккумулятором. Проблема решилась сбросом настроек. Но в промежутке между этими событиями я успел приобрести сперва как бы оригинальный аккумулятор, а затем еще и нарочито китайский noname.
Поэтому у меня теперь три аккумулятора (родной, как бы оригинальный, noname):
Другая сторона:
Вернулся к замерам, сделал проверку емкости всех трех экземпляров, но в этот раз меньшим током (500 мА). Разряд до 2.5В.
Результаты несколько странные:
Родной аккумулятор (синий цвет графика) демонстрирует не такую уж плохую емкость (2252 мАч), но даже более важно, что у него стабильно выше напряжение почти до самого разряда.
Тот якобы оригинал (оранжевый цвет графика) оказался откровенно плохим. И так заметил, что его емкость падает. а замеры это подтвердили. Наихудший результат (1485 мАч). И очень низкое напряжение.
Китайский noname (зеленый цвет графика) пока сравнительно неплох. Емкость выше родного (2626 мАч), но и возраст совсем разный. И, опять же, напряжение занижено в сравнении с родным.
Поэтому у меня теперь три аккумулятора (родной, как бы оригинальный, noname):
Другая сторона:
Вернулся к замерам, сделал проверку емкости всех трех экземпляров, но в этот раз меньшим током (500 мА). Разряд до 2.5В.
Результаты несколько странные:
Родной аккумулятор (синий цвет графика) демонстрирует не такую уж плохую емкость (2252 мАч), но даже более важно, что у него стабильно выше напряжение почти до самого разряда.
Тот якобы оригинал (оранжевый цвет графика) оказался откровенно плохим. И так заметил, что его емкость падает. а замеры это подтвердили. Наихудший результат (1485 мАч). И очень низкое напряжение.
Китайский noname (зеленый цвет графика) пока сравнительно неплох. Емкость выше родного (2626 мАч), но и возраст совсем разный. И, опять же, напряжение занижено в сравнении с родным.
Еще по этой теме:
- Constantly charging phones: swollen batteries (2023-03-29)
- Samsung Galaxy Note 3 (SM-N9005): шесть лет эксплуатации (2020-09-29)
- Samsung Galaxy Note 3: новый и хороший аккумулятор (2019-05-30)
Изображения из альбомов:
2018-08-07
Jeep Cherokee/Liberty KJ: сайлентблоки нижнего рычага передней подвески
Возвращаясь к передней подвеске Jeep Cherokee/Liberty KJ.
Нижний рычаг цельный, в него запрессованы три сайлентблока (на каждой стороне): два (поз. 11) для крепления к подрамнику (через т.н. "развальные" эксцентриковые болты) и один (поз. 8) для крепления "вилки" амортизаторной стойки.
У меня с конца 2016 года лежат в запасе эти сайлентблоки под маркой Moog.
1. K7389 - сайлентблоки крепления к подрамнику.
2 шт. в коробке (т.е. на один артикул). Идут как заменитель Mopar 52088649AC
2. K200258 - сайлентблок амортизатора.
1 шт. в коробке. Идут как заменитель Mopar 52088746AA.
В принципе, перепрессовать сайлентблоки не особо сложно, но есть две проблемы: возможные сложности с откручиванием болтов и необходимость регулировки углов установки колес. Из-за этого не спешил с этой заменой, тем более что сайлентблоки крепления к подрамнику довольно живые оказались. Сайлентблоки амортизатора похуже, но еще терпимое состояние.
Нижний рычаг цельный, в него запрессованы три сайлентблока (на каждой стороне): два (поз. 11) для крепления к подрамнику (через т.н. "развальные" эксцентриковые болты) и один (поз. 8) для крепления "вилки" амортизаторной стойки.
У меня с конца 2016 года лежат в запасе эти сайлентблоки под маркой Moog.
1. K7389 - сайлентблоки крепления к подрамнику.
2 шт. в коробке (т.е. на один артикул). Идут как заменитель Mopar 52088649AC
2. K200258 - сайлентблок амортизатора.
1 шт. в коробке. Идут как заменитель Mopar 52088746AA.
В принципе, перепрессовать сайлентблоки не особо сложно, но есть две проблемы: возможные сложности с откручиванием болтов и необходимость регулировки углов установки колес. Из-за этого не спешил с этой заменой, тем более что сайлентблоки крепления к подрамнику довольно живые оказались. Сайлентблоки амортизатора похуже, но еще терпимое состояние.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Subscribe to:
Posts (Atom)