Search in the blog:

2016-04-19

Manfrotto Pixi

Люблю всякие фотоштативы. Очень полезная вещь. Про некоторые уже писал. Например, мой самый громоздкий и тяжелый - это SLIK Pro 500DX. Мне нравится: удобный, хороший, но не потаскаешь с собой. Есть и совсем небольшие. Например, штативы-струбцины, но сфера их применения довольно узкая (а некоторые вообще ни к чему не годятся).

Были и дешевые крохотные штативы, но особого интереса они не представляют. Долгое время хотел фирменный GorillaPod. Покрупнее, который так красиво смотрелся своими щупальцами на рекламных снимках. Смущала цена. Но когда довелось попробовать его живьем, то решил, что он мне не подходит.

В результате выбрал все же Manfrotto Pixi, который изредка, но использую пару лет:




Белый цвет был выбран из-за цены - была на него скидка. Выглядит неплохо, но пачкается. Производитель, кстати, рекомендует чистить штатив стирательной резинкой (ластиком).

Не сказать, что штатив очень крохотный и легкий.




Но сделан добротно. Весит почти 200 г. Хотя в кармане вполне реально носить. Не говоря уж про сумку.

Ноги раскладываются легко, плавно. Но нет никаких фиксируемых промежуточных положений. Или сложен, или разложен. Ноги расставляются довольно широко.




Штатив в таком положении неожиданно устойчив. Но такой размах требует довольно большой площади для установки, на крохотном пяточке не поставишь. Хорошо хоть, как видно, никаких перемычек между ногами нет, что позволяет ставить штатив на несколько кривые поверхности.

На пятках ног криво приклеенные резинки для уменьшения скольжения:




Сверху штатива крепление для камеры (обычная дюймовая фоторезьба 1/4" с резиновой площадкой):




Никаких съемных площадок или крутилок болта с резьбой. При накручивании фотокамеры приходится вращать сам штатив. Не сказать, что это сложно, но когда постоянно снимаешь/ставишь камеру на этот штатив, то это несколько надоедает.

"Голова" штатива шаровая. Для изменения наклона нужно нажать кнопку (с красным логотипом Manfrotto) и удерживать ее. В этот момент шар свободен. Отпускание кнопки фиксирует шар. Кнопка довольно тугая. Ее удобно давить большим пальцем левой руки, но когда это делаешь часто, то палец начинает уставать.

Зато фиксация шара хорошая. Движение в свободном состоянии тоже неплохое.

На шаре есть насечки.




Можно попробовать нанести какую-нибудь нейтральную смазку. Но тогда есть опасность на нее собрать грязь, поэтому ничего не стал наносить.

Схему с шаром на данном штативе считаю удачной. Можно легко выводить камеру в нужное положение. Единственное, углы получаются несколько ограниченными, поэтому нельзя перевести камеру, например, в "портретное" (вертикальное) положение. Если такая задача есть, то придется использовать дополнительное L-образное крепление.

С тяжелыми камерами, конечно, этот штатив использовать я бы не стал. Сам производитель ограничивает нагрузку 1 кг. Но с беззеркалками с небольшими объективами проблем нет. Например, с NX500 + 30/2 получается весьма устойчивая конструкция.




Но можно и побольше объективы (но в рамках разумного). 50-200/4-5.6 еще терпимо.




Но при подобном использовании очень рекомендую одну из трех ног направить вперед (под объектив).




Тогда устойчивость заметно улучшается. Но, конечно, с таким объективом шар уже начинает "клевать" после фиксации. Нужно учитывать при наведении.

У этого штатива есть еще один способ использования: как ручка к фотокамере, если ноги сложить:




Если, например, левой рукой держать за сложенные ноги штатива, а правой - за камеру, то это может придать некоторую дополнительную стабильность при съемке видео (или при фотосъемке с рук).

В целом, штатив весьма неплохой. Один из лучших среди карманных. Но, конечно, нужно учитывать специфику подобных небольших штативов. Они требуют какой-нибудь возвышенности для установки. Стол, скамейка, камень, пень или что-то подобное. Если ничего подобного рядом нет, то область применения штатива резко сокращается. Придется снимать с рук. Или ставить на землю, но в таком ракурсе далеко не всегда можно что-то приличное снять (слишком низко).

Штатив стоит 20-40 долларов. Несколько много за "игрушечный", как кажется, штатив. Но вещь добротная.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-18

Скан (1995)

Разбирать можно не только полки. Но и файлы.




В чем забавность? В том, что это не современный скан старой купюры (образца 1994 года), а старый скан свежей тогда банкноты.

Судя по дате оригинального BMP-файла, скан сделан в июне 1995 года. И, конечно, не на личном сканер - тогда это были очень дорогие игрушки. Это сканер на одном из предприятий. Тогда были отсканированы и другие бумаги, но почему-то первым делом захотелось отсканировать именно 50 тысяч рублей. :-) Кстати, по тогдашнему курсу это примерно 10 долларов.

Качество сканов весьма неплохое, только на разрешении и цветовой глубине экономили, конечно. И понятно: скажи тогда кому, что файл с моего нынешнего фотоаппарата может запросто занимать 40МБ, то у виска бы покрутили. Это я бы на свой первый винчестер (120МБ) не факт, что даже три фотографии смог бы закинуть. :-/



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-17

Samsung NX500: скорость карт памяти

Сделал тест скорости карт памяти на Samsung NX500.

SDHC-карты памяти старые (давно не обновлял), две штуки 32ГБ. И к ним для интереса добавил две 16ГБ microSDHC, что шли с фотокамерами в комплекте: карта Samsung была в комплекте с Samsung NX300M, карта SanDisk - с NX500.




Условия теста в прежнем духе: объектив NX30/2, диафрагма f/2, ручная фокусировка. Выдержка 1/100 (E-Shutter On). ISO100, серийная высокоскоростная съемка. Карты памяти отформатированы в FAT32 с кластером 32КБ. Объект съемки: расфокусированный экран монитора.

Кнопка спуска удерживается 60 секунд, а потом считается число записанных файлов с изображением.

Съемка в SRW. Поскольку у NX500 сильно отличается размер SRW (во-первых из-за сжатия, во-вторых, из-за разных форматов в зависимости от настроек), то нельзя этот тест соотносить с реальной съемкой. Здесь использовался 12-битный lossless SRW. Поскольку изображение довольно плавное, без деталей и шумов, то размер файлов получился небольшой: 23МБ при всех попытках.  Поэтому результаты нужно сравнивать только между собой.

Итак, в порядке уменьшения скорости.

Самой быстрой оказался (ожидаемо) 32ГБ Transcend SDHC 10 класс UHS-1: 67 кадров - карта хоть и старая, но отработала весьма неплохо. Сперва камера быстро выдает кадры до заполнения буфера, а потом стабильно снимает примерно по кадру в секунду. Для меня вполне хороший результат. Но, повторюсь, это при 23Мб SRW.

На втором месте, на удивление, 16ГБ SanDisk microSDHC 10 класс UHS-1: 46-48 кадров - эта карта шла с NX500 (странно, что SanDisk, а не Samsung). Не самый лучший результат, но вполне терпимый. Первое время я снимал с этой картой (Transcend был в NX300M), лишь сейчас переставил Transcend в NX500. С этой картой уже видно, что камера начинает "спотыкаться". Скорость очень неравномерная, такое ощущение, что в камере несколько уровней буферов. И именно с этой картой почему-то плавает скорость, выдавая (при повторениях теста) нестабильные результаты.

На третьем  месте совсем старый 32ГБ Qumo SDHC 6 класс: 35 кадров - не сказать, что это страшно медленно, но на фоне двух первых карт ощущается. Скорость неравномерная, но результат (число кадров) довольно стабильный.

На последнем месте 16Гб Samsung microSDHC 10 класс UHS-1: 34 кадра - эта карта была в комплекте NX300M. microSDHC вообще медленные (были), уже была похожая история, что 10 класс microSDHC оказался на уровне 6 класса SDHC. Здесь аналогично.


В общем, по результатам, конечно, есть желание попробовать какую-нибудь современную карточку, но на практике меня вполне устраивает скорость 32ГБ Transcend. Немного удивила скорость комплектного SanDisk. Для microSDHC неплохо, но лучше я эту карту поставлю в квадрокоптер вместо 16ГБ Самсунга, который по нынешним меркам считаю медленным. Может съемка в DNG станет поменьше жутких 10 секунд (хотя особой надежды нет).

2016-04-16

Гуляя по набережной

Идешь, гуляешь по набережной Ангары практически в центре Иркутске. А что это народ там разглядывает?




А там какие-то мохнатые существа в воде.





Это, так понимаю, ондатры. Вылезли погреться на бетонную плиту.



И мусор их не смущает.



Изображения из альбомов:

2016-04-15

Diamond Monster 3D

Продолжая разбирать полки, наткнулся на еще один покрытый пылью артефакт:




Эта PCI-плата - 3D-ускоритель Diamond Monster 3D на 3dfx Voodoo 1. Он использовался совместно с обычный видеокартой - для этого два разъема VGA. К одному разъему VGA подключался монитор, а ко второму - основная видеокарта.

При обычной работе сигнал с видеокарты проходил без обработки через этого "Монстра". А при запуске игры, которая поддерживала аппаратную 3D-графику, "Монстр" отключал видеокарту и начинал все рисовать сам. Естественно, при такой схеме нельзя было использовать 3D-ускорение в окне, только в полный экран с шикарным разрешением 640x480 (из-за 4МБ объема памяти на этом "Монстре" это было максимальное разрешение при использовании аппаратного z-buffer). Впрочем, для нормального 800х600 производительности бы все равно не хватило.

Забавно, но желание попробовать 3D-ускоритель возникло только из-за игры Need for Speed III: Hot Pursuit. Очень уж хорошие отзывы были о графике.

Сперва я нашел какой-то дешевый аналог тоже на 3dfx Voodoo 1, но он оказался проблемным: при нагреве начинались сильные глюки вплоть до подвисания. Поэтому этот аналог был сдан обратно, желание экономить пропало и был куплен этот модный продукт под маркой Diamond.

Ожидания не обманули. Третий "нидфорспид" с этим 3D-ускорителем выглядел отлично по тогдашним меркам. Очень порадовало. А сейчас эта плата, конечно, представляет только историческую ценность.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-13

Samsung NX500: механический и электронный затворы

В фотокамере Samsung NX500 вернулась настройка электронного затвора (E-Shutter). Хочу развить эту тему.

Фактически, в NX500 есть не два, а три режима работы затвора.

1. Режим, в котором механический затвор используется и в начале, и в конце экспонирования.

Минимальный риск побочных искажений, но максимальный износ механики затвора и более заметный звуковой шум. Используется при выключенной опции E-Shutter или при установленной несистемной оптике. Минимальная выдержка 1/6000 (в принципе, хороший результат).


2. Режим, в котором механический затвор используется только в конце экспонирования.

Применяется только при установленной системной оптике и включенной опции E-Shutter.

Звуковой шум меньше. Износ механики меньше. Минимальная выдержка, в отличие от NX20, как и в первом режиме - 1/6000.

Теоретически возможны побочные искажения изображения (об этом даже во времена NX20 было предупреждение), но на практике мне не довелось с ними столкнуться.

Этот режим хорош тем, что изображение на практике не только не хуже первого (механического) режима, но и даже может быть лучше, поскольку отсутствие срабатывания механического затвора в начале экспонирования уменьшает риск микросотрясения камеры. По возможности я пользуюсь именно этим режимом как основным.


3. Режим, в котором механический затвор вообще не используется при экспонировании.

Механический затвор не изнашивается, поскольку не работает при съемке. Звуковой шум минимальный.

Очевидно, что этот режим используется при видеосъемке. Но и при фотосъемке он есть стандартно в NX500. Это съемка в режиме Burst - разовый захват 30 кадров со скоростью от 10 до 30 кадров в секунду. На NX500 этот режим стал удобнее, но, к сожалению, ограничен 7Мп JPEG. Но, тем не менее, это именно режим без использования механического затвора, что может быть полезно в некоторых условиях. Минимальная выдержка, к сожалению (и в отличие от других камер), остается 1/6000.

Но, более того, если использовать хак, то через телнет или через хакерское назначение кнопок на NX500 можно включить почти полноценный режим с полностью электронным затвором! Делается это командой (режим используется до выключения камеры) st cap capdtm setusr 117 0x00750001

Проверил, это реально работает. Снимает в полном разрешении в SRW. Механический затвор не используется и, соответственно, не изнашивается. Нет шума затвора (самым громким становится щелчок закрываемой диафрагмы в объективе). Но, конечно, есть некоторые ограничения.

Режим работает в Single или Timer (и даже с несистемными объективами). При Continuous Drive камера автоматически переходит в первый или второй режимы (с механическим затвором). При использовании автобрекетингов камера зависает после съемки при попытках перейти в просмотр отснятого!

Минимальная выдержка 1/6000, как и в других режимах. Максимальная выдержка - 1/4, точнее говоря, можно выставить и более длинную, но реально будет все равно 1/4.

Чтение кадра сравнительно медленное, поэтому дает ощутимый rolling shutter. Легко продемонстрировать это съемкой гитарных струн:


(красные линии слева добавил для обозначения полос, вызванных мерцанием освещения)

Использовалась выдержка 1/1000, но пока идет чтение матрицы (вертикальное) струны успевают сделать несколько колебаний, которые видны на получившимся изображении.

И поскольку съемка была при искусственном освещении (50 Гц), то получились четыре видимых полосы, которые вызваны мерцанием света (с частотой 100Гц, период 10 мс). Что позволяет оценить время чтения всей матрицы примерно в 1/25 с (40 мс).

Это время подтверждается и колебанием струн стандартного строя 329.63-246.94-196.00-146.83-110.00-82.41 (Гц). Например, тонкая струна (на снимке справа) за 1/100 секундный период успевает сделать ~3.3 периода колебания. Примерно так и видно.

Считывание кадра за 1/25 секунды - это медленно. Не так медленно, как у некоторых камер, но оказывает влияние при практической съемке движущихся объектов. Поэтому в режиме полного электронного затвора нужно об этом помнить.

И для сравнения, съемка тех же струн при том же освещении, но в втором режиме (механический затвор в конце экспонирования), выдержка аналогично 1/1000:




Другой недостаток режима полного электронного затвора - это повышенный уровень шумов (изображения). Если не тянуть картинку, то разница не очень заметная даже до ISO6400, но шумы начинают лезть даже на ISO100, если начать картинку подтягивать.

Отсюда вытекает достаточно узкая область использования этого режима. Он очень неплохо подходит для timelapse фотосъемки при выверенной экспозиции. Можно делать очень много снимков без опасений, что это вызовет износ механического затвора.

Подойдет этот режим для съемки, когда важно соблюдать тишину. Но необходимо точно подбирать экспозицию, стараясь не подтягивать снимок в редакторах.

2016-04-12

Раздатка + раздатка = раздатка

Не дает покоя "запасная" электрораздатка.  Все же не выдержал, опять разобрал раздатку со своего Jimny и начал сравнивать цепи. Странное дело, но замер достаточно длинных "кусков" (по 10 звеньев) не позволяет обнаружить разницу длин цепей моей раздатки и этой "запасной". Хотя моя раздатка 2005 года давно крутит большие колеса, а "запасная" 2009 года, судя по виду, не особо грязь видела (корпус весьма чистый). Но все же решил поставить "запасную". На ней подшипники получше.




Но удивительно, что присутствует внутри налет:




Он легко стирается, но я был лучшего мнения о трансмиссионных маслах. Какой смысл, что они сливаются прозрачными и чистыми, а внутри этот налет?

У меня Jimny Sierra JB43W, а "запасная" раздатка с JB23W. Числами они одинаковые (на всех JDM стоит электрораздатка 1.320/2.643), но еще есть спидометр/одометр.

Сами шестерни спидометра (которые стоят на заднем выходном валу) одинаковые: 29411-76J00




Слева моя, справа - от JB23W. Одинаковые. Кстати, видно, что в моей раздатки внутри какой-то еще налет: но не тот, что пальцем стирается, а такой въедливый, как будто вода попадала.

А вот сами датчики по каталогу разные: 34960-76J00, 34960-81A00, 34960-81A20 в зависимости от КПП. В общем, поставлю свой датчик скорости, чтобы не гадать.

2016-04-11

Samsung NX500: основы хака

Не так давно упоминал, что для Samsung NX500 получены интересные результаты хакинга. Расскажу вкратце про текущее состояние (все развивается и может завтра уже устареть), как я его понимаю.

Все (публично) началось со способа запуска пользовательских скриптов путем размещения их специальным образом на карте памяти. Это открыло доступ к Linux, что работает на NX500.

Самым показательным стал запуск telnetd (взятого из файлов для NX300, предоставляемых Samsung).

Да, такие нынче времена. Вы можете фотокамерой подключиться к Wi-Fi сети, а затем зайти на нее телнетом под root (пароль не нужен) и полюбоваться на работающий Linux.




Можно даже поуправлять камерой через телнет. Но, понятно, это полезно для изучения, а во время съемки от телнета толку мало.

Поэтому следующим очень интересным шагом стало появление небольшой программки, которая позволяет назначать на некоторые комбинации кнопок запуск того или иного скрипта. Для NX500 это весьма актуально (кнопок там больше, чем у NX300, но все же не хватает).

Предлагаемые комбинации:

EV_EV - быстрое двойное нажатие на EV (экспокоррекцию)
EV_MOBILE - EV + Mobile
EV_AEL - EV + AEL
EV_S1 - EV + полунажатие спуска
EV_S2 - EV + полное нажатие спуска
EV_OK - EV + OK
EV_UP - EV + вверх
EV_DOWN - EV + вниз
EV_LEFT - EV + влево
EV_RIGHT - EV + вправо

Конечно, написание такого скрипта - это гораздо сложнее, чем назначение функции в меню настроек фотокамеры. Но и возможности шире. В качестве примера на сайте приведены уже готовые скрипы, в том числе и попытка сделать [полу]автоматическую съемку для Focus Stacking.

Но можно и попроще пример посмотреть. Скажем, в EV_EV.sh такой код представлен:

if [ -a /tmp/mode_single ]; then
rm -f /tmp/mode_single
st app nx capture af-mode caf
st app drive conti_h
else
touch /tmp/mode_single
st app nx capture af-mode single
st app drive single
fi

За этой магией скрывается переключение из одного состояния, когда включена покадровая (Single) съемка и Single AF, во второе состояние, когда включена серийная съемка и следящий автофокус, и обратно. Переход между состояниями двойным нажатием на EV.

Можно много чего интересно сделать, если задаться такой целью.


К сожалению, тот способ запуска своих скриптов, что сперва предлагался (через info.tg в корне карты), практически был не очень хорошим. Он простой (достаточно только закинуть файлы на карточку), но замедлял включение камеры, портил работу тач-скрина (например, ломалась возможность выбора точки фокусировки пальцем на экране).

Но вот не так давно предложен альтернативный способ запуска. Идея в том, что свой код добавляется в скрипт запуска Bluetooth. Но это требует некоторого хакерства с файловой системой фотокамеры. Но зато такой способ запуска более контролируем. Включаем Bluetooth на камере (включение есть в панели, что выскакивает сверху) - запускается скрипт (например, он может запускать программу, которая обрабатывает наши комбинации клавиш). Состояние Bluetooth запоминается, поэтому при следующем включении скрипт запустится автоматически. С таким способом нет проблем с медленным включением или работой тач-скрина.

Осталось наделать скриптиков на разные комбинации кнопок. :-)



Изображения из альбомов:

2016-04-10

SZ Viewer: немного о разном

Пообщаемся на тему SZ Viewer?

Эта программа развивается (и для Windows, и для Android), но сейчас не так много времени для этого. Как уже говорил, приоритет у меня пока в поддержке разных блоков управления, а внешним видом буду заниматься позже. Если вы ожидаете, что послезавтра там появятся красивые прыгающие стрелки и мигающие приборчики, то напрасно.

Android-версия между делом набрала 1000 активных установок. С учетом специфичности программы это не так уж и мало.

А письма пишут. И не так уж мало, на большинство из них я отвечаю. В основном это борьба с кривыми и не совсем полноценными адаптерами. Часто спрашивают, а почему я такой суровый и "не позволяю" программе работать с китайскими адаптерами версии 2.1. Я был очень оптимистичен и в первых версиях старался максимально закрывать глаза на то, что адаптер не может выполнить те или иные команды. Но сами же китайцы все испортили своими версиями 2.1.  Поэтому ответ такой: если вы покупаете китайские версии 2.1, то это выбрасывание деньги. Эти 2.1 не будут работать с сузуковским протоколом, поскольку не понимают минимально необходимый набор команд. Поэтому никаких поддержек поддельных 2.1 в SZ Viewer нет и быть не может. Ищите старые китайские 1.5. Если проблемы с 1.5, то пишите. Большая часть проблем разрешалась, если не совсем запущенный случай (есть в природе и неудачные модели версии 1.5).

Дико удивляют сообщения в духе "с такой-то машиной и с такой-то программой работает, а с вашей программой и сузукой - нет". Используйте адаптер с такой-то машиной и с такой-то программой, раз работает. Но что вы ожидаете в ответ, когда предоставляете такую "полезную" информацию? Меня не интересуют другие программы, я их не использую и не испытываю желания их смотреть и проверять. Сузуковский протокол имеет свою специфику даже в рамках стандартных команд ELM327. Мне нужна информация о том, что ТОЧНО выдает моя программа. И при каких условиях.

Иногда спрашивают, планирую ли я добавлять поддержку стандартного OBD2. Нет, не планирую. В этом нет интереса. Весь смысл программы в использовании протоколов производителей. Но возможно добавление (частичное) протоколов других производителей.

Достаточно часто спрашивают, как узнать через диагностику реальный пробег. Меня и самого это интересует. Не знаю со полной уверенностью относительно машин с CAN-шиной, но диагностические данные блоков своего Jimny я наблюдаю (с увеличением пробега) очень внимательно. И ничего похожего на пробег, к сожалению, там пока не наблюдается. С другими машинами похожая история. Но надежду не оставляю. Было бы весьма интересно подтвердить мое мнение, что большая часть машин, скажем, 2003-2005 годов с якобы пробегом 90-95 т.км (почему-то "перекупы" очень любят эти числа) на практике уже за 200-300 т.км перевалили.

Еще интересно смотреть, владельцы каких машины мне пишут чаще. Да, в первую очередь это Jimny. Ожидаемо. Но не сильно меньше пишут владельцы Suzuki Grand Vitara XL7. Это несколько удивительно, с учетом, что это сравнительно редкая модель Suzuki.

И такой момент. Проверьте, пожалуйста, свой email. Уже неоднократно были ситуации, когда приходит толковое письмо, я пишу развернутый ответ, а он не уходит в связи с проблемами сервера адресата.



Еще по этой теме:

Samsung NX500: чувствительность (ISO), 12 vs 14 bit

О моем опыте использования разных чувствительностей (ISO) на фотокамерах Samsung NX.

На NX10 все довольно просто было. ISO от 100 до 3200. Матрица сравнительно шумная. На практике больше 800 старался не уходить. Если 1600, то лучше не тянуть. А 3200 уже требовало особого внимания.

У NX20, с одной стороны, шумов стало поменьше, с другой стороны, на новых чувствительностях 6400 и 12800 работает шумодав (даже в SRW, хоть и отключаемый). Поэтому чувствительности 6400 и 12800 вообще не использовал, подтягивал 1600-3200.

С NX300M особых отличий в плане шумов от NX20 на практике не увидел, но там появилась "модная" чувствительность 25600 (хотя настраиваемый шумодав на SRW перестал влиять). Но общая практика осталась прежней: снимать до 1600-3200, а дальше подтягивать в конвертере.

Камера NX500 сделала шаг вперед. Ситуация с шумами улучшилась. Теперь смело ставлю до 3200-6400. Но  большие чувствительности (12800, 25600 и 51200) все же условны. 51200 - это вообще жуткое зрелище, можно сразу забыть. 12800 и 25600 КАК БЫ условно терпимы при определенных условиях, но не покидает ощущение их некоторой "программности". С ними проявляется дополнительная задержка при съемке. Continuous High не позволяет использовать чувствительности выше 6400. Видеосъемка аналогично ограничена максимумом ISO 6400.

При использовании RT еще проблема с  ISO 12800 и 25600 в том, что используется повышенный уровень черного, который RT не выставляет автоматически (думаю, что это недоделка разбора SRW). В результате картинка страшновата, пока уровень руками не укажешь. Неудобно!

И опыты показывают, что подтяжка ISO 6400 в конвертере дает картинку не хуже, чем 12800 или 25600. Поэтому использую ISO 6400 и не выше.


Теперь про отличия 12 и 14 бит в SRW NX500 (при использовании сжатия без потерь). Как уже говорил, разницу в светах не удалось обнаружить. А вот тени подтягиваются с разным результатом. Но при достаточно экстремальных условиях.

Пример: объектив NX 30/2, съемка при ISO 100, выдержка 1/15, сильная недодержка. Затем профиль Neutral в RT и подтягивание аж на +6 EV (т.е. как бы съемка при ISO6400) и правка ББ. Результат (кроп из центра):




Слева 14-битный SRW, справа - 12-битный. При меньшей разрядности постоянно лезет паразитный зеленый цвет (что и понятно), шум заметно выше.

Теперь тот же снимок, но внимание на его край:




Аналогично: слева - 14 бит, справа - 12. При 12 битах очень хорошо заметны круговые артефакты, которые являются результатом внутрикамерного исправления виньетирования (аналогичные есть и на других камерах, например, Ricoh GR). А вот при 14 битах ситуация гораздо лучше. И, опять же, нет паразитного зеленого цвета, меньше шумы.

В общем, 14 бит сделаны не зря. Жаль только, что нельзя руками переключать режимы. Но я серийную съемку очень редко использую. Поэтому 14 бит со сжатием без потерь - это мой выбор.


А вот сжатие с потерями, как уже говорил, потестировать так и не получилось, поскольку dcraw и, соответственно, RT плохо работают с такими SRW. Жду обновления. Но это чистое любопытство, для себя не вижу особых причин для использования такого сжатия.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-09

Фланцы раздатки Jimny

Фланцы раздатки Jimny несколько отличаются конструкцией.




Слева фланец для валов с карданными шарнирами (передний и промежуточный валы). А справа фланец для ШРУСа (задний вал). Как видно, в нем дополнительно установлено уплотнительное кольцо. И отдельно его в каталоге нет. Предполагается замена вместе с фланцем.

2016-04-08

Прищепки

Давненько не встречал в использовании деревянные прищепки.






Изображения из альбомов:

2016-04-07

SZ Viewer: адаптеры, которые использую для проверки (2016)

При разработке своей диагностической программы SZ Viewer я делаю проверки. Как на эмуляторе, так и на реальных машинах. Для этого у меня уже собралась небольшая коллекция разнообразных диагностических адаптеров.

Расскажу про них подробно. Еще рекомендую посмотреть таблицу совместимости адаптеров.

На данный момент (апрель 2016) у меня 16 адаптеров:




Больше всего Bluetooth ELM327-адаптеров. Они представлены верхним рядом на снимке. Это универсальный вариант, поскольку позволяют работать и по K-Line и по CAN-шине, поддерживаются обеими версиями (Windows и Android). Недостатка два: не самая лучшая скорость и большое количество китайских подделок ELM v2.1. Это проблема настолько серьезная, что пришлось добавлять в SZ Viewer определение подобных подделок.

Итак, верхний ряд. Самый левый адаптер - это черный поддельный ELM327 v2.1, к использованию непригоден.

Далее пять адаптеров в очень популярном синем полупрозрачном корпусе. К сожалению, они бывают самые разные. Первый из них - это еще одна подделка ELM327 v2.1, для моей программы не подходит. Далее за ним условно работающий ELM327 v1.5 (с MAC AA:BB:CC:11:22:33): с частью устройств он работает нормально, а с другими не может выдавать длинные ответы.

Далее три синих адаптера ELM v1.5, которые нормально работают. Один из них брал не так давно. И еще два из старых запасов.

Белым цветом в ряду выделяется Vgate iCar 3 (Bluetoth-версия). Заявляется, что это v2.1, но реально это старая китайская v1.5. Но работает почти нормально: быстрее обычного, но изредка наблюдаются какие-то странности поведения (подвисания или сбои).

И самый правый адаптер в верхнем ряду - это китайский v1.5, но с кнопкой. Нормальный адаптер.

В практических целях (не для тестирования) использую или старый синий v1.5, или v1.5 с кнопкой.


Средний ряд - это другие ELM327 адаптеры.

Слева не особо удачный Vgate iCar 2 (Wi-Fi). Он медленный, не может подключиться к некоторым блокам (у меня на Jimny это блок SRS). К использованию не рекомендую.

В середине этого ряда "гибридный" Wi-Fi/USB ELM327-адаптер. Весьма неудачная модель. Для Android не подходит (не умеет работать в режиме точки доступа). USB часть сделана на поддельном чипе FTDI, поэтому со свежими дровами превращается в кирпич.

Правый адаптер в среднем ряду - это неплохой USB ELM327-адаптер. Но он сделан на CH340, что, впрочем, не мешает работе с Windows-версией моей программы. Этот адаптер я использую, когда нужен ELM327, но лень возиться с Bluetooth/Wi-Fi.


В нижнем ряду не ELM327-адаптеры, которые в данный момент поддерживаются только Windows-версией моей программы.

Слева два простых K-Line адаптера. Вполне неплохой (но сравнительно дорогой) Орион (на настоящем FTDI). И синий VAG 409, который сделан, к сожалению, на поддельном FTDI. Поскольку у него есть одна особенность, которая мне полезна при разработке, пришлось возвращать его к жизни несколько "хакерскими" действиями.

В середине нижнего ряда два адаптера VAG K+CAN "Commander".  Они куплены в разных местах, но идентичны. Эти адаптеры удобны тем, что, в одном режиме это простой K-Line-адаптера, а в другом режиме - это хороший адаптер для работы с CAN-шиной.

И правый адаптер в нижнем ряду - это клон клона Mini-VCI. J2534 (PassThru) адаптер, практически его использую очень редко, нужен только для проверки программы. Но работает и по K-Line, и по CAN.


С точки зрения соотношения цены и возможностей считаю лучшими старые китайские Bluetooth ELM327 v1.5. Но сейчас сложно найти нормальный экземпляр. По этой причине стараюсь не указывать ссылки на продавца или магазин, поскольку даже хороший сейчас адаптер через некоторое время может быть заменен удешевленной неполноценной версией. Так уже получилось с синим адаптером.

2016-04-06

NX500: зональный автофокус

Как уже отметил, у Samsung NX500 автофокус своим поведением явно отличается от предыдущих камер. Даже от NX300/NX300M.

Я, в основном, использую точечную фокусировку. И постоянно замечаю, что на NX500 для уверенного "зацепа" автофокуса нужно выбирать несколько иные объекты, чем на предыдущих моих камерах Samsung NX. И это все еще зависит от используемого объектива. Например, с NX 30/2 или NX 45/1.8 разница не особо значительная, а вот с NX 20/2.8 к поведению камеры нужно привыкать заново. Так понимаю, что причиной является более активное использование фазовых матричных "датчиков".

Кроме того, требования к точности фокусировки возрастают при увеличении числа пикселов матрицы. То, что было бы нормально для 6Мп (как на моей первой цифрозеркалке), уже не устроит на 28Мп (как на NX500). Все промахи будут очень заметны. Я уже столкнулся с этим при небольших пробах 4K режима видеосъемки.

Пока разбирался и привыкал к новому автофокусу, оценил новый режим зонального автофокуса, что появился в NX500. Довольно неплохо сделано.

Идея в том, что автофокус сам выбирает, какие точки использовать, но из указанного небольшого набора (зоны).

Зоны точек у NX500 бывают двух размеров.

Небольшая зона состоит из 3 x 3 = 9 точек. После фокусировки автофокус обозначает зеленым те точки, что использованы. Например, все девять точек:




Или только часть из них:




Зону точек можно перемещать (как обычно: OK, а затем кнопками сдвигать). К сожалению, нельзя совсем задвинуть в угол (что наводит на мысли о привязке точек к фазовым "датчикам").

Это максимум (для верхнего правого угла при зоне 3 x 3):




Большая зона состоит из 7 x 5 = 35 точек.




Ее тоже сильно в угол не задвинуть.

Из 35 точек большой зоны может быть использовано и только несколько точек, конечно:




На практике зональный автофокус довольно удобен. Особенно в сложных условиях - он пытается найти хотя бы одну точку, за которую можно "зацепиться" (хотя реальная польза зависит еще от самого объектива).

При включенном зональном автофокусе остается возможность быстрого перехода к привычной "старой" точечной фокусировке при помощи тач-скрина: если включен режим Touch AF или AF Point, то пальцем можно указать на экране именно точку, а не зону фокусировки.


p.s. Что-то я довольно уже много написал про NX500. Но камера такая, заметно отличается от предшественников. Известные сторонние обзоры, конечно, многое уже сказали, поэтому стараюсь больше описывать личные впечатления.



Изображения из альбомов:

Весна

Снега зимой было много. Но тает он как-то уж очень шустро.




Как бы засуха летняя опять не повторилась вместе с прошлогодними лесными пожарами.

Надеюсь на регулярные дожди. Как раз сегодня был, хороший такой.

Скоро лесные дорожки перейдут из состояния "замерзло" в состояние "засохло" и можно будет велосипед выкатывать. :-)



Изображения из альбомов:

2016-04-05

Samsung NX10 vs NX500: шумность матриц

Еще одно сравнение снимков, полученных камерами Samsung NX500 и NX10. В предыдущий раз было сравнение разрешения и детализации. В этот раз небольшое, но не менее интересное сравнение шумности матриц.

Строго говоря, при сравнении шумности разных ISO более правильно использовать неизменную выдержку (поскольку шум зависит и от нее). Но тогда нужен объектив, который работает более или менее стабильно во всем диапазоне изменения диафрагмы (соответственно изменению ISO). У меня сходу так не получилось, поэтому буду использовать не совсем правильную, но более простую методику, когда фиксируется диафрагма. Предположим, что это случай, когда большая чувствительность нас интересует для сокращения выдержки, а не для большего закрытия диафрагмы.

Объектив NX 30/2 при диафрагме f/4. Тест при искусственном освещении (энергосберегающая лампа с теплым светом). Съемка с небольшой недодержкой, как оно обычно бывает при таких условиях. Проявка в RT, профиль Neutral без настройки, только баланс белого выставлен "пипеткой" для всех снимков.

Слева NX10 (в полном разрешении), справа NX500 (с уменьшением разрешения до разрешения NX10). Да, это дает некоторую фору NX500 в плане детализации, но это и заслуга 28Мп матрицы против 14Мп.

ISO 800, выдержка 1/25




ISO 1600, выдержка 1/50




ISO 3200, выдержка 1/100




Результат "немного предсказуем". Матрица NX10 считалась шумноватой даже по тогдашним временам. NX500 - это другая история. По сравнению с NX10 выигрыш минимум два стопа (четырехкратное сокращение выдержки) при лучшей детализации.

Для сравнения, слева ISO 1600 NX10, справа ISO 6400 NX500:



Шумы сравнимы, но текст на картинке NX500 читается лучше: картинку с NX10 еще и подшарпливать не помешало бы (что ухудшит ситуацию с шумами).

Еще нужно учитывать, что с повышением чувствительности NX10 начинает еще больше недодерживать снимок, практически его придется сильнее тянуть. У NX500 в диапазоне как минимум до 6400 картинка по яркости более стабильная. И у NX500 тени тянутся лучше (в 14-битном режиме), но это еще отдельная тема.

В защиту NX10 скажу, что если сильно в большие чувствительности не лезть, то картинка получается чуть цветастее (но норовит в зелень уйти) и контрастнее (как результат меньшего динамического диапазона). Тест ДД я еще планирую сделать (методику не придумал), но субъективно света у NX10 тянутся хуже.


И, кстати, обратите внимание на дату выпуска NX500, указанную на коробке: 2015.12.09. Когда уже вовсю ходили слухи о прекращении выпуска и разработок цифровых камер Samsung, завод в Китае продолжал штамповать NX500. И это на фоне утверждений "знатоков", что NX500, сделанные позднее лета 2015, в природе не существуют.



Изображения из альбомов:

2016-04-04

Samsung NX500: 4K/DC/UHD и детализация

Разобрался с проблемой детализации видео NX500 при съемке в форматах 4K/DC и UHD.

Взял NX500 с объективом NX 20/2.8 и пробовал отснять видео в разных режимах. Выяснил, что проблема в фокусировке. Почему-то при некоторых условиях фокусировка уходит в никуда. А при таких разрешениях она становится очень важной.

Но вот если автофокус соизволит отработать нормально, то детализация видео 4K/DC, UHD практически совпадает с детализацией полноразмерного JPEG (естественно, нужно учитывать влияние сжатия видео). Что и не удивительно, ведь в этих случаях используется попиксельный захват картинки (но для видео 4K/DC используется только центральная часть матрицы).

Сравните (кроп один к одному):




Слева кадр из видео 4K/DC, а справа - это фотосъемка в JPEG. Немного разная экспозиция вызвана разным углом поля зрения. При фотосъемке в кадр попало больше белого (остатки льда/снега), поэтому автоматика сделала кадр темнее.

Кому интересно, пример съемки 4K/DC (4096x2160 при 24 к/с). И практически стерильные условия: съемка со штатива, статический объект (кроме воды, которая обычно требует большого битрейта, здесь выставлен средний: 40 Мбит/с). Автофокус отработал абсолютно правильно.

Общий вид (с уменьшение до 2000 по ширине):




Кадр из видео в полном размере: SAM_1483-f.jpg

И само видео (20 секунд, кодек HEVC/H.265 может далеко не везде восприниматься, на youtube, например, не заливается): SAM_1483.MP4 (98МБ)

Но в реальных условиях будет все не так весело. И автофокусу сложнее, чем при режиме FHD. И тряска более заметна. И "желе" (rolling shutter) еще не стоит забывать.



Изображения из альбомов:

2016-04-03

Am5x86

Рылся в шкафу и нашел свой старый процессор. Не самый первый, но с него начался мой путь в мир разгонов процессоров.




Это AMD Am5x86 для мат.плат под интелловский 80486. Особенностями являются поддержка множителя x4 (вместо x2) и, соответственно, повышенная частота 133МГц (33x4). Бюджетный способ апгрейда без перехода на Pentium мат.плату.

Умилительно сейчас выглядят надпись про Windows 95 и напоминание про использование радиатора и вентилятора охлаждения.

Довольно быстро после начала использования узнал, что этот процессор вполне неплохо разгоняется. Было страшно (а вдруг что сгорит?), это казалось какой-то магией, но он ПОЧТИ стабильно работал на 40x4 (160 МГц) и реально стабильно на 50x3 (150 МГц).

Потом были и другие процессоры, и другие разгоны (и даже фейковые-поддельные процессоры, когда младшую модель выдавали перемаркировкой за старшую). Но то уже получался рутинный процесс, а здесь было ощущение настоящего чуда. :-)



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-02

Samsung NX10, NX300M, NX500: Color-shift (2)

Проверка на цветовую неравномерность кадра. Вторая попытка.

Камеры Samsung NX10, NX300M, NX500. Условия повторены, но в этот раз объектив NX 30/2 на диафрагме f/2. ISO100, выдержка 1/30.

По два снимка на каждую камеру. Один обычный, а второй - без электрического контакта объектива с камерой, то есть без применения внутрикамерного исправления виньетирования (влияет на результат в SRW).

Для удобства проверки равномерности рядом два одинаковых кадра.


Samsung NX10:






Samsung NX300M:






Samsung NX500:






NX300M дает неравномерность даже при программной коррекции.

Интересно, что с внутрикамерной коррекцией у NX10 плавный результат. Возможно, что профиль коррекции объектива NX 30/2 делали именно под камеры первого поколения. На NX300M этот профиль не совсем корректно работает - проявляет характерной зеленью СЛЕВА.

Blog Archive