Высокотемпературная медная паста Comma Copper Ease

Так получается, что в поле зрения попала автохимия Comma (уже была промывка и антифриз), раньше я даже не знал такую фирму. И вот открыл для себя еще один полезный продукт: высокотемпературная смазка Comma Copper Ease (код заказа CE500G):




Как следует из названия, это медная антипригарная паста. Загущена бентонитовой глиной (а не литиевым мылом), поэтому хорошо противостоит смыванию и высоким температурам. Заявлен диапазон применения от -40°C до 1150°C.





Цена (пока еще) вполне приемлемая: за эту 500 г банку всего 500 рублей.





Качество, по отзывам, очень хорошее. Но надо правильно применять эту смазку. Как и любые подобные медьсодержащие пасты ее категорически НЕЛЬЗЯ использовать для смазки закрытых направляющих пальцев тормозных суппортов! Но она подходит для смазки обратных сторон и торцов колодок, подвижных частей барабанных тормозов, крепежа выхлопной системы и других мест, где возможно прикипание деталей. Как уже говорил, я готовлю заметку про смазку тормозных систем, применение этой смазки будет там упомянуто.

Еще есть альтернативный вариант в виде аэрозольного баллончика (код CE500M). Пользоваться удобнее, цена такая же, но смазки там ожидаемо меньше. Впрочем, для бытового применения полкилограмма смазки - это много, поэтому баллончик может быть более оправданным.

Еще по этой теме:

• Loctite LB 8151 (Aluminium Anti-Seize) (2020-07-21)
• Neste Avora Aerosoli (2017-03-09)
• Смазки для тормозных механизмов (мое мнение на 2016 год) (2016-09-14)

Изображения из альбомов:

• Oil

Фотовспышки

Многоразовые электрические вспышки для фотоаппаратов появились довольно давно. С точки зрения фотографа они сперва были примитивны. Поскольку такие вспышки работали только на максимальной мощности, то нужно было хорошо знать их основную характеристику: "ведущее число " (guide number, GN) - это расстояние до объекта, который может осветить вспышка при диафрагме f/1 и указанной чувствительности.

Например, если для вспышки указано ведущее число 22 (для ISO100), то это означает, что при расстоянии до объекта 10 метров нужно ставить на фотокамере диафрагму f/2.2 (22/10 = 2.2) и ISO100. Если используется, например, ISO200, то диафрагму нужно прикрыть на 1 EV.

Выдержка экспозиции же при этих расчетах не используется из-за того, что импульс света гораздо короче, поэтому выдержка практически не влияет на освещение основного (переднего) объекта, но зато сильно влияет на проработку фона, который не освещается вспышкой. Использование вспышки с достаточно длинными выдержками называется медленной синхронизацией (slow sync).

Естественно, в голове считать диафрагму не очень удобно, поэтому на вспышках могли рисовать такие таблички (на примере Norma FIL-46):




Для этой вспышки при чувствительности ГОСТ (ISO) 130 и расстояния 2 метра нужно ставить f/11, Для ГОСТ (ISO) 65 и расстояния 6 метров - f/2.8.


Естественно, считать диафрагму в уме или даже по табличке не очень удобно и оперативно. Да еще все усложняется при использовании светофильтров или повернутой вспышке. Поэтому следующим важным шагом стало появление т.н. автоматических вспышек (здесь и далее использую терминологию, типичную для Pentax), у которых появился внешний (на корпусе вспышки) датчик освещенности. Вспышка может сама отсекать импульс света (тем самым уменьшать мощность до требуемой в данных условиях) при достижении нужного уровня освещенности от отраженного от объекта света. Это и упрощает использование, и позволяет использовать вспышку не на полную мощность. Но для корректной работы вспышка должна знать диафрагму, выставленную на камере. Такие вспышки либо расcчитаны на конкретное значение диафрагмы, либо позволяют руками выбирать диафрагму. Это уже гораздо удобнее.

Развитием идеи стало появление автоматической передачи выставленной диафрагмы от камеры до вспышки без ручного вмешательства, что минимизирует действия фотографа. Такие вспышки назывались программными вспышками, поскольку они позволяли использовать режимы съемки, когда диафрагма выставляется камерой. По удобству они практически приблизились к современным вспышкам. Конечно, такой способ замера (внешним датчиком) не отличается точностью, но негативная пленка многое прощает. Еще один недостаток (который, впрочем, не очень актуален для большинства фотографов) - это некорректная работа вспышки при использовании оптических фильтров (которые уменьшают поступающий свет, но вспышка об этом не знает).

Следующим важным этапом стал переход к системе TTL (Through The Lens - сквозь объектив). Вместо внешнего датчика освещенности здесь используется внутрикамерный, замеряя свет, прошедший через объектив, что дает улучшенную точность автоматической регулировки мощности вспышки в сложных условиях. Проблема зеркальных камер в том, что во время экспозиции основной датчик экспозамера недоступен (из-за поднятого зеркала), но это элегантно и просто решено установкой дополнительного датчика, работающего в отраженном от пленки свете:


(источник картинки: http://www.photozone.de/3Technology/flashtec2.htm)


Красивая схема, которая позволила получить отличные (по меркам пленки) результаты и упростить вспышки, ведь все управление перекладывается на камеру, а вспышка должна лишь уметь прерывать импульс по сигналу от камеры.

У меня как раз была Pentax TTL вспышка. Очень простая и дешевая AF220T:




Голова может подниматься на 90°. Вспышка очень проста с точки зрения управления: его нет (кроме включателя и кнопки проверки).




Она работает только в TTL-режиме. Если TTL-режим камерой не поддерживается, то вспышка работает только на полную мощность (ведущее число 22 при ISO100).

TTL отлично работал в пленочные времена, но с приходом цифрозеркальных камер производители стали делать вид, что с матрицами этот фокус не пройдет. То ли блестят не так, то ли точности не хватает. Предлагалось полностью переходить на замер по предварительной вспышке при нижнем расположении зеркала для использования датчика экспозамера (P-TTL в терминологии Pentax).

Мало кто знает, но были и работающие со старым вспышечным TTL цифрозеркалки - это первые модели Pentax. Мой Pentax *ist Ds отлично и полноценно работал с этой вспышкой AF220T. И, что удивительно, даже с неродными ручнофокусными объективами. А вот следующий Pentax K10D уже не поддерживал режим TTL, нужна была новая P-TTL вспышка. Поскольку я не фанат, то и обзаводиться более современной вспышкой не стал.

А так AF220T работает даже с Cамсунгами NX, но только на полную мощность (пора доставать калькулятор).

Еще по этой теме:

• Фотовспышка Norma FIL-46 (Норма ФИЛ-46) (2016-03-11)
• Samsung NX10: несистемные вспышки (2010-11-30)
• Pentax K10D (и сравнение с Pentax *ist DS) (2007-07-20)

Изображения из альбомов:

• Pentax
• Photo

ATF+4 (Mopar)

Самой известной спецификацией жидкости для АКПП (ATF) является GM-овская спецификация Dexron. Ее используют и другие производители (особенно со старыми рекомендациями Dexron II, Dexron III). Но три основных автопроизводителя США друг друга не очень любят, поэтому Ford и Chrysler ожидаемо используют собственные, менее известные у нас спецификации: Mercon и ATF+, соответственно.

Так вот в АКПП моего Cherokee предписано лить крайслеровскую сертифицированную ATF+4 (MS-9602). У меня было желание использовать проверенную "универсальную" жидкость Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF, но там написано только про соответствие ATF+3 (Suitable for Use). У PC есть и ATF+4, но купить за приемлемые деньги тяжело. Есть ATF+4 и другого производства, но тоже не особо популярные в магазинах и не особо дешевые.

В результате, посмотрев ассортимент и цены, остановился на оригинальном Mopar ATF+4 по коду 68218057AA:




Упаковка 1 кварта (0.946 л).




Эта жидкость кроме АКПП еще используется в гидроусилителе руля и в раздатке NV242 (тенденция, о которой упоминал). В редукторах же обычное трансмиссионное масло GL-5, залью 75W-90.

Еще по этой теме:

• Pennzoil Platinum ATF+4 (2022-08-19)
• До металла поддона АКПП 42RLE (Jeep Cherokee) (2017-12-22)
• POE Suniso SL 32 как добавка к ATF+4 в АКПП (2017-08-08)
• L-132 в ГУР: неожиданный результат (2017-08-02)
• ATF+4 (Mopar) в морозильнике (2017-04-25)
• Заливка ATF+4 в раздатку (2017-03-03)
• Jeep Cherokee/Liberty KJ: замена ATF в 42RLE (2016-12-23)
• Масла (2016 ноябрь) (2016-11-26)
• Cherokee KJ: надписи и щуп АКПП (2016-10-17)

Изображения из альбомов:

• Oil

RAV4 SXA11L vs Cherokee KJ (и немного про Jimny)

Когда сравниваешь машины, то мало пересесть из одной в другую, надо потом еще раз вернуться в первую. Изменение плохого на хорошее не так заметно, как замена хорошего на плохое.

Это я к тому, что за неделю довольно активно чередовал машины (RAV4, Cherokee и Jimny). В таких условиях разница между автомобилями хорошо ощущается. В основном оценю RAV4 и Cherokee, поскольку Jimny все же из другой лиги.

Посадка в Cherokee реально странная. Как сел не в машину, а на кожаный диван, у которого не то, что нет боковой поддержки, а спинка даже в обратную сторону выгнута. В поворотах уезжаешь вбок, пытаясь удержаться за руль. Но зато есть ощущение простора слева и справа. Но вот сверху ощущения воздуха не совсем хватает. Даже в нижнем положении сиденье все же высоковато для меня, хоть головой в поток не упираюсь, но лобовое стекло воспринимается как низкое.

Но если потом пересесть обратно в RAV4, то понимаешь, что с посадкой в RAV4 плохо. Руль смещен от центра сидения, а нормальное положение принять практически невозможно - либо ноги согнуты, либо до руля не дотянуться. Ступня правой ноги под неудобным углом, постоянно затекает. Из хорошего только сравнительно неплохая боковая поддержка, ручка-подлокотник на двери хоть и жесткая, но на правильной высоте, да и ткань мне нравится гораздо больше кожи.

В Cherokee раздражает плоское левое зеркало (обычная история для штатовских машин). Вроде привыкаешь, но потом сравниваешь с "изогнутым" зеркалом RAV4 и понимаешь, что в наших условиях плоские боковые зеркала неудобны и даже опасны - слева получается огромная "мертвая зона", где даже КамАЗ спрятаться может.

На ходу машины совсем разные. RAV4 ощущается более мягким (это меня удивило), но он просто дико трясучий. Подвеска Cherokee пожестче, но трясет меньше. Хотя работа передней подвески Cherokee мне пока не нравится: от подвески на продольных рычагах с подрамником ожидаешь большего, здесь как будто стоит какой-то дешевый макферсон. То ли все резинки пора менять, то ли лифт неудачный. Сперва Cherokee казался валким, но после него в RAV4 особых отличий не видно. До хороших легковушек обоим далеко.

Мотор RAV4 (3S-FE) на холостых работает мягче, почти не слышен и не ощущается, но с ростом оборотов мотор начинает звучать некрасиво и даже противно, работает дергано. В Cherokee мотор (EKG) на холостых явно грубее. но на оборотах звучит лучше и не раздражает. Вообще, на ходу Cherokee гораздо тише, в RAV4 на наших дорогах все шумит, скрипит, дребезжит и гремит.

Динамика Cherokee кажется слабее, но это только ощущение, вызванное меньшей шумностью и шкалой спидометра. Привык, что на RAV4 сверху 100 км/ч, привычно загоняю туда стрелку, а в Cherokee там 120 км/ч.

Здорово отличается отношение окружающих водителей в зависимости от автомобилей. Когда едешь на RAV4, то кругом все лезут, подрезают, притирают - видимо, считают, что на старом RAV4 может ездить только или чайник, или тетка с полученными вчера правами. Из-за этого приходится ехать более агрессивно, тогда народ отваливает, но это еще больше утомляет.

Cherokee режут гораздо реже, поэтому ехать можно спокойнее. Но есть эффект, который я раньше и на Jimny замечал: водители машин очень не любят ехать сзади. Получалось даже забавно в сравнении. Ездил на Honda Integra с небольшой скорость - все послушно тащатся позади, не особо пытаясь обогнать. Едешь на Jimny или Cherokee с такой же скоростью - все сзади нервничают, высовываются, пытаются обогнать даже в местах, где это запрещено. Думаю, что людям психологически тяжело ехать за высокой машиной.

И самое главное отличие Cherokee от RAV4: на RAV4 приезжаешь вымотанный (кругом дебилы, комфорта нет, да еще и МКПП дергать постоянно). А на Cherokee приезжаешь сонный. Даже пассажиры замечают, что в Cherokee укачивает. Не до головокружения и тошноты, а до сонного состояния. Зеваешь и начинаешь глаза потирать.


И пара слов про Jimny. Это свой мир, автомобильный дзен. :-) Когда едешь на TSL 32", да еще и с немного пониженным давлением, то появляется очень здоровый пофигизм. Не имеет значения, что под колесами - машина приятно плывет по любому виду покрытия, суетящиеся вокруг водители пытаются что-то доказывать на своих корытах с колесиками, а тебе хочется только посмеиваться над этим.

Еще по этой теме:

• Встречайте, Jeep Cherokee KJ как замена RAV4 (2016-07-24)
• Toyota RAV4 1997 (2014-11-18)

Смазка Febi 31942

Смазка Febi 31942 (код для заказов, соответственно, 31942).




Тюбик 180 г.





Это полигликолевая (полиалкиленгликолевая) смазка. По применению может служит заменителем Toyota 08887-01206 (Rubber-G), но с большей стабильностью (в первую термической) и меньшей ценой (при большем объеме).

Подойдет в первую очередь для направляющих пальцев тормозных суппортов. Не для всех видов суппортов она идеальна, но практически для всех серийных легковых приемлема (кроме случаев, где смазка не допускается).

Вообще, попозже планирую написать более подробно о своем нынешнем взгляде на применение разных смазок в тормозных механизмах (по опыту и по разным данным).

Еще по этой теме:

• Febi 31942: application for lenses (2023-05-23)
• Смазки для тормозных механизмов (мое мнение на 2016 год) (2016-09-14)
• Высокотемпературная медная паста Comma Copper Ease (2016-09-05)

Изображения из альбомов:

• Oil

Поломка и починка регистратора GT300W

До сих пор моим видеорегистратором для автомобиля является китайский GT300W, купленный в 2013 году. Удивительно, но он работает, даже разъём Mini USB не вывалился. Только аккумулятор уже никакой. Без внешнего питания использовать практически нереально. В лучшем случае включается на несколько секунд. В остальном вполне пригоден к употреблению.

Но на днях произошла физическая поломка корпуса. Отломился выступ для фиксатора крепления.




Регистратор стал на ходу отваливаться от крепления (отличные дороги же).

К счастью, есть сломанные GT550WS. Оформление немного разное, но передняя часть корпуса переставляется без проблем.




Нужно только перекрутить светодиоды подсветки и переклеить микрофон. Починил, теперь мой регистратор не отваливается.

Хотя, если откровенно, я бы его заменил. И картинка как-то уже не очень устраивает (в жару "уплывает" фокус), и крепление с постоянным перетыканием провода уже надоело.

Еще по этой теме:

• Мой новый регистратор TrendVision TDR-719S (2016-10-20)

Изображения из альбомов:

• Video

Два фонарика Fenix: опыт эксплуатации

Кроме совсем простых и неинтересных фонариков есть у меня пара не таких уж дешевых (в свое время) китайских фонариков Fenix. С 2010 года использую Fenix LD20. И с 2012 - Fenix HP11. Оба фонарика до сих пор у меня.




Чаще всего использовал налобный HP11. И для туризма, и для разных работ. Налобный фонарь конечно, удобнее обычного, поскольку позволяет оставить свободными руки. Даже такой тяжеловатый как HP11, хотя регулярно нужно подтягивать головную резинку, иначе фонарик начинает сползать и мешаться.

Удобна регулировка яркости: если хочешь, то экономишь, а захотел - хорошо посветил. Штатный рассеиватель очень полезен и, на удивление, до сих пор цел (стеклышко не отломал). Скорее из-за того, что очень редко нужно его открывать (откидывать в сторону).

Но надежность самого фонарика, увы, подвела. Не так давно начал где-то отходить контакт. Включаешь - не включается. Пошевелишь провод, попутно давя кнопку включения - появился свет. Неудачно провод задел - опять гаснет. Очень-очень жаль, поскольку конструкция не предусматривает штатный ремонт (все залито). Можно, конечно, какой-нибудь колхоз приделать с заменой провода. Но это уже будет совсем не то.


А вот LD20 жив и проблем не создает. Все работает. Но использовать его не так удобно - иногда приходится чуть ли не зубами держать. Зато его носить все же сподручнее, вполне можно положить, скажем, в карман куртки. К нему покупал дополнительный рассеиватель. Он вполне работоспособен, но использовать не так удобно (да еще и нужно не забыть его захватить).


Подумываю о покупке нового налобного фонарика, но никак не могу выбрать. То цена не нравится, то есть сомнения в надежности (не хочется повторить историю HP11), то удобство не устраивает.

Еще по этой теме:

• Фонарик Spark SD52-NW (2017-01-02)

Изображения из альбомов:

• Electronics

В тени

Даже и не заметил сперва.

Изображения из альбомов:

• Nature

Антифриз Comma Xstream G05

В планах по обслуживанию Cherokee отметил замену антифриза. У меня есть запасы BASF G30, но он относится к OAT (Organic Acid Technology): карбоксилатный без силикатов, нитритов, аминов, фосфатов, боратов. А для мотора EKG предписывается антифриз HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) с допуском Chrysler MS-9769, т.е. гибрид с содержанием силикатов и нитритов.

В принципе, родной Mopar Antifreeze/Coolant 5 Year/100000 Mile не запредельно дорогой, но все же хочется сэкономить, особенно с учетом, что в системе охлаждения больше 10 литров антифриза.

Естественно, самым авторитетным для меня производителем антифриза является BASF. У него есть подходящий Glysantin G05. Но его очень тяжело купить, да и наименьшая фасовка (концентрата), похоже, 20 литров, что  несколько избыточно.

Но есть другие производители, которые представляют антифризы BASF под своей маркой. В данном случае интерес представляет Comma Xstream G05 Antifreeze & Coolant. Код продукта XHD5L:




5 литровая канистра концентрата. Цвет концентрата чистый желтый (в отличие от оранжевого родного Mopar). Есть упоминание о соответствии Chrysler MS-9769:




Кстати, если посмотреть современное описание Glysantin G05, то допуск MS-9769 там уже убран. Не знаю уж причину, но не думаю, что это принципиально с точки зрения пользователя "старых" G05.

Еще по этой теме:

• Mopar 68051212AB vs Comma Xstream G05 (2017-10-05)
• Антифризы Comma (с кодами) (2017-09-11)
• Антифризы: допуски Chrysler (2016-12-05)
• Масла (2016 ноябрь) (2016-11-26)
• Высокотемпературная медная паста Comma Copper Ease (2016-09-05)

Изображения из альбомов:

• Oil

Квадрокоптер, аккумуляторы, Тойсук

А ведь давно не выкладывал фотографии с квадрокоптера. И виноваты в этом аккумуляторы, которых у меня две штуки. Один родной, а второй покупал дополнительно. И что-то с ними не так.

Еще осенью кроме уже привычных странностей добавилось крайне неприятное поведение. Запускаешь винты квадрокоптера, на экране в программе показывается полный уровень аккумулятора. Начинаешь прибавлять обороты, квадрокоптер поднимается, а затем значок аккумулятора в программе хоть и сохраняет высокие показания заряда, но начинает мигать красным. В квадрокоптере то ли срабатывает защита от падения, то ли мощности не хватает, но он начинает плавно снижаться, удерживать на высоте его можно только сделав "полный газ". Естественно, в таком виде квадрокоптер к эксплуатации практически непригоден. Самое странное, что такое поведение наблюдается на обоих аккумуляторах.

Но иногда, очень редко бывает, что летает почти нормально. Или вообще нет красного мигания на высоком уровне, или оно бывает кратковременно. Тогда удается сделать хоть какие-то снимки. Вроде таких, с реки Тойсук.


Широкая падь. U-образный поворот основной дороги до Ивановки:




Река Тойсук, вид в направлении Ивановки:




Видно, что вода после подъема уровня еще не вся ушла, заболотилась земля. Что выглядит даже непривычно: болото, а вода прозрачная:




И вид на место впадения реки Тойсук в Китой:




Так-то, конечно, квадрокоптер - это очень забавная штука, но что-то очень уж много с ним проблем за два года с учетом цены и при не такой уж активной эксплуатации.

Еще по этой теме:

• Ангара и батареи квадрокоптера (2016-09-25)
• Несложный маршрут до Черемшанки (2016-09-17)

Изображения из альбомов:

• Тойсук (2016-08)

FRAM PH5803

Пришел еще один фильтр для EKG 3.7 V6 к двум уже имеющимся. В этот раз FRAM PH5803.




Если приглядеться, то видна фирменная Purflux укладка бумаги зигзагом:




Фильтр размерами близок к оригинальному Mopar 04781452BB.




Надпись на фильтре предлагает "ЗавернутЬ". Но самое неприятное - это качество изготовления:




Герметик весьма криво нанесен. Давно такого не видел.

Еще хотел посмотреть Purflux LS 907, но, думается, там будет такой же фильтр с другими надписями.

Еще по этой теме:

• Масляные фильтры для PowerTech V6 3.7 Jeep Cherokee/Liberty KJ (2019-01-22)
• Распил б/у маслофильтра Purflux LS907 (2017-08-11)
• Purflux LS907 (2017-05-01)
• Fram FP3600 (Fram, да не тот) (2017-03-13)
• BLUE PRINT ADM52117 (2016-09-28)

Изображения из альбомов:

• Oil filter

За грибами проверять RAV4

Прокатились за грибами. Ну как "за грибами". Скорее было желание все же более или менее проверить возможности RAV4 на плохих грязных дорогах. До этого ездил по грязи, но не особо страшной, а здесь аж появилась готовность усадить RAV4 в грязь. Напомню, что там пока еще установлены MT-шины Pirelli MTR размером чуть больше 28".

Решили ехать по прошлогоднему маршруту в направлении болота на Еловке. Он довольно интересный для проверки проходимости, но все же не запредельный. В прошлом году на своем Jimny (без колесных редукторов, конечно, они к тому времени как обычно сломаны были, но с обычной подготовкой) на 30" MT не сказать, что было совсем легко, но не застрял. Для RAV весь маршрут был бы избыточно сложным, поэтому ехали пока едет.




Дорога сразу держит в тонусе. С учетом, что RAV4 - это не Jimny, и удар бревном по днищу он может и не пережить, приходится внимательно проверять все объезды, много ходить ногами.

Сразу проблема с короткими ходами независимой подвески.




RAV4 своими размерами и массой позволяет проползать бочком, но постоянно ловится "диагоналка". Приходится пролетать такие места ходом, а я такой стиль вождения очень не люблю.

Выехал на бездорожье - снизь давление в шинах. Обязательно это делаем, выставляю примерно 1-1.2 бар, поскольку не знаю, насколько хорошо эти шины сидят на этих дисках.




На приспушенных едет явно лучше, но все равно без воды забивается протектор, да и (как и ожидается от MT) машина норовит сползти боком в колею. Хорошо хоть после дождей немного подсохло.

Но едем. Какие-то не особо благородные грибы под колеса лезут.




А вот и настоящее веселье, даже, как полагается, колея от Урала-лесовоза. Куда податься?




Никуда из этих трех вариантов, конечно. Есть четвертый - объезд. Ползу потихоньку. Очень не хватает понижайки или хотя бы АКПП. Пытаюсь ехать поверх не такой уж и глубокой колеи, колеса сползают вбок и привет:




Подергавшись вперед-назад на десяток сантиметров, RAV4 наглухо застревает. Пойду лучше грибы собирать.




Хотя нет, такие маленькие и тем более волнушки интереса не представляют. Лучше на RAV4 попытаться выехать. Но нет, не получается.




Все прелести паркетника: мало того, что передняя часть сидит своими торчащими рычагами независимой подвески. так еще и колеса буксуют только по диагонали. Шансов выехать своим ходом нет. Придется доставать проверенный комплект: хайджек и приспособление для подъема за колесо, которые благоразумно были захвачены с собой:




Проблема с зацепом за очень небольшие отверстия в штампованных дисков, но пинки помогли. Далее знакомый по временам безлебедочной эксплуатации Jimny подъем с подкладыванием всяких веток и упавших деревьев. Заднее колесо тоже вывешивается, поэтому и под него добавляется древесина.




Попытка выехать задним ходом дает небольшой сдвиг. Подъем с подкладыванием повторяется пару раз - и, ура, машина на свободе.

След от передней подвески:




Это вам не картером моста пахать. Место застревания теперь гармонично украшают плавающие стволы и ветки деревьев:




Фитнес с хайджеком повторять не хочется, предел возможностей RAV4 лично мне понятен, пора ехать домой. Возвращаемся обратно, вглядываясь в свои следы. Перед асфальтом накачиваю колеса.




На сегодня приключений хватит.

Что сказать, RAV4 даже первого поколения даже с принудительной блокировкой межосевого дифференциала далек от внедорожников, хоть он и хорош на фоне паркетников, но гробить его на бездорожье не нужно. Ему много чего не хватает. Не хватает АКПП, не хватает понижайки, не хватает ходов подвески, не хватает нормального размещения рычагов подвески и агрегатов под днищем. не хватает хотя бы задней межколесной блокировки, не хватает надежности (во внедорожном смысле).

На Jimny с небольшой подготовкой даже с небольшими колесами (29-30") ехать гораздо проще, увереннее и безопаснее. Да что говорить, это вообще два совершенно разных мира. Если вы ставите на один уровень RAV4 и Jimny, значит вы совершенно ничего не понимаете во внедорожниках.

Что касается моего Cherokee, то это тоже не совсем полноценный (по моим меркам) внедорожник, но потенциал там больше, чем у RAV4. Но по этому маршруту я на нем не поеду по крайней мере до установки нормальных шин и задней межколесной блокировки.

Еще по этой теме:

• За грибами проверять Cherokee (2017-08-31)

Изображения из альбомов:

• За грибами проверяем RAV4 (2016-08)

Диагностика Jeep/Chrysler

Меня сразу заинтересовала диагностика Jeep Cherokee через разъем OBD2.




Судя по наличию контактов, здесь полный набор:
на 2 контакте J1850 VPW (который называется PCI в терминологии Крайслера, но к компьютерной PCI шине никакого отношения не имеет),
на 7 контакте K-Line
и на 6 и 14 контактах CAN.

Естественно, работает OBD2, через CAN видит двигатель. Но это как-то не особо интересно.

Первым делом попробовал свой SZ Viewer. Забавно, но подключился к двигателю (точнее к силовой установке) через CAN. Довольно много данных, но без расшифровки, понятно. И ошибки даже читаются. Но больше ничего не видит. Впрочем, это же не Suzuki. :-)

Потом вспомнил про CASCADE. Взял провод VAG K+CAN и попробовал в CASCADE прошивку для автомобилей США. Очень удивительно, но заработало! По двигателю видны данные, что недоступны через OBD2 (время впрыска, например), но почему-то практически ничего нет по АКПП (хотя блок управления один). И, что хорошо, еще прочитался блок ABS/ESP (и блок положения  руля). Больше ничего не читается. Возможно, что остальное на PCI, который недоступен через CASCADE и провод K+CAN.

Конечно, в первую очередь меня интересует температура ATF в АКПП. Интересно было бы добраться, даже удивлен, что через CASCADE нет этих данных.

Еще по этой теме:

• Jeep Cherokee KJ: ABS control module and SZ Viewer (2024-08-09)
• Jeep Cherokee KJ: ABS/ESP trouble codes (C1015, C101C, C101F) (2024-07-25)
• Чтение шины PCI (J1850 VPW) через ELM327, PCI-модули моего Jeep Cherokee KJ (2019-02-07)
• Cherokee: датчик уличной температуры (2018-01-25)
• ШИМ-подгрев датчиков кислорода на Cherokee (2017-10-31)
• Cherokee KJ: электроника и передняя правая ступица (2016-09-16)

Изображения из альбомов:

• On-board diagnostics

Колодки Remsa для Jimny

Известно, что тормозные колодки на Jimny в грязи долго не ходят. Поэтому и замену стараюсь брать не совсем уж дешевую, но и не особо дорогую (что-нибудь в районе 1 т.р. по нынешним ценам).

Обычно это FriTech 099.0, они для невентилируемых дисков (тормоза Sumitomo). А для вентилируемых (тормоза Tokico и см. про отличия дисков) - FriTech 138.0 или BluePrint ADK84219.

Но в запасе еще есть Remsa, которые не довелось пока попробовать.

Remsa 0190.10 для невентилируемых дисков:




Четыре одинаковые колодки и две пластинки в комплекте:





Remsa 0389.12 для вентилируемых дисков:




Четыре колодки. Две колодки с "пищалками", на всех пластинки:




Пластинки уже установлены на колодки, надпись прямо так поверх и нанесены (что довольно странно, на мой взгляд).

На ходу не проверял.

Еще по этой теме:

• Фрикционный материал Remsa 852S: код коэффициента трения (немного про AMECA и SAE J886) (2019-12-07)
• WVA-номер деталей (2016-09-08)

Изображения из альбомов:

• Brake

Mopar 04781452BB vs KNECHT/MAHLE OC606

Выбираю маслофильтр для мотора EKG 3.7 V6. Первые два претендента: мопаровско-крайслеровский фильтр 04781452BB и Mahle OC606:




С выбором первого просто - это номер по каталогу Jeep. Он еще имеет сокращенное название Mopar MO-452.

С Mahle сложнее. На коробке фильтра просто сказано про совместимость с Chrysler:




Но по каталогам самого Mahle именно этот фильтр должен подходить для моего EKG. Но даже по коробкам видна странность - фильтры разного размера. Хотя само крепление (резьба и диаметр прокладки) совместимое:




Но сам фильтр Mahle OC606 меньше:




Заметно меньше. Это еще не означает, что рабочая поверхность бумаги меньше, но при такой разнице корпусов в Mahle должны были сильно постараться.

Почему мне хочется именно Mahle? Из-за качества (хотя бы по опыту OC217). Или вот такая "мелочь" как обратный (противодренажный) клапана. У фильтра с маркой Mopar обычная резинка:




А у Mahle OC606 силиконовый клапан (белого цвета):




Но, конечно, что-то уж очень значительная разница размеров.


Интересный момент, на коробке Mopar указана дата выпуска (начало 2014 года):




То ли их очень много на складе, то ли спроса практически нет.


И еще посмотрел, какой фильтр был использован предыдущим владельцем автомобиля. Номер не разглядел, но, судя по размерам, там короткий Mahle OC606.


Еще хочу попробовать заказать FRAM PH5803. Судя по всему, он большого размера (как родной).

Еще по этой теме:

• Масляные фильтры для PowerTech V6 3.7 Jeep Cherokee/Liberty KJ (2019-01-22)
• Распил б/у маслофильтра KNECHT/MAHLE OC606 (2017-11-27)
• Масляные фильтры: Wix 51516 и Mopar 04781452BB (2017-11-09)
• Масляный фильтр Wix 51516 (2017-10-18)
• Масляный фильтр Mann W719/27 (2017-08-31)
• Масляный фильтр Ufi 23 440 00 (2017-08-23)
• Распил б/у маслофильтра BLUE PRINT ADM52117 (2017-03-31)
• Fram FP3600 (Fram, да не тот) (2017-03-13)
• Распил б/у маслофильтра Mopar 04781452BB (2017-02-13)
• BLUE PRINT ADM52117 (2016-09-28)
• FRAM PH5803 (2016-08-27)

Изображения из альбомов:

• Oil filter