Search in the blog:

2016-06-17

BW400CN (История)

Разбирал фотографии, нашел пленочные, сделанные десять лет назад (в мае-июне 2006 года).

Интересны для меня они были тем, что использовалась необычная пленка Kodak BW400CN. Это черно-белая негативная пленка (чувствительность ISO400), которая проявлялась обычным (цветным негативным) C-41 процессом -  ее можно было отнести для проявки (и печати) в соседнюю фотолабораторию, а не заниматься переливанием растворов при красном свете в ванной комнате.

Примеры тех снимков 2006 года:


(Иркутск, Байкал Бизнес Центр)



(лес в районе р.Еловка)



(р.Ангара, вид с Верхней набережной)



(протока р.Китой)

Довольно забавно, хоть и сомнительно.


А снимал на пленку я тогда, используя Pentax Z-1:




Объективы не помню, но достаточно приличные фиксы по тогдашним меркам.

Вообще Z-1 оставил довольно приятное впечатление. Но в целом пленочная фотография меня не особо увлекла, мне было понятно, что даже скромные 6Мп 1.5-кропнутые цифрозеркалки активно отправляют узкую (35мм) пленку на пенсию.

А пленка BW400CN довольно долго держалась. Но все же в 2014 была снята с производства.



Изображения из альбомов:

2016-06-15

Складная пила Fiskars Xtract SW75

Про топоры Fiskars X10 и X17 уже вкратце рассказывал. Но с 2012 года еще использую пилу Fiskars, которая оказалась даже лучше, чем ожидал.

Речь про складную (выдвижную) пилу Fiskars Xtract SW75:




В сложенном виде лезвие прячется в ручке. В таком состоянии у пилы есть карабина для крепления (он на лезвии физически).

Для раскладывания пилы лезвие выдвигается из ручки. Поскольку длина лезвия почти как длина ручки (примерно 250 мм), то в разложенном состоянии пила почти в два раза длиннее. чем в сложенном:




Фиксация лезвия (и в сложенном, и в разложенном состоянии) осуществляется закручивающимся "барашком".

Вообще, изначально я не воспринимал эту пилу всерьез. Так, небольшие ветки попилить, когда топором орудовать не с руки, а доставать бензопилу долго и сложно.




Но оказалось, что эта пила довольно неплохо работает как достаточно универсальная ножовка по дереву. Если применять хорошее усилие, то и скорость пиления хорошая. Только, по опыту, желательно не использовать полный ход на всю длину лезвия. Металл не очень толстый, есть риск поломки лезвия

Зубья не разведены, а хитро заточены:




Спил получается довольно ровный:




Эту пилу я использую не только в лесу, но и для мелких столярных работ - небольшие доски, бруски распилить. Хват получается не очень удобный по сравнению с классическими ножовками для дерева. Но можно пилить и двумя руками, что в некоторых ситуациях удобно.

Из недостатков отметил бы не очень удобный "барашек" фиксации. С одной стороны, если его хорошо не закрутить, то есть риск сложить пилу при использовании. Но если сильно затянуть, то есть вероятность, что потом придется искать какие-нибудь пассатижи для откручивания. У меня так несколько раз было (ладно хоть небольшие переставные клещи, отвертка и ключ на 10 всегда сбоку от водительского сидения лежат как ходовой инструмент).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-06-14

SZ Viewer W1-2016-06-14 (Windows)

Обновление диагностической программы SZ Viewer (Windows-версия).

Описание программы
Протоколы Suzuki
Подходящие адаптеры


К сожалению, в предыдущей версии, выпущенной на днях, обнаружена обидная ошибка. Большое спасибо Максиму Щ. из Владивостока, который оперативно сообщил об ошибке, проведя тестирование на разных автомобилях Suzuki.

Ошибка проявляет тем, что при сбросе DTC как такого сброса не происходит, но проявляется сообщение "Сервис не поддерживается" (или "Подфункция не поддерживается/Неверный формат" в зависимости от блока управления).

В этой версии эта ошибка должна быть исправлена.



    Еще по этой теме:

    2016-06-13

    SZ Viewer A1-2016-06-13 (Android)

    Обновление SZ Viewer для Android.

    Внимание: случайно некоторое время была выложена версия, которая работает нормально, но может не сбрасывать ошибки DTC. Сейчас она заменена на подправленную. Просьба обновить программу, если вы столкнулись с ситуацией, что DTC не сбрасываются (выдается сообщение о неподдерживаемом сервисе или тому подобном).



    Требования к оборудованию:

    1. Android не старее версии 2.2
    2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP или SDL-CAN.
    3. Подходящий диагностический адаптер ELM327: Bluetooth или Wi-Fi (в режиме точки доступа).


    Изменения:

    1. Переключение между вкладками стало чуть быстрее.

    2. Возле номера блока выводится шина, по которой осуществилось подключение (K-Line или CAN).

    3. Уточнены "симптомы" для DTC дизельных двигателей Renault.

    4. Сделана экспериментальная расшифровка некоторых данных дизельного двигателя Renault K9K (на Jimny) - еще нужно уточнять и дополнять.

    5. Уточнение расшифровки данных BCM (кузовная электроника): для Grand Vitara XL7, некоторые Grand Vitara.

    6. Уточнение расшифровки данных HVAC (климат-контроль): для Liana, Aerio, Grand Vitara XL7, некоторые Grand Vitara.



    Еще по этой теме:

    2016-06-10

    SZ Viewer W1-2016-06-10 (Windows)

    Обновление диагностической программы SZ Viewer (Windows-версия).

    Описание программы
    Протоколы Suzuki
    Подходящие адаптеры

    Просьба посмотреть обновление версии: W1-2016-06-14, там исправлена ошибка сброса DTC (который с большой вероятностью не происходил).

    Изменения:

    1. Улучшен порядок поиска блоков.

    2. Исправлена ошибка получения длинных ответов (при использовании K-Line адаптера), она проявилась при чтении данных двигателя автомобилей Changhe.

    3. Чтение идентификаторов и DTC для двигателей Renault (для DTC есть базовые "симптомы").

    4. Обновлен формат сохранения данных (для поддержки данных Renault).

    5. Улучшена работа с историей (сохраненными данными): перевод на русский, небольшие мелкие улучшения, исправление некоторых незначительных ошибок.

    6. Небольшие уточнения расшифровки данных для двигателя и АКПП.

    7. Сделана экспериментальная расшифровка некоторых данных дизельного двигателя Renault K9K (на Jimny) - еще нужно уточнять и дополнять.

    8. Уточнение расшифровки данных BCM (кузовная электроника): для Grand Vitara XL7, некоторые Grand Vitara.

    9. Уточнение расшифровки данных HVAC (климат-контроль): для Liana, Aerio, Grand Vitara XL7, некоторые Grand Vitara.



    Еще по этой теме:

    2016-06-09

    Задняя подвеска (май 2016)

    Конфигурация задней подвески на май 2016.

    Все, как раньше, строится вокруг пружин GIZ 75. Проставка над правой пружиной +10 мм.




    Нижняя проставка для амортизаторов (примерно +30 мм) и амортизаторы KYB 343098. Амортизаторы чуть коротковаты, но пока будут они (бюджетный вариант).

    Проставка (+50 мм какого-то японского производства) и регулируемая тяга панара GIZ 75.

    Удлинители отбойников +45мм (самодельные).

    Для этих амортизаторов можно и покороче отбойники, но в такой настройке с небольшим запасом, но помещаются 34" шины (с доработкой арок и бампера, конечно). К сожалению, впереди для 34" места пока не хватает.

    2016-06-08

    Pentax M 200/4

    Не так давно попался мне в руки старый (1977-1984 гг выпуска), но отличном состоянии объектив Pentax M 200/4. Довольно компактный по тогдашним меркам (как и полагается M-серии объективов Pentax). Отзывы о нем противоречивые, поэтому было интересно попытаться сравнить его на NX500 с Samsung NX 50-200/4-5.6.


    (на M 200/4 установлен переходник K-NX)

    Задача оказалась не особо простой. Результаты получались крайне нестабильные. То M 200/4 лучше, то сильно проигрывает.

    Причин оказалось несколько. Во-первых, именно в этом случае ощутил влияние механического затвора на тряску камеры даже на сравнительно неплохом штативе в определенном диапазоне выдержки. Во-вторых, съемка на таких фокусных расстояниях требовательна к правильности фокусировки.

    С механическим затвором разобрался: благодаря ошибке NX500 от его влияния можно легко избавится. С фокусировкой, конечно сложнее.

    Если точно попасть в фокус (а это нелегко), то M 200/4 и NX 50-200/4-5.6 примерно одинаковые по центру, но M 200/4 немного лучше по краям и особенно углам. Если фокус не попадает, то картинка с M 200/4, конечно, слабее. Еще у NX 50-200/4-5.6 наблюдается нестабильность результата в зависимости от работы оптического стабилизатора. В случае M 200/4 такой проблемы нет (нет стабилизатора - нет проблемы). И, конечно, на  стороне M 200/4 наличие f/4, которую вполне можно использовать (с легким софт-эффектом).

    А еще у M 200/4 есть встроенная бленда (такая же есть, например, у M 135/3.5):




    Не особо полезная, но зато всегда в наличии.

    В целом объектив M 200/4 мне понравился, но он совершенно не подходит людям, которые избалованы современными автофокусами. И, конечно, на таком фокусном на кропнутой (1.5) камере на результат уже сильно влияет прозрачность воздуха, устойчивость удержания камеры и т.д. и т.п.



    Изображения из альбомов:

    2016-06-06

    Видео: 4 передача и блокировка ГТ на пониженной

    Вместо многих слов о подмене сигнала датчика скорости для АКПП Suzuki Jimny...

    Записал два видео движения на пониженной передаче в раздатке. И добавил часть экрана Android-версии SZ Viewer - в большинстве случаев свою программу использую именно для наблюдения за поведением АКПП.

    Как ведет стандартный Jimny:



    Выше третьей передачи не поднимается. Блокировка гидртрансформатора не работает.
    На показания скорости через диагностику не смотрите - блок АКПП ее считает не по датчику скорости, а по числу оборотов выходного вала, поэтому завышает в два раза при движении на пониженной, так изначально с завода и должно работать.


    Подмена сигнала датчика скорости при помощи того устройства:



    Включается четвертая передача. Блокировка гидротрансформатора работает: и полная, и частичная (видна при сбросе газа в конце видео).

    2016-06-03

    Jimny Sierra 2004.10+ и хитрое устройство: 4 передача и блокировка ГТ на пониженной

    Обновленная АКПП на Suzuki Jimny Sierra с конца 2004 года (с электроуправляемой раздаткой) сравнительно неплохо обходится с блокировкой гидротрансформатора: есть полная и есть частичная блокировка на 3 или 4 передачах. Но блокировки работают только на повышенном ряду в раздатке. Если ехать на пониженном ряду, то блокировки ГТ вообще нет, как и нет использования 4 передачи.

    Мне давно хотелось получить 4 передачу и блокировку ГТ на пониженной. Все сводилось к тому, что блок управления АКПП не знает напрямую о том, что включена пониженная в раздатке, но судит об этом по датчику скорости (возможно, сравнивая его показания с датчиком оборотов выходного вала, или просто по недобору определенной скорости). Я видел описания удачных экспериментов с переносом датчика скорости на входной вал раздатки. Но этот вариант меня не устроил. Во-первых, не люблю механические решения. Во-вторых, в этом случае при движении на пониженной начинает врать спидометр и одометр (завышать показания). А мне хотелось бы на маршрутном компьютере (который подключен к датчику скорости) видеть адекватный замер пробега и расхода при использовании в том числе пониженной. Или ставить второй датчик скорости на входе раздатки только для блока АКПП.

    Но у меня появилась другая идея. Поскольку на электроуправляемой раздатке есть датчик включения пониженной, то можно сделать хитрое устройство, которое в обычном режиме будет сохранять показания датчика скорости, а при включении пониженной начнет завышать показания в два раза (на электроуправляемых раздатках Jimny соотношение между верхним и нижним рядами как раз 2). И это устройство поставить только на вход сигнала датчика скорости в блок управления АКПП, чтобы сохранить корректные показания спидометра и одометра. В результате блок АКПП не будет видеть включение пониженной в раздатке, позволяя использовать 4 передачу и блокировку ГТ.

    Сам я не занимаюсь разработкой электронных устройств, поэтому заказал штучное изготовление по моему описанию человеку, который умеет это делать (Диме Int_13h). И в начале нынешнего года хитрое устройство в маленькой черной коробочке от японского автозапуска было готово:




    Но, как у меня обычно бывает, все затянулось, установил это устройство только вот сейчас.

    Как видно, на устройстве пять контактов. Его удобно разметить прямо у блока управления АКПП. Там рядом было взято питание (которое появляется только при включенном зажигании) - это два контакта. В разрез провода от датчика скорости к блоку управления АКПП подключено устройство - это еще два контакта. От блока управления раздаткой взят сигнал включения пониженной - это пятый контакт.

    После установки сразу поехал на тесты. Поведение на повышенном ряду не изменилось. Остановился, включил пониженную, стал разгонятся и к радости увидел, что теперь включается 4 передача и полноценно работает блокировка ГТ! Спидометр и одометр при этом работают нормально, побочных эффектов не обнаружено. Цель достигнута, я рад. :-)

    Для чистоты эксперимента я даже поездил по городу с включенной в раздатке пониженной, но с отключенными хабами. Вполне можно ездить до 60-70 км/ч, только обороты, конечно, в два раза выше (на 70 км/ч как на 140 км/ч на повышенной). Но четвертая включается стабильно, стабильно работает блокировка ГТ.

    Еще в планах повнимательнее сравнить поведение АКПП на пониженной (буду проверять отключением сигнала о включенной пониженной к этому устройству), но, на первый взгляд, особых отличий не видно (кроме 4 передачи и блокировки ГТ, конечно).

    Надо прикинуть, чем грозит такая доработка в долгосрочном плане. Плюсы понятны (самое главное, что ATF будет охлаждаться лучше при движении на пониженной). За АКПП особо не переживаю (она все равно на пониженной разгружена в два раза относительно повышенной). Есть сомнения насчет раздатки (оборотов шестерней понижения), надо посчитать и сравнить с Jimny с МКПП (где хоть пятую включать можно на пониженной).

    Вообще, очень похоже, что блоку управления АКПП показания датчика скорости нужны только для разрешения использования 4 передачи и блокировки ГТ. Попробовал отключать датчик скорости - поведение АКПП стало как на пониженной (в штатном варианте), но никаких ошибок по диагностике не появляется.



    Еще по этой теме:
    Изображения из альбомов:

    2016-06-02

    Книги рыболовам

    Книжки-брошюры 1943 года:




    Термин "красная рыба" здесь используется в первоначальном значении: стерлядь, осетр.



    Изображения из альбомов:

    2016-06-01

    Адаптеры-переходники для NX

    Все мои адаптеры для установки объективов разных систем на камеры Samsung NX:




    Верхний ряд (слева направо):

    Kiwifotos LMA-EOS_NX для Canon EF (EOS)
    Kiwifotos LMA-NK_NX для Nikon F
    Kiwifotos LMA-SM_NX для Minolta (Sony) A
    Samsung MA9NXK для Pentax K


    Нижний ряз (слева направо):

    Kiwifotos LMA-M39_NX для M39x1 (дальномерные)
    Gfoto M39-NX для M39x1 (дальномерные)
    Gfoto M42-NX для M42x1
    Kiwifotos LMA-M42_NX для M42x1


    Это простые механические переходники, они не обеспечивают управление фокусировкой или диафрагмой (кроме MA9NXK, который можно использовать для некоторого управления закрытием). Модели для M42x1 поджимают штырь "прыгалки" диафрагмы.




    Еще по этой теме:
    Изображения из альбомов:

    2016-05-31

    "Окольцевал" адаптеры ELM327

    У меня несколько Bluetooth адаптеров ELM327. При их использовании возникает путаница. Во-первых, большая часть из них в типовом китайском синем полупрозрачном корпусе. Во-вторых, все (кроме Vgate и одного бракованного синего) представляются именем OBDII.

    Путаться надоело, поэтому взял бумагу, ножницы, скотч и сделал маркировку адаптеров:




    Теперь удобно. Сразу видно, какой адаптер брать для использования и как он называется в диалоге выбора. Vgate не стал маркировать, его и так видно.

    Из этих девяти адаптеров нормально работают только пять штук. Две штуки (подделки 2.1) - только на выброс. Один AA:BB:CC:11:22:33 работает только по CAN, второй работает, но быстро отключается или теряет связь.

    2016-05-30

    Картридер Transcend RDF5

    У меня было несколько разных картридеров (в первую очередь интересовало чтение SD, а потом и microSD): сперва Pretec e-Disk II (модель sg365a). Затем многоформатный внешний Transcend Multi-Reader M2 (TS-RDM2). Его сменили подаренный дилеэкстримовский и фирменный Transcend RDS5. Захотелось возможности чтения microSD без переходника на SD, поэтому появился Trancend RDP5, который и стал единственным используемым.

    Начиная с Samsung NX300 сравнительно нормально заработала передача фотографий через Wi-Fi, поэтому картридер стал использоваться реже, но все еще нужен. Более того, понадобился еще один картридер, поэтому недавно добавился Transcend RDF5:




    USB 3.0, заявленная скорость чтения до 90 МБ/с, записи - до 60 МБ/с.

    Визуально он похож на старый RDP5, но все же другой:




    Слева старый RDP5. Новый RDF5 стал более тонким, но широким. Это не для всех разъемов USB подходит (если два рядом горизонтально, то использовать очень неудобно). Если же два разъема рядом вертикально (у меня так), то стало лучше.

    Еще такой момент, что карта, как видно, вставляется с другой стороны. Особого значения  не имеет, дело привычки.

    Естественно, я не упустил возможность потестировать картридеры с быстрой microSDHC картой Transcend Ultimate x633 (Class 10 UHS-I U3). Еще в сравнении участвовала моя старая SDHC карта Transcend (Class 10 UHS-I U1).

    Тестировал на компьютере с USB 3.1 программой h2testw. В отличие от коротких синтетических тестов эта программа измеряет среднюю скорость записи и чтения на всем полезном объеме карты.

    Получились такие результаты:

    Старый ридер RDP5
    Старая карта SDHC Class 10 U1:  запись 14.3 МБ/с, чтение 16.8 МБ/с
    Новая карта microSDHC Class 10 U3:  запись 14.7 МБ/с, чтение 17.1 МБ/с

    Новый ридер RDF5
    Старая карта SDHC Class 10 U1:  запись 26.8 МБ/с, чтение 57.8 МБ/с
    Новая карта microSDHC Class 10 U3:  запись 36.8 МБ/с, чтение 58.9 МБ/с

    Как видно, старый ридер RDP5 не выдает все возможности даже сравнительно старой карты. В нем новая карта показывает практические такие же результаты, что и старая карта.

    Новый ридер RDF5 демонстрирует значительный рост скорости как старой, так и новой карты. Если в нем сравнивать карты, то чтение практически одинаковое, а вот запись на новую карту microSDHC быстрее, чем на старую SDHC (и это хорошо). Но все эти значения далеки до рекламных (60 и 90 МБ/с). И, конечно, для достижения даже этих значений нужен разъем USB 3.0, что до сих пор далеко не везде встречается.

    При работе на максимальной скорости новый ридер RDF5 сильно нагревается.

    Если есть разъем USB 3.0, то вполне разумно обновить ридер при наличии достаточно быстрых (пусть и старых) карт. Чтение под 60 МБ/с весьма ощутимо при копировании тех же фотографий по сравнению со старыми 17 МБ/с. Да и запись быстрее.

    Если разъем только USB 2.0, то смысла нет. Я подробный тест не делал, но RDF5 в таких условиях практически не отличается от старого RDP5.

    2016-05-28

    RAV4 и Escudo в Best MOTORing (1994)

    Смотрел любимый японский видеожурнал Best MOTORing и, к сильному удивлению, разглядел в выпуске 1994-09 трехдверки первых поколений Toyota RAV4 и Suzuki Escudo:

    https://www.youtube.com/watch?v=-8PgmPF1u2c&t=1003



    Да-да. Заехали на 400 метров. Затем попрыгали по песку. Апофеозом стал заезд по асфальтовому кольцу. Почему-то с Delica, которая выполняла роль статиста.

    RAV4 (3S-FE) по прямой ожидаемо шустрее, чем Escudo с G16A (тогда более объемные двигатели еще не устанавливались). А вот по кольцу, на удивление, Escudo оказался весьма неплох в сравнении с более шоссейным RAV4. Про Delica (c 3-литровым V6 185 л.с.) говорить нечего - машина явно для других целей, на кольце выглядит очень слабо даже на фоне явно не гоночных RAV4 и Escudo.



    Еще по этой теме:

    2016-05-27

    Transcend microSDHC Ultimate 633x (Class 10 UHS-I U3)

    Появилась возможность попробовать достаточно современную карточку microSDHC Transcend Ultimate 633x. Если правильно помню, то на данный момент это самая быстрая карта microSDHC под маркой Transcend (по крайней мере под шину UHS-I). Заявлено чтение до 95 МБ/с, запись - до 85 МБ/с.

    Рядом с моей старой Transcend SDHC Class 10 U1:




    Переходник под SD в комплекте.

    В первую очередь мне интересно поведение этой карты (особенно в сравнении со SD на фото) в Samsung NX500. Стал прогонять 60-секундные тесты по очереди на этих двух картах.

    Удивительно, но я не ощутил отличий скорости работы камеры. Пробовал разные сюжеты (для изменения размеров получающихся SRW) - число кадров одинаковое. На расфокусированном белом экране монитора 67 кадров за минуту. В полной темноте побольше. При шумах или при хороших деталях поменьше.

    Аналогично не ощутил никаких отличий в поведении камеры при обычной съемке.

    Это позволяет сделать выводы:

    1. Для NX500 (с ее внутренними ограничениями на скорость) достаточно хорошей карты Class 10 U1.

    2. Современные microSD уже достигли хорошей скорости (раньше они были печальны  на фоне SD). А на будущее лучше брать microSD (можно потом использовать в разных устройствах: телефонах, планшетах, регистраторах и т.д.).

    3. Дальнейшее тестирование (чуть позже о нем) с хорошим карт-ридером показало, что среди этих двух карт microSDHC все же быстрее на запись. На чтение разница незначительная (но microSDHC тоже быстрее).


    2016-05-25

    Передние пружины RAV4

    Заменил передние пружины на RAV4. Хотя поломалась только правая, но, конечно, правильно менять обе.

    Пружины выбрал неоригинальные Kilen. Номер 24645 - замена стандарта для RAV4 без расширителей. Левая и правая пружины одинаковые.

    У Kilen примерно 4.5 витка. У снятых (похоже на оригинал тойовский) - примерно 4.




    Слева как раза Kilen, а справа - снятая с машины. Думал, что Kilen будет чуть мягче, но особых отличий не ощутил.

    Еще попутно поменял пыльник стойки (MASUMA MAB1024 - заменитель Toyota 48157-42010) и нижнюю резиновую проставку (FEBEST TSIACA20 - заменитель Toyota 48158-32030). Да, Masuma и Febest - это плохонький Китай, но такой бюджет. Да и детали не особо ответственные.

    И, для сравнения, снятые левая и правая (сломанная) пружины:




    Еще обычно советуют поменять отбойники на стойках. Но у меня они оказались в хорошем состоянии.

    С заменой проблем не было. Все привычно для такого типа подвески. Дольше провозился со сжатием пружин перед разбором-сбором стойки. Стяжки-то нормальные, но здесь мало витков, поэтому толком не зацепишься.



    Изображения из альбомов:

    2016-05-24

    Еще адаптеры M42x1 и M39x1 для NX

    У меня уже есть адаптеры M42x1 и M39x1 для камер Samsung NX. И вот добавил еще два, только другого производства: LMA-M39_NX и LMA-M42_NX




    LMA-M39_NX предназначен для установки дальномерной оптики с креплением M39x1:


    (справа мой старый адаптер)

    Особых отличий от моего старого адаптера не увидел. Единственное, старый адаптер делался еще во времена NX10, а на более поздних камерах штырек фиксации объектива бОльшего диаметра, поэтому этот старый адаптер на этих камерах не защелкивается без "доработки напильником":


    (справа старый адаптер)

    LMA-M39_NX защелкивается нормально.


    LMA-M42_NX чуть сложнее, он сделан из двух частей, которые могут поворачиваться относительно друг друга, если ослабить фиксирующий болт (для этого в комплекте идет шестигранный ключ). Предполагаю, что это для выставления положения шкалы (удобнее, когда она сверху). Впрочем, новый адаптер не потребовал этих действий для моих M42-объективов.

    Сравню со своим старым адаптером. Оба имеют выступ для поджатия "прыгалки". Иногда это удобно, иногда - не очень (когда на объективе есть переключатель A-M).


    (справа старый адаптер)

    На старом адаптере есть резьба для перевернутой установки объективов (с 52 резьбой для светофильтров). Это можно использовать для макросъемки.


    (справа старый адаптер с внешней 52 резьбой)

    Ни разу этим не воспользовался. На новом такого нет.

    Адаптеры проверил. Работают нормально. Бесконечность есть.

    Зачем столько адаптеров? Удобнее, когда адаптеры остаются прикрученными к объективу. Вообще, для всей своей несистемной оптики так бы сделал, но это дорогое удовольствие будет.

    2016-05-23

    Мотор актуатора раздатки

    В апреле собрал из двух раздаток одну для Jimny. Все бы ничего, но у запасной раздатки был побит корпус актуатора, поэтому пришлось поставить актуатор с моей раздатки. И вот сильно не понравилось, как работает переключение режимов. Переключает, но как-то медленно и нестабильно. Поэтому решил посмотреть, что творится с мотором актуатора.

    Кое-как открутил болты (посрывал все шлицы под крестовую отвертку) и увидел такую замечательную картину:



    Слева крышка с магнитами мотора моего актуатора. Нда, ржавчина-ржавчина, но без болота. Справа - это моторчик с запасной раздатки.

    А вот старые щетки в терпимом состоянии (не зависли, нормальный остаток).


    (для фотографии щетки вставлены без пружин)

    Поэтому этот хитрый агрегат и работал, хоть и странно.

    Переставил мотор от запасной раздатки, щетки оставил родные. Пока все нормально работает.

    2016-05-21

    Штатив DiC & MiC E302C

    У меня есть хороший штатив Slik Pro 500DX. Стабильный, надежный. Но пользуюсь им практически только в помещениях, носить на улицу не особо хочется из-за его массы 2.5 кг. Да еще и размеры в сложенном виде такие, что в сумку или рюкзак очень сложно упаковать. А таскать отдельно в родном чехле неудобно (ручки короткие, долго на плече не поносишь).

    С другой стороны, есть почти игрушечный Rekam RT-L39N. Его легко и просто носить, но штативом его можно считать только условно. Меня он настолько разочаровал своей хлипкостью, что решил поменять на что-нибудь более приличное, но все еще пригодное для ношения.

    Сперва смотрел в сторону Slik Sprint Mini II. Он похож размерами и массой на Rekam, но сделан гораздо лучше. Но потом все же пришел к мысли, что высота Rekam была слишком уж небольшая для реального использования. Далее интерес вызвала следующая модель в линейке: Slik Sprint Pro II. Размеры уже нормальные, масса хорошая для ношения (меньше 1 кг). Но в сложенном состоянии он слишком длинный.

    Поэтому полностью переформулировал требования. Стал искать штатив, который в разложенном состоянии (но без выдвинутой центральной штанги) был бы не меньше 1 метра. В сложенном состоянии не более 380 мм. Массу можно до примерно 1.5 кг.

    У меня в закладках был записан подходящий Horusbennu TM-5L со спорной, но интересной конструкцией выдвижных ног. Но его сейчас купить практически невозможно. Оценив финансы, стал смотреть в сторону типовых нынче китайских штативов с шаровой головой и выворачиванием ног к центральной штанге.

    Очень часто встречаются хорошие отзывы о некоем Q666 (и Q666C в "карбоновой" версии). Но с его покупкой некоторые странности возникли. Много предложений, неизвестное происхождение, какие-то клоны, клон клонов и т.д. и т.п. Вычеркнул его и выбирал из двух оставшихся вариантов: Sirui A1005 (с головой Y10) или DiC & MiC E302. Оба алюминиевые. Но любопытство взяло вверх, поэтому остановился на DiC & MiC E302C - "карбоновой" версии E302.

    Уже успел довольно активно опробовать штатив, основные впечатления сформированы.

    Самое характерное - это его упомянутая конструкция, которая все чаще встречается. Ноги штатива способны выворачиваться к поднятой центральной штанге, что вместе с компактной шаровой головой дает весьма небольшую длину в сложенном состоянии (около 360-370 мм). В этом плане он сравним с Rekam, хотя, конечно, больше в диаметре и тяжелее:


    (слева Rekam RT-L39N, в центре DiC & MiC E302C, справа Samsung NX10 + 50-200/4-5.6)

    Это огромный плюс этого и подобных штативов. Вполне реально разместить в сумке или рюкзаке, что очень радует.

    Штатив углепластиковый ("карбоновый"). За счет этого он немного легче алюминиевой версии. Мои весы показывают 1380 г в готовом к использованию виде (с головой и площадкой), а для алюминия (E302) заявлена масса 1500-1600 г. Еще считается, что углепластик лучше гасит вибрации, но мне пока сложно судить. Это, мне кажется, больше от конструкции и качества штатива зависит.




    На картинке выше виден декоративный рисунок "карбона". Фиксация секций производится при помощи резьбового (цангового) зажима. Мне особой разницы с привычными зажимами нет, но с такими резьбовыми крутилками приходится проверять затяжку. Иногда бывает, что при использовании штатива фиксация секций немного ослабевает. А еще резина на этих крутилках не особо качественная - любит собирать пыль и грязь, которая тяжело оттирается.

    На верхних секциях двух (из трех) ног есть резиноподобное покрытие:




    Это для удобства ношения, чтобы в холодную погоду руки не морозило.

    Центральная штанга состоит из двух выдвижных секций (что само по себе не очень хорошо, но здесь все в угоду компактности). Верхняя часть на цанговом зажиме. Нижняя тоже на цанговом с дополнительной затяжкой винтом (кольцо на нем присутствует для удобства кручения):




    Ноги при работе могут принимать три фиксированных положения наклона (видны защелки-фиксаторы с надписью DiC & MiC). Поскольку нет "перемычки" между центральной штангой и ногами, то последние можно разворачивать в самых разных комбинациях. Это обычная особенность подобных штативов (на Slik аналогично).

    Снизу центральной штанги вытаскивающийся (подпружиненный) крючок для дополнительного груза. Лично я его никогда не использую, но кому-то может быть полезен.

    В комплекте со штативом идут два шестигранных ключа.




    Верхний (большой) ключ нужен для подтягивания крепления ног. На моем пришлось подтягивать сразу после покупки - две ноги были ослаблены. Надеюсь, что со временем резьба не станет ослабевать.

    Нижний (маленький) ключ нужен для фиксации шаровой головы. Голова сама по себе крепится на штативной резьбе 3/8" ("большая" резьба). Но еще можно (и нужно) зафиксировать винтом снизу (с завода это не сделано):




    Кстати, на китайских штативах такого типа обычно одно из слабых мест - это крепление головы (ослабевает со временем). Здесь пока нормально.

    На снимке еще видно одно из двух резиновых колец на центральной штанге. Когда секции резко складываются, то это кольцо несколько защищает от сотрясения/удара камеру. Но резина опять же не очень качественная, мигом собирает пыль и грязь.

    Штатная голова (обозначена как B-36) шаровая.




    У нее две крутилки. Одна (небольшая, на снимке справа) управляет поворотом камеры. Для удобства есть шкала в градусах. Эту крутилку нужно хорошо затягивать, а то будет ощущаться люфт.

    Вторая крутилка (побольше, на снимке слева) управляет фиксацией шара. Для съемки в "портретном положении" или для сильного наклона камеры (вперед или назад) есть вырез.

    В принципе, шаровые головы более удобны для фотосъемки, чем т.н. 3D. У меня особых предпочтений нет. Здесь нормальная голова для своих размеров. С тяжелым объективом клюет, конечно, но не сильно страшно.

    Естественно, что камера крепится к голове через площадку. Фиксация площадки неспешная: при помощи поджатия "губок" винтовой крутилкой.




    Но зато можно использовать самые разные площадки, сделанные под Arca-Swiss крепление (~38 мм по низу, угол 45°). Благодаря такому способу крепления нет строгого требования к ширине площадки. Это ощутимый плюс этого штатива (в отличие от моего Slik, где своя площадка, поджимая эксцентриковым зажимом). И, как видно, место под площадку чистое - без мешающихся дополнительных фиксаторов, которые могут мешать нестандартным площадкам. Очень хорошо.

    Небольшим недостатком является то, что площадку можно поставить только в двух направлениях (вперед-назад). Повернуть на 90° с таким креплением нельзя.

    Сама площадка небольшая, с прорезью под винт (конечно, 1/4").




    Крутилка резьбового винта небольшая, не очень удобная (мне тяжело прикручивать). Но ладно хоть есть, на некоторых подобных штативах такие площадки прикручиваются ключом или монетой.

    В площадку вкручены два небольших винта. Это страховка, чтобы площадка с камерой не "соскользнула" при ослабленном креплении к голове. Из-за этих винтов крутилку зажима нужно довольно сильно откручивать для снятия площадки. Если это раздражает и есть уверенность, что площадка случайно не соскользнет, то можно попробовать открутить эти винты. Я не пробовал, поскольку подходящего ключа под рукой не было, а комплектные не подходят.

    На голове есть несколько пузырьковых уровней. Исходя из их расположения, видимо, предполагается, что крутилка для зажима площадки должна быть справа:




    Но при таком расположении крутилка зажима мешает открытию отсека с батареей и(или) картой памяти, когда камера установлена на штатив. Неудобно! Либо нужно снимать камеру со штатива, или крутилку разворачивать, но тогда пузырьковые уровни несколько теряют свой смысл.

    Возвращаясь к ногам штатива, отмечу, что "пятки" ног изначально установлены резиновые:




    Они на резьбе, можно открутить:




    А взамен поставить "шипы", которые идут в комплекте:



    Это неплохо, но не идеально. "Шипы" хорошо бы затянуть ключом, но его в комплекте нет. Открученные резиновые "пятки" в упаковку от "шипов" не положить. Придется в какой-нибудь пакетик складывать. Если постоянно использовать "шипы", то, думается, чехол или сумка рискуют быть ими порванными. Лучше бы "шипы" были бы выдвижные, или "пятка" была бы двухсторонняя (выкручиваешь, переворачиваешь и вкручиваешь обратно). На некоторых штативах так сделано, это удобно.

    В полностью разложенном виде (все секции ног и центральной штанги выдвинуты) штатив довольно высокий - чуть больше 1520 мм до площадки.




    Не сказать, что в таком виде он хлипкий, но все же центральную штангу лишний раз лучше не выдвигать. Если разложить полностью ноги, но сложить штангу, то высота до площадки будет 1185 мм. Вполне нормально, это больше, чем полная длина моего старого Rekam.




    Хороший компромисс высоты и устойчивости получается, если сложить штангу и нижние секции ног:




    Высота будет чуть больше 975 мм. В сравнении с полностью разложенным Rekam:




    Штатив в таком состоянии весьма стабилен (для своих размеров и массы).

    У штатива есть еще одна возможность, которая довольно часто встречается при подобной конструкции. Одну из ног (она обозначена замочками) можно открутить:




    Резьба на этой ноге штативная 3/8". Можно накрутить головку (но тогда высота небольшая будет). Либо от центральной штанги открутить нижний стопор с крючком:




    Вынуть штангу из треноги и прикрутить ее к снятой ноге. Получается такой довольно высокий монопод:




    Важно только не потерять выкрученный из штанги упор с крючком:




    А загадочная штука в комплекте




    ... это поясной карман для упора монопода (естественно, длину монопода предварительно нужно уменьшить, подогнав под рост).

    Я этот монопод не использовал, поэтому ничего насчет удобства сказать не могу.

    Если просто выкрутить из центральной штанги нижний стопор, то всю штангу можно перевернуть (как на моем Slik), тогда фотокамера будет внизу под треногой.

    Со штативом идет полужесткий чехол:



    Так себе. Хотя он громоздкий, но размещать внутри штатив не особо удобно. Есть внутренний кармашек (даже на замке), но слишком маленький. Фурнитура не очень. Ладно хоть ремень достаточно длинный. В общем, этот чехол я не использую, ношу штатив в сумке или рюкзаке среди других вещей.

    Само качество штатива на первый взгляд неплохое. Но некоторые детали, конечно, портят впечатление.

    Например, такой кривой неаккуратный пузырьковый уровень:




    Выглядит точь-в-точь как на дешевых плохих штативах. Лучше бы его вообще не было.

    Или надпись с названием модели:




    Такой шрифт меня наводит на мысли о дешевом некачественном китайском изделии.

    Ноги штатива, если посмотреть внимательно, чуть кривые. Но на практике никак не мешает.

    Это все придирки. Штативом я доволен. Как раз то, что ожидал. Надеюсь, что не подведет (не начнет люфтить или разваливаться).

    И этот обзор я сделал даже не столько для представления именно этой модели E302C (с ее покупкой, кстати, сейчас наблюдаются сложности), а больше для демонстрации современного класса сравнительно портативных штативов - по аналогичной или очень похожей схеме сделаны и другие модели различных производителей.

    Blog Archive