Search in the blog:

2018-01-08

SZ Viewer: чтение исторических ошибок Cherokee KJ (через CAN)

В SZ Viewer я намеренно делал достаточно свободный (с точки зрения сузуковских протоколов) поиск данных и ошибок. Поэтому там не запрашивается марка автомобиля, не делается жесткая привязка данных к номеру блока управления. В этом есть свои минусы (например, бывают некорректные расшифровки на неизвестных мне блоках). Но есть и плюсы.

На днях понадобилось мне проверить два адаптера ELM327. И проверить в SZ Viewer (была претензия, что именно с этими адаптерами программа не работает). Работу через K-Line быстро оценил на Jimny. Убедился, что все хорошо. А вот с проверкой через CAN возникла проблема. В моем Jimny этой шины в разъеме OBD2 нет. Подходящей другой Сузуки рядом не оказалось. Решил проверить на Cherokee - там блок силового агрегата (двигатель + АКПП) работает через CAN.

В общем, своей сузуковской программой соединился с блоком силового агрегата. Но это я уже делал. Данных, конечно, нет, даже номер блока неверный. Но удивило, что по как бы сузуковскому протоколу прочитались исторические ошибки:




На первый взгляд выглядит как случайный мусор. Но это из-за отсутствия четкой расшифровки для P0218 и P0688, а расшифровка P0685 дана для Сузуки.

Посмотрел в инструкции по ремонту, там такие расшифровки именно для Cherokee:

P0218 - HIGH TEMPERATURE OPERATION ACTIVATED
P0685 - ASD RELAY CONTROL CIRCUIT SHUTS OFF TOO EARLY
P0688 - AUTO SHUTDOWN SENSE CIRCUIT LOW

P0218 - это температура ATF превысила 115°C (информационная ошибка). Понятно, АКПП подогрел недавно.
P0685 и P0688 относятся к главному реле ASD (Auto shutdown) - сузуковская расшифровка P0685 даже почти совпадает. Но это я тоже знаю, поскольку люблю вытаскивать это реле, когда надо покрутить мотор стартером без запуска (выгоняю остатки моторного масла или ATF при замене).

В общем, оказалось, что один адаптер хорошо работает через CAN. А второй, увы, так и не смог соединиться. Но это совсем другая история...

2018-01-07

Немного про Samsung Galaxy J1 Mini Prime (J106F/DS)

Посмотрел телефон Samsung Galaxy J1 Mini Prime.  Похоже, что это единственный современный (по году выпуска, а не по конфигурации) фирменный Android-телефон с экраном 4" - только этим интересен. Еще бывают просто Mini (J105F) - это более старая модель, хотя по сути не сильно отличается.




Lenovo P600i (у него тоже 4" экран) слева и мой Hero H600 справа. У всех трех телефонов поддержка двух сим-карт.

Железо у Prime Mini весьма слабое и дешевое, но интерфейс (Android 6 с самсунговской надстройкой) довольно живой, реагирует лучше, чем у Lenovo. Да и сам телефон в руках ощущается неплохо, легче и элегантнее, чем Lenovo.

В принципе, именно как Android-телефон для звонков могу бы быть неплохим вариантом. Но...

Во-первых, в нем нет датчиков освещенности и приближения. Мелочь? Нет, весомый недостаток для телефона-звонилки. Приходится крутить яркость экрана руками: на солнце нечитаемый, в темноте слепит, полный уровень жрет аккумулятор. При разговоре экран блокируется, чтобы ушами на кнопки не нажать, и отключается по тайм-ауту - весьма неудобно, даже раздражает. Частично спасает только возможность использования аппаратных кнопок: кнопка включения/выключения сбрасывает разговор (если включить соответствующую опцию).

Во-вторых, вызывает сомнения и аккумулятор. У того же Lenovo и сам аккумулятор больше (2500 мАч против 1500 мАч), да и такое ощущение, что сам телефон потребляет меньше (даже просто в обычном режиме без включенного экрана), чем Mini Prime. Ладно хоть аккумулятор у Mini Prime съемный.

Вообще, если вам нужен небольшой Android-телефон, то выбирать и нечего. Даже с 4.5" экраном толком смотреть нечего. Что-то более-менее интересное начинается с 5". Как всегда из крайности в крайность.

2018-01-06

Ока: мороз и свечи

Вчера было под -30°C. Не сказать, что прямо уж дико холодно, но с Окой возникли проблемы. Она простояла на улице эти дни, не смогли запустить мотор. Сегодня потеплее - около -20°C, поэтому решили Оку реанимировать.

Аккумулятор (аккумуляторы, точнее) еще сравнительно живые, масло (недорогое 5W-30 + немного полиолэстеров) не замерзло. Мотор крутится, но нет даже намеков на вспышки. Первым делом глянули свечи.

Там стоят мои старые Denso KJ20CR-L11 (из Cherokee).




Внешний вид оказался страшноватый:




Машина каталась по городу, толком не прогревается. Да еще и, похоже, залили свечи в предыдущие попытки старта.

Поставили мои старые Autolite AP5224 (тоже из Cherokee), чистые. Даже не стали зазор уменьшать. На этих свечах мотор запустился почти моментально.

Прогрели мотор, вернули обратно свечи Denso. А выкрученные Autolite успело уже подзакидать:




Но нагар, как видно, сухой, он не так страшен как "жирноватый" и блестящий, что был на Denso. И, кстати, подтверждение результатов эндоскопии - свеча Autolite из первого цилиндра была чище, чем из второго.

В общем, для мотора полезно прохватить на оборотах по трассе. В городских условиях, да на коротких пробегах зимой мотор чахнет.

2018-01-05

Vanson V-2000: зарядное устройство (для AA и AAA) из прошлого

Есть у меня старое и довольно простое зарядное устройство Vanson V-2000 для аккумуляторов Ni-MH, Ni-Cd типоразмеров AA и AAA:




У меня оно примерно с 2004 года. И сейчас понимаю, что на тот момент оно было не такое уж и примитивное. Тогда еще были популярны прямолинейные зарядные устройства, которые заряжали аккумуляторы небольшим током исключительно по таймеру.

А этот Vanson при своей, в принципе, небольшой цене уже умел заканчивать заряд по -∆V (delta peak - небольшое падение напряжения после полного заряда). На случай ошибок (не всегда "дельта" ловится однозначно) есть отключение заряда по таймеру или по перегреву аккумуляторов.

Но, к сожалению, серьезным недостатком устройства была последовательная зарядка пары аккумуляторов (т.е. два канала на четыре аккумулятора).

Ток заряда выбрать нельзя. Для аккумуляторов AA он составляет 0.9А - довольно много, что не всегда правильно. Но, подозреваю, большой ток нужен был в те времена для устойчивого определения -∆V.




Для установки аккумуляторов AAA надо было повернуть верхние ограничители вниз:




И зафиксировать в нижнем положении. При таком переключении (т.е. для ААА-аккумуляторов) устройство автоматически уменьшает ток до 0.45А. Очень удобно, далеко не все даже современные устройства умеют это делать автоматически.

Когда я обзавелся LaCrosse RS-700, то ожидал, что этот Vanson уже не понадобится. Но он еще пригодился. RS-700 сильно разряженные аккумуляторы не подхватывает, поэтому помогала предварительная зарядка в Vanson.

И хочу сказать, что Vanos V-2000 до сих пор полностью исправен и работает. Кроме того, иногда использую его - заряжаю аккумуляторы, когда это надо сделать достаточно быстро (RS-700 может выдавать только 0.7А максимально). А цветная индикация светодиодами (красный-зеленый) гораздо удобнее, чем малочитаемый экран RS-700.

Вообще, был бы этот V-2000 четырехканальный и с простым механическим переключателем тока, скажем, на 0.4 или 0.9А (и, соответственно, 0.2 или 0.45А для AAA), то был бы отличный для меня вариант каждодневной зарядки - простой и понятной. А вот устройство RS-700 мне до сих пор не особо нравится (хоть свои функции оно и выполняет).



Изображения из альбомов:

2018-01-04

Прицеп с электрогенератором (Genset trailer)

Не зря шутят, что для дальних поездок на электромобиле нужно возить с собой электрогенератор на бензине/солярке. И даже были попытки сделать реальные устройства для легковых электромобилей. Например, "прицепы" LongRanger от AC Propulsion, которые в третьей (и, видимо, последней) версии содержали бак (на 36 литров бензина), двигатель внутреннего сгорания (500-кубовый мотоциклетный мотор) и генератор электричества (20кВт постоянного тока).

Есть даже фотографии этого прицепа с редкой электрической модификацией RAV4 первого поколения (та самая, с задней дверью без запаски):






Без прицепа это чистый электрический автомобиль. С прицепом превращается в последовательный гибрид. Модульность! :-)



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-02

DEFA SmartCharge 4A - Зарядное устройство для автомобильных 12В аккумуляторов

Понадобилось третье зарядное устройство для автомобильных 12В аккумуляторов. У меня уже есть два Кулона-305, которые долго и упорно работают без проблем. Но нужен еще более продвинутый (полностью автоматический) зарядник.

Интересно такое устройство, что можно оставить без присмотра для заряда аккумулятора, не отключенного от капризной бортовой сети современного сложного автомобиля. И Кулон-305 при всем моем хорошем к нему отношении полного доверия не получает. Во-первых, из-за отсутствия герметизации. Во-вторых, не доверяю используемым в нем недорогим компонентам. Нет, отказов у меня не было, но, например, один экземпляр за эти годы стал заметно громче свистеть без нагрузки. Но за стоимость Кулона-305 другого я и не ожидал.

В результате выбирал из продукции Bosch, Ctek и DEFA. Сильно дорогое устройство не хотелось, достаточно небольшой мощности (максимальный ток до 4-5А вполне устраивает). Выбрал DEFA SmartCharge 4A (т.е. с максимальным током 4A). Устройство сложно назвать дешевым, но можно сэкономить, если брать не у официальных представителей, а по каталожному номеру 701515. При желании сейчас его можно найти даже дешевле 5 т.р., что вполне хорошая цена за фирменное устройство.




Устройство на фотографиях казалось совсем компактным, но живьем все же сравнительно крупное. Даже чуть крупнее, чем упомянутый Кулон-305, который тоже скромными размерами не отличается:




Вилка сети питания 230В "полноразмерная" (т.н. "Schuko"):




Но без заземления. Поскольку заявленный ток потребления меньше 1А, то несколько удивительно, почему не сделали обычную небольшую вилку Europlug (как у Кулон-305 на фотографии выше). Не скажу, что это минус, но все же особенность, которую нужно учитывать. Большая вилка "Schuko" может вызвать проблемы при подключении к старым розеткам, которые все еще встречаются в гаражах.

Провод питания аккуратно намотан в соответствующие углубления корпуса:




Провод длиннее, чем у Кулона-305 - примерно 1.5м.

Провод к аккумулятору тоже длиннее, чем у Кулона-305 - немного больше, чем 1.25м. Аналогично проводу питания он намотан на корпус:




Намотка проводов на корпус делает хранение и перевозку, переноску устройства более удобным. Но это напоминает упаковку спальных мешков и палаток. После покупки они аккуратно и очень компактно уложены в чехлы. Но после первой же распаковки обратно их приходится утрамбовывать ногами. И здесь похожая проблема. Обратная намотка проводов на корпус требует аккуратности и опыта из-за четко подогнанной длины. Если наматывать бессистемно, то длины проводов не хватает для фиксации, а подтягивать их силовым способом опасно. Думаю, что если этим устройством будет пользоваться кто-то посторонний, то лучше посоветовать ему "колхозно" намотать провод поперек корпуса, а затем самому перемотать правильно и красиво.

Поскольку провода 230В и 12В выходят с разных сторон устройства, то это еще дополнительно упрощает подключение при удаленной розетке.

"Крокодилы" к аккумулятору довольно неплохие, но из-за внешней изолирующей пластмассы немного толстоваты по сравнению с дешевыми вариантами с металлическими "губками" (в одном месте уже ощутил это при подключении):




В отличие от конкурентов, у этого устройства нет комплектных клемм для постоянного подключения к аккумулятору. Но возможность предусмотрена (провод к аккумулятору подключен через разъем):




Сами провода с другими способами подключения идут как дополнительные аксессуары, но они сравнительно дорогие и не везде продаются.

Особенность корпуса в том, что он содержит магнит, поэтому может быть примагничен, например, к металлической части крышки капота:




Но магниты не очень сильные, лучше корпус не дергать в таком положении.

Сам корпус герметичный: заявлено IP65. Для практической жизни это хорошо. Температурный диапазон заявлен от -40°C до 40°C, что тоже хорошо.

Устройство автоматическое, выбора режима нет. Заявлено использование со свинцово-кислотными 12В аккумуляторами (в том числе AGM и подобная экзотика). Заявленный диапазон емкостей несколько отличается: на коробке указано 2-110Ач, на сайте - 4-120Ач, в комплектной универсальной (4А, 6А, 8А, 10А) инструкции - 8-225Ач.




На устройстве только две кнопки. Основная - это кнопка включения-выключения (сейчас далеко не всегда она бывает). Предписано сперва подключить устройство к аккумулятору, затем к питанию, а затем нужно нажать кнопку включения.

Если не подключить устройство к питанию, то устройство не включается и ничего не показывает при подключении к аккумулятору - узнать, например, уровень заряда не получится.

Если при включенном устройстве пропадает питание, то при его возвращении устройство включается автоматически.

Вторая кнопка повышает уровень заряда с номинальных 14.4В до 14.7В. Эту кнопку можно нажимать в любой момент при включенном устройстве:




Повторное нажатие кнопки в любой момент отключает режим 14.7В. При пропадании и возвращении питания состояние кнопки 14.7В запоминается и восстанавливается.

Кроме двух кнопок есть красивый пятисегментный белый индикатор. Он показывает режим работы (например, бегающие сегменты обозначают первоначальный режим анализа батареи). В обычном режиме сегменты показываю степень заряда аккумулятора (цитата из инструкции):

5 сегментов: более 12.65В (95-100%)
4 сегмента: 12.55В-12.65В (80%)
3 сегмента: 12.45В-12.55В (60%)
2 сегмента: 12.35В–12.45В (40%)
1 сегмент: 2.0В–12.35В (0-20%)

Заявлено, что устройство работает в том числе с аккумуляторами, разряженными до 2В.

Устройство отрабатывает разные виды ошибок: ошибки подключения и ошибки состояния аккумулятора. В этом случае загорается красный знак треугольника:




В зависимости от вида ошибки зарядка либо полностью останавливается, либо делается повторный проход всех этапов.

Режимы-этапы представлены такой картинкой на упаковке:




Как всегда, нам пытаются подать красивую картинку. Но общая идея типичная. Основной заряд идет до порогового напряжения (номинально 14.4В или 14.7В в зависимости от состояния соответствующей кнопки), а дальше заряд идет в режиме стабилизации напряжения с уменьшением тока. Максимальный ток должен выбираться устройством автоматически в зависимости от емкости аккумулятора. А в буферном режиме после зарядки поддерживается номинально 13.8В.

Интересной особенностью устройства является наличие термодатчика, который используется для компенсации напряжения в зависимости от температуры внешней среды (расположение датчика пока не знаю).

Номинальные напряжения 14.4В и 14.7В указаны для температуры 25°C. При более низких температурах пороговое напряжение выше, при более высоких - ниже. Шаг компенсации составляет 0.03В на 1°C. Верхний предел порогового напряжения - 15.3В. Это весьма важная особенность устройства, что отличает его от многих конкурентов.

При работе устройство не сильно греется (по первым впечатлениям), чуть-чуть, очень легко свистит (слышно только в полной тишине).

В инструкции на сайте указана возможность работы в качестве блок питания (13.6В, максимальный ток для данного устройства - 4А). Для этого нужно удерживать кнопку включения до появления индикации: будут бегающие сегменты в одном направлении ("туда"), в отличие от режима-этапа анализа, когда сегменты бегают в обоих направлениях ("туда"-"сюда").

В инструкции именно к моему устройству написано, что режим блока питания доступен только для версий 8А и 10А. Но на моем 4А этот режим включается и работает. Странно.

В целом устройство довольно интересное и пока производит весьма хорошее впечатление, но не менее важны реальные режимы работы. Надо накопить опыт реальной эксплуатации.



Изображения из альбомов:

2018-01-01

Масла 0W-20/5W-20 (2017)

В прошлом (уже) году собрал шесть видов масел вязкости 0W-20 и 5W-20 для использования:




Слева направо:

Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20: базовая точка, мое референсное API SN/ILSAC GF-5 масло для сравнения, средняя цена, среднее содержание молибдена.

Petro-Canada Supreme 5W-20: Тоже API SN/ILSAC GF-5, но самое дешевое масло из представленных (примерно в два раза дешевле самого дорого из них). Базовое масло второй, а не третьей группы. В остальном похоже на Supreme Synthetic 0W-20.

Quaker State Defy 5W-20: Старый состав. Обещают большую дозу ZDDP (цинк-фосфор), поэтому, видимо, только API SL. Молибдена, скорее всего, нет.

Kendall GT-1 Max 5W-20: API SN/ILSAC GF-5, но с титаном, частично замещающим молибден.

Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20: API SN/ILSAC GF-5 с ударной дозой молибдена. Самое дорогое масло из представленных.

Neste City Pro 0W-20: ACEA A1/B1 и Volvo VCC RBSO-2AE, без молибдена.


Зимняя вязкость в данный момент для меня значения не имеет, поэтому при прочих равных отдается предпочтение 5W-20, но если нет аналога (или цена больше подходит), то выбираю 0W-20.

С рабочей вязкости 40 уже давно ушел и возвращаться не собираюсь, вязкость 30 еще остается, но намечен переход на 20.

Кроме Supreme 5W-20 это масла на третьей группе (гидрокрекинговые). Как таковые масла с содержанием ПАО (четвертая группа) меня сейчас не интересуют из-за их ощутимых недостатков (влияние на эластомеры, плохие полярные свойства, плохая растворимость присадок и т.д.), а их преимущества (в основном зимние свойства) для меня, как уже упомянул, незначительны. Пятая группа (эстеры, алкилированные нафталины и т.п.), наоборот, интересует, но в этой ценовой категории нет подходящего готового моторного масла с достаточно большим ее содержанием.

Еще, как видно, у меня слабость к однолитровым или одноквартовым канистрам. Так удобнее хранить остатки после заливки и оценивать общий имеющийся объем. Поэтому, по возможности, стараюсь брать именно их.

И с наступившим Новым годом!



Изображения из альбомов:

2017-12-30

Резистор вентилятора отопителя (Jeep Cherokee KJ)

Внезапно заметил, что на Cherokee не работает вентилятор отопителя в положении 1 переключателя его скорости. Так-то его электромотор в этом положении почти бесшумен, но напора мне хватало, поэтому на положение 2 переключал только зимой на холодном автомобиле. При положении 2 вентилятор дует пошумнее - его слышно.

А с этого лета стал замечать, что в положении 1 тяга как-то не очень. Кондиционер не так холодит, а сейчас зимой как-то не очень тепло гонит. Стал чаще пользоваться положением 2. А потом проверил на заглушенном двигателе со включенным зажиганием. Оказывается, что при положении 1 мотор совсем молчит. :-/

Посмотрел схему. А здесь какой-то прошлый век - скорость мотора вентилятора регулируется последовательным подключением балластных резисторов.




Сам блок резисторов стоит в воздуховоде за бардачком.

Бардачок открывается, по краям отжимаются две защелки, бардачок откидывается дальше и сдвигается вправо в петлях, после чего его можно снять.

Разъем к блоку резисторов:




Сверху видны элементы вакуумной (!) системы управления заслонками.

После снятия разъема, открывается доступ к блоку резисторов:




После откручивания двух винтов можно извлечь блок:




Скорость 4 обдува будет работать и без этого блока, но на максимальной скорости, конечно.

В оригинале блок резисторов Valeo. Проверка показала, что нет контакта к первому резистору (он реализован в виде дорожек на плате). По внешнему виду похоже, что был перегрев. При такой конструкции это не удивительно. При минимальной скорости вентилятора на резисторах выделяется максимальное тепло, а обдув получается самый слабый. С учетом, что постоянно использовалась минимальная скорость, то, похоже, жаркое нынче лето добило этот блок.

Попытался восстановить, но дорожки уже как бумажные, просто рассыпаются. Поэтому решил менять. Можно поставить оригинал 5139719AA (должен, наверное, подойти и 5066552AA). На Алиэкспрессе есть китайский noname за $10. Выбрал промежуточный вариант: Dorman 973-025




Внешне похоже:




Разъемы идентичны:




На левом блоке (это родной) видно, кстати, трещины разъема - еще одно подтверждение перегрева.

Новый блок резисторов поставил, все подошло, все заработало.

Вообще, даже появилась мысль, а не сделать ли нормальное ШИМ-управление скоростью вентилятора? В идеале, конечно, с плавным вращением ручки изменения скорости. Но даже четыре фиксированных положения, но без поджаривающих балластных резисторов будет неплохо. Можно попробовать какой-нибудь китайский готовый блок на NE555 прикрутить. Но там тоже есть некоторые моменты. Пока лень заниматься. :-)



Изображения из альбомов:

2017-12-29

Turnigy (LSD) AA 2200 мАч (с 2012 года)

К вопросу об аккумуляторах Turnigy (LSD) AA 2200 мАч. Посмотрел, что использую их с начала 2012 года, т.е. им почти 6 лет.

Проверил 18 аккумуляторов (остальные в устройствах стоят) на LaCrosse RS-700 (она же Technoline BC-700) в режиме "заряд-разряд-заряд". Ток заряда 500 мА, разряда - 250 мА.

Получились следующие результаты замера емкости на разряде (в Ач):




RS-700 несколько оптимистично измеряет емкость, но важен разброс между аккумуляторами. А он небольшой (от 2.21Ач до 2.38Ач). Все аккумуляторы до сих пор живые, это и по их использованию ощущается. Отличный результат, на мой взгляд.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-12-28

Восстановление резьбы крепления поддона АКПП (42RLE)

При снятии поддона АКПП Cherokee (42RLE) в прошлом году обнаружил сорванную резьбу одного из болтов крепления. В тот момент ничего не стал делать, а в этот раз все же решил восстановить резьбу, поскольку из ее ошметков болт уже руками вытаскивался.

Решил использовать проверенный метод - проволочную-пружинную вставку. Такую вставку первый раз пробовал на креплении тяги панара на Jimny в 2012 году. До сих пор все отлично держится.

Более того, в инструкции по ремонту Liberty/Cherokee рекомендовано использовать в алюминиевом корпусе АКПП именно подобные вставки (Heli-Coil или аналогичные):




Заранее заказал набор вставок (внутренняя резьба M8x1.25) с инструментом, сверлом и метчиком. Поскольку резьба сорвана совсем около трубы выпускной системы, то постарался найти набор с достаточно длинным сверлом (иначе с дрелью подлезть невозможно).




Со сверлением проблем не было. Поскольку отверстие глухое, то просверлил чуть глубже отверстие, чем родное (чтобы оставался запас на отламывание "язычка" вставки, поскольку длина вставки чуть меньше длины болта).

Больше провозился с нарезкой резьбы (крутить неудобно, метчик практически касается трубы):




Далее вкручивается вставка:




Отламывается "язычок". И все готово:




Думаю, что резьба будет крепче родной.

2017-12-27

Системы полного привода Jeep Cherokee (2014+): Active Drive 1, Active Drive 2, Active Drive Lock

Нынешнее поколение (KL) Jeep Cherokee существует с 2014 модельного года. Машина была встречена крайне неоднозначно. Хоть и вернулось историческое имя Cherokee (имя Liberty осталось в истории), но спорная внешность и переднеприводная в базе платформа вызывали и негативную реакцию.


(Jeep Cherokee версии Trailhawk)

И предыдущие-то поколения (KJ и KK) считались отступниками в сторону кроссоверов на фоне классического XJ, так и здесь получился, кажется, типовой современный паркетник.

Да, платформа, на первый взгляд, довольно уныла. Вся подвеска независимая, заднего моста теперь нет. Двигатель (бензиновых два варианта: рядный четырехцилиндровый 2.4л и V6 60° 3.2л Pentastar) теперь располагается поперек. Передний привод постоянный через новомодную 9-ступенчатую АКПП (крайслеровская 948TE, в девичестве ZF 9HP48). Полный привод (присутствует не на всех версиях) - автоматически подключаемая (On-Demand) задняя ось.

И машина действительно была бы ничем не примечательна с точки зрения технологий полного привода, если бы не наличие аж трех необычных модификаций полного привода: Active Drive 1, Active Drive 2, Active Drive Lock.




Когда я первый раз прочитал про эти системы на каком-то австралийском новостном сайте, то я не поверил - как-то очень уж диковато звучали изложенные там вещи. Но изучил вопрос подробнее (а информации по этим системам довольно мало). И, действительно, системы полного привода Jeep Cherokee KL заслуживают внимания.


Базовая (самая простая) система полного привода называется Active Drive 1.

Ее (и других версий полного привода на KL) разработчиком является AAM (American Axle & Manufacturing), которая использует для продвижение свое название: EcoTrac




На первый взгляд, все как обычно на паркетниках. Крутящий момент после АКПП попадает на некоторое подобие раздатки под названием PTU (Power Transfer Unit).


(PTU)

В PTU крутящий момент постоянно подается на передний межколесный дифференциал и отбирается через гипоидную передачу на длинный многосегментный карданный вал, который идет к заднему модулю (RDM - Rear Drive Module).

В заднем модуле RDM между карданным валом и задним межколесным дифференциалом располагается многодисковая муфта, которая отвечает за плавное автоматическое подключение-отключение задней оси. Здесь все тоже достаточно привычно.


(RDM)

Особенность только в том, что эта система содержит в переднем модуле PTU механизм отключение передачи крутящего момента на карданный вал. Для этого используется еще одна механическая (похоже, что кулачковая) муфта. Но, в отличие от задней муфты в RDM, муфта в PTU не имеет рабочих промежуточных положений: либо замкнута, либо разомкнута.

Такое усложнение используется для полного "отключения" карданного вала в переднеприводном режиме. Передняя и задняя муфты полностью отключаются, карданный вал останавливается, поскольку он и не приводится от мотора через PTU, и не подкручивается от задних колес через RDM. По экономии автомобиль с такой системой сильно приближается к переднеприводной версии.

Когда надо активировать полный привод, то сперва плавно подключается задняя муфта, карданный вал раскручивается для синхронизации с оборотами PTU, после чего замыкается передняя муфта. Далее передняя муфта остается замкнутой, а задняя муфта используется для регулировки связи осей (то, что называется On Demand).

Хочу отметить, что в такой системе полного привода возможно полное отключение муфтами от АКПП лишь задней оси, передняя ось постоянно приводится.


Но самое интересное начинается в системе Active Drive 2. Модульно она полностью соответствует Active Drive 1.


(RDM слева, PTU справа)

Тот же модуль PTU на АКПП. Тот же модуль RDM сзади. Та же система On-Demand с плавной регулировкой задней муфтой. Но еще добавляется возможность подключения пониженной передачи с отношением 2.92.

Да, именно так. Это единственный серийный полноприводный автомобиль с передним поперечным расположением двигателя и наличием отдельной пониженной передачи за пределами КПП.

Можно было бы представить вариант, что компактная (планетарная) передача располагается в PTU после входа с АКПП, а дальше крутящий момент раздается на переднюю и заднюю оси - так принято делать на классических внедорожных схемах. Но нет, здесь используется очень необычная схема: используются ДВЕ планетарные понижающие передачи, одна в PTU, вторая - в RDM.

Планетарная понижающая передача в PTU установлена уже ПОСЛЕ отбора момента на карданный вал (через переднюю муфту), но до переднего межколесного дифференциала. Поэтому ее включение не влияет на скорость вращения карданного вала, только замедляет вращение передних колес относительно выхода с АКПП.

Для занижения скорости вращения задней оси уже в RDM после карданного вала и задней муфты, но до заднего межколесного дифференциала установлена ВТОРАЯ понижающая планетарная передача.

Поэтому при включении режима 4WD Low пониженная передача включается и впереди (в PTU), и сзади (в RDM). Передаточное отношение пониженной довольно велико (2.92), что вместе с 9-ступенчатой (т.е. широкодиапазонной) АКПП дает впечатляющее общее передаточное отношение первой передачи (т.н. crawl ratio).

Первая передача в АКПП имеет передаточное отношение 4.71. При ГП  4.048 (2.4л с пакетом Tow Pack) общее передаточное отношение будет 4.71*2.92*4.048 = ~55.7. Для сравнения, на моем Cherokee KJ 3.7 с АКПП это число на пониженной составляет 2.84*2.72*3.73 = ~28.8. У Suzuki Jimny (1.3 с АКПП) - 2.875*2.643*4.09 = ~31.1. Огромная разница. Тяги на пониженной Cherokee KL хватит на весьма большие колеса - лишь бы сама машина выдержала, ведь это все же кроссовер.

Но есть и другие преимущества. PTU получается компактное и легкое за счет разделения задач (переноса назад в RDM), это и улучшает развесовку, что важно для автомобиля с передним поперечным расположением двигателя.

В обычных внедорожниках пониженная передача располагается после КПП, поэтому разгружает от крутящего момента только КПП и часть механизмов РК (например, цепь в Jimny). Здесь же пониженные передачи располагаются перед межколесными дифференциалами, поэтому разгружают АКПП, переднюю муфту (в TDU), карданный вал, заднюю муфту (в RDM). Разгрузка задней муфты весьма важна (резко понижается вероятность перегрева, увеличивается ресурс). Поэтому использование режима 4WD Low весьма оправдано на таком Cherokee.

Другой побочный эффект в наличии нейтральной передачи. С системой Active Drive 1 можно отключить муфтой от трансмиссии задний межколесный дифференциал в RDM, но передний подключен постоянно в PTU. С системой Active Drive 2 можно отключить и переднюю, и заднюю оси включением нейтрали в обоих понижающих передачах. Это позволяет безопасно буксировать автомобиль на любые расстояния без вреда для трансмиссии.


Идем дальше, третья версия полного привода Active Drive Lock устанавливается только на Cherokee версии Trailhawk (именно он на первой фотографии). Фактически это Active Drive 2 + принудительная задняя блокировка в заднем редукторе. Это первый Cherokee за всю историю, который получил принудительную заднюю блокировку, что должно улучшить его внедорожные качества даже с учетом уровня современных имитаций межколесных блокировок при помощи тормозной системы.


На мой взгляд, Active Drive 2 и Active Drive Lock вызывают уважение за попытку сохранить хоть какие-то внедорожные корни в современном автомобиле, пусть и такими сложными механизмами. А они действительно сложные. Например, были реальные отказы PTU, которые исправляются по гарантии. Кроме того, требуется достаточно сложно электронное управление и контроль исполнения (синхронная работа PTU и RDM).

С другой стороны, эти наработки могут оказаться полезными для электромобилей. Аналогично можно использовать два или даже четыре модуля (с пониженной передачей) вместе со соответствующим числом электромоторов - по одному на каждую ось или колесо. Будущее покажет, пойдет ли развитие по этому пути.



Изображения из альбомов:

2017-12-26

Neste City Pro 0W-20 (Volvo-версия)

Не так давно масло Neste City Pro 0W-20 кардинально изменилось. Из API SN/ILSAC GF-5 превратилось в масло с заявленным соответствием Volvo VCC RBSO-2AE и ACEA A1/B1. Многим это не понравилось, но мне интересно попробовать новый вариант:




Вообще, формально масло не совсем подходит по японско-американским допускам (API/ILSAC). Но на упаковке есть аккуратное упоминание о возможном использовании там, где предписаны 0W-20/5W-20:




К слову, у этого масла есть близнец: Valvoline SynPower FE 0W-20. В его описании указано: "Suitable for other passenger cars where ACEA A1/B1 SAE 0W-20 is recommended. Like some models of Honda, Subaru and Suzuki. (Please consult the owner’s manual before use)"

Реально не думаю, что будут какие-то проблемы с этим маслом в моих автомобилях. Но это масло антипод Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20: в Neste нет молибдена, а вязкость ближе к верхней границе SAE 20. Интересно, как это скажется на звуке мотора.

Поскольку у меня уже 6 видов масел 0W-20/5W-20, то пока хватит. :-) Планирую сделать общую заметку по этим маслам с кратким описанием особенностей.



Изображения из альбомов:

2017-12-25

Щуп от 545RFE (53013719AA) в АКПП 42RLE

На моем Cherokee изначально не было щупа уровня жидкости в АКПП - только заглушка-пробка на трубке. Предыдущий владелец поставил щуп, но не от АКПП 42RLE, а от АКПП 545RFE (номер щупа 53013719AA), что ставится с дизельным 2.8л двигателем.

И вот при снятом поддоне АКПП задался вопросом, а что именно показывает этот неправильный щуп на моей 42RLE.

Сравнения расположения трубки щупа и поддона показали, что щуп выходит в районе локального выступа поддона (тот самый выступ, что отмывается ATF). Выступ гораздо выше общего уровня поддона.

Замеры показывают, что от плоскости сопряжения поддона с корпусом АКПП до выступа примерно 32-33 мм:




Но щуп от этой плоскости выступает сильнее:




Прикладывание поддона показало, что этот щуп полностью упирается в "дно" поддона (в выступ на нем, если быть точнее). И при поджатии поддона к корпусу АКПП щуп начинает подгибаться и пружинить. Это же ощущается при вставке щупа с прикрученным поддоном.

Поэтому все довольно просто. Щуп от 545RFE длиннее нужного. Но в этом есть и хорошая сторона: этот щуп нужно использовать по тому же сценарию, как универсальный щуп (вроде Dorman), который упирается в выступ. И, соответственно, уровень отсчитывается от края щупа как от "дна" поддона. Под "дном" понимается выступ поддона, но замеры универсальными щупами делаются именно от него.




ADD: 9 мм (от "дна" поддона)
COLD: 18мм (от "дна" поддона)
HOT (нижняя): 44мм (от "дна" поддона)
HOT (верхняя): 52мм (от "дна" поддона)

Осталось найти правильные данные для 42RLE для универсального щупа (т.е. относительно "дна" поддона). Здесь есть один момент...



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-12-24

"Power Bank" на аккумуляторах/батареях AAx4

Продолжаю (и завершаю) рассказ про устройства, которые позволяют заряжать что-нибудь через USB, используя аккумуляторы/батареи AA. В предыдущий раз было устройство на двух элементах. В этот раз более топорное устройство, но на четырех элементах:




Выглядит как батарейный отсек для четырех AA, к которому прикрутили USB "хвост". Для проверки я использовал те же Turnigy AA 2200 мАч, но уже четыре штуки:




Забавно, но китайские оптимисты использовали винт для фиксации крышки батарейного блока в закрытом состоянии (в каком-то наивном предположении, что крышку придется открывать очень редко). Естественно, этот болт я сразу выкрутил. И за эти годы он потерялся.

Это устройство действительно более прямолинейное, чем предыдущее на два элемента. Здесь нет преобразователя напряжения: AA-элементы подключены последовательно, что дает с аккумуляторами Ni-MH номинальное напряжение 1.2*4=4.8 (В). Но если поставить свежие щелочные батарейки, то без нагрузки напряжение будет больше 6В. С таким напряжением нет желания проводить эксперименты (не уверен, что все заряжаемые отнесутся к этому равнодушно).

Опять попробовал зарядить Samsung Galaxy Note 3 с 0% при помощи этого устройства. Первоначально устройство выдавало ток 0.4А при напряжении около 5В. Но довольно быстро (минут через 10-15) ток упал до 0.25-0.3А - как и с устройством на двух AA. Что, конечно, весьма скромно.

Через шесть с половиной часов ток практически упал до 0, телефон отказался заряжаться:




Телефон зарядился до 72%. В принципе, это неплохо. Напомню, что предыдущее устройство на двух элементах AA зарядило этот же телефон всего лишь до 23%. Это показывает, что последовательное соединение элементов с приблизительно нужным напряжением гораздо более эффективно, чем повышение напряжения двух последовательных элементов AA каким-то дешевым и не совсем корректно работающим преобразователем.

Как и у того устройства, возможность заряда AA здесь отсутствует.


Но в целом все печально и не противоречит выводу, сформулированному мною раньше. Сама идея зарядки от Ni-MH аккумуляторов AA тупиковая. И в плане цены (хорошие элементы AA дороги), в плане эффективности (зарядка слабая и долгая), в плане емкости (комплекта четырех AA не хватило даже на одну полную зарядку моего телефона). Да и по габаритам и массе тоже не все гладко (особенно с учетом, что дополнительно может понадобится зарядка самих элементов AA).

Потому более предпочтительным я вижу или полуфабрикаты с использованием Li-Ion элементов (например, очень ходовые 18650). Или готовые Power Bank. Готовый Power Bank даже на 5000 мАч (при номинальном напряжении 3.7В) уже будет лучше, чем такое устройство на четырех AA элементах. При сравнимых габаритах и массе (и даже меньшей цене) он более приспособлен к реальной эксплуатации.



Изображения из альбомов:

Blog Archive