Search in the blog:

2022-05-30

Эксплуатация Casio AQ-S810W

В 2015 году сделал небольшой обзор электронных наручных часов серии Casio AQ-S810W. Часы мне понравились, но были сомнения относительно качества материалов. И вот можно оценить состояние двух экземпляров этой серии, которые достаточно активно, но более-менее аккуратно используются с тех лет.



К работе претензий никаких нет. От света заряжаются, не вредничают.

Вопреки изначальным опасениями, стекло вовсе не зацарапалось, оно чистое. Спасает, что оно утоплено. Целы и хилые по ощущениям пластиковые застёжки.

Но на обоих экземплярах довольно шустро стёрлись надписи TOUGH SOLAR и ILLUMINATOR. На белых часах еще и начала стираться надпись SEARCH возле нижней левой кнопки.

Ремешки поменяли цвет и сейчас отличаются от самих часов. Особо заметно на белых часах, у которых ремешок с грязно-жёлтым оттенком. Но это не грязь, не отмывается.

Но в целом часы показали себя хорошо. Даже не ожидал от такой недорогой (по тем временам) модели. Но эксплуатация была всё же достаточно хорошей, грубая физическая работа в них не производилась.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2022-05-28

Переходник Samsung NX на Sony E

Насколько знаю, до сих пор никто не сделал серийный переходник-адаптер, позволяющий ставить объективы Samsung NX на камеру какой-нибудь другой системы. Физически это возможно, поскольку рабочий отрезок NX среди беззеркалок довольно большой (если не считать странные беззеркалки с зеркальным байонетом).

Конечно, для родной оптики Samsung только механическим переходником не обойтись, нужна поддержка электроники, иначе не будет ни управления диафрагмой, ни фокусировки. Но была сторонняя оптика без электроники: начиная от объективов вроде Samyang и заканчивая экзотикой Holga.

Но есть альтернативный вариант. Это модель для 3D-печати: NX - NEX Adapter 

У меня нет 3D-принтера, я этим вопросом особо не интересовался, поэтому заказал печать по модели.

Получился такой переходник:



Но пришлось его дорабатывать напильником. Со стороны объектива более-менее несложно оказалось.



Со стороны камеры пилить нужно больше, поэтому пока не рискнул. Примерять нужно на фотоаппарате, а это риск насыпать в него опилок.

Хорошо, что есть возможность сделать (и довольно недорого) переходник по модели из интернета. Но 3D-печать требует понимания для получения качественного результата.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2022-05-26

Таир-3C и Five Star 500/8

Объективов с большим (>200мм) фокусным у меня было только два:



Первый (сверху на фотографии) - это достаточно известный Таир-3С 300/4.5, т.е. в версии для Фотоснайпера, она отличается в первую очередь приводами фокусировки и диафрагмы.

Таир оказался довольно забавным, мощно размывает фон. Даже какое-то качество снимков было, лучше, чем ожидал.

Пример, снятый давно ещё на 6Мп цифровую 1.5 кропнутую зеркальную камеру Pentax *ist Ds:



Но это очень несподручный объектив. Здоровый, тяжелый, с неудобным управлением диафрагмы и непривычной фокусировкой. Поэтому продал его не так давно, хотя он долго хранился без использования.


Второй объектив (снизу на первой фотографии) - это не такой известный Five Star 500/8, но на самом деле это какой-то OEM объектив, сделанный по обычной (а не по зеркально-линзовой) схеме. У него крепление T[2]-mount (в данном случае с адаптером для Pentax K), его клоны существуют под самыми разными именами.

У него хоть и большие габариты, но сравнительно небольшая масса и достаточно удобное управление (по сравнению с Таир-3С). Но я так и не придумал, как использовать этот объектив кроме как для редкого фотографирования Луны. Во многом это проблема довольно большой дистанции минимальной фокусировки (около 10 метров). Хотелось бы поменьше, хотя бы метров 5.

Фотография ещё на Samsung NX300M (1.5 кропнутая беззеркалка 20Мп), кадрирование с небольшим уменьшением размера.



Одним кадром снять тогда не получилось, это склейка нескольких.

И для эксперимента опять снял Луну этим же объективом, но уже на "полнокадровую" 24Мп беззеркалку Sony a7c. Пикселы крупнее (если пересчитать в кропе 1.5, то 10Мп), поэтому разрешение поменьше. Это кадрирование 1:1 без изменения размера. 



Это один кадр, без склейки, только перевод в ч/б и небольшое поднятие контраста.

Но практического смысла в этом мало, хотя объектив так и остаётся у меня.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2022-05-24

Защитные очки uvex i-3

В качестве защитных очков для улицы использую uvex i-3 (9190275). Не помню точно, как долго, но больше двух лет точно.

Рекламная картинка:



У меня модель с прозрачными стёклами (но не AR, а обычные). Проверка фонариком показывает, что стёкла не пропускают ультрафиолетовое излучение.

Из регулировок только наклон дужек. Регулировка наклона помогает, если уши на разной высоте.

Носовые упоры мне оказались неудобными, поэтому их откусил кусачками. 

Но есть вопрос к качеству "софт" покрытия. Например, мягкая часть дужек облезает от малейшего воздействия:



Похоже на реакцию от контакта с волосами/кожей, но другие "софт" части, которые контактируют гораздо меньше, тоже облезают:



Возможно, что солнечный свет так влияет на материал.

Если бы не это, то сказал бы, что очки хорошие.



Изображения из альбомов:

2022-05-22

Pentax K 28/3.5, K 30/2.8, K 35/3.5: опять к старой теме

Достаточно давно есть у меня классические широкоугольные объективы Pentax K 28/3.5, Pentax K 30/2.8, Pentax K 35/3.5 (слева направо):



Из них K 30/2.8 более редкий и, следовательно, более дорогой. Но во времена кропа мне он не особо понравился, хотя на фотоплёнке о нём были неплохие отзывы. Мне казалось, что он однозначно самый плохой из этой тройки.

И вот проверил их на кадре 24x36 (мм) камеры Sony a7c. И впечатления уже другие.

По углу поля зрения K 30/2.8 ближе к K 28/3.5, чем к K 35/3.5, но это соответствует фокусным расстояниями, хотя психологически мне почему-то казалось, что он ближе к K 35/3.5.

K 28/3.5 на прикрытой диафрагме немного слабее по краям и углам, чем несменный объектив камеры Ricoh GR (и чуть меньше угол поля зрения). Но это сравнение старого пленочного объектива ретрофокусной схемы против объектива, который специально создавался для современной цифровой камеры. Думал, что будет сильно хуже.

K 30/2.8 понравился гораздо больше, чем на кропе. Он вполне сравним с K 28/3.5. Диафрагма f/2.8 немного мягковата (по сравнению с f/3.5 двух остальных объективов), но если использовать на близких дистанциях, то вполне хорошо. Правда размытие довольно "бубликовое".



А вот K 35/3.5 показался на полном кадре самым слабым из этой тройки. Нет, он вполне неплохой, не ужасный, но края и углы кажутся послабее, чем у K 28/3.5 и K 30/2.8. Хотя на кропе он мне казался самым лучшим.

В целом объективы не разочаровали, а K 30/2.8 себя реабилитировал. Да, вряд ли они выдержат сравнение с современной  качественной оптикой, но они и не настолько плохие, как можно было ожидать. Но, конечно, надо учитывать, что 24Мп полного кадра - это довольно крупный пиксел, который соответствует 10Мп кропа 1.5.


Изображения из альбомов:

2022-05-20

Крайслеровские моторы: V6 60°

Моторы V6 с углом развала 60° лучше уравновешены, чем с углом 90°. Но 90° развал позволяет унифицировать V6 c V8 моторами (для которых как раз 90° предпочтительны). У Chrysler было два своих мотора V6 90°, оба связаны с V8. Это LA/Magnum 3.9 и PowerTech 3.7. Показательно, что оба пришли на замену рядных шестицилиндровых двигателей: Slant-6 и AMC, соответственно.

А вот первыми V6 60°, что использовал Chrysler, стали моторы V6 SOHC Mitsubishi серии 6G7: объемом 3.0л (6G72) и, чуть позже, 2.5л (6G73).



Первым же своим мотором V6 60° в 1989 году стал 3.3л мотор с системой газораспределения OHV: распредвал в развале цилиндров, а привод клапанов (два клапана на цилиндр) штангами.



Схема в то время уже считалась устаревшей, но у неё есть свои преимущества. В 1991 году появилась 3.8л версия двигателя. Эти моторы выпускались до 2010-2011 года, они наиболее известны по двигателю 3.8л в Jeep Wrangler JK (2007-2011). Почему-то во Wrangler не ставили V6 90°, хотя существовал тот же PowerTech 3.7. Шесть цилиндров на Wrangler были только в ряд или V6 60°, возможно из-за узкого капота. Хотя у Wrangler JL всё же появилась версия  Rubicon 392 с Hemi V8 90°, но это более поздняя модель.

В 1993 году на базе 3.3 OHV двигателя был создан 3.5 V6 SOHC.



Распредвалы были расположены уже в головках блока (по одному на головку), приводились ремнём, а не цепью. Но было 4 клапана на цилиндр - это не очень популярная схема при одном распредвале (она более привычна для Honda и Mitsubishi, например). 


Если 3.3л и 3.8л OHV двигатели были довольно консервативные, то 3.5л создавался как более эффективный мотор. Он выпускался до 2010 года.

Уже на базе 3.5л было создана два других мотора: 3.2л в 1998 году и 4.0л в 2007 году. 3.2л существовал до 2001 года. 4.0л дожил до 2011 года. Не особо популярные двигатели. 4.0л интересен тем, что ставился в Dodge Nitro, но не ставился в Jeep Liberty/Cherokee KK, на базе которого Nitro и был создан.

На базе 3.5л в 1998 году был создан и другой двигатель 2.7, который обычно называют LH.



А это уже DOHC (два распредвала на головку блока, четыре клапана на цилиндр) с цепным приводом. Он выпускался до 2010 года.

В 2010 году появился двигатель серии Pentastar, который собой и заменил все V6, а так же и V8 серии PowerTech.



Сперва была версия 3.6л, а затем появились 3.0 и 3.2л. Pentastar выпускается и сейчас.

В целом, если считать все виды V6 (60° и 90°), то были такие объёмы бензиновых двигателей: 2.5л (Mitsubishi), 2.7л (DOHC LH) 3.0л (Peugeot-Renault-Volvo, Mitsubishi и Pentastar), 3.2л (SOHC, Mercedes и Pentastar), 3.3л (OHV), 3.5 (SOHC), 3.6 (Pentastar), 3.7 (PowerTech), 3.8 (OHV), 3.9 (LA/Magnum), 4.0 (SOHC).


Ещё у Chrysler есть дизельные V6 60° чужого производства (VM Motori 630 DOHC). И был дизельный V6 72° Mercedes OM642.

2022-05-18

Использование объективов M39x1 на цифровых камерах

Есть три основных вида объективов с резьбовым креплением M39x1: дальномерные (рабочий отрезок 28.8мм), зеркальные (рабочий отрезок 45.2мм) и полуформатные (рабочий отрезок 27.5мм).

Третий вид представлен одним объективом Индустар-69 (28/2.8) для камер Чайка, который представляет интерес только для кропнутых камер, поэтому подробно рассматривать его не буду. Он сводится к дальномерному (28.8мм) виду модификацией объектива для фокусировки дальше его стандартной бесконечности.

А вот два других вида объективов более интересны.

1. Дальномерные объективы M39x1 с рабочим отрезком 28.8мм. Так называемая резьба Leica (LTM - Leica Thread Mount).

Рабочий отрезок довольно короткий, поэтому эти объективы не могут быть полноценно использованы на зеркальных камерах и на беззеркальных камерах с зеркальным байонетом (Pentax K-01 и Sigma SD Quattro [H]). На этих камерах будет доступна только очень близкая фокусировка.

Для остальных беззеркальных камер способ один - это соответствующих переходник-адаптер. Обычно его называют M39, иногда L39 (от Leica). Практически всегда под переходниками-адаптерами для M39 понимается именно дальномерный рабочий отрезок 28.8мм с резьбовым креплением M39x1, а не зеркальный 45.2мм.

Например, устанавливал такие объективы через соответствующие переходники на Samsung NX (раз, два) и на Sony a7c (раз).

Если объектив сделан правильной толщины, то бесконечность будет соответствовать объективу, без недобегов и перебегов. Хотя у недорогих (китайских) объективов возможны оба варианта.


2. Зеркальные объективы M39x1 с рабочим отрезом 45.2мм. Использовались на ранних камерах "Зенит" до перехода на M42x1.

Первый способ установки - это использование переходного кольца M39x1-M42x1 вместе с переходником-адаптером M42x1 на нужный байонет. Это позволяет использовать такие объектив в том числе на зеркальных камерах (но не на всех).

У меня есть два варианта переходных колец M39x1-M42x1:



Слева современное китайское переходное кольцо, справа старое советское. У советского кольца более плотная резьба, поэтому на объектив оно накручивается сложнее. У китайского кольца резьба более свободная, но в некоторых случаях оно может даже болтаться на объективе (в зависимости от плавающего качества изготовления). Но у советского кольца более правильно сделаны заходы, тогда как у китайского заходы расположены неправильно относительно друг друга, поэтому шкала объектива "уезжает" в сторону от нормального расположения.

В любом случае крайне рекомендую использовать только переходное кольцо со "шлицами"-прорезями (их видно на фотографии), иначе в некоторых ситуациях будет невозможно открутить кольцо с объектива без повреждений.

А переходник-адаптер используется обычный M42x1 для зеркальных объективов (с рабочим отрезком 45.5мм). Я использовал такие переходники на Samsung NX (раздва) и на Sony a7c (раз).

Но есть проблема. Зеркальный M39x1 подразумевает рабочий отрезок 45.2мм, тогда как зеркальный M42x1 - 45.5мм, т.е. на 0.3 мм больше. Это означает, что объектив через кольцо и переходник будет отодвинут на 0.3мм от матрицы, что вызывает проблемы с фокусировкой на дальние расстояния (т.н. недобег до бесконечности).

В оригинале при такой установке (через кольцо) предлагалась переделка объективов (Инструкция по переделке сменных фотографических объективов с присоединительной резьбой M39x1), но это не такая простая  работа для исполнения в домашних условиях.

Другой вариант - это уменьшение толщины переходника M42x1, если такое возможно. В некоторых случаях из-за плавающего качества изготовления толщина китайского недорогого переходника может быть меньше стандартной. На объективах M42x1 это проявляется перебегом за бесконечность, а на зеркальных M39x1 позволяет увеличить дистанцию фокусировки (в том числе до бесконечности или даже за неё).

Если же речь идёт о беззеркальных цифровых камерах (за исключением упомянутых Pentax K-01 и  Sigma SD Quattro [H] с зеркальными байонетами), то есть ещё один способ установки зеркальных M39x1 объективов по мотивам зеркальной M39x1 версии объектива Индустар-50.

Речь идёт об использовании переходника-адаптера для дальномерного M39x1 крепления с рабочим отрезком 28.8мм и удлинительного кольца M39x1 толщиной 16.4мм, что как раз компенсирует разницу рабочих отрезков: 45.2 - 28.8 = 16.4 (мм)

И для этого не нужно разбирать зеркальную M39x1 версию Индустара-50,  есть уже готовое решение. Нужно взять советский набор удлинительных колец M39x1 (именно M39x1, а не M42x1) для макросъёмки, но только вариант с четырьмя, а не тремя кольцами.

Например, у меня есть такой набор производства КМЗ:



В подобном наборе третье кольцо (если смотреть по возрастанию) как раз имеет нужную толщину 16.4мм. Так оно и задумано, именно для использования зеркального M39x1 объектива на дальномерном M39x1 креплении, но без дальномера, конечно, что для цифровой беззеркальной камеры не вызывает проблем.

Преимущество удлинительного кольцо в том, что оно заведомо зачерненное, тогда как аналогичное кольцо от зеркального M39x1 Индустара-50 и внутри серебристое (на Индустаре эта поверхность закрывается зачерненным толкателем):



Итого два способа для беззеркальных камер: кольцо M39x1-M42x1 вместе с переходником зеркальным M42x1 (слева на фотографии) или удлинительное кольцо 16.4мм M39x1 вместе с переходником дальномерным M39x1 (справа на фотографии):



Как видно, общая толщина таких комбинаций очень близка, но у варианта с удлинительным кольцом и дальномерным M39x1 переходником толщина чуть меньше, соответствует требуемым 45.2мм, обеспечивая фокусировку на бесконечность (если соблюдены размеры переходника).


От теории к практике. У меня есть объектив с M39x1 зеркальным креплением - это Гелиос-40 (85/1.5). Я могу использовать оба способа крепления на своей беззеркальной камере Sony a7c.

Первый способ - это кольцо M39x1-M42x1 и переходник-адаптер M42x1 (для Sony E):



Здесь я использую советское переходное кольцо (у него правильные заходы резьбы), поэтому шкала объектива расположена правильно (как на объективах M42x1).

Второй способ - это третье (16.4мм) удлинительное кольцо M39x1 и дальномерный переходник-адаптер M39x1 (для Sony E):



Удлинительное кольцо КМЗ имеет правильные заходы, поэтому шкала объектива расположена правильно, хотя маркировка самого кольца получилась смещенной (думаю, что это брак производства, либо вообще этим вопросом не задавались).

С этим объективом Гелиос-40 (85/1.5) отснял далеко расположенный (больше 1км) объект, используя оба способа крепления. Во всех случаях фокусировка объектива была выставлена на бесконечность до упора.



Левый столбец - это переходное кольцо + переходник M42x1. Правый столбец - это удлинительное кольцо + переходник M39x1.

Верхний ряд - это полностью открытая диафрагма (f/1.5). Нижний ряд - это закрытая до f/8 диафрагма.

Как видно, в левом столбце очень сильный недобег до бесконечности, что даёт только размытие на открытой диафрагме. Закрытие диафрагмы до f/8 за счёт увеличения ГРИП ощутимо улучшает результат. Но он все равно хуже, чем даже f/1.5 с правильной фокусировкой на бесконечности. Так и проявляются избыточные 0.3мм рабочего отрезка. Может даже показаться, что объектив неисправен.

Единственное, меня смущает, что способ с бесконечностью (удлинительное кольцо M39x1 и переходник M39x1) имеет чуть меньший внутренний диаметр по сравнению с адаптером M42x1. Не будет ли он ограничивать поток лучей? Для Гелиоса-40 фокусировка на дальних расстояниях редко когда актуальна, поэтому ей можно пренебречь. Но для других зеркальных объективов M39x1 возможность работы вплоть до бесконечности может быть более важной.

В любом случае для беззеркальных камер есть альтернатива, тогда как для зеркальных камер фокусировки на бесконечности не будет без доработки объектива или переходника (если таковое возможно).

2022-05-16

Иркутск, Байкал Бизнес Центр (февраль 2004)

Иркутск, Байкал Бизнес Центр, февраль 2004 года.



Есть его же фотография, но сделанная в 2006 году на черно-белую плёнку.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2022-05-14

Гелиос-40 (85/1.5) и бленда

Из 85мм объективов кроме китайского Vivitar 85/1.8 у меня ещё есть Гелиос-40 (85/1.5). Специфический объектив, но пока не хочу от него избавляться, в нём мне не нравятся только громоздкость и масса, а остальные недостатки воспринимаю как характер объектива.

Как обычно, на полном кадре он гораздо интереснее, чем на кропе. Точнее говоря, на кропе вообще его практически не использовал, так, побаловался немного ещё во времена цифрозеркалок, а на Samsung NX и не ставил практически. Объектив лежал и ждал полного кадра. Дождался и не зря.

Мой экземпляр 1964 года выпуска, серебристого цвета и с креплением M39x1 (для зеркальных камер), т.е. именно Гелиос-40, а не Гелиос-40-2. Штативное гнездо фиксированное (не на хомуте), снято предыдущим владельцем, у меня её нет этой части. С одной стороны, иногда хочется крепить на штатив за этот тяжелый объектив, а не за камеру. С другой стороны, по отзывам это гнездо мешается при использовании, поэтому его и снимают.

Ещё у этой модификации необычная 66 мм резьба для светофильтров. Из-за этого тяжело подобрать бленду. Но с моим экземпляром уже шла бленда.



Не знаю её происхождение, никакой маркировки нет.

Поскольку бленда цилиндрическая, то используется родная крышка.



Но, конечно, бленда символическая своей небольшой глубиной. Не думаю, что от неё есть какой-то смысл против засветок, скорее помогает чуть утопить и тем защитить переднюю линзу.

Вообще, фанатизма к Гелиосу-40 не испытываю. Думаю, что его предок Biotar 75/1.5 был бы интереснее, но разница цен очень уж значительна.



Изображения из альбомов:

2022-05-13

RawTherapee 5.3 -> ART

Использовал RawTherapee одной и той же версии 5.3, хотя она и устарела. Дело в том, что в 5.4 был переход на другую модель обработки (по умолчанию), где используется тональная кривая вместо автоуровней. Это более правильный подход, но к нему надо привыкать, что не особо хотелось.

И всё же сделал переход на свежую версию, но не на RawTherapee, а его немного упрощенный форк ART. Они довольно близки, многое из упомянутого ниже относится и к RawTherapee. Но логика ART мне нравится больше.

Причин несколько:

1. Мне больше понравился режим Balanced для восстановления пересветов, в 5.3 прямого аналога нет.

2. Появился автоподбор параметров коррекции перспективы. Очень удобно.

3. Есть коррекция следов фазовых датчиков камер Sony. У меня не было необходимости, но вдруг.

4. В принципе, подход с тональными кривыми более правильный.

5. RawTherapee 5.3 не отличается стабильностью, иногда падает во время настройки параметров изображения без их сохранения, что весьма раздражает. ART тоже иногда падает, но гораздо реже.


Но во время перехода пришлось столкнуться с небольшими проблемами:

1. Exif в выходных файлах получался сильно урезанный. Пришлось явно переключить режим метаданных на Copy unchanged.

2. По умолчанию слишком сильный шарпинг.

3. Появился новый режим демозаика RCD, который на тестовом примере (и тому подобных регулярных структурах) чуть хуже AMaZE, но на обычных изображениях разница незначительная. Оставил его по умолчанию, но надо изучить более внимательно.

4. Цветовой профиль для Samsung NX10 практически без изменений. А вот для Sony a7c видны отличия. Во-первых, есть отдельный профиль в комплекте (Auto-matched profile), он чуть отличается. Во-вторых, даже если его не использовать, то, видимо, чуть отличается работа с камерным профилем. Для Ricoh GR комплектного профиля нет, но камерный тоже чуть отличается. Непривычно.

5. Но самым неожиданным оказалось сильное влияние режима тональной кривой (Tone Curves -> Mode) на некоторые цвета. Особенно запутало отличие цветов версий ART 3.11 и 3.12+. Оказалось, что этот режим в профиле по умолчанию изменён.

Больше всего это касается синего цвета и его оттенков. Какой из них правильный?



Это все имеющиеся семь режимов тональной кривой на одном и том же фрагменте снимка камерой Ricoh GR.

6. И уже упомянутое раньше отсутствие Batch Edit. Приходится делать "частичный" Profile, который и применять к выбранным файлам.


Но в целом переезд получился.



Изображения из альбомов:

2022-05-12

Зубр 27471H7: набор шестигранных (имбусовых) ключей

Для регулировки переходников для объективов нужен быть маленький (меньше 1.5мм) шестигранный (имбусовый) ключ. У меня таких не было, поэтому был куплен такой небольшой набор Зубр 27471H7:



Включает в себя размеры: 3, 2.5, 2, 1.5, 1.3, 0.9, 0.7 (мм).

Оказалось, что в переходниках используется размер 1.3мм, ключ подошёл:



Оценить прочность ключей не могу, большие усилия к ним не прилагал.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2022-05-10

Весенний Гелиос-40

Всё снято на Гелиос-40 (85/1.5, серебристая версия под M39x1), диафрагма f/1.5 - размытие характерное. Камера с этим объективом несколько ошибается с балансом белого, но не стал править, так даже более соответствует объективу.







Объектив весьма специфичный, но чем больше им снимаешь, тем больше узнаёшь.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2022-05-09

Камера Nokia 5.3 и уменьшение шумов слабых матриц

Хотел подробнее написать про камеры своего телефона Nokia 5.3, но в них нет ничего интересно. Дополнительные камеры (ещё более широкоугольная и "макро") очень слабые, не представляют практического интереса. Основная камера по меркам современных хороших телефонов тоже слабая, это примерно уровень Samsung Galaxy SII десятилетней давности.

Проблема, естественно, в крохотном размере матрицы. Найти данные сложно, но, похоже, что размер матрицы максимум 1/3" (кроп-фактор 7.2). Объектив f/1.8, что было бы условно неплохо, но минимальная чувствительность всего лишь ISO100, что многовато для такой крохотной матрицы при хорошем освещении. Поэтому проблема с шумами наблюдается всегда.

Продемонстрирую эти шумы и возможность их уменьшения при помощи склейки (усреднения) нескольких снимков. Эту технологию использую с 2011 года. Сейчас тоже обращаюсь к ней, но применяю бесплатное панорамное ПО Hugin - оно умеет выравнивать снимки (при съёмке с рук) и затем усреднять их (при помощи комплектного enfuse).

В этом примере работал с оригиналами, хотя в сложных условиях более аккуратна работа с оригиналами, у которых программно увеличено разрешение, а иногда и дополнительно сделан переход с 8 до 16 бит на цветовой канал - тогда результат Hugin тоже 16-битный.

Кропы с увеличением без сглаживания.
Верхний ряд: слева оригинал, справа склейка из 4 снимков.
Нижний ряд: слева склейка из 8 снимков, справа склейка из 16 снимков.



Видно, что тени даже в хороших условиях освещения (f/1.8 1/2500 ISO100) шумные (при несомненной работе шумодава). Увеличение числа снимков для склейки эффективно уменьшает шумы, проявляя детали, которые эти шумы скрывали. При наличии хотя бы ISO25 результат из камеры при хорошем освещении был бы ощутимо лучше.

Чем больше снимков, тем шумы слабее, но на большом числе снимков больше вероятность попадания "вредных" оригиналов, которые будут смягчать картинку из-за искажений геометрии объектов, вызванных rolling shutter электронного затвора матрицы (при даже небольших смещениях телефона при съемке с рук). И, естественно, больше будут смазаны подвижные объекты, хотя иногда это даже лучше.

И, к сожалению, уменьшение шумов не избавляет результат от нарочито цифрового, перешарпленного характера изображения. Хотя крутить цвета можно в большем диапазоне.

2022-05-08

Vivitar 85/1.8: дополнительная информация

Есть у меня объектив 85/1.8 под маркой Vivitar Series 1 (не путать со старым Tele Vivitar 85/1.8).




У него корпус с характерным и очень странным рядом диафрагм: f/22, f/10, f/6, f/4.5, f/3.5, f/3, f/2.5, f/1.8. Если посчитать отношения между значениями, то получается (округлённо): 2.2, 1.66, 1.33, 1.28, 1.16, 1.2, 1.39. Это бессмыслица, не понимаю смысл такого оригинальничанья. Ещё забавно, что есть рендеры-картинки такого объектив с другим, тоже довольно бессмысленным рядом: f/22, f/11, f/7, f/5, f/4, f/3.2, f/2.5, f/1.8 - такая картинка была на коробке моего экземпляра:



К Vivitar объектив не имеет отношения, это чистый китайский OEM. Этот объектив был в продаже под именами Vivitar, Lightdow, JINTU, Andoer, Opteka, Kelda, Neewer, а то и вовсе как безымянный 85/1.8. Предположительно производителем является Changchun Kaili Optronics Co., Ltd. Объектив и сейчас продаётся. Но я буду называть его Vivitar по имени моего экземпляра.

Объектив сделан по схеме 6 элементов в 6 группах без асферики, хотя иногда встречаются ошибочные утверждения о 9 или 10 элементах в 7 группах с одним асферическим элементом. Подсчёт числа отражений линз моего экземпляра говорит скорее о 6 элементах.



Иронично, что подпись сделана с упомянутой выше ошибкой, противоречит самой схеме.

Но вообще, схема любопытная, если соответствует реальности. Это планар, но у которого нет склеек, что весьма нетипично. Из старых объективов похожую схему помню только у нынче редкого и поэтому достаточно дорого S-M-C Takumar 85/1.8 (и у его байонетного потомка Pentax K 85/1.8).



Вообще, сперва Vivitar 85/1.8 мне не особо понравилось. Но потом отношение изменилось.

Неравномерность цвета оказалась ошибкой камеры Samsung NX300. На камерах Samsung NX с переходником KIWIFOTOS (JJC) не было бесконечности, но на Sony a7c с переходником Fotga, наоборот, появился небольшой перебег за бесконечность. Так и не знаю, нормально ли выставлена бесконечность на самом объективе, но, по крайней мере, сейчас это уже не приводит к падению качества снимков.

Да и на полном кадре этот объектив интереснее, чем на кропе. Картинка, действительно, напоминает объективы 1970-х. Продольные хроматические аберрации и "софт" на открытой, но какая-то детализация присутствует, да и просветление больше похоже на современное, чем на совсем старое и простое.

Конечно, интересно было бы сравнить с SMC Takumar/Pentax 85/1.8, но у меня такого нет (и не планируется из-за его завышенной стоимости). Но механически Takumar/Pentax, несомненно, будет гораздо лучше. У этого Vivitar 85/1.8 какой-то странный материал корпуса, который не вызывает уверенности в его прочности. И неудачная фиксация кольца фокусировки. Под резинкой кольца три крепежных винта. Но если их затянуть, то фокусировка становится очень тугой. Если чуть ослабить, то со временем они начинают откручиваться, появляется неприятное чувство чрезмерной лёгкости фокусировочное кольца, которое воспринимается как люфт, хотя таковым не является. Это усложняет точную фокусировку.

Ещё у SMC Takumar/Pentax 85/1.8 восемь лепестков диафрагмы, а у Vivitar 85/1.8 только шесть, хотя и нет механизма "прыгалки" (а у Takumar/Pentax есть).



Изображения из альбомов:

2022-05-06

Интегры в 2004 году

Иркутск, май 2004 года, парковка возле тогдашнего ТЦ "Электрон". Две Honda Integra.



Слева какая-то первого поколения (1984-1989), справа моя второго поколения (1989-1991). На своей я ездил с 1998 до 2015 г.

Фоном ещё видны остатки завода. Затем они будут снесены, а в 2011 году на этом месте будет открыт авторынок, который работает до сих пор.



Изображения из альбомов:

2022-05-05

Sony a7c: управление с Android-устройства

Для экспериментов нужно было совершить на Sony a7c серийную съёмку со штатива без нажатия и удержания кнопки спуска (минимизация тряски и смещения).

1. Проводной тросик в этой камере не поддерживается.

2. Существует беспроводной пульт (RMT-P1BT, работающий через Bluetooth), но у меня его нет.

3. Есть серийная съёмка с таймером, но максимум 5 снимков, чего мало.

4. Есть интервальная съёмка, но минимум 1 секунда между снимками, что медленно.


Поэтому пришлось дальше изучать коммуникационные возможности для управления камерой с телефона. Предлагается использовать Imaging Edge Mobile (есть Android-приложение).

Обычно ничего хорошего от таких приложений ждать не приходится. Они неаккуратные, нелогичные и с кучей ошибок.

Это же приложение справа показалось неплохим:



Сделано достаточно аккуратно, логика прослеживается, возможностей управления камерой больше, чем ожидал. И свою задачу решил - это самое важное.

Но есть и проблемы:

1. Кривая, нестабильная связь. То не соединяется, то отключается. Пару раз приводил камеру в какое-то странное состояние, когда она подвисает при попытках соединиться. Включение/выключение не помогает выйти из этого состояния, только кратковременное извлечение аккумулятора из камеры. Это самый важный и самый раздражающий недостаток.

2. При такой удалённой съемке на мобильное устройство автоматически передается фотография (в оригинальном или ухудшенном виде в зависимости от настроек). Да, есть задачи, когда это очень удобно. Но мне это не нужно. Отключить невозможно, приходится потом руками удалять эти фотографии с мобильного устройства.

3. Довольно подлагивающий live view. Есть селектор "скорость" или "качество", но не особо помогает. Ладно бы равномерно тормозило, но задержки случайны и часто длительны. Из-за этого ручная фокусировка по такому live view затруднена.


Оценка приложения в Google Play ожидаемо невысока, в отзывах тоже много претензий касательно стабильности соединения и связи.

Но хоть такое есть и бесплатно, a то Sony могла бы и попросить денег за такое приложение в своём стиле.



Изображения из альбомов:

2022-05-03

Фотосумка Lowepro Rezo 140 AW

Есть у меня давно купленная сумка Lowepro Rezo 140 AW. Вспомнил про неё и решил примерить под нынешнюю фототехнику.



Чем хороша эта небольшая сумка - это "обратным" (от себя) открытием, это удобно:



Но, увы, за время хранения (в сухих теплых условиях) декоративное "софт" покрытие начало облезать:



Самое неприятное, что оно очень липкое, плохо убирается. Если попадёт в камеру или объектив, то убрать будет сложно.

Поэтому для фототехники сумка стала непригодной.



Изображения из альбомов:

2022-05-01

Юпитер-3 (50/1.5): частичная переборка

Есть у меня дальномерный M39x1 объектив Юпитер-3 (50/1.5), который использовал ещё с камерами Samsung NX, правда очень редко. Попробовать на "полнокадровой" Sony a7c было бы интересно, но за годы фокусировка этого Юпитера основательно закисла. Очень туго крутилась возле бесконечности. Настолько, что использовать было практически невозможно, поскольку объектив выкручивался, даже если хорошо затянуть. Хотя в остальном он (1957 года выпуска) вполне в неплохом состоянии.

Так выглядит сейчас на переходнике Fotga:



Пришлось частично разобрать для очистки и смазки механизма фокусировки.

Использовал не очень хорошие отвёртки "Часовщик", но удалось всё открутить  без повреждений.

Механизм фокусировки настолько "задубел" от высохшей смазки, что пришлось его отмачивать в керосине (отдельно от оптического блока, конечно). После этого его удалось раскрутить и очень хорошо почистить тем же керосином и (зубной) щёткой.

Был вопрос выбора смазки. Выбирал из тех, что были в запасах. Хотя некоторые не рекомендуют литиевые смазки, но есть известная смазка Helimax-XP как раз для геликоидов оптических приборов. На её упаковке всё же написано w/ Lithium & PTFE NGLI #1.

Поэтому выбрал смазку шлицевую смазку GM Special Lubricant High Temperature, она как раз с PTFE (политетрафторэтилен, известный как тефлон) и не растекается.

 

Возможно она чуть густовата, поэтому фокусировка объектива после сборки крутится всё же чуть-чуть туговато, но проблема в том числе и в плохой обработке резьбы самого объектива (особенно около бесконечности).

Но в целом нормально, объектив можно использовать, хотя смазка оказалась с ощутимым "механическим" запахом, который со временем уменьшился, но всё равно напоминает советские объективы.

На кропе Юпитер-3 был характерен, по моему мнению, только низким качеством изображения. Но на "полном" кадре интереснее, на открытой и чуть-чуть прикрытой диафрагме даёт "винтажную" картинку. А вот на закрытых диафрагмах смысла не имеет, разрешения по краям толком нет, а картинка становится скучно низкокачественной. И, конечно, этот объектив совсем не любит засветку, даже с учётом, что у меня есть бленда под его резьбу небольшого диаметра.

Из недостатков отмечу не особо низкую стоимость (это было и в 2010 году). Некоторым больше нравится Юпитер-8 (50/2), который гораздо дешевле. Но мне не особенно хочется проверять, всё же смысл Юпитера-3 как раз в диафрагмах от f/1.5 до f/2, чего у Юпитера-8 просто нет.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Blog Archive