Первоначальная установка
колесных редукторов на передний мост Jimny одновременно и сложнее, и проще установки на задний. Сложнее, поскольку требуется разборка корпуса колесного редуктора. Проще, поскольку вся работа довольно прямолинейная, а сварка нужна лишь в двух местах на каждую сторону по уже заданному положению.
Редукторы устанавливаются на штатные джимниковские поворотные кулаки. В поворотных кулаках остаются следующие штатные детали: шкворни с подшипникими, сальник поворотного шара, сальник полуоси. Остальные детали (цапфа, ступица и т.д.) снимаются и не используются.
Левый и правый редукторы заменяемые, т.е. могут вставать на любую сторону. Отличие в расположении болтов, крепящих переходную пластину для тормозного механизма. Устанавливать редукторы нужно так, чтобы
тормоза оказались позади моста: так они будут меньше изнашиваться в грязи, хоть это и требует более длинных тормозных шлангов.
Крепление редуктора к поворотному кулаку производится в 8 точках с каждой стороны. Четыре болта прикручиваются в штатные места крепления цапфы. Еще два болта - в "уши" крепления тормозных суппортов.
И еще два - к кронштейнам, которые привариваются к поворотному кулаку снизу. Кронштейн разборный, его две части соединяются болтом с гайкой, что позволяет отсоединять редуктор от поворотного кулака.
(видна пластина с сальником, она устанавливается между поворотным кулаком и редуктором)
Проблема при установке в том, что нижние штатные отверстия крепления цапфы попадают на оси
паразитных шестерней колесного редуктора. Поэтому нужно при установке разобрать колесный редуктор, снять паразитные шестерни, снять их оси, прикрутить болтами корпус редуктора к нижним штатным отверстиями поворотного кулака, а затем собрать корпус обратно.
С разборкой первого редуктора начались проблемы. Предполагается, что достаточно открутить гайки, стягивающие корпус по периметру. Затем при помощи специально вкрученных болтов корпус разбирается на две части.
Эти болты вращаются по резьбе в крышке корпуса, упираясь в оси паразитных шестерней, за счет этого корпус разбирается (по такому же принципу на Jimny снимаются задние барабаны или передние тормозные диски).
Сперва все шло по плану, но потом резьба под эти болты в крышке корпуса сорвалась от большой нагрузки. Что, впрочем, не удивительно, количество витков там очень небольшое.
Попробовали приварить гайки, но начали рваться сами болты.
Не буду описывать всю длительную возню, но корпус был разобран очень муторными действиями. Помогала работа
обратным молотком, закрепленным за ступицу редуктора. А затем, когда образовалась щель между корпусом и его крышкой, в нее была вставлена пластинка, в эту пластину упирался стержень, по которому наносились удары молотком/кувалдой.
При разборке нужно обращать внимание на прокладку, она из слабого бумажного материала.
Второй корпус удалось разобрать при помощи болтов, как и планировалось. Налицо разброс качества.
(крышка редуктора снята, ведущая шестерня справа)
После разборки были аккуратно сняты паразитные шестерни, иголки-ролики, выбиты оси. Важно не потерять детали (упорные шайбы, иголки-ролики). После этого открывается доступ к отверстиям для крепления:
(ведущая шестерня слева)
Крепление под осями паразиток осуществляется болтом с потайной головкой. Но в моем случае в комплекте не оказалось крепежа, не было и конуса в отверстии под эти болты в корпусе редуктора. Это все пришлось делать самостоятельно, хотя должен был сделать производитель.
Болты были сделаны переточкой головки из каленых ВАЗовских с резьбой M10x1.25, по два болта на каждую сторону.
Отверстие в корпусе тоже было рассверлено под конус.
Перед окончательной сборкой нужно приварить нижние кронштейны к поворотному кулаку. На мой взгляд, это лучше делать при снятом поворотном кулаке и разобранном корпусе редуктора. Корпус временно прикручивается шестью болтами к поворотному кулаку (в готовые отверстия). Нужно не забыть подложить аналог пластины с сальником. Саму пластину ставить не стал, чтобы сальник сваркой не перегреть, поставил временные шайбы подходящей толщины. Нижние кронштейны ослабляются (они уже приварены к корпусу редуктора), размещаются максимально параллельно поверхности поворотного кулака, затягиваются. Далее в ход идет сварка. Я варил полуавтоматом 1мм проволокой.
(первая примерка на машине, а потом сварка уже не на машине, а отдельно)
Перед сборкой корпуса увеличил диаметр болтов для распрессовки, перейдя на резьбу M12x1.25 в крышке редуктора вместо сорванной M10. Не знаю, поможет или нет. Нарезать двенадцатую резьбу не так просто: места там маловато, поэтому нужно чуть подпилить напильником, чтобы не портить метчик.
Далее важный момент: окончательную сборку можно осуществлять двумя способами. Можно сперва поставить (прикрутить шкворнями) на мост поворотный кулак, а затем к поворотному кулаку крепить колесный редуктор. Этот способ попроще, но рекомендую потренироваться другим: сперва прикрутить редуктор к кулаку, а потом все ставить на мост в сборе. После такой тренировки замена шкворневых подшипников будет выполняться быстрее (не нужно откручивать корпус редуктора от поворотного кулака, что довольно муторно, поскольку требует разбора колесного редуктора как описано выше).
Между поворотным кулаком ставится идущая в комплекте с редукторами пластина с сальником (см. ее фото выше). Это сальник полуоси со стороны ШРУСа. Сторона установки имеет значение, нужно смотреть на диаметр выступов (они разные). Сам сальник обозначен как
1.2-40x58x7, пока не понял, от какой это техники 1.2-40x5
6x7 (типовой сальник).
Для начала корпус редуктора прикручивается болтами с потайной головкой к поворотному кулаку. После можно сразу прикрутить болты крепления к "ушам" поворотного кулака. В самих "ушах" резьбы нет, поэтому подойдут болты М12 с любым шагом, но надо проверить, чтобы они в эти уши входили. Кроме того, очень рекомендую ставить болты головкой наружу (гайкой внутрь), а головки болтов максимально подточить. Это нужно, чтобы
шина не задевала за болт. Между ушами поворотного кулака и ушами редуктора зазор, поэтому туда нужно поставить подходящие шайбы. Болтов, гаек и шайб в комплекте не было, поэтому пришлось подбирать.
Далее ставятся на место оси паразиток, сами паразитки с иголками и шайбами. Корпус редуктора собирается. Сборка корпуса предполагается при помощи стяжки корпусными болтами. Но мне такой способ очень не нравится. Да и болты там слабоваты для такой цели. Их резьба срывается:
Поэтому вместе со стяжкой болтами помогал прессом, но без фанатизма. Сорванные болты заменил (часть из пришлось распилить, поскольку без снятия ступицы их невозможно было извлечь).
Не забывайте перед стяжкой наносить герметик везде, где можно. Как показала дальнейшая эксплуатация, не зря там все было им измазано (даже, на первый взгляд, избыточно). Что касается прокладки, то ее поставил, вырезав новую (старая вся развалилась при разборке). Хотя был соблазн не ставить. Но герметиком ее все равно намазал.
Верхние два болта стяжки корпуса редуктора по совместительству являются болтами крепления к поворотному кулаку. В комплекте их не было, пришлось покупать подходящие болты с резьбой M12x1.25 (важно правильно длину подобрать). Один момент: возле головок этих болтов располагается внешняя крышка наружного подшипника ведущей шестерни. Если болты используются с обычной шестигранной головкой, то нужно будет подпилить крышку, чтобы она не задевала за головки болтов. Если болт с внутренним шестигранником, то подпиливать крышку, скорее всего, не нужно.
После крепления и сборки корпуса получается примерно так: редуктор и поворотный кулак составляют одно целое.
(это кулак для левой стороны)
Для установки такой конструкции на мост нужно снять с редуктора внутреннюю нижнюю крышку (через которую
подается воздух для подкачки), иначе она будет мешать установке нижнего шкворня.
Не забудьте надеть на шар-мост сальник поворотного шара, а то потом придется его разрезать для установки (хотя это допускается инструкцией по ремонту Jimny).
Далее будет сложный акробатический силовой трюк. В поворотный шар моста на смазке кладутся шкворневые подшипники (верхний держится сам, а вот нижний без смазки выпадает). В колесный редуктор (в сборе с кулаком) вставляется ШРУС полуоси. Затем вся эта конструкция (редуктор + кулак + полуось) запихивается на место. Сложность в том, что нужно попасть полуосью в шлицы мостового редуктора, да еще и надеть кулак на шар, не уронив шкворневые подшипники. Задача здорово усложняется
массой редуктора. Поэтому тормозные детали (тормозной диск, суппорта) лучше пока на колесный редуктор не ставить. И очень желательно установку делать вдвоем. И не рекомендую заранее закладывать смазку в кулак.
Когда поворотный кулак наденется на шар, то вставляются шкворни для выравнивания кулака на шаре. Нижний шкворень прихватывается на болты. Верхний шкворень вытаскивается, в отверстие выдавливается смазка для поворотного кулака в требуемом количестве.
После этого можно все собирать. Поставить рулевые тяги, затянуть шкворни, прикрутить сальник поворотного шара. Поставить на место нижнюю крышку колесного редуктора, прикрутить колесный редуктор к приваренному кронштейну.
Передние редукторы установлены. Остается сделать
отключение пневматических хабов, установить тормозные механизмы (не забыв про
тормозные диски и шпильки) и удлиненные тормозные шланги.
При установке тормозных суппортов нужно обязательно проверить, не задевают ли сами суппорта при перемещении по направляющим за переходную пластину крепления к колесному редуктору, не задевают ли колесные диски за сами суппорта (
это касается тормозных механизмов под вентилируемый диск).
Если предполагается
возврат к штатным мостам, то очень рекомендую обзавестись запасными поворотными кулаками (
про японские праворульные). Это сильно облегчает снятие редукторов, поскольку не требует разборки корпуса редуктора. При наличии второго комплекта поворотных кулаков возврат к штатным мостам прост: колесные редукторы снимаются в сборе с кулаками, ставятся запасные кулаки.
