Search in the blog:

2015-07-15

Клипса для передних брызговиков RAV4 (I)

Для установки передних брызговиков на Toyota RAV4 первого поколения не хватало одной клипсы на одну сторону в кузове (остальные уже были). Т.е. всего две клипсы (одинаковые).

Родной номер Toyota 90189-06048. Но отлично подошли клипсы Masuma KJ348.




Разница в цене невелика, на Masuma оказалось проще купить. Еще нужен винт-шуруп, но его подобрал из запасов.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-07-14

Муфта вентилятора Konstein 1610541

Как и планировал, забрал заказанную для Jimny термомуфту KONSTEIN 1610541 (как бы заменитель 17120-81A00).




Baleno, Wagon R+? Китайцы шутят?

С виду китайская муфта:




Пружина уже на новой немного перекошена. Зачем-то вкручены шпильки, хотя на Jimny, где используется такая муфта, крепление винтами.

Визуально больше похожа на Japan Parts VC-802, чем на оригинальный Aisin, но чуть отличается.

Самое неприятное, что это KONSTEIN чуть толще (примерно на 1 мм) по сравнению с Aisin. Может повториться история с задеванием радиатора. Хотя сейчас радиатор немного наклонен вперед, да и выступы впереди на этой новой термомуфте уже сточил. Ладно, еще есть время подумать.

2015-07-13

Заглушка тормозной магистрали

Отказ тормозной системы при движении - это уже знакомая мне история. Как-то довольно давно попались поддельные манжеты главного тормозного цилиндра Honda Integra. Сперва работали нормально, а потом разбухли от тормозной жидкости. При очередном, но резком торможении их "завернуло". Тормоза пропали прямо на ходу. Точнее говоря, почти пропали. Резким нажатием на педаль удавалось тормозить. Но это тяжелый случай, поскольку проблема была в ГТЦ.

А вот выход из строя одного из двух контуров неприятен, но сравнительно безопасен. Вот как раз в поездке к Абакану оторвало шланг одного из передних суппортов. На Jimny два контура, но, как это обычно на внедорожниках, один контур связывает передние тормозные механизмы, а второй - задние. Поэтому при этом обрыве шланга тормозная жидкость быстро начала убегать из переднего тормозного контура. Ушла из бачка (загорелась аварийная лампочка уровня). Но осталась в заднем контуре, поэтому задние тормоза вполне работали. Единственное, на сильных уклонах через ГТЦ все же попал воздух, поэтому тормоза работали только с нескольких качков педалью. Неудобно, но с небольшой скоростью двигаться можно.

А для обратного движения хотелось вернуть в работу передний суппорт с уцелевшим шлангом. А для этого нужно заглушить магистраль, идущую на оборванный шланг. Вожу с собой заглушки, но их вместо переднего шланга вкрутить нельзя. Но можно отсоединить трубку до шланга, а вместо нее уже вкрутить заглушку:




Далее прокачать систему. После этого тормоза будут работать на три колеса, а тормозная жидкость не будет убегать из бачка. Добрался домой без проблем (только надо было учитывать увод при торможении).


Изображения из альбомов:

2015-07-12

ZF Smart Urban Vehicle

Увидел новость про концепт ZF Smart Urban Vehicle. Так ZF представляет будущее (не такое уж отдаленное) городского автомобиля.



Автомобиль с двумя ведущими электромоторами, каждый из которых приводит свое заднее колесо (через колесный редуктор). Т.н. подвеска eTB (electric Twist Beam).

Задний привод был нужен, так понимаю, для создания передней подвески с большими (даже огромными) углами поворота:




Все это для обеспечения высокой маневренности, что очень важно для городского автомобиля.


А я вот о чем подумал. Вот так выглядит задняя подвеска с электромоторами:




Это же почти как у внедорожника моей мечты. :-)

Т.е. индивидуальный электромотор на каждое колес на полунезависимой подвеске. Подобную переднюю подвеску сделать, конечно, сложнее. Но, думается, возможно.

С такой штукой просвет можно сделать весьма большой, ведь по центру балка без здорового редуктора.

Дифференциал не нужен. Соответственно, не нужна его блокировка. Два отдельных мотора - это лучше блокировки, поскольку каждое колесо может выдавать тягу, вращаясь с независимыми друг от друга скоростями. Для слабонесущих поверхностей идеальный вариант (по меркам колесного транспортного средства).

Электромоторами можно даже помогать разворачиваться: как на гусеничном тракторе с его забегающей и отстающей гусеницами. Кстати, ZF использует такой эффект на своем концепте для уменьшения радиуса поворота.

Электромотор, опять же, способен выдавать большой крутящий момент при нулевой скорости. Для бездорожья отличная характеристика.

Да, это был бы реальный шаг вперед для внедорожных автомобилей. Но пока аккумуляторы не имеют достаточного объема, для внедорожника более реалистична гибридная схема. С такой электронной трансмиссией, но зарядкой "буферных" аккумуляторов от двигателя внутреннего сгорания. А наличие мощного генератора позволило бы поставить лебедки высокого напряжения с возможностью продолжительного использования без риска разрядить аккумуляторы.

Мечты, мечты. :-)


Изображения из альбомов:

2015-07-11

4.09 -> 5.375 (к корням) и ревизия блокировок

Легкое чувство дежавю. Но в этот раз "просто" перестановка блокировок из редуктора 4.09 в 5.375 без первоначальной сборки переднего редуктора 5.375.

Медузы в переднем редукторе:




Не успели навредить, но хочется знать причину появления.


Измерил поточнее внешний диаметр ведомой шестерни переднего редуктора 4.09 т.н. нового образца.




Получилось 175.5 мм, т.е. примерно 6.9". Близко к результатам предыдущего измерения (но там была ГП 3.416).


Состояние передней блокировки ARB RD118 в норме.




Но по сравнению с предыдущей ревизией в 2013 году на корпусе появились следы ведущей шестерни.




Даже догадываюсь о причине. Но об этом отдельно напишу.


После прошлогодней замены деталюшек передний LockRight 1510 в порядке. Тогда, думаю, была вина заклинившего при движении колесного редуктора.





Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-07-10

USB-показометр (обновил модель)

Уже писал про USB-удлинитель со встроенным вольтметром/амперметром. Оказалась, что это весьма полезная вещь, стал постоянно ей пользоваться. Но потом нашел еще одну реализацию, которая показалась более удобной:




Аналогично Китай, модель YB26VA (с красным индикатором, но бывают с комбинированным красно-синим).

Но это уже не USB-удлинитель, а скорее USB-разветвитель. У него очень короткий провод, но зато два выхода. Output I (верхний) дает полноценное подключение, а Output II (нижний) - только питание (без передачи данных). Весьма удобно. Иногда надо подключить устройство только для зарядки. Оба выхода можно использовать одновременно (если мощности исходного USB-порта хватит).

Устройство одновременно показывает напряжение и силу тока:




Самое полезное для меня - это сила тока. Показания несколько отличаются по сравнению с предыдущим USB-удлинителем.




Т.е. при полностью одинаковых условиях новый показывает 0.41 А, а старый 0.298 А. Не знаю, кто из них прав. Да это и не важно. Здесь больше имеет пользу относительность значения, а не абсолютная величина.

Еще новая модель умеет показать мощность и, видимо, заряд (для оценки емкости). Но практически не пользуюсь этими показаниями (хотя некоторым они больше нравятся). Мне хватает именно силы тока.

В общем, новая модель понравилась больше старой. Получше собрана, имеет два выхода, индикатор легче читается.

2015-07-09

ГП разных Jimny (набросок)

До этого занимался небольшой, но систематизацией данных по ГП и передаточным числам Jimny 1998+. Но из любопытства посмотрел предыдущие модели Jimny.

Получается такой набросок данных по ГП (схожие характеристики не означают заведомую совместимость деталей, могут быть ошибки и неточности).


SJ10 (LJ50): 4.875

передняя: 6.5", 10-болтов
задняя: 6.5", 10-болтов

SJ20 (F8A): 4.556

передняя: 6.5", 10-болтов
задняя: 6.5", 10-болтов

SJ30 (LJ50): 4.777

передняя: 6.5", 10-болтов
задняя: 6.5", 10-болтов

SJ40 (F10A): 4.111

передняя: 6.5", 10-болтов
задняя: 6.5", 10-болтов



JA11 (F6A): 4.09, 5.125

передняя: 6.5", 8-болтов
задняя: 7", 10-болтов

JA51 (G13A): 3.909

передняя: 7", 10-болтов
задняя: 7", 10-болтов

JA71 (F5A): 5.375

передняя: 6.5", 10-болтов
задняя: 6.5", 10-болтов

JA71 (F5A): 5.375

передняя: 6.5", 8-болтов
задняя: 6.5", 10-болтов

JB31 (G13B): 3.727

передняя: 7", 10-болтов
задняя: 7", 10-болтов



JA12 (F6A): 5.125

передняя: 6.5" (реверсивная), 8-болтов
задняя: 7", 10-болтов

JA22 (K6A): 5.125

передняя: 6.5" (реверсивная), 8-болтов
задняя: 7", 10-болтов

JB32 (G13B): 3.909

передняя: 6.5" (реверсивная), 8-болтов
задняя: 7", 10-болтов



JB23 (K6A): 5.375

передняя: 6.5" (реверсивная), 8-болтов
задняя: 7", 10-болтов

JB23 (K6A): 4.3, 5.375

передняя: 6.5" (реверсивная), 10-болтов
задняя: 7", 10-болтов

JA33 (G13B): 3.909

передняя: отсутствует
задняя: 7", 10-болтов

JB33 / SN413 (G13B): 3.909, 4.09

передняя: 6.5" (реверсивная), 8-болтов
задняя: 7", 10-болтов

JB43 / SN413 (M13A): 3.909, 4.09

передняя: 6.5" (реверсивная), 8-болтов
задняя: 7", 10-болтов

JB43 / SN413 (M13A): 3.416, 3.909, 4.09, 4.3

передняя: 7" (реверсивная), 10-болтов
задняя: 7", 10-болтов

JB53 / SN415 (K9K): 3.416

передняя: 7" (реверсивная), 10-болтов
задняя: 7", 10-болтов



JB64 (R06A): 3.818, 5.375

передняя: 6.5" (реверсивная), 10-болтов - предварительная информация
задняя: 7", 10-болтов - предварительная информация

JB74 (K15B): 4.09, 4.3

передняя: 7" (реверсивная), 10-болтов - предварительная информация
задняя: 7", 10-болтов - предварительная информация




Т.н. реверсивные ГП предназначены для полноценной работы в переднем редукторе (нереверсивные ГП в переднем редукторе вращаются в сторону заднего хода при движении вперед, что уменьшает их надежность).



Обращаю внимание, что указаны размеры ГП, а не размеры редуктора или дифференциала (это показательно, например, для переднего редуктора JB32 с ГП 6.5", переднего редуктора JB43 с ГП 7"). Критерием размера ГП служат используемые подшипники ведущей шестерни:

6.5" используют 25x62x18.25 (30305) и  30x72x20.75 (30306), сальник 35x62x10
7" используют 30x72x20.75 (30306) и  35x80x22.75 (30307), сальник 40x72x18.5

2015-07-07

Передние тормозные диски Suzuki Jimny

На Jimny 1998+ с завода устанавливались четыре модели передних тормозных дисков: два невентилируемых и два вентилируемых. Все под "разболтовку" 5x139.7.



Невентилируемые передние тормозные диски - это самые массовые. Ставились штатно на все бензиновые Jimny.

Суммарная толщина примерно 46 мм, максимальная толщина диска 10 мм. Диаметр диска 289-290 мм.


1. 55211-60A00 и 55211-60A01. Первое время устанавливались такие невентилируемые диски.

До Jimny они были более известны по TA01W трехдверным Escudo/Vitara 1.6 первого поколения.

Центральное посадочное отверстие 107 мм.

Для этой модели диска есть очень много неоригинальных заменителей. Если у вас такие диски, то проблем с поиском замены не будет.


2. 55211-76J00 и 55211-76J01. После некоторых изменений (приблизительно в декабре 2004 года, но зависит от рынка) стали ставить эту модель невентилируемых дисков.

Отличаются тем, что центральное посадочное отверстие возросло до 108+ мм (в разных источниках указаны отличающиеся данные: от 108 до 108.4).

Нельзя без токарной доработки поставить диски модели 1 вместо этой модели 2. Выбор неоригиналов очень скромен (из доступных в РФ):

а) китай с псевдояпонским названием (проходим мимо).
б) BluePrint ADK84325 - некоторым не нравится, но у меня нормально работают с 2012 года
в) REMSA 61490.00 - недавно увидел, не проверял. Но по данным производителя должны подойти (несколько дороже BluePrint).

Или можно проточить центральное отверстие диска модели 1. Это может быть суммарно дешевле.



Вентилируемые передние тормозные диски - это редкая вещь для Jimny. Ставились штатно на все дизельные модификации.

Суммарная толщина примерно 46 мм, максимальная толщина диска 17 мм. Диаметр диска 287 мм.


3. 55211-56B00 и 55211-56B01 (и, видимо, устаревший 55211-85C00). Первое время на дизельные Jimny устанавливались такие вентилируемые диски.

Гораздо более известны эти диски по TD01W пятидверным Escudo/Vitara 1.6 первого поколения (на Jimny можно использовать суппорты от этих машин с заменой тормозных шлангов).

Центральное посадочное отверстие 107 мм.

Аналогично модели 1 для этого диска достаточно много неоригинальных заменителей.

Эту модель дисков надо использовать вместо модели 1 при переходе на суппорты TD01W.


4. 55211-76J11. После некоторых изменений (приблизительно в 2004-2005 годах) на дизельные Jimny стали ставить такие вентилируемые диски.

Отличаются тем, что центральное посадочное отверстие возросло до 108+ мм (в разных источниках указаны отличающиеся данные: от 108 до 108.4).

Очень редкие диски. Интересны тем, что их можно поставить без расточки вместо модели 2 при переходе на суппорты TD01W.

С неоригиналами очень плохо. Одно время вообще не смог найти ни одного заместителя. Но недавно узнал один вариант, который доступен в РФ:  ZIMMERMANN 540.2499.20




По размерам должен подходить. Цена слегка великовата, но еще терпима. Вызывает большие сомнения производитель. Мне кажется, что это Китай, который представляется Германией.

Альтернативный вариант (который суммарно может быть дешевле): проточка центрального отверстия дисков модели 3.


Изображения из альбомов:

2015-07-06

Pirelli Scorpion MTR 225/70R16: впечатления после первоначального использования

Накатал пару тысяч на шинах Pirelli Scorpion MTR 225/70R16, установленных на Toyota RAV4 1997. Общие впечатления сложились.


(зад машины полностью нагружен)

Как уже писал, использую их как постоянные летние шины.

По грязи едут вполне прилично, особенно по меркам паркетников. И уж точно там не являются слабым местом. Но из-за особенностей RAV4 (недостаток тяги для медленного движения) препятствия скорее пролетаются, чем проезжаются. И даже если ехать неспешно, то грязь от этих шин здорово летит в разные стороны. Из-за этого даже поставил передние брызговики.

По другим дорогам хорошо проявляют себя на камнях. И, на удивление, хорошо показали себя на гравийке. Но на полностью груженной и на немного меньшем давлении, чем рекомендовано для штатных шин.

По асфальту в целом едут терпимо. Управляемость, торможение нормальное. Ощущается некоторая дубовость шин, но на фоне табуреточной подвески не так страшно. Трогаться чуть сложнее (особенно с вывернутым рулем и включенным кондиционером) - сказывается масса и больший размер шины.

Да, размер 225/70R16 хорошо помешается вместо штатного 215/70R16 без лифта и подрезки пластика. В арках колеса смотрятся "плотновато", но следов контакта не обнаружено.

Значимый недостаток, пожалуй, один. Шина шумновата! И дело не в громкости шума, а в его характере. Звук негромкий, но неравномерный, неприятно "бьющий". Из-за этого создается ощущение, что в трансмиссии скоро развалятся какие-нибудь подшипники. Со временем привыкаешь, но потом бросается в глаза уши даже после Jimny на TSL 32".

Вообще, шина неплохая, но остается ощущение некоторой недоработанности. Моя любимая Yokohama MT воспринимается более породистой, более сбалансированной для универсального использования. Но, увы, в близком к 215/70R15 размере выбор куда более скромен. И с учетом этого фактора и цены (по которой шины покупались зимой), Pirelli суммарно как летние меня вполне устраивают. Посмотрю, какой будет износ.


Изображения из альбомов:

2015-07-05

Трансмиссионное желе и назад к 5.375

Снимаю колесные редукторы. Хотя есть опыт езды на M18A и 32" на штатной трансмиссии, но такой вариант не очень хороший. Поэтому сейчас совместил демонтажные работы с переходом с ГП 4.09 на 5.375.

Начал сливать масло из переднего редуктора. Лучше, конечно, делать это при прогретой трансмиссии, но такой возможности не было. Открутил заливную пробку, открутил сливную. И вместо привычного слива масла увидел выползание какой-то желтой гелеобразной субстанции:




Что за медузы?! На улице жара за 30 градусов, а не зима с морозом под -40.

Масло в переднем редукторе менял не так давно. Залил тогда остатки Castrol 80W-90. Не хватило. Долил Лукойл ТМ-5 80W-90.

Пытаюсь понять причину. Что могло быть?

1. Попала смазка из поворотных кулаков? Но она совсем другого цвета (зеленая и грязно-серая). А здесь практически чистый желтый цвет.

2. Попала вода в поездках? Ни разу не видел, чтобы трансмиссионное масло с водой в гель превращалось. При сливе не было ни намека на воду.

3. При мойке днища и мостов в редуктор водой под давлением попало моющее средство? Но из колесных редукторов слилось хоть и традиционно грязное (все четыре колесных редуктора очень быстро загрязняют масло стружкой), но все же нормально текущее масло (здесь был залит чистый Лукойл ТМ-5):




4. Желе образовалось в результат смешивания Кастрола и Лукойла? Очень хотелось бы проверить, Лукойл есть, а вот Кастрола уже нет. Можно купить еще, но вдруг это особенность какой-то партии была?

Загадка. Пока без ответа.

А сам передний редуктор в нормальном состоянии:




Сейчас предстоит перекидывание межколесных блокировок из редукторов с 4.09 в редукторы 5.375. Переднюю ARB и задний LockRight.


Изображения из альбомов:

2015-07-04

L-треки (снова)

Да, история с отслеживанием L-треков повторяется. Это хорошо.

1. Купил мелочевку на ebay, отправлено мелким пакетом из США с треком LK...US. На сайте USPS толком не отслеживается, а по РФ все отлично прошло.

Но самое смешное не это. Удивил новый статус:



Передано почтальону! Это с учетом, что даже извещения стали носить очень плохо, чаще звонит робот на номер мобильного телефона, указанный на отправлении. Естественно, никто никуда этот пакет не носил. Забрал в отделении.

И, конечно, традиционная "Неудачная попытка вручения" присутствует.


2. И еще едет пара китайских мелких пакетов с номерами LQ...CN. Пока отслеживаются полноценно.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-07-03

Компрессия Toyota RAV4

Продолжаю измерять компрессию на всем, что попадается под руку. :-) В этот раз это Toyota RAV4 1997 года, двигатель 3S-FE, пробег 137 т.км.

Результаты интересные (замер на прогретом двигателе, дроссельная заслонка открыта):

1 цил.2 цил.3 цил.4 цил.


Т.е. компрессия аж 15.2-15.8 бар (15.5-16.1 кг/см2). Радоваться? Не стоит спешить.

В инструкции такие данные приведены:




Т.е. требования ниже, чем к сузуковской M-серии. И на этом фоне очевидно, что измеренная компрессия очень велика для этого двигателя. Высокая компрессия - это не всегда хорошо.

Основные причины вижу две (одновременно или раздельно):

1. Потеря подвижности или износ маслосъемных колец при рабочих компрессионных кольцах. Компрессия повышается из-за масла на стенках цилиндров.

2. Большой слой нагара в камере сгорания. Компрессия повышается из-за увеличения фактической степени сжатия.

Первая причина должна сопровождаться повышенным расходом масла, а я этого пока не заметил.

Вторая причина более вероятна. Тем более, что это была чисто городская машина с небольшими пробегами. При таких условиях нагар вполне мог образоваться. Машине полезно давать большую нагрузку.

Пока не знаю, как с этим буду бороться. Но, вообще, склонность к детонации я заметил (особенно по жаре). Списывал это на МКПП и движение на низких оборотах. Есть шанс исправить такое поведение, в остальном двигатель довольно живой.

2015-07-02

Опять термомуфта?

Заметил, что температура двигателя Jimny стала расти при движении в подъемы. Раньше практически всегда была около 90°C, а тут ползет до 110°C. Затем автоматически включается электровентилятор кондиционера, температура резко и быстро падает градусов на 5-10. И так "по кругу". Особого вреда от этого нет (до кипения антифриза далеко), но несколько нервирует.

Радиаторы снаружи чистые, да и быстрое охлаждение электровентилятором намекает, что производительности механического вентилятора не хватает. И по звуку слышно. При таких температурах должен появляться шум от этого вентилятора, а его нет.

Опять термомуфта? Интересно, что на холодную после стоянки механический вентилятор первое время шумит и хорошо молотит (вентилятор кондиционера вращается пару минут под его тягой). А при перегреве такого нет. Т.е. какие-то остатки рабочей жидкости в термомуфте есть. Опять биметаллическая спираль закисла?

Что-то не везет мне с термомуфтами.

Первый раз поменял термомуфту в 2010 году. Тогда рабочая жидкость вытекла. Поменял на Aisin под маркой Sachs, полностью аналогичный родному.

Второй раз поменял термомуфту в 2013 году. При проверках как-то неадекватно вела себя как раз спираль. Нагревал родную муфту (где жидкость вытекла) - спираль быстро и плавно выкручивается. Нагревал снятую - спираль выкручивается как-то рывками и не полностью. Можно было из двух термомуфт "сколхозить" одну, но лень возится было, проще и быстрее было поставить китайскую Japan Parts VC-802.

И вот опять? Теперь из ТРЕХ делать одну? :-) Хотя есть возможность попробовать некий недорогой  KONSTEIN, но за ним скататься надо.

2015-07-01

Компрессия Suzuki M18A (измерил)

Появилась возможность пользоваться компрессометром Jonnesway AR020017:




После старых советских удобно, что кроме прижимного наконечника есть резьбовые (точнее один гибкий резьбовой, а к нему переходник для большей свечной резьбы).

Дано: двигатель Suzuki M18A 2005 года. Пробег неизвестен, оцениваю в 100-150 т.км. Измерил компрессию (на прогретом двигателе, с полностью открытой дроссельной заслонкой). Использовал резьбовой наконечник без переходника. Длины наконечника для свечных колодцев этого двигателя хватает с запасом.

Получилось так:

1 цил.2 цил.3 цил.4 цил.

Т.е. разброс 12.6-12.8 бар (12.8-13 кг/см2). Откровенно говоря, надеялся, что немного побольше будет, поближе к 14. :-) Но самое главное, что разброс по цилиндрам незначительный.

А что пишет инструкция по ремонту? Посмотрел несколько инструкций для разных двигателей M-серий. И везде одинаковые данные, хотя двигатели отличаются степенью сжатия (от 9.5 до 10.5):


(данные представлены небрежно: 1400 кПа (14 бар) и 14  кг/см2 все же отличаются; 14 кг/см2 - это примерно 13.7 бар)

Т.е. нижний предел 11 бар, до него далеко. До разброса в 1 бар тоже. Хорошо.


Еще хочу измерить компрессию у Toyota 3S-FE (пробег 136 т.км) и Honda ZC (пробег 345 т.км).


Изображения из альбомов:

2015-06-30

Новый "стандарт" велошин (slowpoke-news)

Катаюсь на своем велосипеде GT Avalanche 2009 года и менять на новый не вижу смысла. Хотя иногда подумываю о найнере (т.е. с шинами 29"), но аргументов найти не могу. :-)

А вот недавно посмотрел модельный ряд GT на 2015 и удивился, насколько я отстал от жизни. Во-первых, они уже используют другую градацию. Раньше была числовая (от условно наилучшего 1.0 до условно наихудшего 3.0 или 4.0). А сейчас градация названиями: Expert-Elite-Comp-Sport. Попробуй еще запомнить. Но это ладно. По цене более или менее понятно.

Но самое поразительное - это очень активно продвигаемый новый псевдостандарт на шины. Т.н. 27.5" или 650B.

До сих пор стандартом для "горных" велосипедов считался 26" (с ободом 559мм). Были упомянутые попытки сделать 29" (с привычным ободом 622мм, но большим размером резины). И вот новые 27.5" шины, размер обода которых составляет 584мм.

Идея, так понимаю, в некоторой "промежуточности" между 26" и 29". Вторые слишком велики (особенно для небольших "ростовок"), а первые, видимо, недостаточно большие по современным меркам. И вот на рынок врывается 27.5", который, фактически, хоть и является промежуточным размером, но ближе к 26", чем к 29".

Хорошее сравнение на примере шин шириной 2.1":


(источник)

Слева 26", в середине 27.5" (650B), справа 29".

Продвижение 27.5" настолько агрессивное, что новые велосипеды GT, которые у нас продаются, практически все уже или на 29", или на 27.5". А на 26" или совсем экзотика, или старые модели, или начальные модели (чаще под небольшой рост).

Не знаю, наиграются ли с 27.5". Или он станет новым стандартом, но такая стремительная замена кажется поразительной. Хотя, в принципе, под небольшой рост вполне вариант. 29" слишком большие. Но под свой рост все же выбрал бы 29". Тем более, что тот же GT Karakoram (29") от Avalanche (27.5") по цене сейчас совсем мало отличается.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-06-29

Android 5.0 для Note 3 (внезапно)

Когда решил перейти на мобильный телефон Samsung Galaxy Note 3, то заранее смирился с его некоторой устарелостью. На обновления версии Android до 5.0 даже и рассчитывал. А сегодня пришло это:




Ну надо же, обновление до Android 5.0. Но пока ставить не рискнул. По опыту, после такого обновления крайне полезно сделать полный сброс системы. А настраивать все заново лень. Но сам факт появления обновления приятен.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-06-27

Дорожный просвет (опыт использования колесных редукторов)

Большой дорожный просвет - это хорошее подспорье при движении по бездорожью. И колесные редукторы хороши в том числе прибавкой просвета. Когда едешь по камням или по колее, то движение здорово упрощается (или вообще делается возможным). Но просвет - это не панацея. Есть ситуации, где ограничителем выступает размер колес.

И практически сразу при поездках с колесными редукторами столкнулся с подтверждением, что одного большого просвета мало. Если раньше мой Jimny при своей подготовке (грязевые шины, две межколесные блокировки, достаточный запас тяги) чаще всего прекращал движение, упираясь мостами или продольными рычагами в препятствие, то после установки колесных редукторов стала обычной ситуация, когда просвет еще не выбран, но выехать не удается (хотя машина даже сохраняет ограниченную подвижность).

Вот свежий пример из поездки (Jimny здесь с колесными редукторами, но уже с неведущим задним правым колесом):




Машина не сидит на мостах, она не застряла - может двигаться вперед/назад примерно на метр. Но выскочить из собственной колеи уже не получается, поскольку она глубже половины колеса (и еще не хватает тяги трех ведущих колес). Приходится использовать лебедку. Такое с редукторами не редкость. Машина не сидит, ерзает, но выехать не может.

И еще обратите внимание на заднее правое колесо на фотографии выше. Оно гораздо меньше замылено, чем переднее правое, поскольку не является ведущим (из-за поломки колесного редуктора). Вот оно с другого ракурса:



Сравните, насколько оно менее закопано по сравнению с передним колесом.

А теперь вид на другую сторону:




Плохо видно, но заднее левое колесо практически полностью скрыто в грязной чаче! Результат буксования, что усугубляется колесными редукторами и сравнительно большими ходами подвески. Если побуксовать посильнее, то потом выковырять машину из этакой ловушки будет крайне сложно. Лебедкой можно что-нибудь и оторвать (если она вообще даст необходимую тягу), а поднимать настолько утонувшую машину будет тяжело.

Поэтому не стоит гнаться за большим дорожным просветом увеличением межосевого расстояния колесных редукторов. Лучше смотреть в сторону использования больших колес. А межосевое 100-120 мм вполне достаточно для машины вроде Jimny.

Вообще, по опыту, для Jimny мне хватило бы просвета 350 мм. По колее от ГАЗ-66 ехать уже можно, а в более глубокие колеи Jimny не падает из-за сравнительно небольшой ширины колеи. Но без редукторов такой просвет получить на Jimny крайне затруднительно. Для родных мостов это надо использовать шины диаметром 38-39".

UPD: И вот еще фотография (сделанная vovazr) с одной из первых поездок с колесными редукторами (и не было лифта подвески):




Машина здесь еще могла передвигаться вперед-назад, но, опять же, выскочить из своей колеи не смогла. Помогла лебедка.

2015-06-26

lBeacon Mini: установлен на квадрокоптер

После убегания квадрокоптера решил обзавестись поисковой системой, способной работать без сотовой связи. И вот поставил ее маяк IBeacon Mini внутрь DJI Phantom2 Vision+.

Сравнительно долго провозился с размещением маяка внутри квадрокоптера (тесновато), а с подключением проблем не было. Использовал схему из инструкции поисковой системы:


(цвета немного отличаются, на расположение контактов соответствует)

При включенном питании квадрокоптера происходит зарядка маленького аккумулятора IBeacon Mini. IBeacon Mini при этом отслеживает данные GPS квадрокоптера (для определения текущей позиции). Если питание квадрокоптера отключится, то маяк переходит на работу от собственного аккумулятора, GPS позиция запоминается.

Практический недостаток, пожалуй, один: зарядка аккумулятора маяка только от аккумулятора квадрокоптера (и только когда квадрокоптер включен). При редком использовании квадрокоптера аккумулятор маяка может разрядится.

В результате есть два способа поиска маяка (т.е. квадрокоптера или его остатков):

1. По уровню сигнала.

2. По GPS-позиции.

С первым понятно, второй интереснее.

Как самый простой вариант: позицию можно увидеть на экране поискового устройства. Но надо учесть, что там показ только двух цифр градусов, а у нас восточная долгота более 100 градусов. Например, 102 градуса показываются как 02:




Но это несложно понять.

Более сложным вариантом является подключение через Bluetooth к поисковому устройству. Например, с телефона. Поисковое устройство эмулирует NMEA-устройство, передавая соответствующие сообщения:




Теоретически можно использовать поисковое устройство как Bluetooth GPS. Но на практике большинству программ как-то не очень нравятся принимаемые сообщения (мне кажется, что там странные данные о статусе определения положения). Например, я использую одну программу для Android. Она работает с настоящими Bluetooth GPS. И ПОЧТИ работает с поисковым устройством.




Что-то даже показывает:




Но эмуляция GPS в Android не работает (программы положение не показывает).

После перебора разных программ нашел страшную китайскую программу:




Но она заработала. Например, позиция в RMaps:




Хотя без недостатков не обошлось: после этой китайской программы как-то случайно перестает работать встроенный GPS телефона (иногда требуется перазагрузка телефона).

Так получается, что работает система практически как задумано. Но надеюсь, что эти возможности поиска мне не понадобятся.

p.s. Еще попутно поставил обновленный компас.


Изображения из альбомов:

2015-06-25

NGN Profi 5W-30

Мои запасы моторного масла несколько сократились. 10W-30 еще достаточно, а вот на зиму почти все израсходовал. С учетом подорожания хорошего масла приходится искать компромиссы (сохраняю верность использованию дешевых масел, но с частой заменой).

И вот один из вариантов, что буду пробовать. NGN Profi 5W-30 (код 5W30SNCFPROFI1L для 1л, 5W30SNCFPROFI4L для 4л).





NGN - это марка Росско для РФ. А производителем является нидерландский Eurol B.V.




Конкретно этот NGN Profi 5W-30 - это кросс Eurol Super Lite 5W-30. Масло с заявленными API SN/CF, ACEA A3/B4. Характеристики нормальные для не особо морозной зимы.

Это масло еще можно найти по старой цене. Мне оно обошлось чуть меньше 300 рублей за литр.

Да, еще есть "родственные масла":
NGN Gold 5W-40 - Eurol Super Lite 5W-40
NGN Extra 5W-50 - Eurol Super Lite 5W-50
NGN Fusion 5W-20 - Eurol Super Lite 5W-20

2015-06-24

RICOH GR II

Как-то пропустил, а ведь неделю назад была представлена новая фотокамера Ricoh GR II - продолжение Ricoh GR.

Ricoh GR - это камера на любителя. Но, видимо, я оказался таким любителем, мне этот аппарат очень понравился своей сбалансированностью. Хотя у меня по-прежнему Samsung NX300M с разной оптикой, но Ricoh GR изредка, но с удовольствием использую. И поэтому несколько ревностно отнесся к анонсу GR II. А вдруг туда добавили экран с тачскрином (да еще и поворотный), обновили матрицу, добавив приличную запись видео? Ведь тогда очень захочется такое чудо. :-) Но в реальности GR II получил какие-то довольно ненужные и мне малополезные изменения. Ух, можно успокоиться...

Blog Archive