Search in the blog:

2013-09-04

Колесные гайки

Чем отличаются конические колесные гайки для литья/ковки (легкосплавных дисков) и для штамповки? Как раз длиной конической поверхности. Например:



Слева на фото родная гайка японского Jimny Sierra (который идет только с литьем), справа - гайка Нивы (пришла с колесными редукторам). Резьба одинаковая: M12x1.25. Как видно, длина конуса левой гайки явно больше.

Для штамповки подойдет короткий конус, поскольку площадь соприкосновения и так небольшая, да и металл покрепче. А вот для легкосплавных дисков площадь соприкосновения должна быть максимальной, чтобы не разбивало сравнительно нежный металл.

Поэтому правая гайка - это для штамповки. А левую можно считать универсальной, хотя при активном использовании со штамповкой на ней остается соответствующий след износа, но до определенных пределов это не страшно.

Поэтому спасибо за нивовские гайки, что пришли с колесными редукторами, но они отправляются в запас. А для крепления колес использую родные джимниковские.


Изображения из альбомов:

2013-09-03

Колесные редукторы: колесные диски

Для колесных редукторов важен подбор колесных дисков. И для того, чтобы чрезмерно колею не увеличивать, и для того, чтобы редуктор (низшая точка моста) был достаточно скрыт (не прорезал грязь, снег и т.д.). Обычно для этого принято использовать диски с положительным вылетом (ET).

Редукторы на Jimny изначально предназначены для возможного использования колесных дисков от Шевроле Нивы - это 15" диски шириной 6" и вылетом ET45-ET48. Редуктор помещается внутри такого диска, хоть и остается весьма и весьма небольшой зазор между диском и корпусом редуктора. Но нужно соблюсти еще два условия:

1. Внутри колесного диска должны разместиться тормозные суппорты. Примерка с новыми колодками!
2. На передних редукторах сверху есть дополнительные крепления, которые совмещаются со штатными креплениями суппортов на поворотных кулаках. Ни диск, ни шина не должны задевать ни за эти "уши", ни за болты в них.

Ширина 6" дисков и диаметр 15" меня устраивают (их и использовал, только ET0). Поэтому оставалось выбрать конкретную модель дисков с ET45-ET48. Получилось три варианта:



Слева направо:
1. ВСМПО Эллада, 6x15, ET45, ЦО ~98мм. Очень легкая ковка (масса диска по моим замерами меньше 5 кг). К сожалению, сняты с производства.
2. Dotz Pharao (OPKNS), 6x15, ET45, ЦО 110мм. Штамповка, похожая на Dotz Dakar, но с ET45, а не ET0.
3. EuroDisk 64G48L, 6x15, ET48, ЦО ~98мм. Недорогая штамповка.

Сами редуктора помещаются внутри всех трех моделей дисков. Проблемы были с передними суппортами (для вентилируемых тормозных дисков). Эти суппорта без дополнительных доработок поместились только в ВСМПО.



Зазоры мелкие, но есть.

C Dotz ситуация чуть похуже. Суппорта требуют небольшой доработки напильником/наджаком/болгаркой. К счастью, в том месте, которое ни на что не влияет:



С Евродиском ситуация хуже всего. Они тоже упираются в суппорта, но подпиливать нужно сильнее. Пока не занимался этой проблемой.

Задние суппорта (с невентилируемым диском) помещаются без доработки во все три модели дисков.

Да, Dotz Pharao выглядит весьма необычно выступающей центральной частью, но производитель совершенно правильно сделал такой дизайн (в очередной раз убеждаюсь, что Dotz делают не дураки, и качество на уровне). Сравните Dotz с Евродиском:




На сегодня диски используются так:



На ВСМПО смонтированы шоссейные (для меня) Yokohama MT 30x9.5R15. Это дало весьма легкие колеса для размера 30", что важно для езды по городу и трассе. На Dotz установлены Interco TSL 32x9.5-15. Для бездорожья мне штамповка нравится больше. Евродиск пока лежит в запасе. Либо потом продам их, либо подпилю суппорта, а на эти диски смонтирую свои старые зимние 30x9.5R15.

Зазор между верхним "ухом" крепления передних редукторов и шиной TSL выглядит так:




Этого хватает. А с Yokohama зазор больше.

Еще момент: зазоры между суппортом и диском, между редуктором и диском получаются очень небольшие (миллиметры). Когда в эти зазоры попадает грязь, она начинает работать как абразив. Для штамповки это менее актуально, а легкосплавные ВСМПО уже немного поцарапаны изнутри. Но, мне кажется, это некритично. Лишь бы колесо грязью-снегом не заблокировало. :-)

Моя склонность к узким дискам и шинам позволяет использовать ET45, но пока не представляю, что делать с более широкими шинами (даже 10.5" на диске 7"-8", например). Надо считать. И про существование 16" дисков не забывать.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2013-09-02

Колесные редукторы: тормозные диски и ступица

Хоть сейчас колесные редукторы для Jimny находятся в "подвисшем" состоянии (в связи со странной поломкой заднего правого редуктора, которую еще не смотрел), но буду продолжать описывать их конструкцию и особенности. Объективности ради.

Как уже упоминал в заметке про тормоза, решил, что колесные редукторы будут использовать родные сузуковские тормозные механизмы. Естественно, все начинается с установки тормозных дисков.

Были использованы два комплекта (по две штуки в каждом):
1. Заменитель невентилируемых дисков 55211-60A00/55211-60A01 под названием Blue Print ADK84305.
2. Заменитель вентилируемых дисков 55211-56B00/55211-56B01 под названием Blue Print ADK84327.

Использование именно Blue Print значения не имеет (считайте, что это случайно). Важно, что оба диска под посадочное 107 мм (а не >=108 мм, как на более свежих Jimny, в том числе и на моем, см. подробнее здесь). Выбор неоригинальных дисков под 107 мм гораздо шире (неоригинальных вентилируемых под >=108мм вообще нет).

Ступица колесных редукторов делается под ЦО Нивы (т.е. около 98мм). Выглядит так:




Чтобы тормозные диски сидели не только на шпильках, производитель редукторов сделал соответствующий выступ у плоскости посадки диска. Для этого были отправлены образцы тормозных дисков (один передний и один задний). Выступ был сделан, но качество не ахти:




Видимо, металл был наварен, а потом проточен (но могу ошибаться). Да и фаска на тормозном диске здорово уменьшает площадь соприкосновения.

Еще один момент. Как уже сказал, два диска были отправлены, два остались у меня. Когда начал собирать, то создалось ощущение, что на двух редукторах посадка тормозного диска и колесного диска очень неплотная, гайки не закручиваются достаточно. Так и оказалось.

Дело в том, что на Jimny тормозные диски сидят на резьбовой части колесного болта. А здесь используются болты от Нивы (задние):




Поэтому тормозные диски должны садиться на более широкую, чем резьбовая часть. А сузуковские диски для этого не предназначены:




Нужно рассверлить отверстия в тормозных дисках под болты до 14 мм. Ерунда, но производитель про это умолчал, хотя те два диска, что отправлялись ему, оказались рассверленными. Свои рассверлил самостоятельно. После этого удалось собрать тормозные диски и колеса. Но учтите, что после такого рассверливания использовать диски опять на штатной ступице Jimny крайне не рекомендуется! У меня, к счастью, для этой цели сохранились другие тормозные диски.

Хочу отметить низкое качество посадки нивовских колесных болтов в ступице: некоторые болтались и даже проворачивались. Пришлось заменить эти проблемные болты на новые для более плотной посадки - стало более или менее нормально, благо болты доступны и недороги.

Колесные редукторы (после поездки на Ильчир)

К сожалению, колесные редукторы не дают скучать и так или иначе проявляют себя в поездках.

Но сперва статистика (это обратный путь, в ту сторону примерно такие же числа были):




Пройдено 416 км, израсходовано 48.9 литров бензина (АИ-92), что дает средний расход 11.7 литров на 100 км. Многовато для основного движения по трассе. Причин несколько. Загруженная машина, плохая аэродинамика, движение в подъемы, сравнительно большие колеса (30" MT), но основных две.

Во-первых, трансмиссия сейчас довольно занижена на верхнем ряду, на 4000 об/мин скорость около 95 км/ч (если раскочегарить с горы). Даже когда ездил на шинах штатного размера, но на парах 5.375 вместо 4.09, то было примерно 100 км/ч при 4000 об/мин, и "уложить" расход в 10 литров было сложно.

Во-вторых, трансмиссия сейчас очень "тяжелая". Передних хабов нет, постоянно крутится передний мост с передним карданным валом, пусть и вхолостую. Постоянно крутятся все колесные редукторы (4 штуки с 4 шестернями в каждом).

Что касается скорости, то до 100 км/ч ни разу не разогнался (страшновато, но не от поведения машины, а от вибраций). До 90-95 км/ч было изредка (под уклон). А так обычно движение 75-80 км/ч. Все определяется вибрацией. Когда вибрация при движении небольшая, то скорость держится повыше. Если начинается вибрация, то нога сама убавляет газ. Причину вибрации пока не понимаю. Может быть, карданные валы, но более похоже на сами колесные редуктора. Эта вибрация больше всего мешает и даже раздражает. А вот шума, на удивление, мало! Прямозубые передачи, а после 60 км/ч шумы теряются в общем шумовом фоне. На низких скоростях слышно, но не сильно. Похоже на легкое подвывание раздатки в режиме пониженной. Но вибрации... Лучше бы гудело!

О хорошем: благодаря ширине колеи и возросшей массе мостов машина в повороты заходит весьма и весьма неплохо. Когда ездил на GIZ 75, то страшно было поворачивать - какие-то дикие крены и уводы автомобиля. А сейчас, конечно, не пузотерка, но едет уверенно.

Теперь о плохом. Где-то после 100 км после выезда стал замечать странное поведение. Появилось стойкое ощущение, что машина едет на одной задней полуоси (уже ездил так, знаю). При сбросе газа машину начинает уводить в одну сторону. При добавлении - в другую. Чем дальше, тем более и более заметен эффект.

Ладно. Начинается гравийка и стал замечать, что в резкие горки при сильном нажатии на газ на первой-второй передаче идет пробуксовка! Джимни не такой мощный, чтобы буксовать в таких условиях. Смотрю в зеркало и вижу, что след пробуксовки виден только от левого колеса.

И апофеоз:  уже ползая по лесу на заднем приводе встал в одном простом месте. Газую, а не едет. Что за ерунда! Оказалось, что буксует только одно заднее левое колесо. Правое заднее стоит на месте и как-то странно дергается. Пришлось подключать полный привод.

В общем, после поездки на Ильчир машина стала 3WD (а в режиме заднего привода 1WD). :-( Ехать можно, но реально тягу дает только левое заднее колесо. Может LockRight так себя вести? Не представляю. Что-то случилось или с полуосью, или с колесным редуктором. Правый задний редуктор вообще какой-то "вредный": в нем уже два раза ломались сепараторы подшипников полуоси, ладно хоть удавалось доехать до дома (об этом напишу еще). И вот опять.

Ладно, надо будет снимать и смотреть.

Ильчир-Китой (фото)

Как же без этой фотографии:




Это Иркут. И фотографии с этого ракурса нет только у ленивого, что ездил по той дороге. :-)


Изображения из альбомов:

2013-09-01

Ильчир-Китой: из лета в зиму

Люблю ездить в район озера Ильчир. Вроде бы, и не так близко, и погода суровая, но виды все компенсируют. Да и дорога до Монд сейчас, можно сказать, хорошая (асфальт, местами очень хороший). Вот и на этих выходных туда скатались.

В этом году проверка документов проводится более активно.




Не забывайте взять паспорт (внутренний, гражданина РФ). Пост на въезда в Монды. Времени почти не отняли, даже хорошо было ноги размять, да немного пообщаться с пограничниками. Еще по дороге на Орлик (на гравийке) в районе Белого Иркута мобильный пост ДПС.

Погода в субботу была летняя! 31 августа же, все еще лето. :-)




Решили в этот раз переночивать не на озерах возле Ильчира, а на самой реке Китой. Наш любимый Китой образуется из слияния рек Улзыта и Самарта. Вот так выглядит Китой почти сразу после слияния (до истока буквально метров сто):




Ночью, на удивление, было тепло. Покапал дождик. А утром... А утром пришла зима.









А что вы хотели... Сентябрь в горах (высота 1.8-2 км). Сурово.

Горный-Разведочный (исправление неисправностей КР)

Исправил неисправности колесных редукторов, возникших в результате поездки:

1. Крепление тормозов протянул. Ослабленным был только один (передний правый суппорт), остальные нормально.
2. Масло сзади слева побежало не из самого колесного редуктора, а между ним и фланцем моста, поскольку ослабли болты крепления. Странно! Видимо, недотянул + вибрации. Затянул посильнее.

Если бы это были последние неисправности...

2013-08-30

Колесные редукторы и тормоза

В принципе, колесные редукторы позволяют использовать самые разные тормозные диски и суппорты. Лишь бы тормозной диск на шпильки подошел, а для суппорта нужна соответствующая переходная пластина. И, конечно, не стоит забывать про колесные диски, которые должны на это все налезть.

Производитель предлагал какой-то "компот" из российских тормозных деталей (не запомнил). Может быть, хорошо для экономии (и, возможно, доступности), но решил вместо колхоза использовать сузуковские тормозные диски и суппорта. Впереди эскудовские/витаровские вентилируемые (с пятидверки 1.6л под колесные диски 15"), сзади родные джимниковские невентилируемые. У такой комбинации есть недостаток: эскудовские/витаровские суппорта довольно крупные и требуют подбора конкретной модели 15" колесных дисков с положительным вылетом (ET). Джимниковские в этом плане лучше.

Есть еще один момент, связанный с эксплуатацией. Как расположены передние суппорты на Jimny? Расположены самым лучшим образом, сверху:




Это гораздо выше дорожного просвета, поэтому грязью они забиваются  не так часто (но забиваются).

С колесными редукторами расположить суппорты сверху невозможно. Поэтому они расположены сбоку, даже чуть сдвинуто вниз. На примере задних:




Передние расположены полностью аналогично (корпуса редукторов в этом плане не отличаются):




С одной стороны, они прячутся "в тени" редукторов при движении вперед. Но грязь их достигает и так. Ведь они висят очень низко, ниже дорожного просвета. Чуть проехал, и все грязное:




Понятно, к чему это приводит. Суппорта все грязные постоянно. На торможении это, к счастью, мало сказывается (в отличие от закрытых барабанных тормозов), но вот износ колодок получается весьма сильный. Да и направляющим нелегко. Покатался и не так много, а уже колодки на треть изношены (и передние, и задние). Надо закупать оптом. :-)

Китай -> Уссурийск -> РФ

Заказали всякое барахло в китайском интернет-магазине (заказ там уже не в первый раз). Доставка бесплатная, без номера отслеживания.

Приходит на днях мелкий пакет с товаром... Но из Уссурийска:




Ушлые продавцы отправляют товар в Уссурийск (не исключено, что и в баулах везут), а оттуда уже рассылают по РФ. Оптимизаторы!

Суммарно барахло шло чуть больше месяца. А что, даже быстрее, чем обычно международный мелкий пакет через Почту РФ.


Изображения из альбомов:

2013-08-29

Поправка скорости 30" + КР

Для истории. Поправка Мультитроникса для ГП 4.09 + КР 1.56 + Yokohama MT 30x9.5R15 получилась 65 (т.е. 1.65 для вычислений).

Самая низкая поправка из всех моих бывших комплектов. Даже на Кордиантах 205/70R15 с ГП 5.375 было 79 (т.е. 1.79 для вычислений). Но не удивительно, ведь сейчас мост имеет общий эквивалент ГП 4.09*1.56=6.38

Но об этом еще напишу.

2013-08-28

Дорожный просвет на 32" шинах

Измерил дорожный просвет на шинах Interco TSL 32x9.5-15 с колесными редукторами:




Грубо рулеткой получается 37-38 cм под картером заднего моста:




Нормально. Но до 40 см не дотянул. Надо присматриваться к 34"-35" шинам. :-)

2013-08-27

Горный-Разведочный (фото)

До Разведочного доехали, конечно.




И даже немного дальше.

Забыл в этот раз GPS-логгер, поэтому фото без геопривязки (да и нет пока в альбомах возможности посмотреть эту информацию).


Изображения из альбомов:

2013-08-26

Горный-Разведочный

На выходных тремя машинами (Prado 78 на 35" сильверах, Patrol на 35" гудричах и Jimny на 32" TSL) скатались в район Дабад и Уныман-Барона. До заброшенных поселков Горный и Разведочный. Там красиво, горы!




Дорога всех видов. И грязь с бревнами:




И болото:




И спуски-подъемы:




И уклоны:




И камни:




Но это того стоит.




Места, конечно, прекрасные. Но интерес был и в испытании колесных редукторов. Для этого надел шины 32" TSL. Ехало хорошо! Можно было пройти и на Jimny подготовки прошлого года, но сейчас веселее. Проще выбирать траекторию, меньше допускаешь ошибок. Более широкая колея и доп.масса редукторов добавляет устойчивости, позволяя на уклонах двигаться увереннее.

Проходимость на хорошем уровне. Застрял всего один раз, в болоте. Прыгнул в чачу, размешанную Патролом, накатал свою колею, елозил по ней, но так и не смог из нее же вылезти - это как раз особенность вождения "порталов". Пришлось использовать лебедку. А надо было просто объехать стороной, благо место мало, но было.

Что касается надежности, то подшипники себя не проявили. Вроде бы, живые. Но
1. Уже на обратном пути на тряской гравийке открутился один из болтов крепления суппорта  к переходной пластине. Но это решаемый вопрос (затяжка, шайба Гровера, фиксатор резьбы на крайний случай).
2. Опять же на обратном пути задний левый редуктор вдруг обильно выдавил масло. Надо посмотреть, какой-то сальник или сапун. Или может вода попала.

2013-08-23

Влияние кастора на базу с колесными редукторами

Нашел в инструкции по ремонту справочное значение кастора (угла продольного наклона оси поворота передних колес) Suzuki Jimny:



Т.е. 1°55' (почти два градуса) с довольно большой погрешностью плюс/минус градус, которая вызвана вертикальным перемещением моста вместе с продольными рычагами. При сжатии подвески кастор увеличивается, при разжатии - уменьшается (поэтому и желательно править кастор при лифте подвески)

Интересна связь кастора с колесными редукторами, которые установлены на штатные мосты.

Как уже упоминал, межосевое расстояние заявлено 123мм. Если смотреть сбоку на передние колесные редукторы при передних колесах, расположенных для прямолинейного движения, то ось поворота колеса будет практически пересекать оси вращения колеса и полуоси. Это вызвано в том числе симметричностью передних редуктора: левый и правый являются идентичными, отличаются только креплениями переходных пластин для тормозных суппортов (я расположил их так, чтобы суппорта оказались позади редукторов при движении вперед).


(пневматические шланги не нужны ни для колесных редукторов, ни для штатного использования с ручными хабами, но все руки не доходят их снять, поэтому пока "бросил" на месте, замотав изолентой от грязи)

Какая связь между колесными редукторами и кастором? Поскольку кастор ненулевой, да еще и изменяется при работе подвески, то и колесная база (продольное расстояние между осями вращения передних и задних колес) при установке колесных редукторов тоже изменяется. Если кастор (угол) положительный, то колесная база увеличивается сравнительно базы без редукторов. Если кастор отрицательный, то уменьшается. Нужно еще учесть, что задние редуктора тоже закреплены на мосту под некоторым углом, который тоже изменяется при работе задней подвески, оказывая свое влияние на колесную базу.

Получается, что при штатной подвеске (точнее говоря, при стандартном повороте мостов относительно рамы) установка колесных редуктор вызывает побочный эффект увеличения колесной базы. Но! При расжатии подвески (передний, задней или обеих) колесная база начинает уменьшаться. При сжатии - наоборот. Эффект изменения колесной базы при работе подвесок есть и без колесных редукторов, но он гораздо меньше заметен. А с установленными колесными редукторами уже столкнулся с непривычным эффектом, что передние колеса (32") начинают задевать колесную арку около двери не при сжатии подвески, а при разжатии!

2013-08-21

Колесные редукторы (г. Барнаул) для штатных мостов Suzuki Jimny

(сохранено для истории)

Внимание: редукторы сняты с Jimny навсегда. Они уехали на опыты. На машину уже не вернутся.

Мои мысли относительно правильных редукторов, там же описание слабых мест этих колесных редукторов из Барнаула.



Состояние колесных редукторов на декабрь 2016: В июле 2015 года редукторы были сняты с машины после очередной поломки (что произошла в июне 2015). Некоторые детали были изготовлены (см 1 и 2). Но еще требовалась доработка редукторов для исправления конструктивных недоработок и ошибок. В результате решено было отказаться от редукторов, они уехали и не вернутся на мой Jimny.

Статистика на декабрь 2016: пробег чуть больше 3 т.км, шесть поломок заднего редуктора (четыре поломки задней полуоси). Одна из поломок заднего редуктора была очень серьезная - при движении по гравийной дороге заклинило колесо, хорошо хоть скорость была небольшая, а на дороге не было других машин. При еще одной поломке заклинило редуктор при медленном движении по лесу. Подробнее см. хронологию моих колесных редукторов.

Производитель: Викторов Олег Юрьевич из Барнаула, известен как Крафтов, Войт, voit4x4, ИП Викторов О.Ю. и т.д., сейчас ООО «ВОиН 4х4» (Voin 4x4), г.Барнаул.


Мнение (2016 год):

Впечатления крайне двойственные. Задумка в некотором смысле хорошая, колесные редукторы открывают новые возможности для Jimny. Но качество изготовления и сборки низкое, а производитель адекватностью не отличается. Сложности с установкой. С 2013 по 2015 годы качество изготовления не улучшилось (запчасти, которые присылались на замену, имели все такое же крайне низкое качество изготовления, требовали доработки перед установкой).

При использовании редукторов (в те моменты, когда они были исправны) было чувство неуверенности, настороженности, которое заставляло прислушиваться к подозрительным звукам, присматриваться к поведению редукторов в ожидании очередной поломки. Приятного мало, это здорово изматывает, особенно, когда отъезжал от гаража достаточно далеко. И, конечно, всегда с собой был набор инструмента, при помощи которого можно было полностью разобрать редуктор (включая обратный молоток для выбивания деталей из корпуса). После такого нервного состояния ездить на штатных мостах было большим удовольствием (особенно по трассе на сравнительно больших скоростях), хотя, конечно, по дорожному просвету их не сравнить.

Резюме: если вы хотите просто купить редукторы, поставить и ездить, то конкретно эта реализация не подойдет. Это не более, чем заготовка. Ее нужно дорабатывать перед установкой, а потом во время эксплуатации, если не развалится, регулярно обслуживать. Надо сразу искать место для изготовления деталей, поскольку запасные части от производителя имеют низкое качество, да и он, по настроению, может отказаться от их изготовления. И даже если редукторы не будут ломаться сразу, то ресурс не позволит проехать хотя бы 50 т.км без замены тех же шестерней (не говоря уж про подшипники и сальники).

И не стоит забывать про ликвидность, ведь затраты на КР ощутимые. Продать б/у редукторы будет крайне сложно, практически невозможно.


Первоначальное сообщение (2013 год):

Внедорожная подготовка моего Suzuki Jimny с каждым годом усиливалась, хоть и несколько медленно.

В 2008 году это был стандартный Jimny. Но не очень долго.
В 2009 году появился небольшой лифт подвески, грязевые шины Cordiant Offroad штатного размера 205/70R15, защиты и даже LockRight в заднем мосту к зиме.
В 2010 году лифт подвески немного увеличился, шины стали Interco TSL 29x8.5-15.
В 2011 году был определенный скачок: установлен лифт-комплект GIZ 75, порезаны арки, заменены ГП с 4.09 на 5.375, была поставлена стационарно передняя лебедка, шины стали Interco TSL 32x9.5-15, была поставлена передняя межколесная блокировка ARB, шноркель.
В 2012 было затишье: изменения по мелочам.

И вот встала задача, а куда двигаться в 2013 году? Есть проверенный путь: довести лифт, поставить 33" Боггеры, усиленные передние полуоси/ШРУСы, разгруженные задние, шестеренчатую раздатку с китом. Путь хороший, но очень уж скучный при своей затратности (относительно улучшения проходимости). Поэтому решил идти более интересным, но гораздо более рискованным путем: установкой колесных редукторов (или, как их не совсем корректно называют, бортовых редукторов или бортовых передач) на штатные мосты моего Suzuki Jimny, тем самым превращая их в портальные мосты.

В чем идея? При помощи установки шайтан-механизмов с шестеренками (редукторов) ось моста (полуосей) смещается относительно оси колес. Тем самым машина поднимается вверх ЦЕЛИКОМ (в отличие от лифта подвески, когда машина поднимается, а мосты остаются на месте). Редукторы понижающие, что увеличивает тягу на колесе и уменьшает крутящий момент в трансмиссии до редуктора (разгружает штатную трансмиссию).

Колесные редукторы штучные, сделаны в РФ, производитель известен в соответствующих кругах (как с положительной, так и отрицательной стороны). Задние редукторы ставятся на фланцы моста (с небольшой доработкой), полуоси нестандартные (переточенные родные). Передние редукторы крепятся к поворотным кулакам, полуоси и ШРУСы остаются стандартные.

Выглядит это так (на примере заднего):


(в грязи, фотографировал в лесу)

Заявленное межосевое расстояние 123 мм (расстояние между осями вращения полуоси и колеса). Это дает подъем машины (и, соответственно, увеличение просвета) примерно на 12 см (редукторы расположены не перпендикулярно опорной плоскости).

В редукторах по четыре шестерни. Ведущая 16 зубов, ведомая 25 зубов и две паразитные шестерни (для того, чтобы сохранить направление вращения). Соответственно, передаточное отношение (понижение): 25/16 = 1.5625

Как раз в связи с подъемом машины на 12 см и понижением ~1.56 был сделан возврат на штатную подвеску и ГП 4.09 (UPD: в 2014 году лифт подвески вернулся, ГП остались 4.09)

Побочным эффектом стало некоторое увеличение колеи (даже с компенсацией установкой дисков с положительным вылетом ET).

Машина выглядит вот так (на 30" MT-шинах):




Получился то ли ЛуАЗ, то ли квадроцикл-переросток.

В движении (на тех же 30" в один из первых выездов):




Грязь живьем выглядела посолиднее. На видео вообще какая-то полная ерунда, а не грязь.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2013-08-17

Номера регионов в каталогах запчастей Suzuki (E-кода)

В мировых каталогах запчастей Suzuki указывают регионы в виде кодов, которые состоят из буквы E и номера. Собрал расшифровку этих кодов. Для стран с левосторонним движением постарался указать отметку "Правый руль".

E00 - Япония (JDM) - Правый руль
E01 - Экспорт (общий)
E02 - Великобритания - Правый руль
E03 - США (за исключением Калифорнии)
E04 - Франция
E05 - Африка (общий)
E06 - ЮАР - Правый руль
E07 - Бахрейн
E08 - Малайзия - Правый руль
E09 - Колумбия
E10 - Чили
E11 - Экспорт 2 (общий)
E12 - Индонезия - Правый руль
E13 - Юго-Восточная Азия (общий)
E14 - Таиланд
E15 - Финляндия
E16 - Норвегия
E17 - Швеция
E18 - Швейцария
E19 - Евросоюз?
E20 - Кипр - Правый руль
E21 - Бельгия
E22 - Германия
E23 - Восточный Камерун
E24 - Австралия - Правый руль
E25 - Нидерланды/Голландия
E26 - Дания
E27 - Новая Зеландия - Правый руль
E28 - Канада
E29 - Португалия
E30 - Сингапур - Правый руль
E31 - Филиппины
E32 - Нигерия
E33 - Калифорния
E34 - Италия
E35 - Гонконг - Правый руль
E36 - Бангладеш - Правый руль
E37 - Бразилия
E38 - Тайвань
E39 - Австрия
E40 - Коста-Рика
E41 - Греция
E42 - Пакистан - Правый руль
E43 - Саудовская Аравия
E44 - Марокко
E45 - Египет
E46 - Канарские острова
E47 - ОАЭ
E48 - Аргентина
E49 - Южные Острова
E50 - Китай
E51 - Корея
E52 - Шри Ланка - Правый руль
E53 - Испания
E54 - Израиль
E55 - Оман
E56 - Новая Каледония
E57 - Мальта - Правый руль
E58 - Южный Йемен
E59 - Иордания
E60 - Пуэрто-Рико
E61 - Латинская Америка
E62 - Доминика - Правый руль
E63 - США (№3)
E64 - Уругвай
E65 - Чешская республика
E66 - Венгрия
E67 - Югославия
E68 - Ирландия - Правый руль
E69 - Северный Йемен
E70 - Польша
E71 - ?
E72 - Эквадор
E73 - ?
E74 - Индия - Правый руль
E75 - ECE1 (Великобритания, ЮАР, Австралия) - Правый руль
E76 - ECE2 (Швеция, Германия, Австрия)
E77 - ECE3 (Финляндия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Нидерланды/Голландия, Австрия, Испания)
E78 - ECE4 (Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды/Голландия, Италия, Испания)
E79 - ECE5 (Норвегия, Бельгия, Испания)
E80 - Словакия
E81 - Кения - Правый руль
E82 - Хорватия
E84 - Словения
E86 - Сирия
E87 - Турция
E89 - Восточная Европа
E90 - РФ
E91 - Иран
E92 - Парагвай
E93 - Тринидад и Тобаго - Правый руль
E94 - Барбадос - Правый руль
E95 - Венесуэла
E96 - Перу
E97 - Гватемала
E98 - Исландия

2013-08-16

Рулевой демпфер: RS5402 -> RS5402, только новый

По весне заметил, что стало течь масло из рулевого демпфера. Очень странно, ведь ему и года не было! А не так давно снимал демпфер и понял, почему он долго не проходил.

Во всем виноват пыльник-чехол (да, опять как в случае амортизаторов GIZ). Теоретически там есть прорезь для слива воды, а практически под ним болото!




Естественно, пошла ржавчина. Даже поверхность штока такое с трудом выдерживает:




В одном месте ощутимый износ штока. :-(


(фокус не туда, но все равно видно)

В общем, демпфер на мусорку. Решил поставить такой же RS5402, но в этот раз без пыльника-чехла.

Почему-то при установке новая комплектная гайка "залипла" на резьбе штока. И ни туда, и ни сюда. Пришлось использовать гайкорез:




Гайку взял со старого демпфера, резьбу на штоке подправил. Поставил:




Посмотрю, сколько проходит с этой попытки. Если опять потечет, то следующий будет не Rancho (но крепление останется ранчевское).

Но исправный демпфер - хорошая штука. Сразу заметен эффект.

2013-08-15

Масло: смесь и промывка

Собралась уже хорошая коллекция остатков масел. Всякие шеллы (10W-40 двух видов, 5W-40), какие-то масла для УАЗа (не такие уже плохие). Выкинуть жалко. Решил "убить двух зайцев". Дело в том, что двигатель Интегры уже старенький, масло убивает махом. Сливаешь старое, заливаешь новое, а на щупе оно уже черное. Решил как раз промыть перед сменой масло двигатель смесью из разных масел.

Здесь надо сделать ремарку. В быту считается, что масло способно отмывать чуть ли не как порошок стиральный. Реально же масло больше борется с возникающей "грязью", чем отмывает старое. Даже если масло с хорошими моющими средствами, но отмыть загаженный двигатель оно не сможет. Так, только "тронуть" после большого числа частых замен. Поэтому промывка (в контексте промывочного масла) - это не отмывание грязи, а замена/разбавление старого убитого масла свежим.

Развел адскую смесь из разных масел. Получился объем на две замены. Слил старое масло, залил смесь первый раз. Погонял двигатель, слил. Залил смесь второй раз. Погонял двигатель, слил. И в третий раз залил уже чисто промывочное масло Лукойл. Выбрано из-за цены и результатов анализа. После этого слил, заменил фильтр и налил Duron Synthetic 0W-30 (остался на нем на Интегре).

И, ура, наконец-то прозрачное масло, которое с трудом видно на щупе (прямо как на Jimny):




Понятно, что через несколько сотен км опять будет черное. Но зато "утилизировал" остатки масла, освободив целую полку. :-)


Изображения из альбомов:

2013-08-14

Муфта вентилятора Japan Parts VC-802 (опять замена)

Что еще было сделано в рамках борьбы с перегревом. Во-первых, почистил от грязи (снаружи) оба радиатора (охлаждающей жидкости и кондиционера). Во-вторых, смотрел-смотрел на термомуфту радиатора и все же решил заменить на новую.

Вообще, термомуфту менял до этого летом 2010 года. Тогда причиной замены стала убежавшая жидкость. В этот раз жидкость явно была на месте, но биметаллическая пружина вызвала подозрение.

Не стал покупать дорогой Aisin (под маркой Suzuki или Sachs), решил попробовать гораздо более дешевый "китай" под названием Japan Parts VC-802:




По посадочным эта муфта совпадает с родной, но визуально несколько отличается:




Слева как раз VC-802, по центру снятый Aisin (под маркой Sachs), справа родной Aisin.

Посмотрим, что получится. Мысль про электровентилятор не оставляю, но пока не очень хочется им заниматься, поскольку планируемый вентилятор от JB23W не поместился между двигателем M13A и радиатором.

2013-08-13

Обновил радиатор ATF

К сожалению, новые достаточно кардинальные изменения - это рискованное дело. Поэтому, пока катаюсь с одной задней полуосью (вторая извлечена и ждет момента икс), зафиксирую другие изменения.

В рамках борьбы с перегревом был установлен, я надеюсь, более эффективный радиатор ATF Hayden OC-1676. Он чуть крупнее, но удалось разместить на старой рамке, чуть подрезав:




Шланги от предыдущего радиатора оказались целыми, без повреждений, поэтому не стал их менять. Схема подключения, соответственно, осталась прежней: дополнительный радиатор подключен после контура основного радиатора.

Небольшой электровентилятор на радиатор ATF не стал ставить. Как показала практика, от него нет никакого толку, только проход воздуха закрывает.

Blog Archive