Search in the blog:

2018-01-14

"Дворники" Heyner Hybrid vs Heyner All Seasons

Случайно (перепутал заказы) удалось сравнить "дворники" от Heyner: Hybrid и All Seasons:




Смотрел версию 19" (48 см). Оба варианта представляют собой гибриды (нечто среднее между бескаркасными и каркасными).

Принципиальное отличие в том, что All Seasons имеет легкосъемные резинки. Одна уже установлена на дворник, запасная идет в комплекте:




У Hybrid только одна резинка (установлена на дворник), снять ее несколько сложнее:




А так весьма похожи:


(сверху All Seasons, снизу Hybrid)


Но в мелочах чуть отличаются, хотя комплектный переходник (для крючка) одинаковый.


(сверху All Seasons, снизу Hybrid)

Видно отличие в креплении резинок:


(сверху All Seasons, снизу Hybrid)

У Hybrid обычное обжатие и есть металлические полосы, вставленные в резинку для придания жесткости. У All Seasons резинка без металлических полос, вставляется в дворник через прорезь.

Качество дворников неплохое, но похуже, чем, например, у гибридных Denso (DU-...). Но и стоимость ниже. На заявленную "Германию", на мой взгляд, не похоже. Скорее какой-то Китай.



Изображения из альбомов:

2018-01-13

Удачный, но не очень простой опыт с ASUS CrashFree BIOS 3 (на ASUS P5QC)

Участвовал в обновлении одного старого уже компьютера. На имеющуюся плату ASUS P5QC было решено поставить процессор Xeon E5450, это весьма удачный и недорогой вариант апгрейда.

Процессор заказали у китайцев на Алиэкспрессе - E5450, уже подготовленный для установки в сокет LGA775 (не нужно заклеивать контакты и выпиливать "ключи"). Ревизия SLBBM (степпинг E0) - на всякий случай.

Перед установкой процессора было решено обновить BIOS до последней модифицированной (с микрокодом для этого процессора) версии. Но что-то пошло не так. Прошивалка для Windows (ASUS Update) при первой попытке отработала частично, так и не переписав BIOS. А при следующих попытках стала делать вид, что не узнает эту плату. BIOS, соответственно, превратился в тыкву.

Сразу найти недорогих перепрошивальщиков в новогодние выходные было сложно, поэтому оставалась надежда только на CrashFree BIOS 3. Так эта возможность описана на сайте ASUS: "Утилита ASUS CrashFree BIOS 3 позволяет восстановить испорченные данные BIOS с помощью флэш-диска с интерфейсом USB, содержащего файл с BIOS. Вам не нужно будет тратить время и деньги на покупку нового чипа BIOS."

Реально это не внешняя утилита, как можно подумать, а неизменяемая часть BIOS, которая проверяет контрольную сумму. В случае несовпадения, пытается прочитать файл с USB-флешки и перепрошить BIOS самостоятельно.

Самое удивительно, что при загрузке комьютера дело до CrashFree даже дошло! Появлялись сообщения, из которых удалось узнать, что файл на флешке должен называться P5QC.ROM (и лежать, конечно, в корне). Но эта штука оказалась крайне требовательной к размеру флешки и файловой системе на ней. Если ей что-то не нравилось, то она просто зависала на как бы загрузке файла с образом.

Большой проблемой оказалось нахождение маленькой флешки (минимальная имеющаяся на 2ГБ не подошла). Случайно вспомнил, что в одном из старых телефонов у меня есть раритетная и даже фирменная Siemens  карточка аж на 32МБ (не путать с 32ГБ):




Это даже не SD, а MultiМedia Card, но она нормально подхватилась в моем карт-ридере. Отформатирована, конечно, в FAT16. Вот с этой карточкой + ридер все прошло отлично. После некоторой задержки "утилита" CrashFree прочитала образ и успешно перепрошила BIOS. Компьютер заработал, в том числе и с новым процессором.

Данные на карточку записал обратно, а сама карточка вернулась в еще работающий, но неиспользуемый телефон Siemens SL45.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-12

Переделка шланга от Беркут-20

У меня два шинных компрессора: Берут-17 и Беркут-20. Модель 20 мощнее, но у нее на шланге очень неудобный зажим для присоединения к шинному вентилю. Поэтому я поменял шланги местами. Беркут-20 используется чаще, поэтому у него сейчас более удобный и надежный накручивающийся шланг от Беркут-17.

Но вот пришлось довольно часто пользоваться Беркут-17, и этот зажимной шланг от Берут-20 вымотал все нервы. В мороз был вынужден сидеть около колеса и постоянно поджимать шланг к шинному вентилю, иначе накачка не шла (травило воздух). Поэтому решил кардинально решить проблему, перейдя на более простой накручивающийся наконечник.

Сперва хотел просто поменять весь шланг. Например, есть дешевый AVS A78642S, который и заказал.




Сделан он откровенно дешево (качество очевидно хуже, чем у шлангов Беркут), но у него хоть и подозрительно хилый, но накручивающийся наконечник:


(сверху шланг AVS, снизу неудачный шланг Берут-20)

Черная пластмассовая "коробка" на AVS похожа на клапан Беркута для стравливания воздуха из шины, но это не он. На этом шланге клапан расположен с обратной стороны манометра.

К сожалению, план не удался: крепления к компрессору похожи, но разной формой, с разным расположением шариков:




Надеть и зафиксировать шланг AVS на компрессоре Беркуте нельзя.

Поэтому был придуман другой вариант. Берется шланг от Беркута-20 (черного цвета). От него отсоединяется манометр и все, что после него, вместо него ставится манометр с наконечником от AVS. Маномер от Беркута лучше, но если его оставлять, то не будет клапана стравливания. Поэтому именно перестановка с манометром от AVS.

В общем, особых проблемы с такой перестановкой не было. Шланг чуть погрели для облегчения надевания на манометр, после остывания от хорошо зажался:




Это уже манометр от AVS на шланге Беркут. Можно поставить хомут, но и без него пока держится.

Результат:




Сверху готовый шланг (гибрид шлангов AVS + Беркут-20). Снизу - снятая со шланга Беркут-20 часть.

Уже попробовал обновленный шланг. Совсем другое дело. Качество AVS, конечно, ниже среднего, накручивается немного туговато, но зато не слетает и воздух не травит.



Изображения из альбомов:

2018-01-11

Opera для Android: все хуже и хуже

Уже давно использую Opera под Android в качестве браузера. Было время, когда этот браузер выделялся на фоне конкурентов умением просить полную версию страницы, а не урезанную "мобильную". Для меня это очень важно, поскольку т.н. "мобильные" версии сайтов мне очень не нравятся.

Но время шло, Opera становилась все хуже и хуже. Какие-то непонятные, запутанные изменения интерфейса. Привыкаешь к одному, а он опять меняется. Появляются ненужные, усложняющие жизнь сущности.

И вот, похоже, апофеоз. Теперь Opera мало того, что неудобна, так еще и просто неработоспособна. Приходится очень аккуратно открывать новые вкладки - очень часто это действие приходит к подвисанию страницы. А вот после очередного обновления и сам браузер стал наглухо лочиться и падать.




Такого предупреждения я еще ни разу не видел! Заслужили.

Сейчас начал использовать самсунговский браузер. Случайно получилось, ожидал, что будет страшная недоделка. А оказалось, что он вполне живой, да еще и расширения (для блокировки рекламы) есть. Интерфейс простой, даже примитивный местами - и это хорошо. Но с запросом полной версии дело не очень (примерно как в Хроме). Еще не могу найти, как выключить переход на открытую в другой вкладке ссылку Нашел: нужно выбирать в меню "открытие фоном".



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-10

TrendVision TDR-719S: вынужденная перепрошивка через USB

Мой регистратор TrendVision TDR-719S подкинул сюрприз: перестал включаться. При нажатии и удержании кнопки включения или при подключении к USB загорается синий светодиод и дальше никакой реакции. Светодиод так и продолжает гореть до нажатия кнопки reset.

Возвращаться к старому регистратору очень не хотелось, поэтому решил начать с перепрошивки TDR-719S через USB. Процедура описана на сайте: Программа Ambarella DirectUSB III v.2.2.28.0

К моему удивлению, регистратор подхватился и перепрошился успешно:




Потестировал. На первый взгляд работает нормально.

К сожалению, при выставлении настроек после перепрошивки при привычке отформатировал карту памяти. Зря! Мог бы определить момент, когда регистратор перестал работать - я его не отследил. Просто заметил, что регистратор уже не работает. Не понимаю, почему у него прошивка слетела. Говорят, что может быть от "статики". Правдоподобно (регистратор я ношу в кармане), но не факт, что именно в этом причина.

В целом, конечно, мои впечатления подтверждаются: качество записи очень радует, все остальное - не особо. Корпус слабый, крепление (компактное на скотче) ослабло и не подтягивается. Регистратор до этого не зависал ни разу, но периодически сам перезапускается во время работы, что тоже настораживает. Ладно хоть аккумулятор пока еще живой, но я бы предпочел просто конденсатор для завершения записи.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-09

В снежном лесу на Cherokee

Решили покататься по лесу на Cherokee.




Выбрали один знакомый съезд по направлению к Китою:




Следы есть, но неуверенные и уже несколько занесенные снегом. Раскочегарил Cherokee и поехали. Но не очень долго. В очередной низинке снег оказался сильнее:




И снег-то странный. Влажный, но совершенно не хочет уплотняться под шинами - рассыпается в стороны как песок, вызывая осаживание автомобиля еще глубже. Ехать получается только с довольно мощной пробуксовкой.

Первое время еще получалось елозить вперед-назад на пару метров, а потом и вовсе сел на брюхо, уперевшись в снег.




В ход пошла лопата. Удалось подкопать по краям и под машиной. Но Cherokee как-то не спешил выезжать, максимум удалось двигаться на десяток сантиметров вперед и назад. Но в какой-то момент произошло чудо. После хорошей прогазовки (почти до отсечки) с пробуксовкой колес отпустил газ, как вдруг под стрекотание передней имитации межколесной блокировки машина медленно, но аккуратно выползла вперед.

Продолжать трамбовать снег уже не хотелось, поэтому развернулись и поехали обратно, так и не доехав до Китоя.




Ничего, зато неплохой фитнес с лопатой получился.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-08

SZ Viewer: чтение исторических ошибок Cherokee KJ (через CAN)

В SZ Viewer я намеренно делал достаточно свободный (с точки зрения сузуковских протоколов) поиск данных и ошибок. Поэтому там не запрашивается марка автомобиля, не делается жесткая привязка данных к номеру блока управления. В этом есть свои минусы (например, бывают некорректные расшифровки на неизвестных мне блоках). Но есть и плюсы.

На днях понадобилось мне проверить два адаптера ELM327. И проверить в SZ Viewer (была претензия, что именно с этими адаптерами программа не работает). Работу через K-Line быстро оценил на Jimny. Убедился, что все хорошо. А вот с проверкой через CAN возникла проблема. В моем Jimny этой шины в разъеме OBD2 нет. Подходящей другой Сузуки рядом не оказалось. Решил проверить на Cherokee - там блок силового агрегата (двигатель + АКПП) работает через CAN.

В общем, своей сузуковской программой соединился с блоком силового агрегата. Но это я уже делал. Данных, конечно, нет, даже номер блока неверный. Но удивило, что по как бы сузуковскому протоколу прочитались исторические ошибки:




На первый взгляд выглядит как случайный мусор. Но это из-за отсутствия четкой расшифровки для P0218 и P0688, а расшифровка P0685 дана для Сузуки.

Посмотрел в инструкции по ремонту, там такие расшифровки именно для Cherokee:

P0218 - HIGH TEMPERATURE OPERATION ACTIVATED
P0685 - ASD RELAY CONTROL CIRCUIT SHUTS OFF TOO EARLY
P0688 - AUTO SHUTDOWN SENSE CIRCUIT LOW

P0218 - это температура ATF превысила 115°C (информационная ошибка). Понятно, АКПП подогрел недавно.
P0685 и P0688 относятся к главному реле ASD (Auto shutdown) - сузуковская расшифровка P0685 даже почти совпадает. Но это я тоже знаю, поскольку люблю вытаскивать это реле, когда надо покрутить мотор стартером без запуска (выгоняю остатки моторного масла или ATF при замене).

В общем, оказалось, что один адаптер хорошо работает через CAN. А второй, увы, так и не смог соединиться. Но это совсем другая история...

2018-01-07

Немного про Samsung Galaxy J1 Mini Prime (J106F/DS)

Посмотрел телефон Samsung Galaxy J1 Mini Prime.  Похоже, что это единственный современный (по году выпуска, а не по конфигурации) фирменный Android-телефон с экраном 4" - только этим интересен. Еще бывают просто Mini (J105F) - это более старая модель, хотя по сути не сильно отличается.




Lenovo P600i (у него тоже 4" экран) слева и мой Hero H600 справа. У всех трех телефонов поддержка двух сим-карт.

Железо у Prime Mini весьма слабое и дешевое, но интерфейс (Android 6 с самсунговской надстройкой) довольно живой, реагирует лучше, чем у Lenovo. Да и сам телефон в руках ощущается неплохо, легче и элегантнее, чем Lenovo.

В принципе, именно как Android-телефон для звонков могу бы быть неплохим вариантом. Но...

Во-первых, в нем нет датчиков освещенности и приближения. Мелочь? Нет, весомый недостаток для телефона-звонилки. Приходится крутить яркость экрана руками: на солнце нечитаемый, в темноте слепит, полный уровень жрет аккумулятор. При разговоре экран блокируется, чтобы ушами на кнопки не нажать, и отключается по тайм-ауту - весьма неудобно, даже раздражает. Частично спасает только возможность использования аппаратных кнопок: кнопка включения/выключения сбрасывает разговор (если включить соответствующую опцию).

Во-вторых, вызывает сомнения и аккумулятор. У того же Lenovo и сам аккумулятор больше (2500 мАч против 1500 мАч), да и такое ощущение, что сам телефон потребляет меньше (даже просто в обычном режиме без включенного экрана), чем Mini Prime. Ладно хоть аккумулятор у Mini Prime съемный.

Вообще, если вам нужен небольшой Android-телефон, то выбирать и нечего. Даже с 4.5" экраном толком смотреть нечего. Что-то более-менее интересное начинается с 5". Как всегда из крайности в крайность.

2018-01-06

Ока: мороз и свечи

Вчера было под -30°C. Не сказать, что прямо уж дико холодно, но с Окой возникли проблемы. Она простояла на улице эти дни, не смогли запустить мотор. Сегодня потеплее - около -20°C, поэтому решили Оку реанимировать.

Аккумулятор (аккумуляторы, точнее) еще сравнительно живые, масло (недорогое 5W-30 + немного полиолэстеров) не замерзло. Мотор крутится, но нет даже намеков на вспышки. Первым делом глянули свечи.

Там стоят мои старые Denso KJ20CR-L11 (из Cherokee).




Внешний вид оказался страшноватый:




Машина каталась по городу, толком не прогревается. Да еще и, похоже, залили свечи в предыдущие попытки старта.

Поставили мои старые Autolite AP5224 (тоже из Cherokee), чистые. Даже не стали зазор уменьшать. На этих свечах мотор запустился почти моментально.

Прогрели мотор, вернули обратно свечи Denso. А выкрученные Autolite успело уже подзакидать:




Но нагар, как видно, сухой, он не так страшен как "жирноватый" и блестящий, что был на Denso. И, кстати, подтверждение результатов эндоскопии - свеча Autolite из первого цилиндра была чище, чем из второго.

В общем, для мотора полезно прохватить на оборотах по трассе. В городских условиях, да на коротких пробегах зимой мотор чахнет.

2018-01-05

Vanson V-2000: зарядное устройство (для AA и AAA) из прошлого

Есть у меня старое и довольно простое зарядное устройство Vanson V-2000 для аккумуляторов Ni-MH, Ni-Cd типоразмеров AA и AAA:




У меня оно примерно с 2004 года. И сейчас понимаю, что на тот момент оно было не такое уж и примитивное. Тогда еще были популярны прямолинейные зарядные устройства, которые заряжали аккумуляторы небольшим током исключительно по таймеру.

А этот Vanson при своей, в принципе, небольшой цене уже умел заканчивать заряд по -∆V (delta peak - небольшое падение напряжения после полного заряда). На случай ошибок (не всегда "дельта" ловится однозначно) есть отключение заряда по таймеру или по перегреву аккумуляторов.

Но, к сожалению, серьезным недостатком устройства была последовательная зарядка пары аккумуляторов (т.е. два канала на четыре аккумулятора).

Ток заряда выбрать нельзя. Для аккумуляторов AA он составляет 0.9А - довольно много, что не всегда правильно. Но, подозреваю, большой ток нужен был в те времена для устойчивого определения -∆V.




Для установки аккумуляторов AAA надо было повернуть верхние ограничители вниз:




И зафиксировать в нижнем положении. При таком переключении (т.е. для ААА-аккумуляторов) устройство автоматически уменьшает ток до 0.45А. Очень удобно, далеко не все даже современные устройства умеют это делать автоматически.

Когда я обзавелся LaCrosse RS-700, то ожидал, что этот Vanson уже не понадобится. Но он еще пригодился. RS-700 сильно разряженные аккумуляторы не подхватывает, поэтому помогала предварительная зарядка в Vanson.

И хочу сказать, что Vanos V-2000 до сих пор полностью исправен и работает. Кроме того, иногда использую его - заряжаю аккумуляторы, когда это надо сделать достаточно быстро (RS-700 может выдавать только 0.7А максимально). А цветная индикация светодиодами (красный-зеленый) гораздо удобнее, чем малочитаемый экран RS-700.

Вообще, был бы этот V-2000 четырехканальный и с простым механическим переключателем тока, скажем, на 0.4 или 0.9А (и, соответственно, 0.2 или 0.45А для AAA), то был бы отличный для меня вариант каждодневной зарядки - простой и понятной. А вот устройство RS-700 мне до сих пор не особо нравится (хоть свои функции оно и выполняет).



Изображения из альбомов:

2018-01-04

Прицеп с электрогенератором (Genset trailer)

Не зря шутят, что для дальних поездок на электромобиле нужно возить с собой электрогенератор на бензине/солярке. И даже были попытки сделать реальные устройства для легковых электромобилей. Например, "прицепы" LongRanger от AC Propulsion, которые в третьей (и, видимо, последней) версии содержали бак (на 36 литров бензина), двигатель внутреннего сгорания (500-кубовый мотоциклетный мотор) и генератор электричества (20кВт постоянного тока).

Есть даже фотографии этого прицепа с редкой электрической модификацией RAV4 первого поколения (та самая, с задней дверью без запаски):






Без прицепа это чистый электрический автомобиль. С прицепом превращается в последовательный гибрид. Модульность! :-)



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-02

DEFA SmartCharge 4A - Зарядное устройство для автомобильных 12В аккумуляторов

Понадобилось третье зарядное устройство для автомобильных 12В аккумуляторов. У меня уже есть два Кулона-305, которые долго и упорно работают без проблем. Но нужен еще более продвинутый (полностью автоматический) зарядник.

Интересно такое устройство, что можно оставить без присмотра для заряда аккумулятора, не отключенного от капризной бортовой сети современного сложного автомобиля. И Кулон-305 при всем моем хорошем к нему отношении полного доверия не получает. Во-первых, из-за отсутствия герметизации. Во-вторых, не доверяю используемым в нем недорогим компонентам. Нет, отказов у меня не было, но, например, один экземпляр за эти годы стал заметно громче свистеть без нагрузки. Но за стоимость Кулона-305 другого я и не ожидал.

В результате выбирал из продукции Bosch, Ctek и DEFA. Сильно дорогое устройство не хотелось, достаточно небольшой мощности (максимальный ток до 4-5А вполне устраивает). Выбрал DEFA SmartCharge 4A (т.е. с максимальным током 4A). Устройство сложно назвать дешевым, но можно сэкономить, если брать не у официальных представителей, а по каталожному номеру 701515. При желании сейчас его можно найти даже дешевле 5 т.р., что вполне хорошая цена за фирменное устройство.




Устройство на фотографиях казалось совсем компактным, но живьем все же сравнительно крупное. Даже чуть крупнее, чем упомянутый Кулон-305, который тоже скромными размерами не отличается:




Вилка сети питания 230В "полноразмерная" (т.н. "Schuko"):




Но без заземления. Поскольку заявленный ток потребления меньше 1А, то несколько удивительно, почему не сделали обычную небольшую вилку Europlug (как у Кулон-305 на фотографии выше). Не скажу, что это минус, но все же особенность, которую нужно учитывать. Большая вилка "Schuko" может вызвать проблемы при подключении к старым розеткам, которые все еще встречаются в гаражах.

Провод питания аккуратно намотан в соответствующие углубления корпуса:




Провод длиннее, чем у Кулона-305 - примерно 1.5м.

Провод к аккумулятору тоже длиннее, чем у Кулона-305 - немного больше, чем 1.25м. Аналогично проводу питания он намотан на корпус:




Намотка проводов на корпус делает хранение и перевозку, переноску устройства более удобным. Но это напоминает упаковку спальных мешков и палаток. После покупки они аккуратно и очень компактно уложены в чехлы. Но после первой же распаковки обратно их приходится утрамбовывать ногами. И здесь похожая проблема. Обратная намотка проводов на корпус требует аккуратности и опыта из-за четко подогнанной длины. Если наматывать бессистемно, то длины проводов не хватает для фиксации, а подтягивать их силовым способом опасно. Думаю, что если этим устройством будет пользоваться кто-то посторонний, то лучше посоветовать ему "колхозно" намотать провод поперек корпуса, а затем самому перемотать правильно и красиво.

Поскольку провода 230В и 12В выходят с разных сторон устройства, то это еще дополнительно упрощает подключение при удаленной розетке.

"Крокодилы" к аккумулятору довольно неплохие, но из-за внешней изолирующей пластмассы немного толстоваты по сравнению с дешевыми вариантами с металлическими "губками" (в одном месте уже ощутил это при подключении):




В отличие от конкурентов, у этого устройства нет комплектных клемм для постоянного подключения к аккумулятору. Но возможность предусмотрена (провод к аккумулятору подключен через разъем):




Сами провода с другими способами подключения идут как дополнительные аксессуары, но они сравнительно дорогие и не везде продаются.

Особенность корпуса в том, что он содержит магнит, поэтому может быть примагничен, например, к металлической части крышки капота:




Но магниты не очень сильные, лучше корпус не дергать в таком положении.

Сам корпус герметичный: заявлено IP65. Для практической жизни это хорошо. Температурный диапазон заявлен от -40°C до 40°C, что тоже хорошо.

Устройство автоматическое, выбора режима нет. Заявлено использование со свинцово-кислотными 12В аккумуляторами (в том числе AGM и подобная экзотика). Заявленный диапазон емкостей несколько отличается: на коробке указано 2-110Ач, на сайте - 4-120Ач, в комплектной универсальной (4А, 6А, 8А, 10А) инструкции - 8-225Ач.




На устройстве только две кнопки. Основная - это кнопка включения-выключения (сейчас далеко не всегда она бывает). Предписано сперва подключить устройство к аккумулятору, затем к питанию, а затем нужно нажать кнопку включения.

Если не подключить устройство к питанию, то устройство не включается и ничего не показывает при подключении к аккумулятору - узнать, например, уровень заряда не получится.

Если при включенном устройстве пропадает питание, то при его возвращении устройство включается автоматически.

Вторая кнопка повышает уровень заряда с номинальных 14.4В до 14.7В. Эту кнопку можно нажимать в любой момент при включенном устройстве:




Повторное нажатие кнопки в любой момент отключает режим 14.7В. При пропадании и возвращении питания состояние кнопки 14.7В запоминается и восстанавливается.

Кроме двух кнопок есть красивый пятисегментный белый индикатор. Он показывает режим работы (например, бегающие сегменты обозначают первоначальный режим анализа батареи). В обычном режиме сегменты показываю степень заряда аккумулятора (цитата из инструкции):

5 сегментов: более 12.65В (95-100%)
4 сегмента: 12.55В-12.65В (80%)
3 сегмента: 12.45В-12.55В (60%)
2 сегмента: 12.35В–12.45В (40%)
1 сегмент: 2.0В–12.35В (0-20%)

Заявлено, что устройство работает в том числе с аккумуляторами, разряженными до 2В.

Устройство отрабатывает разные виды ошибок: ошибки подключения и ошибки состояния аккумулятора. В этом случае загорается красный знак треугольника:




В зависимости от вида ошибки зарядка либо полностью останавливается, либо делается повторный проход всех этапов.

Режимы-этапы представлены такой картинкой на упаковке:




Как всегда, нам пытаются подать красивую картинку. Но общая идея типичная. Основной заряд идет до порогового напряжения (номинально 14.4В или 14.7В в зависимости от состояния соответствующей кнопки), а дальше заряд идет в режиме стабилизации напряжения с уменьшением тока. Максимальный ток должен выбираться устройством автоматически в зависимости от емкости аккумулятора. А в буферном режиме после зарядки поддерживается номинально 13.8В.

Интересной особенностью устройства является наличие термодатчика, который используется для компенсации напряжения в зависимости от температуры внешней среды (расположение датчика пока не знаю).

Номинальные напряжения 14.4В и 14.7В указаны для температуры 25°C. При более низких температурах пороговое напряжение выше, при более высоких - ниже. Шаг компенсации составляет 0.03В на 1°C. Верхний предел порогового напряжения - 15.3В. Это весьма важная особенность устройства, что отличает его от многих конкурентов.

При работе устройство не сильно греется (по первым впечатлениям), чуть-чуть, очень легко свистит (слышно только в полной тишине).

В инструкции на сайте указана возможность работы в качестве блок питания (13.6В, максимальный ток для данного устройства - 4А). Для этого нужно удерживать кнопку включения до появления индикации: будут бегающие сегменты в одном направлении ("туда"), в отличие от режима-этапа анализа, когда сегменты бегают в обоих направлениях ("туда"-"сюда").

В инструкции именно к моему устройству написано, что режим блока питания доступен только для версий 8А и 10А. Но на моем 4А этот режим включается и работает. Странно.

В целом устройство довольно интересное и пока производит весьма хорошее впечатление, но не менее важны реальные режимы работы. Надо накопить опыт реальной эксплуатации.



Изображения из альбомов:

2018-01-01

Масла 0W-20/5W-20 (2017)

В прошлом (уже) году собрал шесть видов масел вязкости 0W-20 и 5W-20 для использования:




Слева направо:

Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20: базовая точка, мое референсное API SN/ILSAC GF-5 масло для сравнения, средняя цена, среднее содержание молибдена.

Petro-Canada Supreme 5W-20: Тоже API SN/ILSAC GF-5, но самое дешевое масло из представленных (примерно в два раза дешевле самого дорого из них). Базовое масло второй, а не третьей группы. В остальном похоже на Supreme Synthetic 0W-20.

Quaker State Defy 5W-20: Старый состав. Обещают большую дозу ZDDP (цинк-фосфор), поэтому, видимо, только API SL. Молибдена, скорее всего, нет.

Kendall GT-1 Max 5W-20: API SN/ILSAC GF-5, но с титаном, частично замещающим молибден.

Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20: API SN/ILSAC GF-5 с ударной дозой молибдена. Самое дорогое масло из представленных.

Neste City Pro 0W-20: ACEA A1/B1 и Volvo VCC RBSO-2AE, без молибдена.


Зимняя вязкость в данный момент для меня значения не имеет, поэтому при прочих равных отдается предпочтение 5W-20, но если нет аналога (или цена больше подходит), то выбираю 0W-20.

С рабочей вязкости 40 уже давно ушел и возвращаться не собираюсь, вязкость 30 еще остается, но намечен переход на 20.

Кроме Supreme 5W-20 это масла на третьей группе (гидрокрекинговые). Как таковые масла с содержанием ПАО (четвертая группа) меня сейчас не интересуют из-за их ощутимых недостатков (влияние на эластомеры, плохие полярные свойства, плохая растворимость присадок и т.д.), а их преимущества (в основном зимние свойства) для меня, как уже упомянул, незначительны. Пятая группа (эстеры, алкилированные нафталины и т.п.), наоборот, интересует, но в этой ценовой категории нет подходящего готового моторного масла с достаточно большим ее содержанием.

Еще, как видно, у меня слабость к однолитровым или одноквартовым канистрам. Так удобнее хранить остатки после заливки и оценивать общий имеющийся объем. Поэтому, по возможности, стараюсь брать именно их.

И с наступившим Новым годом!



Изображения из альбомов:

2017-12-30

Резистор вентилятора отопителя (Jeep Cherokee KJ)

Внезапно заметил, что на Cherokee не работает вентилятор отопителя в положении 1 переключателя его скорости. Так-то его электромотор в этом положении почти бесшумен, но напора мне хватало, поэтому на положение 2 переключал только зимой на холодном автомобиле. При положении 2 вентилятор дует пошумнее - его слышно.

А с этого лета стал замечать, что в положении 1 тяга как-то не очень. Кондиционер не так холодит, а сейчас зимой как-то не очень тепло гонит. Стал чаще пользоваться положением 2. А потом проверил на заглушенном двигателе со включенным зажиганием. Оказывается, что при положении 1 мотор совсем молчит. :-/

Посмотрел схему. А здесь какой-то прошлый век - скорость мотора вентилятора регулируется последовательным подключением балластных резисторов.




Сам блок резисторов стоит в воздуховоде за бардачком.

Бардачок открывается, по краям отжимаются две защелки, бардачок откидывается дальше и сдвигается вправо в петлях, после чего его можно снять.

Разъем к блоку резисторов:




Сверху видны элементы вакуумной (!) системы управления заслонками.

После снятия разъема, открывается доступ к блоку резисторов:




После откручивания двух винтов можно извлечь блок:




Скорость 4 обдува будет работать и без этого блока, но на максимальной скорости, конечно.

В оригинале блок резисторов Valeo. Проверка показала, что нет контакта к первому резистору (он реализован в виде дорожек на плате). По внешнему виду похоже, что был перегрев. При такой конструкции это не удивительно. При минимальной скорости вентилятора на резисторах выделяется максимальное тепло, а обдув получается самый слабый. С учетом, что постоянно использовалась минимальная скорость, то, похоже, жаркое нынче лето добило этот блок.

Попытался восстановить, но дорожки уже как бумажные, просто рассыпаются. Поэтому решил менять. Можно поставить оригинал 5139719AA (должен, наверное, подойти и 5066552AA). На Алиэкспрессе есть китайский noname за $10. Выбрал промежуточный вариант: Dorman 973-025




Внешне похоже:




Разъемы идентичны:




На левом блоке (это родной) видно, кстати, трещины разъема - еще одно подтверждение перегрева.

Новый блок резисторов поставил, все подошло, все заработало.

Вообще, даже появилась мысль, а не сделать ли нормальное ШИМ-управление скоростью вентилятора? В идеале, конечно, с плавным вращением ручки изменения скорости. Но даже четыре фиксированных положения, но без поджаривающих балластных резисторов будет неплохо. Можно попробовать какой-нибудь китайский готовый блок на NE555 прикрутить. Но там тоже есть некоторые моменты. Пока лень заниматься. :-)



Изображения из альбомов:

2017-12-29

Turnigy (LSD) AA 2200 мАч (с 2012 года)

К вопросу об аккумуляторах Turnigy (LSD) AA 2200 мАч. Посмотрел, что использую их с начала 2012 года, т.е. им почти 6 лет.

Проверил 18 аккумуляторов (остальные в устройствах стоят) на LaCrosse RS-700 (она же Technoline BC-700) в режиме "заряд-разряд-заряд". Ток заряда 500 мА, разряда - 250 мА.

Получились следующие результаты замера емкости на разряде (в Ач):




RS-700 несколько оптимистично измеряет емкость, но важен разброс между аккумуляторами. А он небольшой (от 2.21Ач до 2.38Ач). Все аккумуляторы до сих пор живые, это и по их использованию ощущается. Отличный результат, на мой взгляд.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-12-28

Восстановление резьбы крепления поддона АКПП (42RLE)

При снятии поддона АКПП Cherokee (42RLE) в прошлом году обнаружил сорванную резьбу одного из болтов крепления. В тот момент ничего не стал делать, а в этот раз все же решил восстановить резьбу, поскольку из ее ошметков болт уже руками вытаскивался.

Решил использовать проверенный метод - проволочную-пружинную вставку. Такую вставку первый раз пробовал на креплении тяги панара на Jimny в 2012 году. До сих пор все отлично держится.

Более того, в инструкции по ремонту Liberty/Cherokee рекомендовано использовать в алюминиевом корпусе АКПП именно подобные вставки (Heli-Coil или аналогичные):




Заранее заказал набор вставок (внутренняя резьба M8x1.25) с инструментом, сверлом и метчиком. Поскольку резьба сорвана совсем около трубы выпускной системы, то постарался найти набор с достаточно длинным сверлом (иначе с дрелью подлезть невозможно).




Со сверлением проблем не было. Поскольку отверстие глухое, то просверлил чуть глубже отверстие, чем родное (чтобы оставался запас на отламывание "язычка" вставки, поскольку длина вставки чуть меньше длины болта).

Больше провозился с нарезкой резьбы (крутить неудобно, метчик практически касается трубы):




Далее вкручивается вставка:




Отламывается "язычок". И все готово:




Думаю, что резьба будет крепче родной.

Blog Archive