1 литр метрический и 1 литр российский, величина которого зависит от скорости удорожания продукции. В данном случае 1 российский литр в исполнении Coca-Cola равен 0.9л метрического.
2019-01-08
Российские реалии: 1 vs 0.9
Две бутылки Coca-Cola:
1 литр метрический и 1 литр российский, величина которого зависит от скорости удорожания продукции. В данном случае 1 российский литр в исполнении Coca-Cola равен 0.9л метрического.
1 литр метрический и 1 литр российский, величина которого зависит от скорости удорожания продукции. В данном случае 1 российский литр в исполнении Coca-Cola равен 0.9л метрического.
2019-01-07
Pennzoil Motor Oil 5W-20
После коллекции разных моторных масел 5W-20 и 0W-20 (раз и два) решил перейти к единому 5W-20 ILSAC GF-5 минимальной стоимости, но, конечно, на короткие сроки эксплуатации.
Для этой цели я как-то обзавелся маслом Petro-Canada Supreme (не Synthetic) 5W-20. Но оно волшебно разошлось, толком даже не попробовал. Это был первый претендент, но я нашел масло еще дешевле:
Самый простой Pennzoil вязкости 5W-20. До тотального перехода на желтые канистры это масло в народе называлось PYB (Pennzoil Yellow Bottle), оно же Pennzoil Conventional.
По допускам обычный API SN/ILSAC GF-5:
Весь смысл в низкой цене. 5 кварт (4.7л) стоят около 1 т.р у Тритон-Импорт (на emex он обозначен RAKO), артикул 550038052. Очень дешево по современным меркам.
И масло не древнее. Маркировка на канистре показывает июль 2016 года.
А вот маркировку для УФ (вроде той, что у Ultra Platinum) не обнаружил. Может решили не тратиться на нее для самого простого масла.
Заказал несколько канистр, надеюсь использовать в будущем как основное масло.
Для этой цели я как-то обзавелся маслом Petro-Canada Supreme (не Synthetic) 5W-20. Но оно волшебно разошлось, толком даже не попробовал. Это был первый претендент, но я нашел масло еще дешевле:
Самый простой Pennzoil вязкости 5W-20. До тотального перехода на желтые канистры это масло в народе называлось PYB (Pennzoil Yellow Bottle), оно же Pennzoil Conventional.
По допускам обычный API SN/ILSAC GF-5:
Весь смысл в низкой цене. 5 кварт (4.7л) стоят около 1 т.р у Тритон-Импорт (на emex он обозначен RAKO), артикул 550038052. Очень дешево по современным меркам.
И масло не древнее. Маркировка на канистре показывает июль 2016 года.
А вот маркировку для УФ (вроде той, что у Ultra Platinum) не обнаружил. Может решили не тратиться на нее для самого простого масла.
Заказал несколько канистр, надеюсь использовать в будущем как основное масло.
Еще по этой теме:
- Suzuki M16A под клапанной крышкой (~150 т.км) (2022-10-07)
- S-Oil Seven Red1 5W20 (5W-20) (2020-05-10)
- Wolf Ecotech FE 0W16 (0W-16) (2020-02-10)
- Ока: M-8В -> 5W-30 -> 5W-20 (2020-01-29)
- Масла 0W-20/5W-20 (2019) (2019-11-13)
- Mopar MaxPro 5W-20: впечатления (2019-10-25)
Изображения из альбомов:
2019-01-03
SZ Viewer A1-2019-01-03 (Android)
Начинаю год с обновления SZ Viewer для Android.
Требования к оборудованию:
1. Android версии 4.0 или новее.
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP или SDL-CAN.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327: Bluetooth или Wi-Fi (в режиме точки доступа).
Изменения:
1. Изменение способа определение подделок. Меньше ложных срабатываний, определение более хитрых подделок.
2. Довольно сильно переделана работа с Bluetooth-адаптерами. Должно стать лучше (я надеюсь).
3. Для CAN-шины тоже много изменений. Должно работать стабильнее, для некоторых блоков еще и быстрее.
4. Немного привел в порядок выводимые сообщения. Пытался сделать их более понятными и адекватными.
5. Данные угла опережения зажигания для двигателя (странно, что раньше не добавил - забыл совсем).
6. Для некоторых современных Suzuki (Vitara, например) данные по блоку полного привода:
Забавно, есть дополнительные данные по сравнению с тем же SX4 первого поколения.
Требования к оборудованию:
1. Android версии 4.0 или новее.
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP или SDL-CAN.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327: Bluetooth или Wi-Fi (в режиме точки доступа).
Изменения:
1. Изменение способа определение подделок. Меньше ложных срабатываний, определение более хитрых подделок.
2. Довольно сильно переделана работа с Bluetooth-адаптерами. Должно стать лучше (я надеюсь).
3. Для CAN-шины тоже много изменений. Должно работать стабильнее, для некоторых блоков еще и быстрее.
4. Немного привел в порядок выводимые сообщения. Пытался сделать их более понятными и адекватными.
5. Данные угла опережения зажигания для двигателя (странно, что раньше не добавил - забыл совсем).
6. Для некоторых современных Suzuki (Vitara, например) данные по блоку полного привода:
Забавно, есть дополнительные данные по сравнению с тем же SX4 первого поколения.
2018-12-29
SZ Viewer: адаптеры, которые использую для проверки (2018)
Что изменилось в моей "коллекции" адаптеров с 2016 года?
Если говорить про не-ELM327 адаптеры, то изменений нет. Все те же 5 штук:
1. Орион (FTDI), только K-Line, конечно.
2. Китайский VAG 409, только K-Line, конечно. Оказался на поддельном FTDI, что вызывает проблемы при эксплуатации.
3. VAG K+CAN "Commander", работает по K-Line и CAN.
4. Еще один VAG K+CAN "Commander"
5. Клон Mini-VCI. J2534 (PassThru)-адаптер, работает с K-Line и CAN.
На практике чаще всего использую VAG K+CAN "Commander", но не для диагностики, а для отладки (мониторинг, например).
А вот среди ELM327 небольшое пополнение (5 штук добавилось):
Перечислю все адаптеры (слева направо):
Первый сверху ряд:
1. Старенький "синий" Bluetooth адаптер v1.5. Работает без проблем.
2. Еще один "синий" Bluetooth адаптер v1.5. Тоже без проблем
3. Bluetooth адаптер v1.5, аналог "синих", но в другом корпусе и с кнопкой включения/отключения.
4. И еще один живой "синий" Bluetooth адаптер v1.5, но более поздних времен.
5. Vgate iCar 2 (Wi-Fi) адаптер v1.5. Нормально работает, но не умеет подключаться к некоторым блокам через K-Line (к SRS моего Jimny, например).
Второй сверху ряд :
6. "Синий" Bluetooth адаптер v1.5, обмен с пользователем SZ Viewer для проверки. Оказалось, что вообще не работает с K-Line (что-то отвалилось, видимо).
7. "Синий" Bluetooth адаптер v1.5, тоже обмен с другим пользователем. Работает, но выпадает в time-out, недочитывает ответы.
8. Ancel AD100, Bluetooth адаптер v1.5, адаптер на уровне обычных китайских v1.5, но работает менее стабильно.
9. Поддельный Bluetooth адаптер v2.1 в "синем" корпусе. К использованию непригоден.
10. Еще одна подделка старых времен: Bluetooth адаптер v2.1, но в другом корпусе. Аналогично непригоден к использованию.
Третий сверху ряд:
11. Универсальный (Wi-Fi/USB) адаптер v1.5. К реальной эксплуатации малопригоден, поскольку, во-первых, сделан на поддельном FTDI, во-вторых, Wi-Fi работает в режиме Ad-hoc, а не "точка доступа".
12. Поддельный Wi-Fi адаптер v1.5. Делает вид, что якобы понимает команды v2.2, но реально почти ничего не работает - это самая наглая китайская подделка.
13. Vgate iCar 3 (Bluetooth) адаптер v2.1. Но работает, хоть и на уровне китайских v1.5. Иногда сбоит.
И нижний ряд:
14. Адаптер на оригинальном ELM327 v2.2, но с поломкой: не работает CAN-шина. Все не соберусь найти, где там внутри контакт отвалился.
15. Адаптер на оригинальном ELM327 v2.2 - работает нормально.
16. USB адаптер v1.5 на чипе CH340. Обычный китайский уровень.
Обычно я использую адаптер на оригинальном ELM327 v2.2 или старый китайский v1.5, который в черном корпусе с кнопкой. Остальные в основном для тестирования.
Если говорить про не-ELM327 адаптеры, то изменений нет. Все те же 5 штук:
1. Орион (FTDI), только K-Line, конечно.
2. Китайский VAG 409, только K-Line, конечно. Оказался на поддельном FTDI, что вызывает проблемы при эксплуатации.
3. VAG K+CAN "Commander", работает по K-Line и CAN.
4. Еще один VAG K+CAN "Commander"
5. Клон Mini-VCI. J2534 (PassThru)-адаптер, работает с K-Line и CAN.
На практике чаще всего использую VAG K+CAN "Commander", но не для диагностики, а для отладки (мониторинг, например).
А вот среди ELM327 небольшое пополнение (5 штук добавилось):
Перечислю все адаптеры (слева направо):
Первый сверху ряд:
1. Старенький "синий" Bluetooth адаптер v1.5. Работает без проблем.
2. Еще один "синий" Bluetooth адаптер v1.5. Тоже без проблем
3. Bluetooth адаптер v1.5, аналог "синих", но в другом корпусе и с кнопкой включения/отключения.
4. И еще один живой "синий" Bluetooth адаптер v1.5, но более поздних времен.
5. Vgate iCar 2 (Wi-Fi) адаптер v1.5. Нормально работает, но не умеет подключаться к некоторым блокам через K-Line (к SRS моего Jimny, например).
Второй сверху ряд :
6. "Синий" Bluetooth адаптер v1.5, обмен с пользователем SZ Viewer для проверки. Оказалось, что вообще не работает с K-Line (что-то отвалилось, видимо).
7. "Синий" Bluetooth адаптер v1.5, тоже обмен с другим пользователем. Работает, но выпадает в time-out, недочитывает ответы.
8. Ancel AD100, Bluetooth адаптер v1.5, адаптер на уровне обычных китайских v1.5, но работает менее стабильно.
9. Поддельный Bluetooth адаптер v2.1 в "синем" корпусе. К использованию непригоден.
10. Еще одна подделка старых времен: Bluetooth адаптер v2.1, но в другом корпусе. Аналогично непригоден к использованию.
Третий сверху ряд:
11. Универсальный (Wi-Fi/USB) адаптер v1.5. К реальной эксплуатации малопригоден, поскольку, во-первых, сделан на поддельном FTDI, во-вторых, Wi-Fi работает в режиме Ad-hoc, а не "точка доступа".
12. Поддельный Wi-Fi адаптер v1.5. Делает вид, что якобы понимает команды v2.2, но реально почти ничего не работает - это самая наглая китайская подделка.
13. Vgate iCar 3 (Bluetooth) адаптер v2.1. Но работает, хоть и на уровне китайских v1.5. Иногда сбоит.
И нижний ряд:
14. Адаптер на оригинальном ELM327 v2.2, но с поломкой: не работает CAN-шина. Все не соберусь найти, где там внутри контакт отвалился.
15. Адаптер на оригинальном ELM327 v2.2 - работает нормально.
16. USB адаптер v1.5 на чипе CH340. Обычный китайский уровень.
Обычно я использую адаптер на оригинальном ELM327 v2.2 или старый китайский v1.5, который в черном корпусе с кнопкой. Остальные в основном для тестирования.
Еще по этой теме:
- SZ Viewer: адаптеры, которые использую для проверки (2019) (2020-01-03)
- Обычный, но работающий Wi-Fi ELM327 адаптер (на PIC18F25K80) (2019-02-17)
- NEXPEAK NX101: почти, но не совсем нормальный ELM327 адаптер (ошибка CAN Flow Control) (2019-01-24)
- Читая отзывы на адаптеры: SZ Viewer, ноги OBD2 (2019-01-14)
- Диагностические адаптеры для SZ Viewer (2015-03-15)
Изображения из альбомов:
2018-12-28
Cannondale Cujo 1 (2018): первые пробы зимой
Мне было очень интересно, как мой новый велосипед (Cannondale Cujo 1) покажет себя зимой. Все оказалось весьма забавно.
Вообще, конечно, технически этот Cujo для зимы подходит меньше, чем мой старый GT Avalanche. Если на Avalanche были механические (тросиковые) тормоза (V-brake) и передняя вилка с пружиной, то на Cujo тормоза гидравлические, а вилка воздушная. И то, и другое не любят морозов.
Поэтому к новому велосипеду приходится относится гораздо бережнее. Например, сразу решил не ездить при действительно низких температурах (меньше -15°C, например). При движении старался не делать долгих остановок - пока вилка работает, она прогревается и не так скидывает давление. Постоишь на месте - вилка ощутимо просаживается. Естественно, заранее в вилку пришлось набить побольше воздуха.
Но зато колеса 27.5+ (больше и шире, чем на том Avalanche) и общее поведение велосипеда оказались гораздо более подходящими для зимы. Колеса едут, хороший зацеп, хорошая устойчивость. Некоторое ощущение "утюга" после избыточной вертлявости Avalanche даже в плюс. Автоматически едешь спокойно, по дугам с большим радиусом. При торможении велосипед стабилен, даже почти по льду колеса блокируются не сразу, довольно плавно. Очень понравилось.
Конечно, чудес нет, и по глубокому или плотному снегу этот велосипед не едет как и другие велосипеды. Но его небольшой выигрыш оказывается удачным там, где на обычном велосипеде с колесами 2.0-2.3" уже едешь с трудом, а этот Cujo позволяет даже получать удовольствие. Реально была поездка в компании с найнером (29") с колесами 2.25". Там, где я на Cujo ехал довольно устойчиво, человек на найнере сперва помучился, а потом просто пошел пешком. Вот так эти небольшие отличия проходимости и проявляются.
В целом очень понравилось, внезапно захотелось зимой кататься (раньше такого чувства не было). Единственное, погода этой зимой не способствует. В реальные морозы и самому холодно, а велосипед жалко.
А еще подумалось, что на фэтбайке зимой еще веселее должно быть. При соответствующих финансах я, наверное, не отказался бы от фэтбайка именно только на зиму, в конфигурации с механическими тормозами (и без вилки, конечно).
Вообще, конечно, технически этот Cujo для зимы подходит меньше, чем мой старый GT Avalanche. Если на Avalanche были механические (тросиковые) тормоза (V-brake) и передняя вилка с пружиной, то на Cujo тормоза гидравлические, а вилка воздушная. И то, и другое не любят морозов.
Поэтому к новому велосипеду приходится относится гораздо бережнее. Например, сразу решил не ездить при действительно низких температурах (меньше -15°C, например). При движении старался не делать долгих остановок - пока вилка работает, она прогревается и не так скидывает давление. Постоишь на месте - вилка ощутимо просаживается. Естественно, заранее в вилку пришлось набить побольше воздуха.
Но зато колеса 27.5+ (больше и шире, чем на том Avalanche) и общее поведение велосипеда оказались гораздо более подходящими для зимы. Колеса едут, хороший зацеп, хорошая устойчивость. Некоторое ощущение "утюга" после избыточной вертлявости Avalanche даже в плюс. Автоматически едешь спокойно, по дугам с большим радиусом. При торможении велосипед стабилен, даже почти по льду колеса блокируются не сразу, довольно плавно. Очень понравилось.
Конечно, чудес нет, и по глубокому или плотному снегу этот велосипед не едет как и другие велосипеды. Но его небольшой выигрыш оказывается удачным там, где на обычном велосипеде с колесами 2.0-2.3" уже едешь с трудом, а этот Cujo позволяет даже получать удовольствие. Реально была поездка в компании с найнером (29") с колесами 2.25". Там, где я на Cujo ехал довольно устойчиво, человек на найнере сперва помучился, а потом просто пошел пешком. Вот так эти небольшие отличия проходимости и проявляются.
В целом очень понравилось, внезапно захотелось зимой кататься (раньше такого чувства не было). Единственное, погода этой зимой не способствует. В реальные морозы и самому холодно, а велосипед жалко.
А еще подумалось, что на фэтбайке зимой еще веселее должно быть. При соответствующих финансах я, наверное, не отказался бы от фэтбайка именно только на зиму, в конфигурации с механическими тормозами (и без вилки, конечно).
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-12-27
Мои новые мультиметры (2018): резюме
В этом году у меня три новых мультиметра:
Слева направо: Uni-T UT61E, Greenlee DM-210A (семейство Brymen BM25x), Richmeters RM109.
Все три нравятся, все довольно шустрые, но у каждого свой "характер".
UT61E, наверное, самый специфичный. Вряд ли имеет смысл покупать его в качестве универсального (или единственного) варианта. Но при всех недостатках у него 22000 отсчетов и он подключается к PC. Это скорее специализированный инструмент.
А вот DM-210A, наоборот, наиболее универсальный. Если оставлять только один из этих трех мультиметров, то я выбрал бы именно его. Он же самый качественный из всех трех - это ощущается. Недостаток в его достаточно высокой (по российским меркам) цене. Ну и 6000 отсчетов маловато по нынешним меркам.
RM109 самый прикольный (внешний вид, размер), если можно так сказать про мультиметр. И достаточно универсальный. Когда нужно взять мультиметр с собой, то скорее выбираю именно RM109. Но качеством он, конечно, не блещет. Хотя я вещи эксплуатирую довольно аккуратно, но здесь на экране уже видны потертости - этому способствует и его выгнутая форма.
А так каждому мультиметру находится свое применение.
Слева направо: Uni-T UT61E, Greenlee DM-210A (семейство Brymen BM25x), Richmeters RM109.
Все три нравятся, все довольно шустрые, но у каждого свой "характер".
UT61E, наверное, самый специфичный. Вряд ли имеет смысл покупать его в качестве универсального (или единственного) варианта. Но при всех недостатках у него 22000 отсчетов и он подключается к PC. Это скорее специализированный инструмент.
А вот DM-210A, наоборот, наиболее универсальный. Если оставлять только один из этих трех мультиметров, то я выбрал бы именно его. Он же самый качественный из всех трех - это ощущается. Недостаток в его достаточно высокой (по российским меркам) цене. Ну и 6000 отсчетов маловато по нынешним меркам.
RM109 самый прикольный (внешний вид, размер), если можно так сказать про мультиметр. И достаточно универсальный. Когда нужно взять мультиметр с собой, то скорее выбираю именно RM109. Но качеством он, конечно, не блещет. Хотя я вещи эксплуатирую довольно аккуратно, но здесь на экране уже видны потертости - этому способствует и его выгнутая форма.
А так каждому мультиметру находится свое применение.
Еще по этой теме:
- Мультиметр Richmeters RM109: эксплуатация и экран (2022-11-15)
Изображения из альбомов:
2018-12-26
Новые Suzuki и SRS
Возвращаясь к недавней картинке:
Это довольно свежая Vitara, в ней аж 12 блоков нашлось - по меркам весьма консервативной Suzuki это немало. Но как я тогда заметил, отсутствует ответ от блока SRS. И вот понял причину: на этом автомобиле этот блок отвечает уже не по сузуковскому протоколу, а по UDS (ISO 14229).
С одной стороны, это движение в сторону унификации протоколов. Но в этом доля лукавства. Команды и способ их передачи UDS определяет, а вот содержимое опять остается на усмотрение производителя.
В общем, вот хочешь оставаться в рамках двух (условно) сузуковских протоколов, а сами условия сподвигают к добавлению то протоколов Renault (для дизельных моторов), то вот UDS. Где-то там и Chrysler маячит. И ODB2 может в дверь постучаться. :-/
Это довольно свежая Vitara, в ней аж 12 блоков нашлось - по меркам весьма консервативной Suzuki это немало. Но как я тогда заметил, отсутствует ответ от блока SRS. И вот понял причину: на этом автомобиле этот блок отвечает уже не по сузуковскому протоколу, а по UDS (ISO 14229).
С одной стороны, это движение в сторону унификации протоколов. Но в этом доля лукавства. Команды и способ их передачи UDS определяет, а вот содержимое опять остается на усмотрение производителя.
В общем, вот хочешь оставаться в рамках двух (условно) сузуковских протоколов, а сами условия сподвигают к добавлению то протоколов Renault (для дизельных моторов), то вот UDS. Где-то там и Chrysler маячит. И ODB2 может в дверь постучаться. :-/
Еще по этой теме:
- SZ Viewer и N32A (2019-05-17)
- Новые Suzuki и SRS: продолжение (2019-01-21)
Изображения из альбомов:
2018-12-25
Topla Energy 75Ah 700A (EN): замер емкости нового аккумулятора
Небольшие эксперименты. Совершенно новый аккумулятор Topla Energy 75Ah 700A (EN) (версия 278x175x190 с обратной полярностью).
Возраст (с производства до покупки) примерно полгода.
Сразу решил проверить емкость током 5А (электронной нагрузкой) до 12В (безопасный уровень для Ca/Ca). Заряжал каждый раз при помощи DEFA.
Первый замер: 30.08Ач
Второй замер: 31.77Ач
Третий замер: 31.34Ач.
Много или мало? Наверное, ожидал большего, но это базовые (опорные) замеры именно нового аккумулятора с достаточно неагрессивным предзарядом. Хорошо бы потом посмотреть изменение емкости со временем.
Для сравнения, мой старый (5 лет) аккумулятор Varta такого же размера и сравнимых характеристик на таком же тесте выдавал 16Ач. (в самом лучшем случае).
Возраст (с производства до покупки) примерно полгода.
Сразу решил проверить емкость током 5А (электронной нагрузкой) до 12В (безопасный уровень для Ca/Ca). Заряжал каждый раз при помощи DEFA.
Первый замер: 30.08Ач
Второй замер: 31.77Ач
Третий замер: 31.34Ач.
Много или мало? Наверное, ожидал большего, но это базовые (опорные) замеры именно нового аккумулятора с достаточно неагрессивным предзарядом. Хорошо бы потом посмотреть изменение емкости со временем.
Для сравнения, мой старый (5 лет) аккумулятор Varta такого же размера и сравнимых характеристик на таком же тесте выдавал 16Ач. (в самом лучшем случае).
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-12-24
Neste City Pro 0W-20 (Volvo-версия): впечатления
Поездил на масле Neste City Pro 0W-20 (которое Volvo-версия, не ILSAC) в Jeep Cherokee.
Масло как масло. Но два интересных момента:
1. Ожидаемо шумное. Не считаю это недостатком, констатация факта.
2. Сливалось при следующей замене очень хорошо и весело (напомнило промывочное ZIC). Это первый раз за время моей эксплуатации, что после слива масла (просто слив с прогретого двигателя, без дополнительных действий) удалось легко и полностью залить указанные в инструкции 5 кварт (~4.7л). Необычно, считать ли это достоинством, что масло (при своей сравнительно высокой для SAE 20 вязкости) хорошо течет и проникает? Или, наоборот, это плохо, что масло не "липнет" к металлу, не остается во всяких полостях?
Масло как масло. Но два интересных момента:
1. Ожидаемо шумное. Не считаю это недостатком, констатация факта.
2. Сливалось при следующей замене очень хорошо и весело (напомнило промывочное ZIC). Это первый раз за время моей эксплуатации, что после слива масла (просто слив с прогретого двигателя, без дополнительных действий) удалось легко и полностью залить указанные в инструкции 5 кварт (~4.7л). Необычно, считать ли это достоинством, что масло (при своей сравнительно высокой для SAE 20 вязкости) хорошо течет и проникает? Или, наоборот, это плохо, что масло не "липнет" к металлу, не остается во всяких полостях?
Еще по этой теме:
- Neste City Pro 0W-20 (Volvo-версия) (2017-12-26)
- Остатки L-132, промывочное масло ZIC (2017-06-12)
Изображения из альбомов:
2018-12-22
Следующий уровень китайских адаптеров ELM327
Заказал с Алиэкспресс еще один ELM327 адаптер в свою коллекцию.
Работает через Wi-Fi.
ELM327 Identifier, который часто используется для проверки подделок (его и я рекомендую обычно), показал весьма оптимистичную картину:
Ух, китайский v1.5, который умеет все, что делает оригинальный ELM327 v2.2? Нет.
Этот адаптер куплен специально по наводке из комментариев к моему мнению, что китайцы начнут подделывать ответы на команды без реального их выполнения. И этот адаптер тому пример.
Реально это ущербная версия ELM327 примерно уровня старых подделок v2.1 (что даже хуже оригинала v1.4), которая, конечно, никак не годится для работы с сузуковскими протоколами.
Китайцы постарались замаскироваться, но все же уши проскакивают. Самые известные - это мусор (KBusBaud=...) в ответе на команду ATIB. Мой SZ Viewer строже ELM327 Identifier, поэтому при попытках работы через K-Line этот адаптер распознается как подделка, но достаточно нестабильно (при работе через CAN не ругается, но и не работает).
И здесь концептуальная проблема. В следующей версии SZ Viewer именно такие (и подобные) адаптеры будут однозначно определяться как подделка. Но китайцы могут исправить свои небольшие промахи, которые здесь есть. И тогда придется переходить к диалоговой проверке адекватности адаптера - несколько идей есть (т.е. проверять не просто ответ на команду, а изменение поведения при запуске нескольких команд). Но такая проверка достаточно медленная и неудобная для постоянного проведения и, соответственно, для встраивания в SZ Viewer.
Можно было бы хитрые проверки убрать в новое отдельное приложение в стиле ELM327 Identifier (оставив в SZ Viewer только простые проверки на совсем уж тупые подделки), но, признаюсь, мне лень этим заниматься. Но китайцы могут и вынудить. :-/
Работает через Wi-Fi.
ELM327 Identifier, который часто используется для проверки подделок (его и я рекомендую обычно), показал весьма оптимистичную картину:
Ух, китайский v1.5, который умеет все, что делает оригинальный ELM327 v2.2? Нет.
Этот адаптер куплен специально по наводке из комментариев к моему мнению, что китайцы начнут подделывать ответы на команды без реального их выполнения. И этот адаптер тому пример.
Реально это ущербная версия ELM327 примерно уровня старых подделок v2.1 (что даже хуже оригинала v1.4), которая, конечно, никак не годится для работы с сузуковскими протоколами.
Китайцы постарались замаскироваться, но все же уши проскакивают. Самые известные - это мусор (KBusBaud=...) в ответе на команду ATIB. Мой SZ Viewer строже ELM327 Identifier, поэтому при попытках работы через K-Line этот адаптер распознается как подделка, но достаточно нестабильно (при работе через CAN не ругается, но и не работает).
И здесь концептуальная проблема. В следующей версии SZ Viewer именно такие (и подобные) адаптеры будут однозначно определяться как подделка. Но китайцы могут исправить свои небольшие промахи, которые здесь есть. И тогда придется переходить к диалоговой проверке адекватности адаптера - несколько идей есть (т.е. проверять не просто ответ на команду, а изменение поведения при запуске нескольких команд). Но такая проверка достаточно медленная и неудобная для постоянного проведения и, соответственно, для встраивания в SZ Viewer.
Можно было бы хитрые проверки убрать в новое отдельное приложение в стиле ELM327 Identifier (оставив в SZ Viewer только простые проверки на совсем уж тупые подделки), но, признаюсь, мне лень этим заниматься. Но китайцы могут и вынудить. :-/
Еще по этой теме:
- Обычный, но работающий Wi-Fi ELM327 адаптер (на PIC18F25K80) (2019-02-17)
- SZ Viewer A1-2019-01-03 (Android) (2019-01-03)
- SZ Viewer: адаптеры, которые использую для проверки (2018) (2018-12-29)
Изображения из альбомов:
2018-12-21
DEFA SmartCharge 4A: если низкое напряжение аккумулятора
Год использую зарядное устройство DEFA SmartCharge 4A. Оно работает практически круглосуточно. В основном держит аккумуляторы в буферном режиме, но иногда и просто заряжает севшие экземпляры. Все пока хорошо, впечатления положительные.
Но если говорить про севшие аккумуляторы, то встречаются таковые с очень низким напряжением. С ними, конечно, нужна аккуратность, поэтому многие автоматические устройства просто не работают, если напряжение меньше некоторой величины. Для моего экземпляра DEFA заявлен нижний предел на уровне 2В, что отлично. Но на практике DEFA является очень уж осторожным устройством: какими-то своими алгоритмами постоянно проверяет безопасность заряда. И приходилось наблюдать, что сильно севший аккумулятор сперва подхватывается, а потом все же загорается красный треугольник, а зарядка останавливается.
В такой ситуации я применяю возможность работы DEFA в режиме блока питания (13.6В). Там, похоже, практически реальный СС/CV-режим.
Единственная странность в том, что по комплектной инструкции в 4А версии DEFA не должно быть режима блока питания. А у меня он есть! Активируется нажатием и долгим удержанием кнопки включения на выключенном устройстве. После этого на индикаторе показывается только один бегущий (в одном направлении) сегмент.
Этого хватает поднять напряжение (с контролем вольтметром, конечно), а затем включаю обычный режим заряда.
Но если говорить про севшие аккумуляторы, то встречаются таковые с очень низким напряжением. С ними, конечно, нужна аккуратность, поэтому многие автоматические устройства просто не работают, если напряжение меньше некоторой величины. Для моего экземпляра DEFA заявлен нижний предел на уровне 2В, что отлично. Но на практике DEFA является очень уж осторожным устройством: какими-то своими алгоритмами постоянно проверяет безопасность заряда. И приходилось наблюдать, что сильно севший аккумулятор сперва подхватывается, а потом все же загорается красный треугольник, а зарядка останавливается.
В такой ситуации я применяю возможность работы DEFA в режиме блока питания (13.6В). Там, похоже, практически реальный СС/CV-режим.
Единственная странность в том, что по комплектной инструкции в 4А версии DEFA не должно быть режима блока питания. А у меня он есть! Активируется нажатием и долгим удержанием кнопки включения на выключенном устройстве. После этого на индикаторе показывается только один бегущий (в одном направлении) сегмент.
Этого хватает поднять напряжение (с контролем вольтметром, конечно), а затем включаю обычный режим заряда.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-12-20
Датчики давления в шинах: про запаску
Вопрос с подключением датчика давления в запаске остается открытым. Попробовал взять летнее колесо и поставить вместо запаски.
(летнее колесо поуже родного)
В надежде, что датчик в этом колесе подхватится автоматически. Нет, не подхватился, хотя катался довольно долго.
Сам по себе датчик в запаске, в принципе, не особо актуален, но хотелось убрать надоевшее сообщение. Ладно хоть лампочка в комбинации приборов не зависит от запаски.
(летнее колесо поуже родного)
В надежде, что датчик в этом колесе подхватится автоматически. Нет, не подхватился, хотя катался довольно долго.
Сам по себе датчик в запаске, в принципе, не особо актуален, но хотелось убрать надоевшее сообщение. Ладно хоть лампочка в комбинации приборов не зависит от запаски.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-12-19
SZ Viewer: три года в Play (ха-ха)
Три года назад была представлена в Play первая публичная версия SZ Viewer для Android. До этого программа была для совсем уж фанатов. А тогда началось реальное продвижение приложения в массы. С тех пор не знаю, как его обратно задвинуть (шучу).
Интересно, что по статистике того же Play сейчас нет ни одного активного устройства с той версией трехлетней давности. Но есть 1 (одно) устройство с версией на несколько дней старее (2015-12-13), которую поставили все же через APK-файл. Какой-то ценитель ретро.
И еще примерно 70 активных установок версий 2016 года, если говорить про раритеты.
Интересно, что по статистике того же Play сейчас нет ни одного активного устройства с той версией трехлетней давности. Но есть 1 (одно) устройство с версией на несколько дней старее (2015-12-13), которую поставили все же через APK-файл. Какой-то ценитель ретро.
И еще примерно 70 активных установок версий 2016 года, если говорить про раритеты.
Еще по этой теме:
- SZ Viewer A1-2015-12-19 (Android) (2015-12-19)
- SZ Viewer A1-2015-12-13 (Android) (2015-12-13)
2018-12-18
Ток генератора Cherokee KJ: заряд LTO66160
Напомню, у меня в качестве аккумуляторной батареи на Jeep Cherokee KJ установлена сборка из шести LTO66160.
Стало интересно, какой ток выдает генератор при заряде этой батареи. Использовал клещи Uni-T UT256B, благо на этой машине генератор расположен очень удобно, от него к аккумулятору идет отдельный провод, на котором и делал замер.
https://www.youtube.com/watch?v=3dJWIdwVvJQ
Температура около +15С°C, машина стояла примерно сутки. Основные электропотребители отключены, но горят после запуска передние фары (ДХО, потребление около 4.6А).
Номинальный максимальный ток генератора 136А, здесь сразу выдается 126А. И это при чуть выше 1000 об/мин. Приятно удивлен. Думал, что такие токи генератор может отдавать только на достаточно больших оборотах. А вот способности "литий-титаната" принимать большие токи совсем не удивлен. В этом и есть смысл его использования (один из смыслов).
Батарея не сильно разряжена, поэтому ток начинает падать (блок управления двигателем держит 14.7В). К сожалению, я не знал, какие значения будут реально, поэтому слишком рано заглушил мотор. Надо было дождаться сильного падения тока.
Есть смысл продолжить эксперимент. Только аккумулятор разрядить посильнее и посмотреть, сколько на максимуме генератор сможет выдавать. И еще интересно, сколько генератор на заряженном аккумуляторе выдает без крупных потребителей.
Стало интересно, какой ток выдает генератор при заряде этой батареи. Использовал клещи Uni-T UT256B, благо на этой машине генератор расположен очень удобно, от него к аккумулятору идет отдельный провод, на котором и делал замер.
https://www.youtube.com/watch?v=3dJWIdwVvJQ
Температура около +15С°C, машина стояла примерно сутки. Основные электропотребители отключены, но горят после запуска передние фары (ДХО, потребление около 4.6А).
Номинальный максимальный ток генератора 136А, здесь сразу выдается 126А. И это при чуть выше 1000 об/мин. Приятно удивлен. Думал, что такие токи генератор может отдавать только на достаточно больших оборотах. А вот способности "литий-титаната" принимать большие токи совсем не удивлен. В этом и есть смысл его использования (один из смыслов).
Батарея не сильно разряжена, поэтому ток начинает падать (блок управления двигателем держит 14.7В). К сожалению, я не знал, какие значения будут реально, поэтому слишком рано заглушил мотор. Надо было дождаться сильного падения тока.
Есть смысл продолжить эксперимент. Только аккумулятор разрядить посильнее и посмотреть, сколько на максимуме генератор сможет выдавать. И еще интересно, сколько генератор на заряженном аккумуляторе выдает без крупных потребителей.
Еще по этой теме:
2018-12-17
Jeep Liberty/Cherokee KJ: снимать ли передний стабилизатор?
Решил проверить, насколько влияет на поведение моего Jeep Cherokee KJ снятие стабилизатора поперечной устойчивости передней (независимой) подвески.
Стабилизатор весьма массивный, ощущение, что его из ломов делают.
Было ожидание, что без стабилизатора подвеска станет мягче на небольших препятствиях (стыки, трещины на асфальте и т.п.), но разницы нет (или она очень незначительная). Зато появилось легкое ощущение раскачки, как с несколько изношенными амортизаторами. Но раскачка скорее не вертикальная, а боковая.
Крены в поворотах, наверное, тоже увеличились, но не скажу, что прямо очень заметно и страшно. Больше упомянутая раскачка беспокойство вызывает. Хотя можно и так ездить, разница поведения в поворотах меньше, чем ожидал.
Ходы подвески увеличились, но слабо как-то. Зато появилось чувство полной независимости подвески (левой и правой сторон). И это не положительное явление. Например, когда на ходу ловишь одной стороной яму или бугор, то отрабатывает практически только эта сторона. Со стабилизатором немного другая сторона помогает. Из-за такого эффекта без стабилизатора вероятность пробоя увеличивается.
Неожиданный плюс без стабилизатора - это облегчение доступа к масляному фильтру двигателя. Гораздо проще фильтр снимать и ставить.
В результате все же вернул передний стабилизатор на место. При моих условиях эксплуатации нет смысла его снимать на Cherokee KJ.
Стабилизатор весьма массивный, ощущение, что его из ломов делают.
Было ожидание, что без стабилизатора подвеска станет мягче на небольших препятствиях (стыки, трещины на асфальте и т.п.), но разницы нет (или она очень незначительная). Зато появилось легкое ощущение раскачки, как с несколько изношенными амортизаторами. Но раскачка скорее не вертикальная, а боковая.
Крены в поворотах, наверное, тоже увеличились, но не скажу, что прямо очень заметно и страшно. Больше упомянутая раскачка беспокойство вызывает. Хотя можно и так ездить, разница поведения в поворотах меньше, чем ожидал.
Ходы подвески увеличились, но слабо как-то. Зато появилось чувство полной независимости подвески (левой и правой сторон). И это не положительное явление. Например, когда на ходу ловишь одной стороной яму или бугор, то отрабатывает практически только эта сторона. Со стабилизатором немного другая сторона помогает. Из-за такого эффекта без стабилизатора вероятность пробоя увеличивается.
Неожиданный плюс без стабилизатора - это облегчение доступа к масляному фильтру двигателя. Гораздо проще фильтр снимать и ставить.
В результате все же вернул передний стабилизатор на место. При моих условиях эксплуатации нет смысла его снимать на Cherokee KJ.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-12-15
ДХО дальним светом пониженной мощности: теперь и на Suzuki Jimny
В прошлом году поставил на свой Jeep Cherokee устройство, которое позволяет использовать в качестве дневных ходовых огней (ДХО) дальний свет. Устройство само автоматически при старте/остановке двигателя включает/выключает дальний свет, работающий на пониженном при помощи ШИМ напряжения.
Решил аналогичное устройство поставить и на Suzuki Jimny. Для Jimny оно даже более актуально, поскольку фары на нем коммутируются через подрулевой переключатель без реле. Если постоянно ездить с ближним светом, то контактам переключателя не позавидуешь. Но у меня все же главным был вопрос привычки. Иногда на Jimny после Cherokee забывал фары включать при движении.
Установка на мой Jimny более специфична. Во-первых, коммутация дальнего света через подключение "минуса", а не "плюса" как на Cherokee (но "габариты" коммутируются все же "плюсом"). Во-вторых, стоит сигнализация с автоматическим/дистанционным запуском двигателя. И во время работы двигателя при таком запуске мне не хотелось бы включать ДХО (хотя бы по причине, что этот свет может кому-нибудь мешать, особенно ночью). В-третьих, напряжение на работающем двигателе не такое стабильное как на Cherokee, поэтому прямолинейное управление по напряжению может работать неустойчиво.
С управлением "минусом" все решается выбором соответствующего устройства (их меньше, но они есть). С автозапуском сложнее. Часто проблему решают, привязывая включение ДХО к "ручнику" (снял с "ручника" на заведенном моторе - включились ДХО) или к селектору АКПП (перевел из положения "P" - включились ДХО). Но мне этот вариант не нравится. Я хочу, чтобы при обычной работе двигателя горели ДХО и при затянутом ручнике, и при селекторе в положении "P". Но при этом ДХО не должны включаться при автозапуске.
Решение проблемы оказалось простым из-за особенности используемой сигнализации. При ее подключении для работы автозапуска нужно было обязательно сделать разрыв основного зажигания (IG1 в Jimny) после замка (это именно функция автозапуска, а не блокировочная - для блокировки используются другие методы). При работе автозапуска без ключа в замке питание на IG1 подается сигнализацией в обход замка. Поэтому для реализации задуманного мною поведения достаточно в качестве разрешающего сигнала использовать напряжение с зажигания IG1 после замка, но до разрыва. При работе с ключом там будет напряжение, а при работе автозапуска - нет. Что и требуется.
Устройство выбрал того же производителя, что и для Cherokee, но с управлением фарами "минусом". Это (V2) Max DRL 2- controller.
Покупалось оно до переезда производителя на новый сайт, поэтому на корпусе указан еще старый адрес.
Устройство компактное (это весомое его преимущество), разместить его решил под рулем, там же есть все нужные сигналы. Питание устройства взял постоянное, а не от зажигания (хотя "минусовую" версию можно подключать к зажиганию напрямую, а вот "плюсовую" - только через реле). Устройство потребляет совсем немного, зато при таком подключении работает плавное затухание фар при выключении зажигания. Мне это нравится. Да и можно управлять устройством (включением "габаритов") без зажигания.
К дальнему свету и "габаритам" подключился около подрулевого переключателя. Схема в англоязычной инструкции, кстати, оказалась несоответствующей моему праворульному JDM Jimny Sierra (и разъем другой, и цвета другие). Пришлось нужные контакты искать самостоятельно.
Разрешающий сигнал взял, как написал выше, с провода зажигания IG1 после замка зажигания, но до разрыва, необходимого для автозапуска сигнализации. И здесь я применил некоторую хитрость. Не стал перенастраивать управление на 4В (как рекомендуется), а оставил на достаточно высоком уровне напряжения, но зато сделал максимальный гистерезис в настройках. Это означает, что при включении зажигания, но до старта двигателя ДХО не загораются (напряжение меньше выставленного). Это удобно, когда нужно запустить двигатель в тяжелых условиях. Но после запуска мотора начинает работать генератор, поднимается напряжение, что вызывает включение ДХО. Но из-за большого гистерезиса даже при некоторых просадках напряжения ДХО не будут самопроизвольно отключаться. Только при реально сильной просадке напряжения (почти до 12В, например), либо при глушении двигателя (когда напряжения на управляющем проводе вообще не станет). Мне кажется, что это удачная схема.
Живьем это работает так:
https://www.youtube.com/watch?v=S_GWK4_e0rY
1. ДХО включаются сами, но только после запуска двигателя и повышения напряжения в бортовой сети (заработал генератор),
2. Работа ДХО не мешает в любой момент включить фары на полный дальний свет (три раза "моргаю" дальним).
3. Как и полагается ДХО, они полностью отключаются при включении "габаритов".
4. При отключении "габаритов" ДХО опять включаются обратно.
5. При глушении двигателя ДХО отключаются. Плавно гаснут - как мне нравится. :-)
Есть и побочный эффект. Поскольку индикатор дальнего света в комбинации приборов подключен банально параллельно дальнему свету, то при включении ДХО этот индикатор светится, но чуть тусклее обычного.
Некоторых это раздражает, но мне нравится, так сразу видно, что ДХО включились. На Cherokee, к сожалению, этого нет, поскольку там индикатор включается блоком управления.
Пока все устраивает, удобно. Посмотрю, насколько "минусовая" версия устройства окажется надежной (к "плюсовой" претензий нет).
Решил аналогичное устройство поставить и на Suzuki Jimny. Для Jimny оно даже более актуально, поскольку фары на нем коммутируются через подрулевой переключатель без реле. Если постоянно ездить с ближним светом, то контактам переключателя не позавидуешь. Но у меня все же главным был вопрос привычки. Иногда на Jimny после Cherokee забывал фары включать при движении.
Установка на мой Jimny более специфична. Во-первых, коммутация дальнего света через подключение "минуса", а не "плюса" как на Cherokee (но "габариты" коммутируются все же "плюсом"). Во-вторых, стоит сигнализация с автоматическим/дистанционным запуском двигателя. И во время работы двигателя при таком запуске мне не хотелось бы включать ДХО (хотя бы по причине, что этот свет может кому-нибудь мешать, особенно ночью). В-третьих, напряжение на работающем двигателе не такое стабильное как на Cherokee, поэтому прямолинейное управление по напряжению может работать неустойчиво.
С управлением "минусом" все решается выбором соответствующего устройства (их меньше, но они есть). С автозапуском сложнее. Часто проблему решают, привязывая включение ДХО к "ручнику" (снял с "ручника" на заведенном моторе - включились ДХО) или к селектору АКПП (перевел из положения "P" - включились ДХО). Но мне этот вариант не нравится. Я хочу, чтобы при обычной работе двигателя горели ДХО и при затянутом ручнике, и при селекторе в положении "P". Но при этом ДХО не должны включаться при автозапуске.
Решение проблемы оказалось простым из-за особенности используемой сигнализации. При ее подключении для работы автозапуска нужно было обязательно сделать разрыв основного зажигания (IG1 в Jimny) после замка (это именно функция автозапуска, а не блокировочная - для блокировки используются другие методы). При работе автозапуска без ключа в замке питание на IG1 подается сигнализацией в обход замка. Поэтому для реализации задуманного мною поведения достаточно в качестве разрешающего сигнала использовать напряжение с зажигания IG1 после замка, но до разрыва. При работе с ключом там будет напряжение, а при работе автозапуска - нет. Что и требуется.
Устройство выбрал того же производителя, что и для Cherokee, но с управлением фарами "минусом". Это (V2) Max DRL 2- controller.
Покупалось оно до переезда производителя на новый сайт, поэтому на корпусе указан еще старый адрес.
Устройство компактное (это весомое его преимущество), разместить его решил под рулем, там же есть все нужные сигналы. Питание устройства взял постоянное, а не от зажигания (хотя "минусовую" версию можно подключать к зажиганию напрямую, а вот "плюсовую" - только через реле). Устройство потребляет совсем немного, зато при таком подключении работает плавное затухание фар при выключении зажигания. Мне это нравится. Да и можно управлять устройством (включением "габаритов") без зажигания.
К дальнему свету и "габаритам" подключился около подрулевого переключателя. Схема в англоязычной инструкции, кстати, оказалась несоответствующей моему праворульному JDM Jimny Sierra (и разъем другой, и цвета другие). Пришлось нужные контакты искать самостоятельно.
Разрешающий сигнал взял, как написал выше, с провода зажигания IG1 после замка зажигания, но до разрыва, необходимого для автозапуска сигнализации. И здесь я применил некоторую хитрость. Не стал перенастраивать управление на 4В (как рекомендуется), а оставил на достаточно высоком уровне напряжения, но зато сделал максимальный гистерезис в настройках. Это означает, что при включении зажигания, но до старта двигателя ДХО не загораются (напряжение меньше выставленного). Это удобно, когда нужно запустить двигатель в тяжелых условиях. Но после запуска мотора начинает работать генератор, поднимается напряжение, что вызывает включение ДХО. Но из-за большого гистерезиса даже при некоторых просадках напряжения ДХО не будут самопроизвольно отключаться. Только при реально сильной просадке напряжения (почти до 12В, например), либо при глушении двигателя (когда напряжения на управляющем проводе вообще не станет). Мне кажется, что это удачная схема.
Живьем это работает так:
https://www.youtube.com/watch?v=S_GWK4_e0rY
1. ДХО включаются сами, но только после запуска двигателя и повышения напряжения в бортовой сети (заработал генератор),
2. Работа ДХО не мешает в любой момент включить фары на полный дальний свет (три раза "моргаю" дальним).
3. Как и полагается ДХО, они полностью отключаются при включении "габаритов".
4. При отключении "габаритов" ДХО опять включаются обратно.
5. При глушении двигателя ДХО отключаются. Плавно гаснут - как мне нравится. :-)
Есть и побочный эффект. Поскольку индикатор дальнего света в комбинации приборов подключен банально параллельно дальнему свету, то при включении ДХО этот индикатор светится, но чуть тусклее обычного.
Некоторых это раздражает, но мне нравится, так сразу видно, что ДХО включились. На Cherokee, к сожалению, этого нет, поскольку там индикатор включается блоком управления.
Пока все устраивает, удобно. Посмотрю, насколько "минусовая" версия устройства окажется надежной (к "плюсовой" претензий нет).
Еще по этой теме:
- Мини-лампы подсветки кнопок Jimny (4WD и т.п.) (2019-03-28)
Изображения из альбомов:
2018-12-14
Динамометрический ключ ДК-15/ДК-25
Раньше использовал динамометрический ключ советских времен. И вот случайно нашел бумажную инструкцию от него (от именно этого экземпляра):
Судя по шкале (предельное значение), у меня была модель ДК-25.
Производитель "Ригасельмаш".
Как и заявлено, там квадрат 14 мм, а не 1/2" (12.7мм).
Это и делает его использование сейчас весьма неудобным, почему и отказался.
Судя по шкале (предельное значение), у меня была модель ДК-25.
Производитель "Ригасельмаш".
Как и заявлено, там квадрат 14 мм, а не 1/2" (12.7мм).
Это и делает его использование сейчас весьма неудобным, почему и отказался.
2018-12-13
Консистентные смазки (2018)
Сборная информация. Консистентные смазки, что я использовал, использую или имею в запасе для автомобилей (кроме смазок для тормозных механизмов):
Huskey Coolube (NLGI 2, неизвестный загуститель) - дорого и непонятно, попробовал и решил больше не брать.
Castrol LMX (NLGI 2, литиевый комплекс) - сравнительно неплохо, пойдет как достаточно универсальный вариант, но зимние свойства, на мой взгляд, слабоваты. Но упаковка удобная.
Castrol Moly Grease (NLGI 2, литиевый комплекс?, содержит дисульфид молибдена) - далеко не самый выдающийся, но терпимый вариант с дисульфидом молибдена (для соответствующих ШРУС). Сейчас уже не использую и, наверное, в дальнейшем не буду.
Chevron Black Pearl Grease EP (NLGI 2, полимочевинный комплекс) - на мой взгляд, в целом получше LMX, но зимние свойства все же тоже не блещут. Но рассматриваю сейчас ее как основную достаточно универсальную смазку.
Total Nevastane XS 80 (между NLGI 2 и NLGI 1, сульфонат кальция) - какая-то очень странная штука, сперва было много надежд, но в результате не рискнул в ответственных местах использовать. Очень уж склонна к разложению на компоненты (масло и загуститель). Использовать дальше не буду.
Petro-Canada Peerless LLG (NLGI 2, комплекс сульфоната кальция) - пока еще толком не оценил, но по ощущениям все же более вменяемый вариант, чем Nevastane XS 80.
Petro-Canada Precision Synthetic Moly (NLGI 1, литиевый комплекс, содержит дисульфид молибдена) - хороший вариант смазки с дисульфидом молибдена для соответствующих ШРУС. Сейчас мой единственный вариант для этой задачи.
Petro-Canada Peerless OG0 (NLGI 0, комплекс сульфоната кальция) - планирую для редуктора электрической лебедки, есть большие надежды, но практически еще не пробовал.
Chevron Ultra-Duty Grease EP (NLGI 0, литиевый комплекс?) - альтернативный вариант для редуктора лебедки, более классический, но сомнения насчет зимних свойств.
Другие варианты рассматривать пока не планирую.
Huskey Coolube (NLGI 2, неизвестный загуститель) - дорого и непонятно, попробовал и решил больше не брать.
Castrol LMX (NLGI 2, литиевый комплекс) - сравнительно неплохо, пойдет как достаточно универсальный вариант, но зимние свойства, на мой взгляд, слабоваты. Но упаковка удобная.
Castrol Moly Grease (NLGI 2, литиевый комплекс?, содержит дисульфид молибдена) - далеко не самый выдающийся, но терпимый вариант с дисульфидом молибдена (для соответствующих ШРУС). Сейчас уже не использую и, наверное, в дальнейшем не буду.
Chevron Black Pearl Grease EP (NLGI 2, полимочевинный комплекс) - на мой взгляд, в целом получше LMX, но зимние свойства все же тоже не блещут. Но рассматриваю сейчас ее как основную достаточно универсальную смазку.
Total Nevastane XS 80 (между NLGI 2 и NLGI 1, сульфонат кальция) - какая-то очень странная штука, сперва было много надежд, но в результате не рискнул в ответственных местах использовать. Очень уж склонна к разложению на компоненты (масло и загуститель). Использовать дальше не буду.
Petro-Canada Peerless LLG (NLGI 2, комплекс сульфоната кальция) - пока еще толком не оценил, но по ощущениям все же более вменяемый вариант, чем Nevastane XS 80.
Petro-Canada Precision Synthetic Moly (NLGI 1, литиевый комплекс, содержит дисульфид молибдена) - хороший вариант смазки с дисульфидом молибдена для соответствующих ШРУС. Сейчас мой единственный вариант для этой задачи.
Petro-Canada Peerless OG0 (NLGI 0, комплекс сульфоната кальция) - планирую для редуктора электрической лебедки, есть большие надежды, но практически еще не пробовал.
Chevron Ultra-Duty Grease EP (NLGI 0, литиевый комплекс?) - альтернативный вариант для редуктора лебедки, более классический, но сомнения насчет зимних свойств.
Другие варианты рассматривать пока не планирую.
UPD:
GM Special Lubricant High Temperature 12345879 (NLGI?, с PTFE)
Molykote 33 Light (NLGI 1, силиконовая)
Еще по этой теме:
2018-12-12
Непонятная неисправность датчиков давления шин (продолжение-1)
На моем Jeep Cherokee волшебным образом поменялись местами показания давления заднего левого и переднего правого колес. Случилось это после возврата на зимний комплект колес.
Перестановка местами колес не помогает. Пробовал и с левой стороны, и с правой стороны менять. Один раз показания после поездки стали нормальными, а потом опять значения местами по диагонали поменялись.
Вот, для примера выставил давление в колесах:
Впереди слева 0 бар (полностью сдул колесо)
Впереди справа 1 бар.
Сзади слева 2 бара.
Сзади справа 4 бара.
Показания (в кПа, 1 бар = 100 кПа).
Т.е. видно, что значения (97 и 200 кПа) местами поменялись.
Странная штука, конечно. Ну да ладно, главное, что показания довольно точные. А уж сдутое колесо можно уже по факту найти. У некоторых Jeep с системой TPMS тех лет вообще только лампочка была, которая предупреждала о низком давлении. И это именно при наличии датчиков давления (а не оценки скорости вращения колес по датчикам ABS).
Перестановка местами колес не помогает. Пробовал и с левой стороны, и с правой стороны менять. Один раз показания после поездки стали нормальными, а потом опять значения местами по диагонали поменялись.
Вот, для примера выставил давление в колесах:
Впереди слева 0 бар (полностью сдул колесо)
Впереди справа 1 бар.
Сзади слева 2 бара.
Сзади справа 4 бара.
Показания (в кПа, 1 бар = 100 кПа).
Т.е. видно, что значения (97 и 200 кПа) местами поменялись.
Странная штука, конечно. Ну да ладно, главное, что показания довольно точные. А уж сдутое колесо можно уже по факту найти. У некоторых Jeep с системой TPMS тех лет вообще только лампочка была, которая предупреждала о низком давлении. И это именно при наличии датчиков давления (а не оценки скорости вращения колес по датчикам ABS).
Еще по этой теме:
- Jeep Cherokee: датчики давления (зимний комплект) (2019-11-22)
Изображения из альбомов:
2018-12-11
SZ Viewer и блоки управления (реальный пример)
Вот такой забавный результат (с Windows версией SZ Viewer):
Аж 12 блоков управления (все отвечают через CAN). Это свежая Vitara (которая родственная свежей SX4).
Но немного странно, что моя программа не нашла блок SRS. Надо внимательнее смотреть.
Аж 12 блоков управления (все отвечают через CAN). Это свежая Vitara (которая родственная свежей SX4).
Но немного странно, что моя программа не нашла блок SRS. Надо внимательнее смотреть.
Еще по этой теме:
- Новые Suzuki и SRS: продолжение (2019-01-21)
- Новые Suzuki и SRS (2018-12-26)
Изображения из альбомов:
Subscribe to:
Posts (Atom)