Search in the blog:

2018-12-29

SZ Viewer: адаптеры, которые использую для проверки (2018)

Что изменилось в моей "коллекции" адаптеров с 2016 года?

Если говорить про не-ELM327 адаптеры, то изменений нет. Все те же 5 штук:

1. Орион (FTDI), только K-Line, конечно.
2. Китайский VAG 409, только K-Line, конечно. Оказался на поддельном FTDI, что вызывает проблемы при эксплуатации.
3. VAG K+CAN "Commander", работает по K-Line и CAN.
4. Еще один VAG K+CAN "Commander"
5. Клон Mini-VCI. J2534 (PassThru)-адаптер, работает с K-Line и CAN.

На практике чаще всего использую VAG K+CAN "Commander", но не для диагностики, а для отладки (мониторинг, например).


А вот среди ELM327 небольшое пополнение (5 штук добавилось):




Перечислю все адаптеры (слева направо):

Первый сверху ряд:

1. Старенький "синий" Bluetooth адаптер v1.5. Работает без проблем.
2. Еще один "синий" Bluetooth адаптер v1.5. Тоже без проблем
3. Bluetooth адаптер v1.5, аналог "синих", но в другом корпусе и с кнопкой включения/отключения.
4. И еще один живой "синий" Bluetooth адаптер v1.5, но более поздних времен.
5. Vgate iCar 2 (Wi-Fi) адаптер v1.5. Нормально работает, но не умеет подключаться к некоторым блокам через K-Line (к SRS моего Jimny, например).


Второй сверху ряд :

6. "Синий" Bluetooth адаптер v1.5, обмен с пользователем SZ Viewer для проверки. Оказалось, что вообще не работает с K-Line (что-то отвалилось, видимо).
7. "Синий" Bluetooth адаптер v1.5, тоже обмен с другим пользователем. Работает, но выпадает в time-out, недочитывает ответы.
8. Ancel AD100, Bluetooth адаптер v1.5, адаптер на уровне обычных китайских v1.5, но работает менее стабильно.
9. Поддельный Bluetooth адаптер v2.1 в "синем" корпусе. К использованию непригоден.
10. Еще одна подделка старых времен: Bluetooth адаптер v2.1, но в другом корпусе. Аналогично непригоден к использованию.


Третий сверху ряд:

11. Универсальный (Wi-Fi/USB) адаптер v1.5. К реальной эксплуатации малопригоден, поскольку, во-первых, сделан на поддельном FTDI, во-вторых, Wi-Fi работает в режиме Ad-hoc, а не "точка доступа".
12. Поддельный Wi-Fi адаптер v1.5. Делает вид, что якобы понимает команды v2.2, но реально почти ничего не работает - это самая наглая китайская подделка.
13. Vgate iCar 3 (Bluetooth) адаптер v2.1. Но работает, хоть и на уровне китайских v1.5. Иногда сбоит.


И нижний ряд:

14. Адаптер на оригинальном ELM327 v2.2, но с поломкой: не работает CAN-шина. Все не соберусь найти, где там внутри контакт отвалился.
15. Адаптер на оригинальном ELM327 v2.2 - работает нормально.
16. USB адаптер v1.5 на чипе CH340. Обычный китайский уровень.


Обычно я использую адаптер на оригинальном ELM327 v2.2 или старый китайский v1.5, который в черном корпусе с кнопкой. Остальные в основном для тестирования.

Posted by malykh в 10:04 9 comments

2018-12-28

Cannondale Cujo 1 (2018): первые пробы зимой

Мне было очень интересно, как мой новый велосипед (Cannondale Cujo 1) покажет себя зимой. Все оказалось весьма забавно.




Вообще, конечно, технически этот Cujo для зимы подходит меньше, чем мой старый GT Avalanche. Если на Avalanche были механические (тросиковые) тормоза (V-brake) и передняя вилка с пружиной, то на Cujo тормоза гидравлические, а вилка воздушная. И то, и другое не любят морозов.

Поэтому к новому велосипеду приходится относится гораздо бережнее. Например, сразу решил не ездить при действительно низких температурах (меньше -15°C, например). При движении старался не делать долгих остановок - пока вилка работает, она прогревается и не так скидывает давление. Постоишь на месте - вилка ощутимо просаживается. Естественно, заранее в вилку пришлось набить побольше воздуха.

Но зато колеса 27.5+ (больше и шире, чем на том Avalanche) и общее поведение велосипеда оказались гораздо более подходящими для зимы. Колеса едут, хороший зацеп, хорошая устойчивость. Некоторое ощущение "утюга" после избыточной вертлявости Avalanche даже в плюс. Автоматически едешь спокойно, по дугам с большим радиусом. При торможении велосипед стабилен, даже почти по льду колеса блокируются не сразу, довольно плавно. Очень понравилось.

Конечно, чудес нет, и по глубокому или плотному снегу этот велосипед не едет как и другие велосипеды. Но его небольшой выигрыш оказывается удачным там, где на обычном велосипеде с колесами 2.0-2.3" уже едешь с трудом, а этот Cujo позволяет даже получать удовольствие. Реально была поездка в компании с найнером (29") с колесами 2.25". Там, где я на Cujo ехал довольно устойчиво, человек на найнере сперва помучился, а потом просто пошел пешком. Вот так эти небольшие отличия проходимости и проявляются.


В целом очень понравилось, внезапно захотелось зимой кататься (раньше такого чувства не было). Единственное, погода этой зимой не способствует. В реальные морозы и самому холодно, а велосипед жалко.


А еще подумалось, что на фэтбайке зимой еще веселее должно быть. При соответствующих финансах я, наверное, не отказался бы от фэтбайка именно только на зиму, в конфигурации с механическими тормозами (и без вилки, конечно).

Posted by malykh в 14:09 4 comments

2018-12-27

Мои новые мультиметры (2018): резюме

В этом году у меня три новых мультиметра:




Слева направо: Uni-T UT61E, Greenlee DM-210A (семейство Brymen BM25x), Richmeters RM109.

Все три нравятся, все довольно шустрые, но у каждого свой "характер".

UT61E, наверное, самый специфичный. Вряд ли имеет смысл покупать его в качестве универсального (или единственного) варианта. Но при всех недостатках у него 22000 отсчетов и он подключается к PC. Это скорее специализированный инструмент.

А вот DM-210A, наоборот, наиболее универсальный. Если оставлять только один из этих трех мультиметров, то я выбрал бы именно его. Он же самый качественный из всех трех - это ощущается. Недостаток в его достаточно высокой (по российским меркам) цене. Ну и 6000 отсчетов маловато по нынешним меркам.

RM109 самый прикольный (внешний вид, размер), если можно так сказать про мультиметр. И достаточно универсальный. Когда нужно взять мультиметр с собой, то скорее выбираю именно RM109. Но качеством он, конечно, не блещет. Хотя я вещи эксплуатирую довольно аккуратно, но здесь на экране уже видны потертости - этому способствует и его выгнутая форма.


А так каждому мультиметру находится свое применение.



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 14:33 0 comments

2018-12-26

Новые Suzuki и SRS

Возвращаясь к недавней картинке:




Это довольно свежая Vitara, в ней аж 12 блоков нашлось - по меркам весьма консервативной Suzuki это немало. Но как я тогда заметил, отсутствует ответ от блока SRS. И вот понял причину: на этом автомобиле этот блок отвечает уже не по сузуковскому протоколу, а по UDS (ISO 14229).

С одной стороны, это движение в сторону унификации протоколов. Но в этом доля лукавства. Команды и способ их передачи UDS определяет, а вот содержимое опять остается на усмотрение производителя.

В общем, вот хочешь оставаться в рамках двух (условно) сузуковских протоколов, а сами условия сподвигают к добавлению то протоколов Renault (для дизельных моторов), то вот UDS. Где-то там и Chrysler маячит. И ODB2 может в дверь постучаться. :-/



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 22:25 4 comments

2018-12-25

Topla Energy 75Ah 700A (EN): замер емкости нового аккумулятора

Небольшие эксперименты. Совершенно новый аккумулятор Topla Energy 75Ah 700A (EN) (версия 278x175x190 с обратной полярностью).




Возраст (с производства до покупки) примерно полгода.

Сразу решил проверить емкость током 5А (электронной нагрузкой) до 12В (безопасный уровень для Ca/Ca). Заряжал каждый раз при помощи DEFA.

Первый замер: 30.08Ач




Второй замер: 31.77Ач




Третий замер: 31.34Ач.




Много или мало? Наверное, ожидал большего, но это базовые (опорные) замеры именно нового аккумулятора с достаточно неагрессивным предзарядом. Хорошо бы потом посмотреть изменение емкости со временем.

Для сравнения, мой старый (5 лет) аккумулятор Varta такого же размера и сравнимых характеристик на таком же тесте выдавал 16Ач. (в самом лучшем случае).

Posted by malykh в 21:19 3 comments

2018-12-24

Neste City Pro 0W-20 (Volvo-версия): впечатления

Поездил на масле Neste City Pro 0W-20 (которое Volvo-версия, не ILSAC) в Jeep Cherokee.




Масло как масло. Но два интересных момента:

1. Ожидаемо шумное. Не считаю это недостатком, констатация факта.

2. Сливалось при следующей замене очень хорошо и весело (напомнило промывочное ZIC). Это первый раз за время моей эксплуатации, что после слива масла (просто слив с прогретого двигателя, без дополнительных действий) удалось легко и полностью залить указанные в инструкции 5 кварт (~4.7л). Необычно, считать ли это достоинством, что масло (при своей сравнительно высокой для SAE 20 вязкости) хорошо течет и проникает? Или, наоборот, это плохо, что масло не "липнет" к металлу, не остается во всяких полостях?



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 13:18 1 comments

2018-12-22

Следующий уровень китайских адаптеров ELM327

Заказал с Алиэкспресс еще один ELM327 адаптер в свою коллекцию.




Работает через Wi-Fi.

ELM327 Identifier, который часто используется для проверки подделок (его и я рекомендую обычно), показал весьма оптимистичную картину:





Ух, китайский v1.5, который умеет все, что делает оригинальный ELM327 v2.2? Нет.

Этот адаптер куплен специально по наводке из комментариев к моему мнению, что китайцы начнут подделывать ответы на команды без реального их выполнения. И этот адаптер тому пример.

Реально это ущербная версия ELM327 примерно уровня старых подделок v2.1 (что даже хуже оригинала v1.4), которая, конечно, никак не годится для работы с сузуковскими протоколами.

Китайцы постарались замаскироваться, но все же уши проскакивают. Самые известные - это мусор (KBusBaud=...) в ответе на команду ATIB. Мой SZ Viewer строже ELM327 Identifier, поэтому при попытках работы через K-Line этот адаптер распознается как подделка, но достаточно нестабильно (при работе через CAN не ругается, но и не работает).

И здесь концептуальная проблема. В следующей версии SZ Viewer именно такие (и подобные) адаптеры будут однозначно определяться как подделка. Но китайцы могут исправить свои небольшие промахи, которые здесь есть. И тогда придется переходить к диалоговой проверке адекватности адаптера - несколько идей есть (т.е. проверять не просто ответ на команду, а изменение поведения при запуске нескольких команд). Но такая проверка достаточно медленная и неудобная для постоянного проведения и, соответственно, для встраивания в SZ Viewer.

Можно было бы хитрые проверки убрать в новое отдельное приложение в стиле ELM327 Identifier (оставив в SZ Viewer только простые проверки на совсем уж тупые подделки), но, признаюсь, мне лень этим заниматься. Но китайцы могут и вынудить. :-/

Posted by malykh в 16:30 2 comments

2018-12-21

DEFA SmartCharge 4A: если низкое напряжение аккумулятора

Год использую зарядное устройство DEFA SmartCharge 4A. Оно работает практически круглосуточно. В основном держит аккумуляторы в буферном режиме, но иногда и просто заряжает севшие экземпляры. Все пока хорошо, впечатления положительные.

Но если говорить про севшие аккумуляторы, то встречаются таковые с очень низким напряжением. С ними, конечно, нужна аккуратность, поэтому многие автоматические устройства просто не работают, если напряжение меньше некоторой величины. Для моего экземпляра DEFA заявлен нижний предел на уровне 2В, что отлично. Но на практике DEFA является очень уж осторожным устройством: какими-то своими алгоритмами постоянно проверяет безопасность заряда. И приходилось наблюдать, что сильно севший аккумулятор сперва подхватывается, а потом все же загорается красный треугольник, а зарядка останавливается.

В такой ситуации я применяю возможность работы DEFA в режиме блока питания (13.6В). Там, похоже, практически реальный СС/CV-режим.

Единственная странность в том, что по комплектной инструкции в 4А версии DEFA не должно быть режима блока питания. А у меня он есть! Активируется нажатием и долгим удержанием кнопки включения на выключенном устройстве. После этого на индикаторе показывается только один бегущий (в одном направлении) сегмент.




Этого хватает поднять напряжение (с контролем вольтметром, конечно), а затем включаю обычный режим заряда.



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 20:47 0 comments

2018-12-20

Датчики давления в шинах: про запаску

Вопрос с подключением датчика давления в запаске остается открытым. Попробовал взять летнее колесо и поставить вместо запаски.


(летнее колесо поуже родного)

В надежде, что датчик в этом колесе подхватится автоматически. Нет, не подхватился, хотя катался довольно долго.

Сам по себе датчик в запаске, в принципе, не особо актуален, но хотелось убрать надоевшее сообщение. Ладно хоть лампочка в комбинации приборов не зависит от запаски.



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 19:19 0 comments

2018-12-19

SZ Viewer: три года в Play (ха-ха)

Три года назад была представлена в Play первая публичная версия SZ Viewer для Android. До этого программа была для совсем уж фанатов. А тогда началось реальное продвижение приложения в массы. С тех пор не знаю, как его обратно задвинуть (шучу).

Интересно, что по статистике того же Play сейчас нет ни одного активного устройства с той версией трехлетней давности. Но есть 1 (одно) устройство с версией на несколько дней старее (2015-12-13), которую поставили все же через APK-файл. Какой-то ценитель ретро.

И еще примерно 70 активных установок версий 2016 года, если говорить про раритеты.



Еще по этой теме:
Posted by malykh в 08:29 4 comments

2018-12-18

Ток генератора Cherokee KJ: заряд LTO66160

Напомню, у меня в качестве аккумуляторной батареи на Jeep Cherokee KJ установлена сборка из шести LTO66160.

Стало интересно, какой ток выдает генератор при заряде этой батареи. Использовал клещи Uni-T UT256B, благо на этой машине генератор расположен очень удобно, от него к аккумулятору идет отдельный провод, на котором и делал замер.

https://www.youtube.com/watch?v=3dJWIdwVvJQ



Температура около +15С°C, машина стояла примерно сутки. Основные электропотребители отключены, но горят после запуска передние фары (ДХО, потребление около 4.6А).

Номинальный максимальный ток генератора 136А, здесь сразу выдается 126А. И это при чуть выше 1000 об/мин. Приятно удивлен. Думал, что такие токи генератор может отдавать только на достаточно больших оборотах. А вот способности "литий-титаната" принимать большие токи совсем не удивлен. В этом и есть смысл его использования (один из смыслов).

Батарея не сильно разряжена, поэтому ток начинает падать (блок управления двигателем держит 14.7В). К сожалению, я не знал, какие значения будут реально, поэтому слишком рано заглушил мотор. Надо было дождаться сильного падения тока.

Есть смысл продолжить эксперимент. Только аккумулятор разрядить посильнее и посмотреть, сколько на максимуме генератор сможет выдавать. И еще интересно, сколько генератор на заряженном аккумуляторе выдает без крупных потребителей.

Posted by malykh в 15:59 1 comments

2018-12-17

Jeep Liberty/Cherokee KJ: снимать ли передний стабилизатор?

Решил проверить, насколько влияет на поведение моего Jeep Cherokee KJ снятие стабилизатора поперечной устойчивости передней (независимой) подвески.

Стабилизатор весьма массивный, ощущение, что его из ломов делают.




Было ожидание, что без стабилизатора подвеска станет мягче на небольших препятствиях (стыки, трещины на асфальте и т.п.), но разницы нет (или она очень незначительная). Зато появилось легкое ощущение раскачки, как с несколько изношенными амортизаторами. Но раскачка скорее не вертикальная, а боковая.

Крены в поворотах, наверное, тоже увеличились, но не скажу, что прямо очень заметно и страшно. Больше упомянутая раскачка беспокойство вызывает. Хотя можно и так ездить, разница поведения в поворотах меньше, чем ожидал.

Ходы подвески увеличились, но слабо как-то. Зато появилось чувство полной независимости подвески (левой и правой сторон). И это не положительное явление. Например, когда на ходу ловишь одной стороной яму или бугор, то отрабатывает практически только эта сторона. Со стабилизатором немного другая сторона помогает. Из-за такого эффекта без стабилизатора вероятность пробоя увеличивается.

Неожиданный плюс без стабилизатора - это облегчение доступа к масляному фильтру двигателя. Гораздо проще фильтр снимать и ставить.

В результате все же вернул передний стабилизатор на место. При моих условиях эксплуатации нет смысла его снимать на Cherokee KJ.

Posted by malykh в 21:03 0 comments

2018-12-15

ДХО дальним светом пониженной мощности: теперь и на Suzuki Jimny

В прошлом году поставил на свой Jeep Cherokee устройство, которое позволяет использовать в качестве дневных ходовых огней (ДХО) дальний свет. Устройство само автоматически при старте/остановке двигателя включает/выключает дальний свет, работающий на пониженном при помощи ШИМ напряжения.

Решил аналогичное устройство поставить и на Suzuki Jimny. Для Jimny оно даже более актуально, поскольку фары на нем коммутируются через подрулевой переключатель без реле. Если постоянно ездить с ближним светом, то контактам переключателя не позавидуешь. Но у меня все же главным был вопрос привычки. Иногда на Jimny после Cherokee забывал фары включать при движении.

Установка на мой Jimny более специфична. Во-первых, коммутация дальнего света через подключение "минуса", а не "плюса" как на Cherokee (но "габариты" коммутируются все же "плюсом"). Во-вторых, стоит сигнализация с автоматическим/дистанционным запуском двигателя. И во время работы двигателя при таком запуске мне не хотелось бы включать ДХО (хотя бы по причине, что этот свет может кому-нибудь мешать, особенно ночью). В-третьих, напряжение на работающем двигателе не такое стабильное как на Cherokee, поэтому прямолинейное управление по напряжению может работать неустойчиво.

С управлением "минусом" все решается выбором соответствующего устройства (их меньше, но они есть). С автозапуском сложнее. Часто проблему решают, привязывая включение ДХО к "ручнику" (снял с "ручника" на заведенном моторе - включились ДХО) или к селектору АКПП (перевел из положения "P" - включились ДХО). Но мне этот вариант не нравится. Я хочу, чтобы при обычной работе двигателя горели ДХО и при затянутом ручнике, и при селекторе в положении "P". Но при этом ДХО не должны включаться при автозапуске.

Решение проблемы оказалось простым из-за особенности используемой сигнализации. При ее подключении для работы автозапуска нужно было обязательно сделать разрыв основного зажигания (IG1 в Jimny) после замка (это именно функция автозапуска, а не блокировочная - для блокировки используются другие методы). При работе автозапуска без ключа в замке питание на IG1 подается сигнализацией в обход замка. Поэтому для реализации задуманного мною поведения достаточно в качестве разрешающего сигнала использовать напряжение с зажигания IG1 после замка, но до разрыва. При работе с ключом там будет напряжение, а при работе автозапуска - нет. Что и требуется.

Устройство выбрал того же производителя, что и для Cherokee, но с управлением фарами "минусом". Это (V2) Max DRL 2- controller.




Покупалось оно до переезда производителя на новый сайт, поэтому на корпусе указан еще старый адрес.

Устройство компактное (это весомое его преимущество), разместить его решил под рулем, там же есть все нужные сигналы. Питание устройства взял постоянное, а не от зажигания (хотя "минусовую" версию можно подключать к зажиганию напрямую, а вот "плюсовую" - только через реле). Устройство потребляет совсем немного, зато при таком подключении работает плавное затухание фар при выключении зажигания. Мне это нравится. Да и можно управлять устройством (включением "габаритов") без зажигания.

К дальнему свету и "габаритам" подключился около подрулевого переключателя. Схема в англоязычной инструкции, кстати, оказалась несоответствующей моему праворульному JDM Jimny Sierra (и разъем другой, и цвета другие). Пришлось нужные контакты искать самостоятельно.

Разрешающий сигнал взял, как написал выше, с провода зажигания IG1 после замка зажигания, но до разрыва, необходимого для автозапуска сигнализации. И здесь я применил некоторую хитрость. Не стал перенастраивать управление на 4В (как рекомендуется), а оставил на достаточно высоком уровне напряжения, но зато сделал максимальный гистерезис в настройках. Это означает, что при включении зажигания, но до старта двигателя ДХО не загораются (напряжение меньше выставленного). Это удобно, когда нужно запустить двигатель в тяжелых условиях. Но после запуска мотора начинает работать генератор, поднимается напряжение, что вызывает включение ДХО. Но из-за большого гистерезиса даже при некоторых просадках напряжения ДХО не будут самопроизвольно отключаться. Только при реально сильной просадке напряжения (почти до 12В, например), либо при глушении двигателя (когда напряжения на управляющем проводе вообще не станет). Мне кажется, что это удачная схема.

Живьем это работает так:

https://www.youtube.com/watch?v=S_GWK4_e0rY



1. ДХО включаются сами, но только после запуска двигателя и повышения напряжения в бортовой сети (заработал генератор),
2. Работа ДХО не мешает в любой момент включить фары на полный дальний свет (три раза "моргаю" дальним).
3. Как и полагается ДХО, они полностью отключаются при включении "габаритов".
4. При отключении "габаритов" ДХО опять включаются обратно.
5. При глушении двигателя ДХО отключаются. Плавно гаснут - как мне нравится. :-)


Есть и побочный эффект. Поскольку индикатор дальнего света в комбинации приборов подключен банально параллельно дальнему свету, то при включении ДХО этот индикатор светится, но чуть тусклее обычного.




Некоторых это раздражает, но мне нравится, так сразу видно, что ДХО включились. На Cherokee, к сожалению, этого нет, поскольку там индикатор включается блоком управления.

Пока все устраивает, удобно. Посмотрю, насколько "минусовая" версия устройства окажется надежной (к "плюсовой" претензий нет).



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 18:51 8 comments

2018-12-14

Динамометрический ключ ДК-15/ДК-25

Раньше использовал динамометрический ключ советских времен. И вот случайно нашел бумажную инструкцию от него (от именно этого экземпляра):




Судя по шкале (предельное значение), у меня была модель ДК-25.




Производитель "Ригасельмаш".




Как и заявлено, там квадрат 14 мм, а не 1/2" (12.7мм).




Это и делает его использование сейчас весьма неудобным, почему и отказался.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 21:36 5 comments

2018-12-13

Консистентные смазки (2018)

Сборная информация. Консистентные смазки, что я использовал, использую или имею в запасе для автомобилей (кроме смазок для тормозных механизмов):


Huskey Coolube (NLGI 2, неизвестный загуститель) - дорого и непонятно, попробовал и решил больше не брать.

Castrol LMX (NLGI 2, литиевый комплекс) - сравнительно неплохо, пойдет как достаточно универсальный вариант, но зимние свойства, на мой взгляд, слабоваты. Но упаковка удобная.

Castrol Moly Grease (NLGI 2, литиевый комплекс?, содержит дисульфид молибдена) - далеко не самый выдающийся, но терпимый вариант с дисульфидом молибдена (для соответствующих ШРУС). Сейчас уже не использую и, наверное, в дальнейшем не буду.

Chevron Black Pearl Grease EP (NLGI 2, полимочевинный комплекс) - на мой взгляд, в целом получше LMX, но зимние свойства все же тоже не блещут. Но рассматриваю сейчас ее как основную достаточно универсальную смазку.

Total Nevastane XS 80 (между NLGI 2 и NLGI 1, сульфонат кальция) - какая-то очень странная штука, сперва было много надежд, но в результате не рискнул в ответственных местах использовать. Очень уж склонна к разложению на компоненты (масло и загуститель). Использовать дальше не буду.

Petro-Canada Peerless LLG (NLGI 2,  комплекс сульфоната кальция) - пока еще толком не оценил, но по ощущениям все же более вменяемый вариант, чем Nevastane XS 80.

Petro-Canada Precision Synthetic Moly (NLGI 1, литиевый комплекс, содержит дисульфид молибдена) - хороший вариант смазки с дисульфидом молибдена для соответствующих ШРУС. Сейчас мой единственный вариант для этой задачи.

Petro-Canada Peerless OG0 (NLGI 0, комплекс сульфоната кальция) - планирую для редуктора электрической лебедки, есть большие надежды, но практически еще не пробовал.

Chevron Ultra-Duty Grease EP (NLGI 0, литиевый комплекс?) - альтернативный вариант для редуктора лебедки, более классический, но сомнения насчет зимних свойств.


Другие варианты рассматривать пока не планирую.

Posted by malykh в 23:28 0 comments

2018-12-12

Непонятная неисправность датчиков давления шин (продолжение-1)

На моем Jeep Cherokee волшебным образом поменялись местами показания давления заднего левого и переднего правого колес. Случилось это после возврата на зимний комплект колес.

Перестановка местами колес не помогает. Пробовал и с левой стороны, и с правой стороны менять. Один раз показания после поездки стали нормальными, а потом опять значения местами по диагонали поменялись.

Вот, для примера выставил давление в колесах:

Впереди слева 0 бар (полностью сдул колесо)
Впереди справа 1 бар.
Сзади слева 2 бара.
Сзади справа 4 бара.

Показания (в кПа, 1 бар = 100 кПа).




Т.е. видно, что значения (97 и 200 кПа) местами поменялись.

Странная штука, конечно. Ну да ладно, главное, что показания довольно точные. А уж сдутое колесо можно уже по факту найти. У некоторых Jeep с системой TPMS тех лет вообще только лампочка была, которая предупреждала о низком давлении. И это именно при наличии датчиков давления (а не оценки скорости вращения колес по датчикам ABS).



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 23:50 0 comments

2018-12-11

SZ Viewer и блоки управления (реальный пример)

Вот такой забавный результат (с Windows версией SZ Viewer):




Аж 12 блоков управления (все отвечают через CAN). Это свежая Vitara (которая родственная свежей SX4).

Но немного странно, что моя программа не нашла блок SRS. Надо внимательнее смотреть.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 09:07 7 comments

2018-12-09

SZ Viewer W1-2018-12-09 (Windows)

Обновление диагностической программы SZ Viewer (Windows-версия).

Описание программы
Протоколы Suzuki
Подходящие адаптеры


Давно не обновлялась Windows-версия. Исправляю эту недоработку.

Каких-то заметных изменений пользовательского интерфейса нет, но за год накопилось достаточно много полезных обновлений расшифровки данных и ошибок DTC.


Если у вас Grand Vitara/Escudo с мотором V6 3.2л, то мне очень хотелось бы увидеть "сырые данные" по двигателю. До сих пор, к сожалению, нет расшифровки данных для этого двигателя, а у меня нет такого автомобиля (хоть и рассматривал приобретение).

И вообще, если хотите уточнение расшифровки, то присылайте "сырые данные" для интересующих блоков (+ обязательно для двигателя). Само по себе без моей работы и вашей помощи оно не уточнится.

Еще принимаются интересующие вас коды ошибок DTC, которые нужно уточнить (или сделать перевод на русский). Я это делаю только по конкретным обращения, подряд по ошибкам с уточнением и переводом не прохожу.



Еще по этой теме:
Posted by malykh в 00:02 11 comments

2018-12-07

Двигатель Jeep/Chrysler PowerTech V6/V8: снятие рокера гнутым гаечным ключом

Недавно снял для фотографирования клапанную крышку левой головки блока. Попутно были запланированы и другие работы.

Здесь хочу отметить удачную сторону моторов PowerTech (V6 и V8). Для доступа к гидрокомпенсаторам (гидроопорам) и клапанам (коих 2 штуки на цилиндр) не нужно снимать распредвал. Достаточно скинуть рокеры, что гораздо проще, для этого вообще ничего не нужно откручивать.

Напомню, как выглядит привод клапанов:




У меня есть съемник (универсальный, для рокера и клапана), но практически для снятия рокера проще использовать народные средства. Например, отвертку. Но если есть согнутый рожковый гаечный ключ на 10, то, на мой взгляд, лучше использовать его.

У меня как раз с давних времен такой ключ есть:




Кривовато, но погнутый. Не помню уже для каких целей. Куда-то подлезть надо было.




Идея простая. Распредвал должен быть повернут вершиной кулачка от рокера. Гнутый ключ на 10 заводится снаружи между рокером и гидроопорой. Ключ тянется "на излом", что отщелкивает рокер.

Так это выглядит:

https://www.youtube.com/watch?v=VwrGZAqZuh4



Сам процесс несложный, но из-за короткого ключа иногда усилие на снятие бывает довольно ощутимым. И желательно второй рукой придерживать (ловить) рокер.

После снятия рокера открывается доступ к гидрокомпенсатору (гидроопоре, которую можно извлечать просто руками) и к клапану.

Обратно рокер ставится при помощи отвертки. Рокер заводится под распредвал со стороны клапана, затем поджимается и защелкивается на место (на гидроопору) отверткой либо через прямоугольное отверстие для ролика с упором в кулачок (для крепких нервов), либо за край рокера с упором куда-нибудь в головку блока.

Но такая простая конструкция, когда рокер, фактически, удерживается только гидрокомпенсатором (гидроопорой), имеет недостаток в случае использования неподходящего условиям эксплуатации моторного масла. Если гидрокомпенсатор сильно ослабевает, а то и "залипает" в нажатом состоянии, то рокер может самопроизвольно выпасть. Соответствующий клапан, конечно, перестанет открываться. Поскольку их всего два на цилиндр, то это практически означает выведение этого цилиндра из работы. В неудачном случае рокер может и кулачок повредить, но это, к счастью, достаточно редко бывает. Выпадение рокера - это одна из известных проблем V-образных моторов серии PowerTech. Лейте подходящее (не обязательно дорогое) масло и меняйте его почаще.

Posted by malykh в 22:50 1 comments

2018-12-06

Sonax 332505 (Зимний стеклоомыватель-концентрат)

В 2016 году перешел на использование этаноловой омывательной жидкости Wynn's Super Concentrated Screen-Wash 21+, успешно откатал с ней зиму. В прошлом году опять же продолжил ее использование. В этом году залил остатки, пришло время покупать следующую "баклажку".

Решил попробовать альтернативный вариант на этиловом спирте примерно такой же (для многих высокой) стоимости. Это Sonax с артикулом 332505, который на русскоязычном сайте условно называется "Чистый обзор" (AntiFrost&KlarSicht в оригинале):




На канистре ни одной надписи на русском (только на наклейке поставщика):




Объем как и у Wynn's 5 литров, в комплекте съемная воронка-"носик".




Таблица разбавления примерно соответствует Wynn's, скорее всего буду использовать 1:1 (до -20°C) с переходом к 1:2 (до -10°C) в теплую погоду.




Артикул указан уже обновленный: Sonax 03325050, хотя заказывал по старому 332505.

Пока еще не пробовал в действии: Wynn's не закончился. Запах, на первый нюх, слабее, но надо проверять в разбавленном виде.

Posted by malykh в 23:54 6 comments

2018-12-05

Отзывные кампании на мой Jeep Cherokee KJ: российский сайт

Продолжаю эпопею с прохождением отзывной кампании для своего Jeep Cherokee. Первая попытка закончилась неудачей: в Тойота Центр Иркутск (они официально занимаются Jeep) меня проигнорировали. Решил подойти к этому вопросу более последовательно.

Во-первых, мне было непонятно, почему на российском сайте Jeep для моего VIN не показывались отзывные кампании, хотя они есть. Поэтому через этот сайт я и написал соответствующий вопрос в службу поддержки. Мне ничего не ответили. Но не знаю, совпадение или нет, повлияло мое обращение или нет, но ситуация изменилась.

Теперь на сайте по моему VIN показывается все же наличие отзывной кампании:




Уже неплохо. Думаю, теперь можно в иркутскую тойоту совершить визит, подкрепленный этой информацией.

Posted by malykh в 22:37 0 comments

2018-12-02

SZ Viewer A1-2018-12-02 (Android)

Обновление SZ Viewer для Android.


Требования к оборудованию:

1. Android версии 4.0 или новее.
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP или SDL-CAN.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327: Bluetooth или Wi-Fi (в режиме точки доступа).


Изменения:

1. В системе программа теперь называется SZ Viewer A1. Если в будущем появится "параллельная" версия A2, то это уменьшит путаницу при одновременном их использовании.

2. Вместо названия BT-устройства (которое в подавляющем большинстве "OBDII") сверху показываются буквы BT и еще символы, которые обозначают способ соединения (это полезно мне для просмотра чужих скриншотов).

3. Смягчил требование к ответам от адаптера. Теперь допускаются 2 подряд ошибки в ответах до пересоединения. Общий счет ошибок (при их наличии) показывается сверху как "Err".

4. Появился диалог настроек (давно надо было сделать). Можно выбрать способ Bluetooth-соединения:




Раньше в зависимости от версии SZ Viewer использовались разные способы, в более-менее актуальных версиях - способ с автоопределением (по умолчанию сейчас). Если соединение с Bluetooth адаптером нестабильное или вообще не осуществляется, то попробуйте другие (ручные) варианты. Только нужно учесть, что последовательный перебор в настройках способов соединения на слабых и кривоватых адаптерах может вызвать их выпадение во временную кому, поэтому иногда приходится их отключать и подключать обратно для приведения в чувства.

Для Wi-Fi можно выбрать способ чтения:




Но вариант по умолчанию должен работать практически всегда.

5. Во вкладку BCM добавлены данные некоторых TPMS, т.е. показания системы с датчиками давления в шинах.

6. Прочие некоторые уточнения данных и расшифровки ошибок DTC.


Напоминаю, если вам не нравится расшифровка ошибок или показываемые данные, то вы можете помочь их уточнить. Вот один пользователь захотел видеть данные TPMS и теперь, надеюсь, он сможет их лицезреть (как и уточненные коды ошибок TPMS). Но чудес не бывает, далеко не всегда присутствуют желаемые значения, а в некоторых ситуациях они могут теоретически быть, но мне тяжело до них добраться.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 10:02 2 comments

2018-12-01

Стойки Kilen для задней двери венгерской Suzuki SX4

Для венгерской Suzuki SX4 (2006-2014) в каталоге указаны амортизаторы-стойки задней двери: 81850-79J00 и 81860-79J00.

Но есть и заменители. Заинтересовали варианты от Kilen, чьи пружины меня очень даже устраивают.




Kilen 46-2-022 (462022) - правая, Kilen 46-2-021 (462021) - левая.

Длиной они одинаковые, совпадают с оригиналом:


(крайние - это Kilen)

Как видно, Kilen идут уже с кронштейнами для крепления к кузову. У левой и правой стоек, соответственно, кронштейны разные (симметрично отличаются).

Поближе маркировка:


(крайние - это Kilen)

Поставились без проблем. Не скажу, что они очень мощные, но поднятую дверь держат.


А мне больше нравятся двери багажника, которые в сторону открываются. Благо и на Jimny, и на RAV4, и на Cherokee именно такие.



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 13:46 0 comments
Subscribe to: Posts (Atom)

Blog Archive