Отвалились e-mail уведомления о комментариях. Признанная проблема. Но никаких попыток исправлений не наблюдается.
Все это, в принципе, не удивительно. И, конечно, у меня давно желание уехать на собственный хостинг (как такое было с картинками). Но как раз с комментариями вопросы. Либо свои писать (но тогда уже дешевым/бесплатным статическим хостингом не обойдешься), либо сторонние сервисы применять (но они опять же сторонние, а значит когда-нибудь сломаются или закроются).
2018-06-11
Разборные диски со вставкой: первые опыты
Напомню дела минувших дней. Появился у меня в 2015 году комплект разборных 15" дисков Berg (для Jimny, естественно). К ним же очень интересные мне шины TSL 34x9.5-15 (узкие Special Service). Поскольку 34" колеса в мой Jimny сходу не разместились (передний мост надо вперед двигать), то я как-то подзабросил их. Но вот неспешно пытаюсь вернутся к этой задаче.
Есть отдельная проблема размещения таких колес в передних арках. Но пока не про нее, а про сами диски. Как оказалось со временем, идея колхозных внутренних вставок в разборные японские диски не такая уж идеальная.
Что хорошо, вставка из канализационной трубы реально подошла диаметром и все удалось собрать-скрутить. Но дальше сложнее. Как оказалось, было довольно сильное травление воздуха через гайки. А разборка оказалась даже сложнее, чем сборка.
Повозился, но все же удалось отработать методику разбора. Самое сложное - это отрыв герметика, который держит части диска даже при всех открученных гайках. Дальше возникает проблема сброса боковины шины с хампов. Решил ее привычным образом (хайджеком в боковину). Но нельзя это делать прямолинейно! Иначе хайджек через боковину будет давить на вставку, что не позволит скинуть боковину с хампа, а только подпортит шину. Части диска нужно развести и положить между ними деревяшку, чтобы создать расстояние для свободного движения боковины.
Пересобрал, намазав герметиком побольше. Получилось, на первый взгляд, неплохо. Диски не травят, держат давление, по крайней мере, несколько дней, что уже прогресс.
Но вся эта возня у меня вызвала некоторые сомнения.
Во-первых, я так и не уверен, что правильно выбрал ширину вставки. Болты закрутились полностью, боковины сели на хампы. Но есть ощущение, что боковины получились недожатыми. Саморазбортировки, скорее всего, не будет, но вот мусор (обычно деревяшки или снег-лед) может забиваться, что приведет к травлению воздуха.
Во-вторых, вся процедура разборки и сборки диска терпимо проводится в гаражных условиях, но как это все сделать в лесу? Открутить и закрутить кучу гаек, обеспечить чистоту и герметичность (нанесением герметика) и т.д. и т.п. Это может потребовать очень много времени.
Мелькнула даже мысль, что может выкинуть вставки, а использовать диски просто как обычные? С обычными дисками, конечно, риск разбортировки гораздо выше, но и работа с ними в лесных условиях гораздо проще.
С другой стороны, эти колеса по бездорожью проехали 0 метров. И может не стоит пытаться решать несуществующие на данный момент проблемы?
Есть отдельная проблема размещения таких колес в передних арках. Но пока не про нее, а про сами диски. Как оказалось со временем, идея колхозных внутренних вставок в разборные японские диски не такая уж идеальная.
Что хорошо, вставка из канализационной трубы реально подошла диаметром и все удалось собрать-скрутить. Но дальше сложнее. Как оказалось, было довольно сильное травление воздуха через гайки. А разборка оказалась даже сложнее, чем сборка.
Повозился, но все же удалось отработать методику разбора. Самое сложное - это отрыв герметика, который держит части диска даже при всех открученных гайках. Дальше возникает проблема сброса боковины шины с хампов. Решил ее привычным образом (хайджеком в боковину). Но нельзя это делать прямолинейно! Иначе хайджек через боковину будет давить на вставку, что не позволит скинуть боковину с хампа, а только подпортит шину. Части диска нужно развести и положить между ними деревяшку, чтобы создать расстояние для свободного движения боковины.
Пересобрал, намазав герметиком побольше. Получилось, на первый взгляд, неплохо. Диски не травят, держат давление, по крайней мере, несколько дней, что уже прогресс.
Но вся эта возня у меня вызвала некоторые сомнения.
Во-первых, я так и не уверен, что правильно выбрал ширину вставки. Болты закрутились полностью, боковины сели на хампы. Но есть ощущение, что боковины получились недожатыми. Саморазбортировки, скорее всего, не будет, но вот мусор (обычно деревяшки или снег-лед) может забиваться, что приведет к травлению воздуха.
Во-вторых, вся процедура разборки и сборки диска терпимо проводится в гаражных условиях, но как это все сделать в лесу? Открутить и закрутить кучу гаек, обеспечить чистоту и герметичность (нанесением герметика) и т.д. и т.п. Это может потребовать очень много времени.
Мелькнула даже мысль, что может выкинуть вставки, а использовать диски просто как обычные? С обычными дисками, конечно, риск разбортировки гораздо выше, но и работа с ними в лесных условиях гораздо проще.
С другой стороны, эти колеса по бездорожью проехали 0 метров. И может не стоит пытаться решать несуществующие на данный момент проблемы?
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-06-10
Распил б/у маслофильтра Mann W719/27
При замене масла с мотора был снят масляный фильтр, в этот раз Mann W719/27. Фильтр ожидаемо для Mann открутился тяжеловато, только при помощи съемника (из-за широкой уплотнительной резины). Но к этому я уже привык еще с времен использования Mann на Jimny (с тех пор там Mann не использую).
Печать на фильтре настолько невысокого качества, что у меня даже было подозрение на подделку. Но внутри фильтр, в принципе, нормальный. Думаю, что не подделка.
Конструкция совершенно типичная, ничего необычного.
Перепускной клапан:
Катушка с обратным клапаном поджимается не винтовой, а пластинчатой пружиной.
Бумага показалась несколько тонковатой. Проблем нет, но складки чуть повело. Да и по ощущениям материал не идеальный.
В целом это типичный Mann. Объективно нельзя назвать плохим, но и каких-то особых преимуществ нет. Вряд ли я буду его целенаправленно выбирать. Если только по какой-то очень низкой цене.
Печать на фильтре настолько невысокого качества, что у меня даже было подозрение на подделку. Но внутри фильтр, в принципе, нормальный. Думаю, что не подделка.
Конструкция совершенно типичная, ничего необычного.
Перепускной клапан:
Катушка с обратным клапаном поджимается не винтовой, а пластинчатой пружиной.
Бумага показалась несколько тонковатой. Проблем нет, но складки чуть повело. Да и по ощущениям материал не идеальный.
В целом это типичный Mann. Объективно нельзя назвать плохим, но и каких-то особых преимуществ нет. Вряд ли я буду его целенаправленно выбирать. Если только по какой-то очень низкой цене.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-06-09
Родные амортизаторы прицепа КМЗ-8284
Осенью прошлого года несколько отвалился амортизатор прицепа КМЗ-8284. Стало интересно, а откуда взяты оригинальные амортизаторы. Сомнительно, что их изготавливали специально для прицепа. И вот удалось разобрать маркировку:
11.2915006-30
Не угадал, думал, что это жигулевское или уазовское. Оказалось, что москвичевское.
Применение: задние амортизаторы Москвич-403, Москвич-407, Москвич-408, Москвич-412, Москвич-2138, Москвич-2140, ЛуАЗ, ЛуАЗ-967М, ЛуАЗ-969М, ЛуАЗ-1302, ЛуАЗ-13021.
Есть даже размеры. Длина амортизатора в сжатом состоянии по монтажным осям, мм - 330
Ход поршня, мм - 200.
11.2915006-30
Не угадал, думал, что это жигулевское или уазовское. Оказалось, что москвичевское.
Применение: задние амортизаторы Москвич-403, Москвич-407, Москвич-408, Москвич-412, Москвич-2138, Москвич-2140, ЛуАЗ, ЛуАЗ-967М, ЛуАЗ-969М, ЛуАЗ-1302, ЛуАЗ-13021.
Есть даже размеры. Длина амортизатора в сжатом состоянии по монтажным осям, мм - 330
Ход поршня, мм - 200.
Еще по этой теме:
- Выходные с прицепом: результат лифта (2017-09-18)
- Прицеп для Jimny (2012-09-19)
Изображения из альбомов:
2018-06-08
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 -> Kendall GT-1 Max 5W-20
Итак, перешел на Cherokee с масла Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 на следующий вариант. В этот раз это Kendall GT-1 Max 5W-20.
Краткое резюме по Idemitsu уже писал.
Мне не понравилось, что масло быстро превращается из тихого в довольно шумное. Но теперь добавлю еще информацию, которую хотел подтвердить. Почти сразу (буквально меньше 1 т.км) после перехода на это масло стал с ямы наблюдать совсем легкое "запотевание" в районе соединения двигателя и АКПП. Надеялся, что показалось. Но, увы, не показалось. На Idemitsu запотевание превратилось пусть и в небольшие, но все же подтеки.
Конечно, коренной сальник коленвала старый, масло прошло стандартные проверки, соответствует требованиям API/ILSAC и т.д. и т.п. Но дело еще в том, что я знаю два случая, когда уже на Тойотах именно после первого перехода на это масло аналогично начали подтекать сальники коленвала (один раз задний-коренной, второй раз передний). Совпадение? Возможно.
Вообще, я разные масла использовал, но первый раз хочу заявить, что мне масло категорически не понравилось. И, соответственно, я не хочу его еще раз использовать. Но признаю, что оно имеет очень хорошие отзывы и результаты анализов в других (японских) двигателях. Но для крайслеровского PowerTech оно оказалось не по душе.
За коренным сальником внимательно слежу, настраиваюсь на замену.
Теперь о Kendall.
Масло тихое! Уж как хвалили Idemitsu за тишину, так Kendall, похоже, ничуть не громче (и, конечно, заметно тише, если сравнивать со "сдувшимся" Idemitsu). И сам звук стал приятнее. Вернулось характерное для этого мотора рычание, но тихое. Неплохо для начала.
Краткое резюме по Idemitsu уже писал.
Мне не понравилось, что масло быстро превращается из тихого в довольно шумное. Но теперь добавлю еще информацию, которую хотел подтвердить. Почти сразу (буквально меньше 1 т.км) после перехода на это масло стал с ямы наблюдать совсем легкое "запотевание" в районе соединения двигателя и АКПП. Надеялся, что показалось. Но, увы, не показалось. На Idemitsu запотевание превратилось пусть и в небольшие, но все же подтеки.
Конечно, коренной сальник коленвала старый, масло прошло стандартные проверки, соответствует требованиям API/ILSAC и т.д. и т.п. Но дело еще в том, что я знаю два случая, когда уже на Тойотах именно после первого перехода на это масло аналогично начали подтекать сальники коленвала (один раз задний-коренной, второй раз передний). Совпадение? Возможно.
Вообще, я разные масла использовал, но первый раз хочу заявить, что мне масло категорически не понравилось. И, соответственно, я не хочу его еще раз использовать. Но признаю, что оно имеет очень хорошие отзывы и результаты анализов в других (японских) двигателях. Но для крайслеровского PowerTech оно оказалось не по душе.
За коренным сальником внимательно слежу, настраиваюсь на замену.
Теперь о Kendall.
Масло тихое! Уж как хвалили Idemitsu за тишину, так Kendall, похоже, ничуть не громче (и, конечно, заметно тише, если сравнивать со "сдувшимся" Idemitsu). И сам звук стал приятнее. Вернулось характерное для этого мотора рычание, но тихое. Неплохо для начала.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-06-07
Samsung Galaxy Note 3: проверка двух аккумуляторов
Решил повнимательнее изучить аккумуляторы со странным поведением в Samsung Galaxy Note 3. Речь о двух аккумуляторах (B800BE):
Слева (2013 года выпуска) располагается родной аккумулятор. Справа - купленный новый (2017 года). Как видно, весьма похожи.
Заявленная емкость 3.20Ач. Решил проверить аккумуляторы при помощи нагрузки (ток разряда 1А), для присоединения использовал "лягушку". Предварительно оба аккумулятора заряжал в телефоне, отсечку разряда поставил на 2.5В.
Получился такой результат:
Синий - это родной (старый) аккумулятор. В принципе, неплохо, но при таком довольно полном разряде емкость получилась всего лишь 2.19Ач.
Оранжевый - это купленный (новый) аккумулятор. У него странный результат. Напряжение сразу заметно (очень заметно) ниже, чем у родного аккумулятора, хотя емкость оказалась и чуть выше - 2.27Ач. В целом картина не очень хорошая, не этого ожидаешь от аккумулятора, который новее на 4 года.
Появилась мысль, что телефон не может полностью зарядить новый аккумулятор, поэтому сделал ручную зарядку при помощи БП. Заряжал до срабатывания отсечки в аккумуляторе. Результат разряда отображен зеленым цветом. Получилось чуть лучше, но емкость все равно небольшая - 2.35Ач.
В общем, результаты неутешительные. Возможно, что и телефон дурит, но и сами аккумуляторы выглядят ни шатко ни валко. Родной просто старый. А новый хоть и похож на оригинал, но выдает низкое по сравнению с ним напряжение. Еще один аккумулятор покупать? Попробовать телефону мозги "вправить"? Непонятно. Но пока телефон стараюсь зарядить при подходящем случае, долго не живет.
Слева (2013 года выпуска) располагается родной аккумулятор. Справа - купленный новый (2017 года). Как видно, весьма похожи.
Заявленная емкость 3.20Ач. Решил проверить аккумуляторы при помощи нагрузки (ток разряда 1А), для присоединения использовал "лягушку". Предварительно оба аккумулятора заряжал в телефоне, отсечку разряда поставил на 2.5В.
Получился такой результат:
Синий - это родной (старый) аккумулятор. В принципе, неплохо, но при таком довольно полном разряде емкость получилась всего лишь 2.19Ач.
Оранжевый - это купленный (новый) аккумулятор. У него странный результат. Напряжение сразу заметно (очень заметно) ниже, чем у родного аккумулятора, хотя емкость оказалась и чуть выше - 2.27Ач. В целом картина не очень хорошая, не этого ожидаешь от аккумулятора, который новее на 4 года.
Появилась мысль, что телефон не может полностью зарядить новый аккумулятор, поэтому сделал ручную зарядку при помощи БП. Заряжал до срабатывания отсечки в аккумуляторе. Результат разряда отображен зеленым цветом. Получилось чуть лучше, но емкость все равно небольшая - 2.35Ач.
В общем, результаты неутешительные. Возможно, что и телефон дурит, но и сами аккумуляторы выглядят ни шатко ни валко. Родной просто старый. А новый хоть и похож на оригинал, но выдает низкое по сравнению с ним напряжение. Еще один аккумулятор покупать? Попробовать телефону мозги "вправить"? Непонятно. Но пока телефон стараюсь зарядить при подходящем случае, долго не живет.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-06-06
GPS QStarz BT-Q1000X: разгон Jeep Cherokee
Вспомнил, что GPS-трекер QStarz BT-Q1000X умеет работать не только в стандартном режиме с обновлением показаний один раз в секунду, но и в режиме, когда показания обновляются пять раз в секунду (через 200 мс). Появилась идея попробовать измерить разгон Jeep Cherokee до 100 км/ч, записывая данные (время и скорость) с этого GPS каждые 200 мс.
Подготовил софт, подготовил GPS.
Разгон на 30" MT-шинах (тяжеловато на них, но что есть), режим полного привода. Сделал три попытки в разных местах и в разном направлении дороги. Попробовал построить график:
Проблема в том, что при стоянке на месте показания скорости по GPS заметно плавают, от 0.1 до 2 км/ч, поэтому сложно оценить начало разгона.
В целом, да, примерно реальности соответствует, т.е. разгон около 11 секунд до 100 км/ч на этих грязевых шинах. Но график уж больно "ломанный" получился, это совершенно не соответствует характеру разгона, который довольно равномерный, без рывков (да и переключение только раз с первой на вторую из-за длииииинных передач АКПП). Видимо, так GPS работает.
Первоначальная идея была в создании при помощи этого GPS программного колхозного аналога всяких рейслоджиков, но с таким качеством данных это не особо интересно выглядит. Плюс/минус полсекунды погрешность будет легко. А то и секунда. Можно, конечно, за основу брать координаты, а не скорость, то это сложнее и не факт, что чем-то лучше будет.
Подготовил софт, подготовил GPS.
Разгон на 30" MT-шинах (тяжеловато на них, но что есть), режим полного привода. Сделал три попытки в разных местах и в разном направлении дороги. Попробовал построить график:
Проблема в том, что при стоянке на месте показания скорости по GPS заметно плавают, от 0.1 до 2 км/ч, поэтому сложно оценить начало разгона.
В целом, да, примерно реальности соответствует, т.е. разгон около 11 секунд до 100 км/ч на этих грязевых шинах. Но график уж больно "ломанный" получился, это совершенно не соответствует характеру разгона, который довольно равномерный, без рывков (да и переключение только раз с первой на вторую из-за длииииинных передач АКПП). Видимо, так GPS работает.
Первоначальная идея была в создании при помощи этого GPS программного колхозного аналога всяких рейслоджиков, но с таким качеством данных это не особо интересно выглядит. Плюс/минус полсекунды погрешность будет легко. А то и секунда. Можно, конечно, за основу брать координаты, а не скорость, то это сложнее и не факт, что чем-то лучше будет.
2018-06-05
Тахометр на Tesla Roadster
Довольно забавно, что на Tesla Roadster первых выпусков присутствовал тахометр.
Самый настоящий и привычный, но показывается обороты ротора электромотора, а не коленвала двигателя внутреннего сгорания, поэтому показания повыше.
К сожалению, качественного читаемого видео работы тахометра не нашел, поэтому только такой вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=dSghEE_wN6k
Но зачем нужен тахометр на электромобиле с одной единственной фиксированной передачей? Ведь его показания просто пропорциональны скорости движения. Да, но есть два момента.
Во-первых, эстетика панели приборов формировалась предком (Lotus Elise), где был тахометр как раз слева от спидометра. Во-вторых, очень серьезно рассматривался вариант установки КПП (производства Magna) с двумя переключаемыми передачами, а тогда тахометр приобретает смысл. Но дальше считанных первых версий Tesla Roadster такая КПП (да еще и в "заблокированной" версии) не пошла.
Поэтому при обновлении тахометр убрали как отдельный прибор, а слева разместили спидометр с дополнительной градуировкой 1000 об/мин:
Справа же появился гораздо более полезный указатель мощности (отдаваемой/принимаемой).
https://www.youtube.com/watch?v=DGfH7EHtxSQ
И, так понимаю, со временем бесполезная, по большому счету, градуировка об/мин и вовсе пропала, уступив место второй шкале скорости (км/ч - мили/ч).
Один из небольших штрихов, которые показывают, что электромобиль - это вовсе не обычный автомобиль, где ДВС просто заменили на электрический мотор.
Самый настоящий и привычный, но показывается обороты ротора электромотора, а не коленвала двигателя внутреннего сгорания, поэтому показания повыше.
К сожалению, качественного читаемого видео работы тахометра не нашел, поэтому только такой вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=dSghEE_wN6k
Но зачем нужен тахометр на электромобиле с одной единственной фиксированной передачей? Ведь его показания просто пропорциональны скорости движения. Да, но есть два момента.
Во-первых, эстетика панели приборов формировалась предком (Lotus Elise), где был тахометр как раз слева от спидометра. Во-вторых, очень серьезно рассматривался вариант установки КПП (производства Magna) с двумя переключаемыми передачами, а тогда тахометр приобретает смысл. Но дальше считанных первых версий Tesla Roadster такая КПП (да еще и в "заблокированной" версии) не пошла.
Поэтому при обновлении тахометр убрали как отдельный прибор, а слева разместили спидометр с дополнительной градуировкой 1000 об/мин:
Справа же появился гораздо более полезный указатель мощности (отдаваемой/принимаемой).
https://www.youtube.com/watch?v=DGfH7EHtxSQ
И, так понимаю, со временем бесполезная, по большому счету, градуировка об/мин и вовсе пропала, уступив место второй шкале скорости (км/ч - мили/ч).
Один из небольших штрихов, которые показывают, что электромобиль - это вовсе не обычный автомобиль, где ДВС просто заменили на электрический мотор.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-06-04
Реальный диаметр двух MT-шин
Измерил реальный диаметр двух MT-шин. Конечно, есть некоторая погрешность, но старался измерять достаточно аккуратно. Шины не новые, но остаток протектора еще хороший.
Pirelli Scorpion MTR 225/70R16
Раньше использовал на Toyota RAV4 первого поколения. Смонтированы на дисках шириной 6.5", давление 1.5 бар.
Расчетный диаметр 225*0.7*2+16*25.4 = ~721 мм, т.е. ~28.4". Мой замер показал 719 мм (~28.3"). Удивлен, размер практически как заявленный (особенно с учетом, что у шин износ несколько мм). Теперь понятно, почему шины хоть и номинально меньше, но практически диаметром как Gislaved Nord Frost 5 размера 235/65R17 (которые оказались "маломерки").
Hankook Dynapro MT RT03 215/85R16
Эти шины сейчас на Jeep Cherokee. Смонтированы на дисках шириной 7", давление 2 бара.
Расчетный диаметр 215*0.85*2+16*25.4 = 772 мм, т.е. ~30.4". Мой замер показал 763 мм (~30"). Здесь уже разница с заявленным размером больше, но еще терпимая. Еще диск все же широкий для такой шины, на более узком (6-6.5") диаметр может быть и больше
Но у меня созревает идея, которую эти расчеты поддерживают. Теоретически разница диаметров должна быть аж 2". Практически оказалась 1.6", т.е. меньше. Обе шины на 16" диски... Надо оценить. :-)
Pirelli Scorpion MTR 225/70R16
Раньше использовал на Toyota RAV4 первого поколения. Смонтированы на дисках шириной 6.5", давление 1.5 бар.
Расчетный диаметр 225*0.7*2+16*25.4 = ~721 мм, т.е. ~28.4". Мой замер показал 719 мм (~28.3"). Удивлен, размер практически как заявленный (особенно с учетом, что у шин износ несколько мм). Теперь понятно, почему шины хоть и номинально меньше, но практически диаметром как Gislaved Nord Frost 5 размера 235/65R17 (которые оказались "маломерки").
Hankook Dynapro MT RT03 215/85R16
Эти шины сейчас на Jeep Cherokee. Смонтированы на дисках шириной 7", давление 2 бара.
Расчетный диаметр 215*0.85*2+16*25.4 = 772 мм, т.е. ~30.4". Мой замер показал 763 мм (~30"). Здесь уже разница с заявленным размером больше, но еще терпимая. Еще диск все же широкий для такой шины, на более узком (6-6.5") диаметр может быть и больше
Но у меня созревает идея, которую эти расчеты поддерживают. Теоретически разница диаметров должна быть аж 2". Практически оказалась 1.6", т.е. меньше. Обе шины на 16" диски... Надо оценить. :-)
Еще по этой теме:
- Даунгрейд Jeep Cherokee (1): переход с MT на MT (2018-06-25)
Изображения из альбомов:
2018-06-03
"Держатель" для подключения к плоским аккумуляторам
Есть возможность заряда и разряда аккумуляторов, но основная проблема с их подключением. Для не очень больших цилиндрических элементов есть держатель. Но есть интерес и к плоским аккумуляторам (из телефонов и т.п.). Для их подключения переделал дешевый универсальный зарядник-"лягушку":
Внутренности все выкинул, все равно ни разу ее по назначению не использовал.
Аккумуляторы фиксируются ощутимо менее удобно, чем у Robiton.
Но для моих задач терпимо. Нормальные готовые держатели (в идеале четырехпроводные) как-то не попадались в продаже (по приемлемой цене). Не потрошить же весьма полезный Robiton.
Внутренности все выкинул, все равно ни разу ее по назначению не использовал.
Аккумуляторы фиксируются ощутимо менее удобно, чем у Robiton.
Но для моих задач терпимо. Нормальные готовые держатели (в идеале четырехпроводные) как-то не попадались в продаже (по приемлемой цене). Не потрошить же весьма полезный Robiton.
Еще по этой теме:
- Samsung Galaxy Note 3: проверка двух аккумуляторов (2018-06-07)
Изображения из альбомов:
2018-06-02
Jeep Cherokee: эксперимент без механического вентилятора
Все же у меня стойкое ощущение, что муфта механического вентилятора на Cherokee не работает нормально. Решил сделать эксперимент. Полностью снял вентилятор с муфтой:
Теперь охлаждение производится только основным электрическим венилятором. Хочу оценить, насколько отсутствие механического вентилятора сказывается на работе мотора. Легкость раскручивания, нагрев и т.п.
Сама муфта:
При нагреве пружина поворачивается, но мне кажется, что недостаточно (по опыту муфт Jimny).
Теперь охлаждение производится только основным электрическим венилятором. Хочу оценить, насколько отсутствие механического вентилятора сказывается на работе мотора. Легкость раскручивания, нагрев и т.п.
Сама муфта:
При нагреве пружина поворачивается, но мне кажется, что недостаточно (по опыту муфт Jimny).
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-06-01
TrendVision TDR-719S: выцвел корпус
Все же корпус видеорегистратора TrendVision TDR-719S делается из очень странного материала. Мало того, что он весьма хрупкий, так еще и начал выцветать:
Хоть регистратору нет и двух лет, но та часть корпуса, на которую падает солнечный свет, изменила свой цвет с черного на какой-то коричнево-бронзовый.
Можно подумать, что регистратор постоянно подвергается воздействию солнечного света, но это совсем не так. Регистратор попадает под солнечные лучи только при движении автомобиля. При стоянках регистратор либо снят, либо машина стоит в гараже.
Хоть регистратору нет и двух лет, но та часть корпуса, на которую падает солнечный свет, изменила свой цвет с черного на какой-то коричнево-бронзовый.
Можно подумать, что регистратор постоянно подвергается воздействию солнечного света, но это совсем не так. Регистратор попадает под солнечные лучи только при движении автомобиля. При стоянках регистратор либо снят, либо машина стоит в гараже.
Еще по этой теме:
- TrendVision TDR-719S: пять лет эксплуатации (2022-10-21)
- Trendvision MR-700P: тоже выцвел корпус (2018-08-15)
Изображения из альбомов:
2018-05-31
Mopar MaxPro 5W-20
Еще одна марка моторного масла 5W-20 для пробы (к другим xW-20).
Mopar MaxPro 5W-20. Это, как и указано на этикетке, оригинал для Jeep.
Каталожный номер 68218891AC. Упаковка 5 литров. Именно 5 литров, а не 5 кварт, как иногда ошибочно указывают.
Именно это масло рекомендовано для PowerTech 3.7 V6 моего Cherokee с 2007 модельного года. 5W-20 спецификации MS-6395. Но есть допуск API SN/ILSAC GF-5, т.е. в соответствующие японские автомобили тоже подойдет.
Производитель не указан, но, как часто утверждается, это Pennzoil (американская марка Shell). Это масло, думаю, на уровне Petro-Canada Supreme 5W-20 (черная канистра). Хоть и оригинал Mopar, но и цена адекватная. Мне обошлось примерно 330 рублей за литр, это вполне сравнимо с Petro-Canada Supreme (то дешевле, но не сильно). Сейчас, правда, у этого поставщика масло закончилось, а у других оно дороже будет.
Маркировка светится в УФ-лучах:
Насколько понимаю, это 293 день 2017 года, т.е. октябрь 2017 года. А ожидал, что просрочку подсунут за такие деньги. :-)
Mopar MaxPro 5W-20. Это, как и указано на этикетке, оригинал для Jeep.
Каталожный номер 68218891AC. Упаковка 5 литров. Именно 5 литров, а не 5 кварт, как иногда ошибочно указывают.
Именно это масло рекомендовано для PowerTech 3.7 V6 моего Cherokee с 2007 модельного года. 5W-20 спецификации MS-6395. Но есть допуск API SN/ILSAC GF-5, т.е. в соответствующие японские автомобили тоже подойдет.
Производитель не указан, но, как часто утверждается, это Pennzoil (американская марка Shell). Это масло, думаю, на уровне Petro-Canada Supreme 5W-20 (черная канистра). Хоть и оригинал Mopar, но и цена адекватная. Мне обошлось примерно 330 рублей за литр, это вполне сравнимо с Petro-Canada Supreme (то дешевле, но не сильно). Сейчас, правда, у этого поставщика масло закончилось, а у других оно дороже будет.
Маркировка светится в УФ-лучах:
Насколько понимаю, это 293 день 2017 года, т.е. октябрь 2017 года. А ожидал, что просрочку подсунут за такие деньги. :-)
Еще по этой теме:
- Mopar MaxPro 5W-20: впечатления (2019-10-25)
- Температура моторного масла: замеры на Cherokee (2019-09-17)
- Champion New Energy 5W20 D1 (5W-20): впечатления (2019-07-22)
- Масла 0W-20/5W-20 (2018) (2018-08-17)
- Pennzoil Ultra Platinum 0W-20 (2018-07-20)
Изображения из альбомов:
DEFA SmartCharge 4A: лог заряда (напряжение, ток)
Уже приводил примеры логов заряда (графики напряжения и тока) для Кулона-305 и БП в режиме CC/CV. В этот раз лог заряда для DEFA SmartCharge 4A.
Общий заряд несколько подсевшего аккумулятора:
На таком масштабе плохо видно, но в начале заряда DEFA ступенчато подбирает ток заряда. В данном случае он доходит до максимального 4А.
В целом заряд достаточно ожидаемый, но есть особенность. Это зарядное устройство пытается бережно относится к аккумулятору, поэтому довольно рано начинает уменьшать ток, ступенчато сбрасывая его до 2А. Видимо, это попытка избежать лишнего кипения электролита. Для безопасности это хорошо, а вот для скорости зарядки не очень - низкий ток увеличивает время заряда.
После достижения максимального напряжения зарядное устройство что-то пытается анализировать, полностью отключая заряд, а потом переходит в буферный режим. Это все тоже видно на графиках.
Установившийся буферный режим (ток практически минимальный):
В целом DEFA SmartCharge 4A, как уже упоминал, мне нравится. Работает постоянно, каждый день. Пока проблем нет.
Общий заряд несколько подсевшего аккумулятора:
На таком масштабе плохо видно, но в начале заряда DEFA ступенчато подбирает ток заряда. В данном случае он доходит до максимального 4А.
В целом заряд достаточно ожидаемый, но есть особенность. Это зарядное устройство пытается бережно относится к аккумулятору, поэтому довольно рано начинает уменьшать ток, ступенчато сбрасывая его до 2А. Видимо, это попытка избежать лишнего кипения электролита. Для безопасности это хорошо, а вот для скорости зарядки не очень - низкий ток увеличивает время заряда.
После достижения максимального напряжения зарядное устройство что-то пытается анализировать, полностью отключая заряд, а потом переходит в буферный режим. Это все тоже видно на графиках.
Установившийся буферный режим (ток практически минимальный):
В целом DEFA SmartCharge 4A, как уже упоминал, мне нравится. Работает постоянно, каждый день. Пока проблем нет.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-05-29
Samsung Galaxy Note 3: неадекватная работа аккумулятора
Продолжаю использовать старый верный Samsung Galaxy Note 3. Меня он вполне устраивал, но недавно случилась странная проблема, которую так и не решил.
Ничего не ставил, не обновлял, но всего лишь разрядил аккумулятор немного больше обычного. Так телефон показывал весьма неплохую экономичность, но в тот день пришлось использовать более активно, поэтому разряд упал до предупреждения о низком заряде.
Аккумулятор зарядил, на первый взгляд обычная история. Но после этого телефон стал вести себя весьма неадекватно! Резко ускорился разряд. Телефон, практически, стал жить на полном заряде не более суток даже без особо активной эксплуатации. При активной эксплуатации все еще хуже.
Раньше телефон без дела мог лежать несколько дней даже при отсутствии сотовой связи. А сейчас может разрядится без сети за половину дня!
В общем, я решил, что аккумулятор (родной еще) резко поломался, поэтому на ебей заказал новый как бы оригинальный аккумулятор. Аккумулятор приехал, я его поставил. Стало лучше, но не сильно. Все такие же проблемы. А к ним еще больше неадекватности. Например, телефон очень шустро разряжается до 67%, зато потом на этой отметке держится некоторое время (часами).
Что я могу сделать без root-доступа? Попробовал сделать как бы перекалибровку аккумулятора - заряжал полностью, разряжал полностью, во включенном состоянии, во выключенном состоянии, вынимал аккумулятор на время, ставил обратно. Как-то не очень помогло, хотя стало чуть лучше (но не сильно). Сутки с трудом выдерживает на полном заряде (почти без использования, только с Wi-Fi включенным).
Еще хочу измерить емкости аккумуляторов (родного и нового). Просто для сравнения, может это даст пищу для размышления. Досадно, так-то к телефону претензий не было, а сейчас даже стал носить повербанк с собой.
Ничего не ставил, не обновлял, но всего лишь разрядил аккумулятор немного больше обычного. Так телефон показывал весьма неплохую экономичность, но в тот день пришлось использовать более активно, поэтому разряд упал до предупреждения о низком заряде.
Аккумулятор зарядил, на первый взгляд обычная история. Но после этого телефон стал вести себя весьма неадекватно! Резко ускорился разряд. Телефон, практически, стал жить на полном заряде не более суток даже без особо активной эксплуатации. При активной эксплуатации все еще хуже.
Раньше телефон без дела мог лежать несколько дней даже при отсутствии сотовой связи. А сейчас может разрядится без сети за половину дня!
В общем, я решил, что аккумулятор (родной еще) резко поломался, поэтому на ебей заказал новый как бы оригинальный аккумулятор. Аккумулятор приехал, я его поставил. Стало лучше, но не сильно. Все такие же проблемы. А к ним еще больше неадекватности. Например, телефон очень шустро разряжается до 67%, зато потом на этой отметке держится некоторое время (часами).
Что я могу сделать без root-доступа? Попробовал сделать как бы перекалибровку аккумулятора - заряжал полностью, разряжал полностью, во включенном состоянии, во выключенном состоянии, вынимал аккумулятор на время, ставил обратно. Как-то не очень помогло, хотя стало чуть лучше (но не сильно). Сутки с трудом выдерживает на полном заряде (почти без использования, только с Wi-Fi включенным).
Еще хочу измерить емкости аккумуляторов (родного и нового). Просто для сравнения, может это даст пищу для размышления. Досадно, так-то к телефону претензий не было, а сейчас даже стал носить повербанк с собой.
Еще по этой теме:
- Samsung Galaxy Note 3: новый и хороший аккумулятор (2019-05-30)
- Samsung Galaxy Note 3: проверка трех аккумуляторов (2018-08-08)
- Samsung Galaxy Note 3: ожившая работа с аккумулятором (2018-06-21)
- Samsung Galaxy Note 3: проверка двух аккумуляторов (2018-06-07)
Изображения из альбомов:
2018-05-26
Тормозные колодки Remsa 0807.02
Сравнительно высокая масса Jeep Cherokee ощущается износом тормозных колодок. Да, на том же Jimny передние колодки еще меньше ходят, но там вина грязи (особенно при редукторах, когда колодок хватало буквально на пару выездов). А здесь колодки изнашиваются в результате обычных торможений даже без всякого бездорожья.
Когда приобрел автомобиль, то там впереди стояли колодки с большим запасом. И вот они уж практически изношены. Это стало заметно и по некоторому снижению интенсивности торможения. Посмотрел передние колодки, а их менять пора.
Выбрал Remsa 0807.02:
На коробке указана применимость только к минивэнами Chrysler/Dodge, но они подходят и для передних дисковых тормозов Jeep Liberty/Cherokee (KJ).
Накладки в комплекте. Но на старых (неизвестного происхождения) колодках накладки снимаются, а на этих шпеньки расклепаны, поэтому накладки не снимаются:
Еще на Remsa 0807.02 есть скрипучие индикаторы износа на двух колодках.
А на снятых колодках их не было. У Fri.tech, кстати, тоже нет индикаторов (четыре одинаковые колодки)
Поставил, все подошло. Торможение вернулось к привычному уровню.
Когда приобрел автомобиль, то там впереди стояли колодки с большим запасом. И вот они уж практически изношены. Это стало заметно и по некоторому снижению интенсивности торможения. Посмотрел передние колодки, а их менять пора.
Выбрал Remsa 0807.02:
На коробке указана применимость только к минивэнами Chrysler/Dodge, но они подходят и для передних дисковых тормозов Jeep Liberty/Cherokee (KJ).
Накладки в комплекте. Но на старых (неизвестного происхождения) колодках накладки снимаются, а на этих шпеньки расклепаны, поэтому накладки не снимаются:
Еще на Remsa 0807.02 есть скрипучие индикаторы износа на двух колодках.
А на снятых колодках их не было. У Fri.tech, кстати, тоже нет индикаторов (четыре одинаковые колодки)
Поставил, все подошло. Торможение вернулось к привычному уровню.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-05-24
Аккумуляторы PKCell 9V NiMh (вместо "Кроны")
Поскольку мой запас купленных очень давно батареек "Крона" (6F22) уменьшается, то решил попробовать перейти на аккумуляторы. В первую очередь для мультиметра UT61E, там, кстати, уже один раз менял батарейку (частая запись логов сильно энергию расходует).
Пока не стал связываться с Li-Ion-вариантами, взял PKCell 9V NiMh.
Внешний вид в сравнении с батарейкой:
Контакты:
Естественно, нужно чем-то еще такие аккумуляторы заряжать. На удачу это умеет делать мой старый универсальный зарядник Robiton SmartCharger Plus (в общем-то, это основная причина выбора именно 9V NiMh).
9В аккумулятор определяется и успешно заряжается. По инструкции заряд идет током 100мА, что нормально (емкость таких аккумуляторов невелика).
Обычные батарейки 9В состоят из шести элементов. А вот для NiMh шести элементов было бы мало (номинальное напряжение было бы всего 1.2 В * 6 = 7.2 В), поэтому чаще всего их делают из семи элементов, что дает приемлемое номинальное напряжение 1.2 В * 7 = 8.4 В. После заряда напряжение, конечно, выше (больше 9 В). Например, зарядил два таких аккумулятора Робитоном, эти аккумуляторы довольно долго полежали, сейчас напряжение у них 9.2В. Неплохо!
Надо еще реальную емкость измерить, а заявленная, как видно, 250 мАч.
Пока не стал связываться с Li-Ion-вариантами, взял PKCell 9V NiMh.
Внешний вид в сравнении с батарейкой:
Контакты:
Естественно, нужно чем-то еще такие аккумуляторы заряжать. На удачу это умеет делать мой старый универсальный зарядник Robiton SmartCharger Plus (в общем-то, это основная причина выбора именно 9V NiMh).
9В аккумулятор определяется и успешно заряжается. По инструкции заряд идет током 100мА, что нормально (емкость таких аккумуляторов невелика).
Обычные батарейки 9В состоят из шести элементов. А вот для NiMh шести элементов было бы мало (номинальное напряжение было бы всего 1.2 В * 6 = 7.2 В), поэтому чаще всего их делают из семи элементов, что дает приемлемое номинальное напряжение 1.2 В * 7 = 8.4 В. После заряда напряжение, конечно, выше (больше 9 В). Например, зарядил два таких аккумулятора Робитоном, эти аккумуляторы довольно долго полежали, сейчас напряжение у них 9.2В. Неплохо!
Надо еще реальную емкость измерить, а заявленная, как видно, 250 мАч.
Еще по этой теме:
- Температура моторного масла: первые замеры на Jimny (2019-09-03)
Изображения из альбомов:
2018-05-22
Димексид + ацетон
Ага, но это не из-за нынешней шумихи:
Да и димексид использую не для добавления в масло с целью промывки мотора (это большой риск), а делаю смесь с ацетоном для добавления в бак. Профилактические цели.
Сам димексид (концентрат 99%) довольно лихо замерзает. Оставил в помещении (примерно 15°C) - через сутки в бутыльке было нечто, внешне похожее на желе, но по твердости ближе ко льду. А вот в смеси с ацетоном (4 объемных части ацетона, 1 объемная часть димексида) хорошо себя ведет. Не застывает, не слоится, перемешивается с бензином.
Пока израсходовал примерно 60 литров бензина (с добавлением 250 мл готовой смеси). И еще планирую 60 литров покатать. Приурочил как раз к замене моторного масла, на случай попадания в него димексида через камеру сгорания. Но пока изменений в цвете масла не вижу, резко не потемнело.
Вообще, давно планировал сделать такую профилактику, но ждал подходящей погоды. Чтобы и не зима (с риском расслоения димексида в баке), но и не жара. Активность димексида зависит от температуры, поэтому вреда в самом баке в нынешнюю прохладную погоду он не должен принести.
Да и димексид использую не для добавления в масло с целью промывки мотора (это большой риск), а делаю смесь с ацетоном для добавления в бак. Профилактические цели.
Сам димексид (концентрат 99%) довольно лихо замерзает. Оставил в помещении (примерно 15°C) - через сутки в бутыльке было нечто, внешне похожее на желе, но по твердости ближе ко льду. А вот в смеси с ацетоном (4 объемных части ацетона, 1 объемная часть димексида) хорошо себя ведет. Не застывает, не слоится, перемешивается с бензином.
Пока израсходовал примерно 60 литров бензина (с добавлением 250 мл готовой смеси). И еще планирую 60 литров покатать. Приурочил как раз к замене моторного масла, на случай попадания в него димексида через камеру сгорания. Но пока изменений в цвете масла не вижу, резко не потемнело.
Вообще, давно планировал сделать такую профилактику, но ждал подходящей погоды. Чтобы и не зима (с риском расслоения димексида в баке), но и не жара. Активность димексида зависит от температуры, поэтому вреда в самом баке в нынешнюю прохладную погоду он не должен принести.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-05-21
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20: резюме
Очень странным оказалось масло Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20.
Сперва оно было весьма тихим (насколько это возможно на шумноватом по натуре моторе PowerTech V6). Но довольно быстро "сдулось", через 1 т.км звук стал вполне обычным и даже неприятным.
Потом я добавил POE-масло SL32. И получился неожиданный результат: практически замолчали гидрокомпенсаторы при старте холодного мотора. И это не показалось, реально они стали тише.
Но через 1 т.км опять все вернулось обратно. Очень странное масло! И вовсе не скажу, что оно плохое. Нет, ведет оно себя на уровне обычных xW-20. Но эти результаты, которые сперва радуют, а потом исчезают через 1 т.км... Пожалуй, не планирую на него возвращаться. Еще есть, что потестировать. :-) И один вариант 5W-20 еще едет.
Сперва оно было весьма тихим (насколько это возможно на шумноватом по натуре моторе PowerTech V6). Но довольно быстро "сдулось", через 1 т.км звук стал вполне обычным и даже неприятным.
Потом я добавил POE-масло SL32. И получился неожиданный результат: практически замолчали гидрокомпенсаторы при старте холодного мотора. И это не показалось, реально они стали тише.
Но через 1 т.км опять все вернулось обратно. Очень странное масло! И вовсе не скажу, что оно плохое. Нет, ведет оно себя на уровне обычных xW-20. Но эти результаты, которые сперва радуют, а потом исчезают через 1 т.км... Пожалуй, не планирую на него возвращаться. Еще есть, что потестировать. :-) И один вариант 5W-20 еще едет.
2018-05-20
SMS о погоде
На один номер уже давно стали приходить такие SMS:
И, как видно, приходить довольно часто (бывает, что каждый день идут). Считается, что лучше заранее предупредить о событии, которого не будет, чем вообще не сделать предупреждение. Но была такая притча о мальчике и волках...
И, как видно, приходить довольно часто (бывает, что каждый день идут). Считается, что лучше заранее предупредить о событии, которого не будет, чем вообще не сделать предупреждение. Но была такая притча о мальчике и волках...
Subscribe to:
Comments (Atom)