В блоге:

2021-08-31

Уплотнения форсунок Suzuki M13A/M18A

Когда ставил M18A на Suzuki Jimny, то обновил все резинки-уплотнения топливных форсунок (форсунки поставил именно от M18A). Когда возвращал обратно M13A, то решил использовать старые. И даже не те, что были поставлены новыми на M18A, а родные, которые так и оставались на родных форсунках.

Но чуда не произошло. Они за это время "подзадубели", одна форсунка начала чуть подтравливать бензином при тестовых запусках.

Вообще, на одной форсунке три резинки (8, 9, 11):



Верхнее колечко инструкция предписывает менять при каждом снятии. Нижнее уплотнение можно использовать повторно, если оно целое. И средняя резинка-упор обычно служит чуть ли не вечно.

Но я решил опять разом поменять все двенадцать резинок на всех форсунках: четыре штуки 09320-08062 + четыре штуки 15710-09300 + четыре штуки 15720-09300.



На установленном моторе замену делать чуть неудобно, но вполне возможно.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2021-08-29

Nokia 5.3: ошибка быстрого включения камеры

В Nokia 5.3 есть возможность быстрого включения (вызова) камеры при помощи двойного нажатия кнопки питания:



Удобная вещь, позволяет быстро вызвать камеру даже без разблокировки телефона, но в её реализации есть весьма раздражающая ошибка.

Как-то достаточно случайно, но довольно часто после вызова таким способом приложения камеры вдруг начинается ускоренный разряд аккумулятора. А если посмотреть статистику, то вверх всплывает приложение "Камера":



Хорошо виден момент начала быстрого разряда. Время использования "Камеры" показывается явно некорректно.

Если сразу это заметить, то магическими действиями (принудительная остановка приложения, иногда еще дополнительная перезагрузка) можно остановить процесс. Если не заметить, то аккумулятор будет очень быстро разряжен, что может стать весьма неприятным сюрпризом.

Была надежда на обновление до Android 11, но ничего не изменилось. А приложение "Камера"  отдельно через Play уже давно не обновляется (пишет, что оно теперь не подходит для данного устройства).

Возможно, поможет замена камерного приложения на другое, но такую статистику не собирал. Проблему решил отключением этой удобной возможности быстрого включения. При обычном вызове камеры такой ошибки нет (или, по крайне мере, её проявление крайне маловероятно).

Фактически, это единственная вещь в Nokia 5.3, которая мне не сильно нравится, даже очень раздражает.



Изображения из альбомов:

2021-08-24

M13A на Suzuki Jimny: первые впечатления и планы на будущее

После возвращения родного M13A на Suzuki Jimny уже более-менее покатался, в том числе и в лесу. Конфигурация прежняя: АКПП, ГП 5.375 вместо 4.09, 30" MT в качестве дорожных.

Первое ощущение после M18A вполне ожидаемое: M13A вообще не едет. Всё же разница объёмов весьма значительная.

Потом пришло понимание, что надо поменять привычку ездить "на низах" и начать крутить мотор. Тогда он становится более-менее терпимым, хотя и достаточно неспешным.

По городу вообще проблем нет. Тем более по пробкам.

По трассе, особенно по горам довольно печально, обгонять тяжело. Но 90-100 км/ч долго держать можно, если нет подъёмов. Мотор как бы не едет, но и нет ощущения, что ему плохо. Крутится ровно, без надрыва, но просто мало тяги.

Расход по городу стал немного меньше, по трассе примерно сохранился, но при немного меньшей средней скорости.

Системе охлаждения стало явно легче. И с кондиционером, и без кондиционера температура низкая. Один раз поползла к 100°C, но по жаре и в длинный занудный подъём по лесу.

Психологически теперь проще давить на газ. Не так страшно за трансмиссию. На M18A я старался быть предельно аккуратным, чтобы ничего не поломать.

Что касается ржавчины в четвёртом цилиндре, то пока чего-то страшного не вижу. Расход масла незаметен на таком пробеге.

Понятно, что в такой конфигурации про TSL 34" можно забыть. Даже TSL 32" уже на грани по тяге были. Поэтому даже не пытался.

Но и на 30" MT можно много куда залезть, тем более при наличии межколесных блокировок и лебедки. Мои нынешние сугубо практические задачи "доехать до конкретной точки" решаются.

На будущее три варианта:

1. Остаться на 30" MT и забыть про TSL вообще.

2. Вернуться на TSL 32", как-то на них же ездил. И они лежат в запасе.

3. У меня есть новый кит Trail Gear TGI-308359 (15%-104%) в электроуправляемую РК 1.320/2.643. Его держал для возможной продажи, но можно поставить себе. И тогда вспомнить про TSL 34".

2021-08-22

Деградация карты Transcend microSDXC 128GB Class 10 UHS-I (Premium)

В 2018 году для регистратора TrendVision TDR-719S приобрел карту Transcend microSDXC 128GB Class 10 UHS-I (Premium).



Карта хорошо работала это время, но недавно регистратор начал ругаться словами "медленная карта памяти", перезапуская запись. А это очень плохо. Например, была ситуация, что обгонявший меня через "сплошную" автомобиль очень нагло согнал встречных с дороги в повороте. Хотел повнимательнее посмотреть запись, но как раз нужный момент отсутствовал из-за этого перезапуска.

Сперва решил, что это очередные программные проблемы регистратора - он в этом плане дурной. Но проверка карты при помощи H2testw показала, что карта действительно стала сильно медленнее за эти три года. И на запись, и на чтение. Хотя данные она не теряет.

Поставил более старую карту Transcend microSDHC Ultimate 633x (Class 10 UHS-I U3) на 32ГБ, которую использовал только в фотокамере. Тесты этой карты показывают гораздо большую (в разы) скорость. Регистратор пока не ругается.

Но 32ГБ маловато (это буквально пара часов записи). Наверное, стоит поставить новую карту хотя на 64 или опять на 128ГБ.

2021-08-20

Мотоцикл Honda NC700X/NC750X: заниженная версия Type LD для JDM

На внутреннем рынке Японии (JDM) у мотоциклов Honda NC700X/NC750X была т.н. Type LD модификация - это заниженная версия. Отличается от обычной версии заниженной подвеской и, соответственно, укороченной подножкой.

Если у обычной версии высота по седлу 830мм и заявленный просвет 165мм, то у заниженной (LD) версии - 800мм и 140мм, соответственно. Версия LD существовала параллельно с обычной (высокой) с 2012 по 2017 год включительно.

NC700X RC63 и NC750X RC72 - 2012-2015 годов

Обычная версия:



Заниженная версия:



Анимация-сравнение:



NC750X RC90 - 2016-2017 годов

Обычная версия:



Заниженная версия:



Анимация-сравнение: 



В каталоге заниженная версия обозначается буквой L в полном названии модели: например, NC750XDLH (заниженная версия NC750X RC90 2017 года с DCT), но не надо путать со специальной (учебной) моделью NC750L (RC67). Узнать по номеру рамы (на JDM традиционно нет VIN) полное название модели - это нетривиальная задача, по крайне мере я не знаю открытых сервисов для этого.

С 2018 года (RC90-120... и далее) отдельная заниженная версия перестала существовать, поскольку она полностью заменила обычную, буква L в полном названии модели осталась.

В 2021 году появилось следующее поколение NC750X (RH09). Эта модель тоже является безальтернативно заниженной.



Это всё относительно JDM. Что касается других рынков, то как таковой отдельной заниженной версии там не было, но модель 2021 года идёт именно заниженной. И я не знаю, являются ли таковыми версии 2018-2020 годов.



Изображения из альбомов:

2021-08-18

Новый уровень китайских предохранителей

Знакомый вид китайских предохранителей:



Да, обычное для них состояние, когда сам предохранитель не перегорел, а пластик стал выглядеть карамелькой на жаре.

Но еще смешнее, что здесь и превышения тока не было. Для этого якобы 30А запас должен быть почти двухкратный. Но ему не помогло.

Сейчас вместо этого чуда установлен более приличный предохранитель на те же 30А, он живой пока.



Изображения из альбомов:

2021-08-16

Suzuki M13A и помощь Трилон Б

Когда решил уходить с M18A, то возникла проблема. Сам-то родной M13A от Suzuki Jimny остался, но хранился он в другом месте. К счастью, не под забором в траве, а в гараже, но не очень сухом.

Семь лет прошло, поэтому были сомнения, не "залегли" ли поршневые кольца за это время. Более того, когда я попробовал провернуть коленвал, то он пошёл не сразу, что может означать, что поршни ржавчиной прихватило к цилиндрам.

Эндоскоп есть, но плохой, ничего толком разглядеть не удалось, поэтому решил снимать головку цилиндров и вынимать поршни, благо это сделать несложно на снятом двигателе.

С кольцам всё оказалось хорошо, немного грязноватые, но подвижность не потеряли. Сами три первых цилиндра нормальные, а вот в четвёртом не очень веселая картина:



Видимо, были открыты клапаны в этом цилиндре, попала влага, которая и привела к появлению ржавчины. Она и прихватила поршень.

Стал пробовать удалять ржавчину, но не механическим, а химическим методом. При помощи того самого легендарного Трилон Б.

Сперва пытался оттирать ржавчину мягкой щёткой и раствором Трилона Б. Верхний ржавчины слой ушёл достаточно легко:



Но более глубокую ржавчину так удалить не получилось. В этом и есть два недостатка Трилона Б: он жидкий и работает достаточно медленно.

Пришлось поставить поршень и залить раствор в цилиндр, оставив в таком виде на сутки.



И это сработало. За сутки раствор почти не убежал, после его удаления ржавчины практически не осталось:



Поэтому решил собирать двигатель для установки.

В четвертом цилиндре поменял кольца (на оригинальные), в остальных цилиндрах оставил родные.

Естественно, поставил новую прокладку головки блока цилиндра (тоже оригинал). Болты измерил по методике из инструкции по ремонту, оказались пригодными для повторного использования (но на третий раз уже явно не подойдут).

Поскольку снимались распредвалы, то заменил маслосъемные колпачки (Corteco-NOK). И, конечно, заменил оба сальника коленвала (оригинал). И пришлось поменять некоторые прокладки и уплотнительные резиновые кольца (оригинал) при перестановке деталей с M18A обратно на M13A.

Мотор, как уже написал, установлен на Jimny, катаюсь аккуратно, слежу за расходом масла.

Вообще, ремонтировать именно M13A нет смысла. Дешевле поменять на б/у посвежее и в лучшем состоянии. Если этот родной вдруг завредничает, то так и сделаю.



Изображения из альбомов:

2021-08-15

Nokia 5.3: обновление до Android 11

Очень затянулось ожидание (на полгода минимум), но на Nokia 5.3 всё же пришло обновление до Android 11:



Но и то хорошо.

А так ничего нового, уже знаком с Android 11 по более раннему обновлению Nokia 2.2.



Изображения из альбомов:

2021-08-12

Угольный залив (Курминский залив): старый разрушенный мост

Каждый раз оставалось ощущение, что есть дорога, позволяющая переехать с одной на другую сторону Угольного залива (это в Курминском заливе Иркутского водохранилища). Но на снимках там речка:



И вот доехал посмотреть. А там разумное объяснение - остатки старого моста:



Т.е. да, там просека, по которой явно шла старая дорога с этим мостом. Есть насыпь перед мостом (заросшая). Но моста не стало, дорогу забросили. Сейчас там катаются, видимо, только по морозам, когда можно по болоту речку проехать.

И вид на сам залив:





Изображения из альбомов:

2021-08-09

RUEI RUEI04132: дешевый, но плохой лямбда-зонд (датчик кислорода)

Когда на Suzuki Jimny менял двигатель M13A на M18A в 2014 году, то случайно обломал масляный щуп. В этот раз, когда менял M18A обратно на M13A, с щупом был аккуратнее. Но без случайной поломки не обошлось.

Снял выпускной коллектор, вместе с прикрученным лямбда-зондом (датчиком кислорода) положил на пол. А потом наступил на разъем датчика. Разъем развалился, но я это заметил не сразу, большая часть осколков исчезла в неизвестном направлении.



Контактная часть целая, но это как-то неэстетично. Про установку нового оригинала ради разъёма речи нет. Стал разбираться с заменителями.

Вообще, это уже неродной Denso DOX-0119, но он шёл без разъема, тот был взят с родного датчика. Немного изучив тему увидел, что заменитель я тогда подобрал неверно. DOX-0119 является вариантом DOX-0354, но без разъёма. А у DOX-0354 разъём отличается от нужного мне (оригинал 18213-76J20). Это передний датчик из двух (если их два).

А реальным заменителем с разъёмом является DOX-0350 (он же DOX-0109 без разъёма). Это либо второй датчик из двух, либо единственный (как у меня). У него как раз нужный мне разъём.

Но покупать новый Denso ради разъёма дороговато, тем более, что мой датчик ещё вполне рабочий. Поэтому стал искать другой заменитель, но с подходящим разъёмом.

Самым дешёвым (~1.1 т.р.) заменителем оказался некий RUEI RUEI04132, его и заказал:



Датчик с проводом и разъёмом:



Разъём как раз нужный:



При сборке двигателя сразу поставил этот датчик. Единственный момент,  что провод довольно длинный, нужно аккуратно подсобрать. Разъём подошёл.

Двигатель запустился, работал нормально. Но при поездках стала проявляться странность. Часто при плавном нажатии на газ с небольших оборотов ощущался явный провал тяги.

Посмотрел диагностические данные двигателя. Ошибок нет, но в моменты провала хорошо наблюдалось, что общая коррекция уезжает далеко в минус (до -33%), что, в общем-то, и вызывает этот провал (подача топлива резко уменьшается).

Сразу было не очень понятно, то ли это неправильная сборка двигателя, то ли это новый датчик кислорода виноват. Мой SZ Viewer плохо подходит для анализа поведения датчика кислорода, но даже с ним было ощущение, что показания очень ленивые, нет ожидаемого размаха.

Вернул обратно старый датчик Denso. Провал сразу ушёл, коррекция перестала уезжать в большой минус, а показания датчика стали меняться более живо и с большей амплитудой.

В общем, RUEI RUEI04132 - это дешёвый, но очень плохой датчик кислорода (лямбда-зонд), который уже из коробки непригоден к эксплуатации. Единственный от него толк - это разъём, который переставлю на старый датчик Denso.



Изображения из альбомов:

2021-08-05

Suzuki Jimny: от M18A назад к родному M13A

Несложно догадаться, что в 2014 году на своём Suzuki Jimny поменял мотор M13A на M18A (см. раз, см. два).

Целью было увеличение тяги с большими колёсами, поэтому при неплохом штатном модуле управления (MAP + VVT + 1 датчик кислорода) ограничился тем, что от M18A взял только топливные форсунки, никаких других замен деталей системы питания (например, корпуса дроссельной заслонки или модуля управления) изначально не планировал и не делал. И желаемый результат был достигнут.

На M13A + АКПП с заменой ГП 4.09 на 5.375 (в ~1.3 раза) крутить 32" TSL тяжело, практически на грани (здесь и далее речь про использование пониженной в РК). При движении вперед тяги может не хватать при сильном погружении колёс (особенно при межколёсных блокировках), при движении назад её точно будет мало даже в более лёгких условиях.

Тогда как на M18A + АКПП даже на родных ГП 4.09 эти же 32" TSL крутятся с явным запасом. Т.е. увеличение тяги на нижних оборотах получилось очень заметным. Но, понятно, эксплуатировать Jimny в таком виде я не рекомендую, хотя у меня был такой опыт (промежуточный этап, когда уходил с колёсных редукторов до возврата назад 5.375). А M18A + 5.375 дали весьма хорошую тягу даже на 34" TSL, позволяя активно буксовать в грязи или снегу. Так, что становится страшно за трансмиссию.

Другая хорошая вещь - это весьма незначительное увеличение расхода топлива. Да, он больше, но не сильно.

Всё хорошо, но были две проблемы:

1. Не смог оформить замену двигателя. Было несколько попыток в разные годы, но все они завершались на разных стадиях. И это при всего лишь третьем экологическом классе автомобиля (с более высоким будет ещё сложнее).

2. M18A даёт сильную нагрузку на детали автомобиля: систему охлаждения, трансмиссию. Частично помогает разгрузка увеличением передаточных отношений, поэтому крайне не рекомендую ездить на M18A без занижения трансмиссии - даже если он на это способен.

Далее (пытаться) оформлять я не хочу, как и не хочу жертвовать надёжностью. Поэтому в этом году принял решение вернуть обратно родной M13A, благо никуда его не выкину и не продал.



Замену сделал. Автомобиль собрал, он нормально катается. Уходить от родного M13A теперь не планирую. Замена на M18A была слишком оптимистичной.

Снятый M18A пока будет лежать на хранении, потом решу, что с ним делать.

2021-08-02

Антифриз Coolstream JPN (концентрат)

Перешел в прошлом году на антифриз Coolstream JPN. Решил оставаться на нём, поскольку меня устраивает качество и характеристики. И больше моего доверия именно такому составу, чем альтернативному Coolstream Premium.

Но если первоначально брал готовую (разбавленную водой) смесь, то теперь предпочитаю концентрат:



1. Так получается дешевле.

2. Нормально указаны масса и объём:



Примерно 1.5л, без этих "брутто-нетто".

3. Я разбавляю не 1:1, а нечто среднее между 1:1 и 1:2. До -30°C должно держать, но и в жёсткий лед не замерзнет, даже если очень холодно будет. Зато интенсивность теплоотвода летом лучше, да и чуть дешевле опять же.


Но есть один недостаток. Не самого антифриза, а этой тары (1.5л концентрата). Как-то случайно и достаточно редко, но лопается крышка, что может привести к проливу концентрата при перевозке. У меня на одной бутылке такое было. На других нормально. Производитель знает, но пока нет уверенности, что проблема была/будет исправлена. При получении заказа учитывайте.


Ещё напомню, что есть варианты синего и красного цветов. Разница только в красителе. Можно смешивать, но будет страдать эстетика от грязного цвета антифриза.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Blog Archive