Search in the blog:

2017-10-08

NGK BPR6ES из лодочного мотора Suzuki DF4 (с карбюратором DF6)

И еще одна ревизия свечи. В этот раз свеча NGK BPR6ES из подвесного лодочного мотора Suzuki DF4S (одна штука на весь мотор):




Свеча старого образца (обычная свеча под шестигранник 20.8мм).

Интересно оценить состав смеси, поскольку этот мотор почти сразу же получил карбюратор от DF6. На этом карбюраторе я все же высверлил заглушку и покрутил регулировку состава смеси.




Весьма хорошо для мотора с простейшим карбюратором, состав в норме. Но, конечно, надо учитывать, что этот мотор обычно эксплуатируются на постоянных высоких оборотах.

Забавно, но тогда мне нравилось, что свеча под большой шестигранник. Но если буду менять свечу, то поставлю какую-нибудь из автомобильных запасов под шестигранник 16мм (только зазор надо уменьшить до 0.7-0.8мм по аналогии с Окой). Тем более, что при покупке мотора мне выдали набор ключей от более новой версии: в комплекте свечной ключ с маленьким шестигранником.

2017-10-07

Дешевый китайский USB-эндоскоп (3/3): двигатель Jimny (M-серии)

Пробуя эндоскоп, перешел от мотора Cherokee к мотору M-серии моего Suzuki Jimny.

Здесь ситуация лучше из-за расположения свечных отверстий. Поскольку 4 клапана на цилиндр, то свеча расположилась вертикально в верхней части камеры сгорания. Это позволяет сразу и хорошо увидеть поршень камерой без насадок:





Фактура:




Можно даже маркировку разглядеть:




С угловой насадкой тоже лучше, чем в случае Cherokee. Видно следы хона:




Видно и клапаны (в зависимости от степени их открытия):




Видео-версия будет нагляднее:

https://www.youtube.com/watch?v=v16N5L0F3CQ



При использовании камеры крайне рекомендуется крутить коленвал, чтобы двигались поршни и клапаны, обеспечивая наилучшее для осмотра положение.

Конечно, от эндоскопа такой стоимости вообще наивно ожидать хорошей картинки. Но у меня вовсе нет чувства, что несколько более дорогой китайский эндоскоп даст заметно лучший результат. Хотя нормальное зеркало и ручная фокусировка могли бы заметно улучшить картинку.

Но отмечу, что работа с Android-телефонам (хоть далеко и не со всеми) - это очень удобно. Практически единственный плюс этой камеры-эндоскопа.

В общем, это игрушка, а не серьезный инструмент. Сомнительна его практическая польза, особенно для мотора Cherokee. Но покупать другой (подороже) тоже не хочется. Баловство это все.



Изображения из альбомов:

2017-10-06

Дешевый китайский USB-эндоскоп (2/3): двигатель Cherokee (3.7 V6)

Естественно, проверять эндоскоп стоит в реальном деле. Поэтому попытался посмотреть внутренности двигателя V6 3.7 моего Cherokee через свечные отверстия.

И все оказалось не так весело, как представлялось заранее. У этого двигателя 2 клапана на цилиндр, поэтому свечи расположены сбоку камеры сгорания со стороны впускных коллекторов. Если смотреть камерой прямо через отверстие, то ничего не видно. В лучшем случае что-то такое:




Похоже на следы хона, но качество картинки удручающее. Проблема и в направлении "взгляда", и в том, что картинка сама по себе плохая, и в том, что резкими получаются объекты только на определенном, не самом удачном расстоянии.

Покрутив за хилый, гнущийся провод разглядел вот еще что:




Это лучшая картинка, что удалось получить с "прямой" камеры.

Гораздо полезнее надеть зеркальную "угловую" насадку. Путем махинаций удалось даже разглядеть впускной клапан:





Но опять не все гладко. Во-первых, зеркало приклеено криво, поэтому в углу (в левом нижнем) постоянно наблюдается пятно. Во-вторых, гораздо хуже, что от светодиодов идет мощная засветка с кучей бликов. Регулировка яркости не помогает - при понижении яркости очень-очень сильные шумы, а при выключении подсветки вообще ничего не видно.

Но стоит отметить, что фотографии передают картинку хуже, чем динамический просмотр (живой картинки или видео).

Вот этот же клапан, но видео-версия:

https://www.youtube.com/watch?v=Igr0I9JEVC8



Ну хоть какой-то результат. Но нужно набрать опыт для оценки состояния деталей (хотя бы того же клапана).

Еще удалось разглядеть какие-то следы нагара:




Больше из мотора Cherokee пока выжать не удалось (повторюсь, нужен опыт), поэтому перешел к мотору Jimny. Об этом в следующий раз.

Дешевый китайский USB-эндоскоп (1/3): общий вид, комплектация

На Cherokee тяжело визуально оценивать степень загрязнения мотора. Даже в маслозаливную горловину не заглянешь. Точнее говоря, заглянуть можно, но она пластмассовая, выполнена как отдельная деталь, металл двигателя в нее не разглядеть. Можно, конечно, снять клапанную крышку. Я так один раз сделал (снял левую крышку), но второй раз уже не хочется туда лезть. Не сказать, что это очень сложно, но начнет прокладка протекать или еще что-нибудь. Можно открутить заливную горловину, но тоже не хочется трогать лишний раз.

Поэтому именно для заглядывания в двигатель приобрел китайский USB-эндоскоп. Их сейчас много развелось, поэтому выбрал неизвестную модель по двум параметрам: дешевый (попробовать) и пригодный для подключения к моему телефону (не таскать ноутбук, все равно разрешение низкое). Обошлось это чудо всего в $6.25 (с бесплатной доставкой).




Комплектация представлена на фотографии (за кадром остались компакт-диск и бумажка с описанием установки программ).

Камера с подсветкой светодиодами:




Светодиоды размещены кривовато. Яркость светодиодов регулируется крутилкой:




Регулировка ступенчатая, не плавная. Есть кнопка, ее поведение зависит от используемой программы. Тут же, похоже, микрофон.

В комплекте насадки для камеры:



Крючок и магнит + их фиксатор. И "угловое" зеркальце (очень важная вещь). Зеркальце сделано плохо, зеркальный элемент чуть ли не отваливается, да еще и криво приклеен.


Основной разъем на проводе - это microUSB, для подключения к телефону. Для подключения к PC есть переходник на обычный USB.

Эндоскоп работает далеко не со всеми Android-телефонами! Мой Samsung Note 3 заработал, а вот Huawei Ascend Mate 7 не подхватил камеру. С PC проще - эндоскоп видится как обычная USB веб-камера (в общем-то, технически это и есть веб-камера).

Под Android поставил рекомендуемую программу CameraFi.




Работает, но вываливает рекламу. Можно делать фотографии, можно писать видео (в том числе со звуком).

Первая проверка показала ожидаемые проблемы:

1. Низкое качество картинки. Небольшое разрешение (640x480), да и то оптимистично из-за шумов и низкой детализации.

2. Фокусировка, естественно, фиксированная. Но довольно дальняя - примерно 50-60 мм. Более близкие объекты в фокус практически не попадают.


Естественно, сразу захотел проверить, заглянув через свечные отверстия в моторы Cherokee и Jimny. Но об этом в следующий раз.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-10-05

Mopar 68051212AB vs Comma Xstream G05

Довелось сравнить (визуально) два антифриза: Mopar 68051212AB (5 Year/100000 Mile, разбавленный 50/50) и Comma Xstream G05. Оба как бы соответствуют MS-9769[G].

Comma Xstream G05 я уже использую. Поэтому интерес был к Mopar:




Объем 1 галлон (4 кварты) - 3.785 л.




Антифриз уже разбавлен водой, поэтому есть вполне разумное предупреждение "Do not add water" - "Не добавляйте воду".

Цвет не является существенным для антифризов (это всего лишь краситель), но все же обращу внимание, что эти жидкости отличаются внешне (Comma разбавил водой тоже 50/50):




Камера телефона плохо передала цвета. В реальности Mopar красный, но более прозрачный, а Comma желтый, но более насыщенный.

Еще проверил pH китайскими индикаторными полосками:




Здесь тоже отличия (оба антифриза разбавлены 50/50). Mopar - примерно 8.0, Comma - 9.0, т.е. Mopar более кислотный. Думаю, что здесь может влиять использованная вода, она явна разная. Жаль, что Mopar не концентрат. Разбавление одинаковой водой дало бы более адекватный результат.

Интересно, конечно, делают ли Mopar на присадках Basf. Или сейчас уже другой поставщик. Второе вполне возможно, начинаю склоняться именно к этой версии (а вот раньше точно был на G05).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-10-04

Замена в/у и Е-ОСАГО

Заменил водительское удостоверение по сроку действия. Самое сложное (точнее говоря, самое долгое) - это получение мед.справки. Сама замена права была минут 15 с момента входа в помещение МРЭО. Пошлина 1400 рублей (подача заявления через Госуслуги и оплата там же картой).

Удивило, что права-документ нынче какие-то уж совсем бюджетные. Раньше был толстый пластик, а сейчас заламинированная бумажка, распечатанная на так себе цветном принтере. Защиту от подделки дают, видимо, только значки на пленке.

После замены нужно уведомить страховые для внесения изменения в полис ОСАГО. А у меня в этом году оба полиса Е-ОСАГО (Ингосстрах и СОГАЗ). Вы думаете, что данные нового водительского удостоверения можно внести на сайте и там же скачать новый полис в PDF? А вот и нет. Такой возможности там не наблюдается, а служба поддержки предложила ехать в офис.

Поехал по очереди в оба офиса. В обоих случаях ситуация была одинаковой. Делается бумажное заявление на внесение изменений, выдается новый полноценный (ЕЕЕ-серии) бумажный полис. Разница только в том, что в Ингосстрахе бланк заявления пришлось заполнять руками, а в СОГАЗ дали распечатанную версию только для подписи.

Поэтому теперь я опять с обычными бланками.




Не удалось пока посмотреть реакцию гаишников на самопечатные из PDF полисы Е-ОСАГО. :-)

Пока решал этот вопрос, наблюдал попытки сделать полисы. Люди заходят и остаются ни с чем. В Ингосстрахе всем говорили, что "база не работает". В СОГАЗ предлагали поставится в очередь и очень активно интересуются местом работы (!) и числом детей (!!?). Ситуация, конечно, очень плохая. Подозреваю, что если кардинальных изменений в механизме ОСАГО не будет, то в следующем году можно и вовсе без полисов остаться - ОСАГО просто не продадут.



Изображения из альбомов:

2017-10-03

Denso KJ20CR-L11 vs Denso Q20PR-U11: свечи для Оки

У меня скопились б/у свечи Denso KJ20CR-L11, которые бегали в Cherokee. С виду они довольно живые, пробег не очень большой, жаль выбрасывать.

И пришла мысль попробовать их в Оке. Тем более что свечи там, хоть и пробежали меньше, но выглядят похуже, чем те, что из Cherokee:




Вообще, в 8-клапанные (точнее говоря, с двумя клапанами на цилиндр) ВАЗы рекомендуются свечи Denso W20EPR-U (под ключ 21 мм или 20.8 мм, если быть точнее). Но в конкретно этой Оке используются Denso Q20PR-U11, которые  рекомендуются для 16-клапанных ВАЗов. Они отличаются уменьшенным шестигранником (под ключ на 16мм). Владелец этой Оки предпочитает именно такие свечи (из-за имеющегося свечного ключа). Но особой разницы нет, мне тоже было бы удобнее использовать ключ на 16 (из-за хорошей магнитной головки). Но зазор у Q20PR-U11, конечно, был уменьшен под систему зажигания Оки.

Свечи с одинаковой резьбой, но у KJ20CR-L11, как я уже упоминал в сравнении с NGK BKR6E-11, больше вылет-вынос центрального электрода (который еще и заужен немного) и его изолятора. Я считаю это плюсом, если, конечно, поршень не уткнется в свечу.


(слева б/у свеча из Cherokee, справа - из Оки)

Свеча с Оки в жизни не такая страшная, но налет на центральном изоляторе присутствует.

Еще одно отличие между KJ20CR-L11 и Q20PR-U11 заключается в разной длине внешней части. У свечей Denso K... эта длина меньше (50.5 мм), чем у Q... (53 мм). Но в данном случае это не страшно, поскольку наконечник высоковольтных проводов на Q-свечи надевается с зазором:




А у K-свечи изолятор как раз полностью прячется под наконечником.

Но когда подбирал пару свечей KJ20CR-L11 из своих запасов б/у, то обнаружил крайне странную ситуацию. У семи имеющихся свечей почему-то сильно плавал зазор (вплоть до 1.3 и даже больше). Пробег-то не особо большой, износ не особо сильный. На новых свечках зазоры все ровные были.

И тут я вспомнил страшилку на каком-то сузуковском форуме, что кто-то ругал свечи Denso за первоначальное (буквально в течении 500 км эксплуатации) увеличение зазора из-за якобы выгибания бокового электрода. Серьезно такие вещи воспринимать не хочется, но анализ побегавших свечей заставил задуматься. Правда там утверждалось, что потом зазор уже не растет так быстро, поэтому просто уменьшил зазор до 0.75-0.8 и поставил эти свечи в двигатели Оки.

Поставленные свечи работают нормально. Эксплуатация покажет, есть ли какая-то польза в сравнении с Q20PR, пока судить об этом сложно.



Изображения из альбомов:

2017-10-02

Cherokee: две фары из четырех

Естественно, я не хотел долго ездить с праворульными фарами для Cherokee (что мне подсунули finnautoparts.ru, от которых, кстати, таки не дождался реакции). Решил собирать две фары из имеющихся четырех: двух родных, которые испорчены установкой колхозного ксенона (корпус местами поломана, очень мутный пластик, нет фиксатора лампы и т.п.), и двух более или менее живых, но праворульных (все есть, но светят на "встречку").

Для начала разобрал праворульные фары. Достаточно аккуратного нагрева герметика обычным бытовым феном. После разборки посмотрел конструкцию всех четырех фар. Оказалось, что фары вполне неплохо разбираются на части, в том числе удалось выковырять отражатели.

Поэтому решил делать гибрид: от праворульных фар взял все, кроме отражателей (которые и дают праворульный свет). Отражатели решил брать от изуродованных родных (леворульных) фар.


(слева свежий праворульный отражатель, справа - леворульный)

Но с родными отражателями есть две проблемы:

1. Они несколько тусклее, местами даже начал отражающий слой вспучиваться и ссыпаться. Это результат перегрева от колхозного ксенонового модуля. Но в целом еще послужат.

2. На них при установке колхозного ксенона просто отпилили защитный колпачок лампы.


Первое ладно, а вот переставить колпачок с праворульных фар не удалось. Но, на мой взгляд, этот колпачок - это дань старых требований.  Колпачок не помогает созданию пучка (изнутри он черный и матовый, а снаружи серебристый, но сравнительно матовый), это защита от установки лампы H4 с неокрашенным кончиком колбы. Например, такого жуткого "китая":



Или вдруг у кого-то получится поставить старые лампы R2 (с неокрашенной колбой) - они помещаются, только нужно фиксацию переделывать. Я же использую нормальные окрашенные лампы (OSRAM, например), поэтому слепить своим прямым светом они не должны.

Более того, на моем Jimny НЕТ этого колпачка в передних фарах (тоже под лампу H4):


(фары Jimny для JDM)

Таким Jimny пришел с Японии. Уже засомневался, не удалил ли кто колпачок (бывает, что на некоторых фарах он сам отваливается). Но изучение фотографий фар показало, что с некоторого года на Jimny для Японии идут фары без колпачков (хотя для Европы колпачки ставились).

И даже на ВАЗовских новых фарах нынче эти колпачки стали исчезать.

Поэтому собрал "гибридные" фары без них.

Визуальный осмотр показывает, что сама по себе лампа НЕ слепит. Свет идет только от отражателя.

Осмотр рисунка фар в темное время суток на стене показывает, что паразитных засветок нет.

Съездил на регулировку фар. Рисунок четкий, фары легко отрегулировались.

В общем, нормально получилось. Жаль, конечно, что родной рассеиватель в худшем состоянии, чем праворульный. Но правильный леворульный свет важнее. Пока буду ездить так, если попадутся нелохие (недорогие) леворульные фары, то поменяю.


Следующий шаг - то, ради чего все задумывалось (возврат к галогенным фарам). Сделал дневные ходовые огни (ДХО) включением дальнего света пониженной мощности (часто это называют "дальний в полнакала") - как на канадской версии Liberty/Cherokee, но другими средствами. Подробнее об этом расскажу.

2017-10-01

Kei грузовички и микроавтобус + мосты Jimny

Японская Pro-Staff сотворила проект переделки грузовичков и микроавтобуса Kei-класса во внедорожники с использованием трансмиссии и мостов от Jimny:

https://www.youtube.com/watch?v=fCijXofhN2U



Получились такие гибриды. Три Сузуки и один Дайхатсу:






Тюнинг, конечно, в японском внедорожном стиле (больше шоу, чем реальная эксплуатация). Но все равно забавно получилось.



Изображения из альбомов:

2017-09-30

Denso KJ20CR-L11 vs NGK ZFR6F-11G vs NGK BKR6E-11

Три свечи: Denso KJ20CR-L11, NGK ZFR6F-11G и NGK BKR6E-11.




Первые две взяты из запасов для Cherokee, третью выкрутил из мотора Jimny (нет в запасе новых).

Вообще, хоть эти свечи называются совсем по-разному, но у них много общего. Резьба M14x1.25 (длина 19мм), под ключ 16мм, уплотнение шайбой - очень ходовые параметры. Калильное число одинаковое (20 Denso = 6 NGK). Внешняя длина тоже (50.5 мм ISO).

Если не считать материал бокового электрода, то разница в вылете-выносе центрального электрода и его изолятора. Сравните:




Хотя KJ20CR-L11 и NGK ZFR6F-11G заявлены как аналоги, но отличие весьма заметное. У NGK больше изолятор, но короче видимая часть электрода. У Denso - наоборот. И не скажу, что вариант от Denso мне нравится.

А даже скажу так, что мне вообще не нравится вариант от Denso. Каким боком KJ20CR-L11 является аналогом NGK ZFR6F-11G? Да не больше, чем обычная NGK BKR6E-11.

Сугубо субъективно, но я что-то не хочу видеть Denso в моторе Cherokee. Думаю, что имеющиеся KJ20CR-L11 пойдут в мотор Jimny (увеличение выноса-вылета - это такой небольшой "тюнинг"). А потом опять полностью вернусь на NGK.

Есть даже мысль попробовать NGK ZFR6F-11 (без G, они дешевле) в Jimny. Повторить опыт Honda, когда был удачный переход (на некоторых моторах) на свечи с выносом-вылетом центрального электрода. Для атмосферных моторов это может быть полезно (для наддувных - наоборот).

2017-09-29

Пешеходная фаза светофора (ГОСТ Р 52289-2004, пункт 7.1.2)

С 2014 года пункт 7.1.2 ГОСТ Р 52289-2004 звучит следующим образом:

===
7.1.2 Светофоры применяют для регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, а также для обозначения опасных участков дорог.
   
Не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования.
===

Весьма важное изменение. В Иркутской области свежие перекрестки уже делались с учетом этого изменения, а вот за старые взялись недавно. В Иркутске не так заметно, а вот в Ангарске очень сильно изменили (и продолжают изменять) работу светофоров, решая проблемы простейшим способом - выделением отдельной пешеходной фазы светофора, когда автомобилям движение полностью запрещено, а пешеходы идут во всех направлениях.

А довольно "забавно" смотреть на водителей, которые пытаются ехать "по привычке". Вроде бы, красный перпендикулярного потока уже горит, а зеленый не загорается. У некоторых кипит мозг от такого интенсивного напряжения и шалят слабые нервы, поэтому они начинают выползать на красный на сам перекресток. К сожалению, таких водителей довольно много.

Вообще, я считаю это изменение очень полезным. Есть несколько перекрестков, где нужно делать тяжелый поворот налево (без отдельной секции), но всегда, практически всегда упираешься в большую толпу пешеходов, а со встречного направления еще и машины едут. Очень опасная штука. Во-первых, налево совсем мало машин успевает повернуть (именно из-за пешеходов). Во-вторых, стоять раскорячившись на половину дороги, пропуская пешеходов, очень некомфортно.

Не говорю уж про безопасность пешеходов. Наши водители культурой не отличаются, поэтому при поворотах со старой настройкой светофора могут запросто поворачивать прямо на пешеходов, да еще и что-то истерически орать в окно.

Впрочем, и среди пешеходов встречаются такие, что идут по основному сигналу, игнорируя пешеходный светофор. Но со временем и до таких людей доходит, что им выделен отдельный светофор.

Так что очень жду, когда все светофоры перенастроят. Конечно, там не всегда все гладко, длину пешеходных фаз нужно подстраивать. Бывает, что она очень длинная при практическом отсутствии пешеходов. Бывает, что, наоборот, даже бегом кое-как успеваешь.

И, конечно, при отдельной пешеходной фазе напрашиваются диагональные переходы (их разметка), а пока такие у нас не встречаются.

2017-09-28

Quaker State Defy 5W-20

Решил немного пополнить запасы масла вязкости 5W-20. Хотел сперва опять выбрать Petro-Canada Supreme 5W-20, но потом попалась экзотика Quaker State Defy по практически такой же цене:




Это остатки старого варианта, сейчас это масло называется High Mileage (оно уже соответствует API SN).

По цене понятно, что это т.н. "полусинтетика" (Synthetic Blend). Но более интересно позиционирование этого масла для автомобилей с достаточно большим пробегом (на упаковке нарисован одометр, переходящий значение 75000 миль, т.е. примерно 120 т.км). Но если тот же Mobil зловредно пытался навязать владельцам "старых" автомобилей повышение вязкости (до ужасного 5W-50), то Quaker State (эта марка вместе с Pennzoil принадлежит Shell) предлагает якобы дополнительную защиту при помощи присадки на базе цинка (ZDDP).




Возможно, что повышенное содержание ZDDP  и стало причиной, что у этого масла нет официальной сертификации API, только заявленное соответствие API SL (не SN).

А реально меня привлекла только цена, а вовсе не заявленные чудо-свойства. Но интересно сравнить шумность PC Supreme 5W-20 (которое соответствует API SN) и этого масла. Не удивлюсь, что Defy окажется более шумным (как те же PC Duron по сравнению с PC Supreme Synthetic).

p.s. А ведь это неплохой вариант для добавления холодильного масла (POE).

2017-09-27

Простая проверка антифриза вольтметром

Автомобильный двигатель и радиаторы выступают в качестве химического источника тока, где антифриз является электролитом. Замер напряжения такого источника позволяет оценить состояние антифриза.

Для этого нужен вольтметр. Один щуп присоединяется к минусу аккумулятора, а второй погружается в антифриз. Для систем охлаждения "азиатского" типа удобнее для этого открыть пробку радиатора (осторожно при ее откручивании, особенно на горячем двигателе):




Щуп, который погружается в антифриз, не должен касаться металла (если радиатор цельнометаллический, как в данном случае на моем Jimny).

Для начала измеряется напряжение (постоянного тока) при заглушенном двигателе и подключенном аккумуляторе. У нормального антифриза и при отсутствии проблем в электрике напряжение должно быть около 0.1В, у беганного, но нормального антифриза около 0.2В. Если напряжение около 0.3В, то это уже на грани. Если напряжение больше 0.5В, то это уже плохо.

Вторым этапом нужно попробовать отключить минусовую клемму от аккумулятора (второй щуп вольтметра присоединяется к клемме провода, а не аккумулятора). Если измеряемое напряжение резко уменьшается с отключенным аккумулятором, то это означает плохой контакт или полное отсутствие одного или нескольких "массовых" (минусовых) проводов на автомобиле.

Третьим этапом можно попробовать (но очень аккуратно) замерить напряжение на заведенном двигателе и при включении разных электропотребителей. Повторюсь, очень аккуратно! Если при каких-то условиях напряжение возрастает, то это означает локальные проблемы с "массовым" (минусовым) проводом. Расположение провода нужно уточнять по электрическим схемам.

Если напряжение не изменяется в зависимости от отключения аккумулятора или подключения электропотребителей, но при этом напряжение больше 0.3В, то антифриз нуждается в замене. Если напряжение больше 0.5В, то замену нельзя откладывать - антифриз не просто укатался, он стал очень вредным, поскольку электрохимические процессы в системе охлаждения могут испортить двигатель и радиаторы.

Иногда для алюминиевых моторов границу оценки состояния антифриза снижают с 0.3В до 0.15В, но, по моему опыту, это некоторая перестраховка. Такие числа не всегда удается получить на старых двигателях даже со свежим антифризом. Думаю, что оценка 0.2-0.25В более реалистична. Для чугунных моторов граница 0.3В - эту оценку считаю адекватной даже с практической точки зрения.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-09-26

Колесные редукторы для Jimny от ERM 4x4 (фотографии прототипа)

В ERM 4x4 (Франция) как-то сделали прототип на базе Jimny:




"Котлета", конечно, но интересно использование самодельных колесных редукторов на штатных мостах от Jimny:




Это передний мост, не поленились усилить нижнее крепление (что-то вроде дополнительного шкворня):




Заявлен просвет 38 см (на шинах 215/80R16, т.е. 29.5"?).

В серию пока, видимо, не идет. Но видел утверждения на каком-то форуме, что, возможно, и будет. Со соответствующей (т.е. высокой) ценой.



Изображения из альбомов:

2017-09-25

Задние тормозные диски Girling 6063864 (маркировка)

Не обратил внимания при установке, но думал, что на тормозных дисках Girling 6063864 маркировка с номером TRW. Но вот посмотрел, оказалось, что все же номер именно Girling:




Диски, кстати, нормально себя чувствуют, претензий к ним нет.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-09-24

Концепт Suzuki e-Survivor

Еще один шаг к внедорожнику моей мечты. Концепт Suzuki e-Survivor, который обещают показать в конце октября.




Заявляют о применении четырех электромоторов! По одному на колесо, что дает много плюсов.




Не совсем понятно, будут ли это мотор-колеса. Или будет более консервативная схема с размещением моторов в подвеске с использованием колесных редукторов.

Впрочем, будет показан, видимо, макет, который не факт, что сам едет.




Но интересно само движение в сторону электровнедорожников. Если что-то подобное пойдет в серию, это будет, пожалуй, самое значительное изменение в конструкции внедорожников за много лет.

2017-09-23

Передаточные числа Jeep Liberty/Cherokee KJ

Передаточные числа Jeep Liberty/Cherokee KJ (2002-2007).

АКПП:
45RFE (3.7л 2002-середина 2003): 3.00 - 1.67 (1.50 при переключении вниз) - 1.00 - 0.75, задний ход 2.21 (в некоторых источниках 3.00)
42RLE (3.7л, 2003-2007): 2.84 - 1.57 - 1.00 - 0.69, задний ход 2.21
545RFE (дизельные 2.8л): 3.00 - 1.67 (1.50 при переключении вниз) - 1.00 - 0.75 - 0.67, задний ход 2.21 (в некоторых источниках 3.00)

МКПП:
NV1500 (2.4л 2002-2004): 3.96 - 2.37 - 1.49 - 1.00 - 0.83, задний ход 3.54
NV3400 (3.7л 2002-2004): 4.01 - 2.32 - 1.40 - 1.00 - 0.73, задний ход 3.55
NSG370 (2005-2007): 4.46 - 2.61 - 1.72 - 1.25 - 1.00 - 0.84, задний ход 4.06

РК (и для Selec-Trac, и для Command-Trac):
Верхняя передача: 1.0
Пониженная передача: 2.72

ГП:
2.4л: 4.10
дизельный 2.5л: 4.10
дизельный 2.8л: 3.73
3.7л (с МКПП NSG370, 2005-2007): 3.55
3.7л (остальные версии): 3.73


Как видно, трансмиссия довольно "скоростная". Например, для моего 3.7 V6 общее передаточное отношение  на первой передаче АКПП на верхней передаче РК: 2.84*1.0*3.73 = ~10.6. На этом фоне пониженная в РК 2.72 не кажется какой-то "тракторной". На первой передаче АКПП и пониженной РК общее передаточное отношение получается: 2.84*2.72*3.73 = ~28.8

Для сравнения, у моего Jimny (1.3+АКПП+электроРК): 2.875*1.320*4.09 = 15.5 и 2.875*2.643*4.09 = 31.1. Разница на верхней передаче значительная, а вот на пониженной близко.

Вообще, иногда возникают мысли поставить на Cherokee ГП 4.10 (от 2.4л) вместо 3.73. Но это не Jimny: во-первых, цены и доступность б/у запчастей иные, во-вторых, на Jimny купил отдельно редукторы и поменял без особых проблем (например, у меня сейчас есть полный комплект редукторов 4.09, 5.375 и 3.416), а здесь или делать более сложную замену самих шестерней, или покупать все в сборе (передний редуктор целиком и задний мост), что дорого будет.

2017-09-22

Парковочная камера для Suzuki SX4 (хэтчбек-классик)

Все началось не с желания получить парковочную камеру, а с использования видеорегистратора TrendVision MR-700P (крепится на зеркало заднего вида) в Suzuki SX4 (хэтчбек, кажется, 2012 года). Уж потом владелец обнаружил наличие входа для внешней камеры и захотел поставить парковочную камеру назад.

Сперва он хотел купить в ближайшем магазине "универсальную" китайскую камеру в рамке под номер, но я отговорил от этого дорогого ужаса, заказав специальную камеру для SX4 на алиэкспрессе (за $15).



(фотография из описания товара)

Да, это камера именно для SX4 (classic хэтчбек), ставится вместо ручки задней двери.

Ставил это чудо тоже я. При установке оказалось, что корпус камеры нужно подпиливать по месту, а для крепления подбирать шурупы, поскольку сузуковские от родной ручки не подошли. Но в целом эта ручка-камера поставилась сравнительно неплохо (для китайского изделия) на свое место:




Ее практически не видно над номером, да и не особо она загрязняется.




Конечно, для хвата ширина ручки стала меньше, но не особо мешает (привыкаешь).

С подключением проблем не было, длинный провод (6 метров примерно) в комплекте. Питание камеры взял с фонаря заднего хода. Все подключилось к MR-700P нормально. Вообще, продаются такие камеры и для PAL, и для NTSC. Признаюсь, что я не знаю, какая именно эта камера (продавец предупреждает, что по умолчанию отправляет камеры случайным образом). Но MR-700P, как заявлено, поддерживает оба стандарта. Поэтому все заработало. Включаем задний ход - появляется картинка на экране регистратора (даже если экран был погашен таймером).

Есть, правда, одна небольшая проблемка. Если завести машину и сразу включить задний ход (до включения регистратора), то на экране с камеры будет показываться какой-то "мусор"-помехи. Лечится выключением и повторным включением заднего хода.

Камера работает примерно 8 месяцев, пока не сломалась.

Разрешение камеры заявлено на уровне 520 линий, но картинка не блещет. Но лучше, чем я думал, даже в темных условиях что-то видно. Изображение, конечно, зеркальное (так более естественно). И, да, на картинку камера накладывает цветные полоски (вроде как для оценки расстояния). Отключить, видимо, никак нельзя (без доработки напильником), но они и не мешают особо, даже, скорее, наоборот.

Сам я всего пару раз попробовал ездить с этой камерой на этой машине. Именно ездить задним ходом по ней лично я не смог - тяжело оценить положение машины. Но как вспомогательное средство для улучшения обзорности подходит хорошо. В камеру видны небольшие объекты за машиной, которые в зеркала или заднее стекло не разглядеть.

В общем, себе бы поставил и такую камеру, но некуда выводить картинку. Поэтому использую "аналоговый" вариант - линзу Френеля. :-)



Изображения из альбомов:

2017-09-21

Свечи NGK ZFR6F-11G / 6987 (с медным сердечником в обоих электродах)

Так, ожидаемые для Cherokee свечи NGK ZFR6F-11G, которые интересны использованием медного сердечника не только в центральном, но и в боковом электроде (об этом говорит буква G в конце маркировки).




Свечи серии NGK V-Power (обычной, не Racing). Характерны V-образным вырезом на центральном электроде, но не знаю, чем отличается от более привычных V-Line с такой же особенностью. Есть подозрение, что V-Line - это марка для Европы и Японии, а V-Power - для Северной Америки.




Артикул 6987.  Стоят подороже, чем "аналогичные" (но без меди в боковом электроде) Denso KJ20CR-L11, но чуть дешевле, чем "платиновые" Autolite AP5224.




Заявлено, что свечи сделаны в США из японских частей. Интересно, что на ebay попадаются такие же (именно V-Power), но якобы сделанные в Японии свечи. Не проверял, так ли это (дорого получается).

Обращает внимание довольно сильный вынос изолятора центрального электрода (за это отвечает буква F после калильного числа).




Присутствует белый порошок (и его довольно много) на внешнем изоляторе:




Считается, что это признак настоящих (не поддельных) свечей NGK. В целом свеча сделана аккуратно, на подделку не похоже (да и сомнительна подделка таких достаточно редких свечей).

После Autolite планирую их поставить.

Кстати, еще встречаются тоже NGK ZFR6F-11G, но в желтых коробках и с артикулом 3869. Не знаю, чем отличаются от этих.

Blog Archive