Скатались в лес. Неплохо, но снега маловато еще.
2016-12-21
Мороз и солнце
Похолодало. Аж до -20°C. :-) Но надоела уже грязь на улицах.
Скатались в лес. Неплохо, но снега маловато еще.
Скатались в лес. Неплохо, но снега маловато еще.
Ока: замена тормозной жидкости, трансмиссионного масла, и прощай "Тосол"
Часто считается, что в дешевые автомобили нужно лить всякий хлам. И масла, и, уж тем более, второстепенные (по мнению многих) жидкости. Понятно, что использовать дорогие масла и жидкости невыгодно. Но есть же вполне бюджетные, но гораздо более приличные варианты, с которыми будет меньше проблем.
Из таких соображений и приводим в порядок неоднократно упомянутую ранее Оку.
1. Для начала заменили тормозную жидкость.
Я настоятельно рекомендую делать такие замены регулярно и выбирать жидкость современных спецификаций (DOT 5.1 или ISO 4925 Class 6). Есть же вполне недорогой РосДот 6, который (как и полагается жидкостям Class 6) приятно удивит зимой адекватными тормозами даже в сильные морозы.
Замену сделали упрощенно: не прокачкой тормозной системы, а выкачиванием и заливкой новой жидкости в бачок (повторяя несколько раз процесс). Вполне нормальный вариант, только жидкости больше надо. Но у меня были довольно большие запасы РосДот 6 (сам я перехожу на TRW DOT 5.1 ESP).
Выкаченная старая тормозная жидкость (неизвестного происхождения) была довольно мутной и даже грязной, с какой-то взвесью. И это при пробеге немного больше 30 т.км. Но тормозную жидкость нужно менять и по времени.
2. Поменяли масло в МКПП.
Здесь все просто. В ход пошел Лукойл ТМ-4 75W-90 из моих запасов. Планировал его и дальше использовать в раздатке Jimny, но передумал. Не пропадать же остаткам 4-литровой канистры.
3. И готовимся к замене антифриза.
Какой антифриз залит сейчас в Оку? Конечно "Тосол". Но "Тосол" - это самый плохой вариант для выбора.
Во-первых, под этим названием может скрываться все что угодно, поскольку единой спецификации нет. Во-вторых, очень много подделок (например, с добавлением метанола), которые могут разъедать детали или закипеть при более низкой температуре (меньше 100°C). В-третьих, даже если "Тосол" будет нормальным антифризом с неорганическими ингибиторами (т.н. традиционным антифризом), то это все равно худший вариант современного антифриза.
Антифризы без органических ингибиторов создают на деталях системы охлаждения тонкий слой осадков, ухудшающих отвод тепла. Реальный пример - это термостат моего Jimny:
И это не "Тосол", это вполне приличный Shell, но, увы, только с неорганическими ингибиторами.
Поэтому никаких "Тосолов". Даже в Оку. Только антифризы с органическими ингибиторами (чисто огранические, гибридные или лобридные).
Есть достаточно доступные варианты. До перехода на мой любимый BASF Glysantin G30 я использовал Лукойл Ультра и Sintec S12++ Unlimited. Второй давно не видел, а вот первый попадается на глаза. Есть Felix Carbox. Да и еще можно варианты поискать, которые будут на голову выше "Тосолов" при не сильно большей стоимости.
В Оку выбрали CoolStream Optima:
Готовый (не концентрат). 5 кг канистра 400 рублей. Куда еще дешевле-то?
Пока зальем этот антифриз в качестве временного-промывочного. А дальше видно будет. Можно на нем остаться, можно попробовать BASF G30.
Или (с учетом старого чугунного блока) можно попробовать гибридный BASF Glysantin G48/G05 (или что-нибудь на их основе). Но этот вариант посложнее/дороже найти.
Из таких соображений и приводим в порядок неоднократно упомянутую ранее Оку.
1. Для начала заменили тормозную жидкость.
Я настоятельно рекомендую делать такие замены регулярно и выбирать жидкость современных спецификаций (DOT 5.1 или ISO 4925 Class 6). Есть же вполне недорогой РосДот 6, который (как и полагается жидкостям Class 6) приятно удивит зимой адекватными тормозами даже в сильные морозы.
Замену сделали упрощенно: не прокачкой тормозной системы, а выкачиванием и заливкой новой жидкости в бачок (повторяя несколько раз процесс). Вполне нормальный вариант, только жидкости больше надо. Но у меня были довольно большие запасы РосДот 6 (сам я перехожу на TRW DOT 5.1 ESP).
Выкаченная старая тормозная жидкость (неизвестного происхождения) была довольно мутной и даже грязной, с какой-то взвесью. И это при пробеге немного больше 30 т.км. Но тормозную жидкость нужно менять и по времени.
2. Поменяли масло в МКПП.
Здесь все просто. В ход пошел Лукойл ТМ-4 75W-90 из моих запасов. Планировал его и дальше использовать в раздатке Jimny, но передумал. Не пропадать же остаткам 4-литровой канистры.
3. И готовимся к замене антифриза.
Какой антифриз залит сейчас в Оку? Конечно "Тосол". Но "Тосол" - это самый плохой вариант для выбора.
Во-первых, под этим названием может скрываться все что угодно, поскольку единой спецификации нет. Во-вторых, очень много подделок (например, с добавлением метанола), которые могут разъедать детали или закипеть при более низкой температуре (меньше 100°C). В-третьих, даже если "Тосол" будет нормальным антифризом с неорганическими ингибиторами (т.н. традиционным антифризом), то это все равно худший вариант современного антифриза.
Антифризы без органических ингибиторов создают на деталях системы охлаждения тонкий слой осадков, ухудшающих отвод тепла. Реальный пример - это термостат моего Jimny:
И это не "Тосол", это вполне приличный Shell, но, увы, только с неорганическими ингибиторами.
Поэтому никаких "Тосолов". Даже в Оку. Только антифризы с органическими ингибиторами (чисто огранические, гибридные или лобридные).
Есть достаточно доступные варианты. До перехода на мой любимый BASF Glysantin G30 я использовал Лукойл Ультра и Sintec S12++ Unlimited. Второй давно не видел, а вот первый попадается на глаза. Есть Felix Carbox. Да и еще можно варианты поискать, которые будут на голову выше "Тосолов" при не сильно большей стоимости.
В Оку выбрали CoolStream Optima:
Готовый (не концентрат). 5 кг канистра 400 рублей. Куда еще дешевле-то?
Пока зальем этот антифриз в качестве временного-промывочного. А дальше видно будет. Можно на нем остаться, можно попробовать BASF G30.
Или (с учетом старого чугунного блока) можно попробовать гибридный BASF Glysantin G48/G05 (или что-нибудь на их основе). Но этот вариант посложнее/дороже найти.
2016-12-20
Насос для замены масла: опыт эксплуатации
Регулярно пытался использовать китайский электрический насос (12В) для перекачки масла. Впечатления двойственные.
Сперва о хорошем. Он реально один раз очень пригодился, когда меняли ATF на Suzuki SX4. Подобраться к сливу помешала защита, откручивать которую не хотелось. Попробовали насос и получили хороший результат. Я еще хотел попробовать для замены ATF на Jimny, но пока не успел (планирую заняться радиатором ATF, тогда и будет замена жидкости). Да и на некоторых (но не всех) моторах он весьма неплохо выкачивает масло (без остатков, сливаемых через пробку).
Теперь о плохом. А плохое есть.
1. Насос постоянно грязный, требует особого аккуратного хранения и обращения, чтобы не испачкаться. При обычно сливе масла и то меньше шансов маслом устряпаться.
2. Насос плохо или практически не качает "на сухую". Приходится хитрить. Можно, конечно, оставлять старое масло в трубках, но тогда насос при хранении будет совсем грязным.
3. Далеко не во всех моторах удается протащить заборную трубку через отверстие для щупа. На V6 Cherokee, например, я так и не смог. Но там и щуп чуть ли не метр длинной, сильно изгибается.
4. Тонкая (заборная-входная) трубка начала почти сразу дубеть (год назад это было уже заметно). Сейчас она вообще почти не гнется. Очень плохое качество, надо менять.
В общем, насос скорее раздражает, чем радует. Задумка интересная, но реализация мне не нравится. У меня ощущение, что проще использовать хорошую трубку и механический способ откачки (каким-нибудь шприцем), особенно если объединить со сливом через пробку.
Сперва о хорошем. Он реально один раз очень пригодился, когда меняли ATF на Suzuki SX4. Подобраться к сливу помешала защита, откручивать которую не хотелось. Попробовали насос и получили хороший результат. Я еще хотел попробовать для замены ATF на Jimny, но пока не успел (планирую заняться радиатором ATF, тогда и будет замена жидкости). Да и на некоторых (но не всех) моторах он весьма неплохо выкачивает масло (без остатков, сливаемых через пробку).
Теперь о плохом. А плохое есть.
1. Насос постоянно грязный, требует особого аккуратного хранения и обращения, чтобы не испачкаться. При обычно сливе масла и то меньше шансов маслом устряпаться.
2. Насос плохо или практически не качает "на сухую". Приходится хитрить. Можно, конечно, оставлять старое масло в трубках, но тогда насос при хранении будет совсем грязным.
3. Далеко не во всех моторах удается протащить заборную трубку через отверстие для щупа. На V6 Cherokee, например, я так и не смог. Но там и щуп чуть ли не метр длинной, сильно изгибается.
4. Тонкая (заборная-входная) трубка начала почти сразу дубеть (год назад это было уже заметно). Сейчас она вообще почти не гнется. Очень плохое качество, надо менять.
В общем, насос скорее раздражает, чем радует. Задумка интересная, но реализация мне не нравится. У меня ощущение, что проще использовать хорошую трубку и механический способ откачки (каким-нибудь шприцем), особенно если объединить со сливом через пробку.
Еще по этой теме:
- Насос для замены масла: опыт с M16A (2015-11-25)
- Насос для замены масла (2015-08-27)
2016-12-19
COLD-HOT как пример неудачного интерфейса
На Оке есть ручное переключение забора воздуха в карбюратор. Либо снаружи, либо подогретый от выпускного коллектора.
С одной стороны, инженеры постарались и сделали именно переключалку, которую можно перещелкнуть за секунду (не нужно снимать верхнюю часть корпуса воздушного фильтра и переставлять ее, например). Но какие подписи они сделали?
COLD и HOT. И к чему это относится? К забираемому воздуху или к погоде? Точно такая же путаница, как с H-S в настройках фотокамер.
В данном случае речь про погоду. Зимой (для забора горячего воздуха от выпускного коллектора) надо переключать на COLD, а летом (для забора внешнего воздуха) - в позицию HOT.
Запомнить или понять логически это сложно, поэтому проще всего каждый раз при переключении смотреть положение заслонки.
С одной стороны, инженеры постарались и сделали именно переключалку, которую можно перещелкнуть за секунду (не нужно снимать верхнюю часть корпуса воздушного фильтра и переставлять ее, например). Но какие подписи они сделали?
COLD и HOT. И к чему это относится? К забираемому воздуху или к погоде? Точно такая же путаница, как с H-S в настройках фотокамер.
В данном случае речь про погоду. Зимой (для забора горячего воздуха от выпускного коллектора) надо переключать на COLD, а летом (для забора внешнего воздуха) - в позицию HOT.
Запомнить или понять логически это сложно, поэтому проще всего каждый раз при переключении смотреть положение заслонки.
2016-12-18
Развал цилиндров Honda JNC V6
Почему-то встречаются утверждения, что 3.5л V6 мотор (индекс JNC) новой Acura NSX имеет развал 90°. Вроде как возвращение к истоками (C-серия классического NSX была с таким развалом).
А вот и нет, там хоть и не привычные 60°, но и не 90°. На этом моторе развал цилиндров 75°:
Пишут, что для понижения центра тяжести. Но, может быть, и для большего места в развале.
А вот и нет, там хоть и не привычные 60°, но и не 90°. На этом моторе развал цилиндров 75°:
Пишут, что для понижения центра тяжести. Но, может быть, и для большего места в развале.
2016-12-17
Коды Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W-90
Коды трансмиссионного масла Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W-90:
TRXL759C16 - 4 л канистра
TRXL759C12 - 1 л канистра
Даже не знал, что есть однолитровые канистры, всегда 4л пользовался. Но они без выдвижного носика, так что особо смысла нет.
Вообще, я вернулся к этому маслу (после попыток ухода на Castrol) и пока расходую остатки. Конечно, оно проигрывает зимними свойствами дорогим 75W-90, но и разница цен впечатляющая. И это лучше, чем ездить на 80W-90 зимой.
Насчет будущего 75W-90 не знаю. Eurol Fultrasyn 75W-90 (GL-3/GL-4/GL-5), думаю, будет нормальным, но стоимость совсем не для частых замены. Это так, разовый эксперимент.
TRXL759C16 - 4 л канистра
TRXL759C12 - 1 л канистра
Даже не знал, что есть однолитровые канистры, всегда 4л пользовался. Но они без выдвижного носика, так что особо смысла нет.
Вообще, я вернулся к этому маслу (после попыток ухода на Castrol) и пока расходую остатки. Конечно, оно проигрывает зимними свойствами дорогим 75W-90, но и разница цен впечатляющая. И это лучше, чем ездить на 80W-90 зимой.
Насчет будущего 75W-90 не знаю. Eurol Fultrasyn 75W-90 (GL-3/GL-4/GL-5), думаю, будет нормальным, но стоимость совсем не для частых замены. Это так, разовый эксперимент.
2016-12-16
Jeep Cherokee/Liberty KJ: детали для переднего стабилизатора
В рамках неспешной переборки передней подвески начал со втулок и стоек переднего стабилизатора.
Оригинальные номера (для стабилизатора 30.5мм): втулка 52088778AB, стойка 52088662AB. Левая и правая стойки одинаковые.
Сперва хотел использовать детали Moog, но у них втулки (K200161 - комплект из двух штук) из какого-то термопласта, а мне такой материал в подвеске как-то не очень хочется использовать. Поэтому втулки выбрал дешевые Blue Print. И стойки их же для комплекта.
Втулки Blue Print ADA108001 (нужно две штуки на машину):
Втулка как втулка:
Стойка стабилизатора Blue Print ADA108501 (тоже две штуки надо - одинаковые).
Стойка без шаровых, с резиновыми втулками (как и оригинал):
Причем стабилизатор не продевается во втулку стойки, а стойка прикручивается винтовым соединением к уху стабилизатора. Т.е. крепление как у шаровых стоек, но вместо шарового соединения здесь втулка с болтом. Не очень популярное решение.
Интересно, кто делает эти детали для Blue Print? Чужой маркировки нет, на стойках только Blue Print:
Детали заменил, проблем с откручиванием не было. Снятые детали несколько укатанные, втулки стоек в трещинах.
После замены пропал небольшой скрип в морозы при проезде "лежачих полицейских". А я (по хондовской привычке) считал, что виноваты втулки-сайлентблоки верхних рычагов.
Оригинальные номера (для стабилизатора 30.5мм): втулка 52088778AB, стойка 52088662AB. Левая и правая стойки одинаковые.
Сперва хотел использовать детали Moog, но у них втулки (K200161 - комплект из двух штук) из какого-то термопласта, а мне такой материал в подвеске как-то не очень хочется использовать. Поэтому втулки выбрал дешевые Blue Print. И стойки их же для комплекта.
Втулки Blue Print ADA108001 (нужно две штуки на машину):
Втулка как втулка:
Стойка стабилизатора Blue Print ADA108501 (тоже две штуки надо - одинаковые).
Стойка без шаровых, с резиновыми втулками (как и оригинал):
Причем стабилизатор не продевается во втулку стойки, а стойка прикручивается винтовым соединением к уху стабилизатора. Т.е. крепление как у шаровых стоек, но вместо шарового соединения здесь втулка с болтом. Не очень популярное решение.
Интересно, кто делает эти детали для Blue Print? Чужой маркировки нет, на стойках только Blue Print:
Детали заменил, проблем с откручиванием не было. Снятые детали несколько укатанные, втулки стоек в трещинах.
После замены пропал небольшой скрип в морозы при проезде "лежачих полицейских". А я (по хондовской привычке) считал, что виноваты втулки-сайлентблоки верхних рычагов.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2016-12-15
Эстеры для экспериментов
Заинтересовали меня моющие свойства моторных масел с эстерами (сложными эфирами). Экспериментировать на готовых маслах с эстерами дорого, да и мне больше любопытна комбинация эстеров и масел групп II/III (без ПАО). Поэтому буду делать микс самостоятельно.
Для этого для пробы приобретена такая канистрочка Синтолюкса L-132:
Объем 1л - для начала. Хотя цена, надо отметить, сильно возросла за полгода.
И вот выбираю. Или использовать как промывочную добавку в старое масло на некоторый пробег перед заменой. Или добавить в свежее масло и ездить весь срок между заменами. Для второго варианта есть, например, Duron-E 10W-30. Планирую 5-10% эстеров (по объему).
Для этого для пробы приобретена такая канистрочка Синтолюкса L-132:
Объем 1л - для начала. Хотя цена, надо отметить, сильно возросла за полгода.
И вот выбираю. Или использовать как промывочную добавку в старое масло на некоторый пробег перед заменой. Или добавить в свежее масло и ездить весь срок между заменами. Для второго варианта есть, например, Duron-E 10W-30. Планирую 5-10% эстеров (по объему).
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2016-12-14
Неудачный "краб" (универсальный съемник масляного фильтра)
Наверное, есть хорошие подобные универсальные съемники, но конкретно эта модель весьма неудачная:
Не знаю производителя, просто покупал в магазине. Но этот съемник оказался практически непригодным к использованию.
Проблема недостаточного зацепа. Этот съемник мало того, что проворачивается на тех фильтрах, которые я использую, да еще и пытается перекоситься и слететь. Приходится одновременно удерживать съемник на фильтре, придавливать съемник к фильтру и поворачивать воротком съемник. В стесненных условиях это очень неудобно!
Несколько раз пытался использовать, один раз он даже помог (после двадцатиминутной возни и нервов), но к использованию не рекомендую. Тем более, что есть много альтернативных съемников, которые гораздо более удобны. Если хочется именно такой конструкции, то лучше брать с более удачными "ногами"-зацепами.
Не знаю производителя, просто покупал в магазине. Но этот съемник оказался практически непригодным к использованию.
Проблема недостаточного зацепа. Этот съемник мало того, что проворачивается на тех фильтрах, которые я использую, да еще и пытается перекоситься и слететь. Приходится одновременно удерживать съемник на фильтре, придавливать съемник к фильтру и поворачивать воротком съемник. В стесненных условиях это очень неудобно!
Несколько раз пытался использовать, один раз он даже помог (после двадцатиминутной возни и нервов), но к использованию не рекомендую. Тем более, что есть много альтернативных съемников, которые гораздо более удобны. Если хочется именно такой конструкции, то лучше брать с более удачными "ногами"-зацепами.
2016-12-13
Мегатюнинг задней двери RAV4
Увидел в потоке RAV4. Первого поколения (как и мой), но со странной задней дверью:
Нет запаски, нет кронштейна для нее. Да и ниша под номер по центру. Правда под маленький "квадратный" номер, российский туда нормально не поместился.
Я уж издалека решил, что это электроRAV4 (был такой небольшой серией для Калифорнии) - у них как раз дверь без запаски была. Но нет, конечно, вон дымит как. :-)
Нет запаски, нет кронштейна для нее. Да и ниша под номер по центру. Правда под маленький "квадратный" номер, российский туда нормально не поместился.
Я уж издалека решил, что это электроRAV4 (был такой небольшой серией для Калифорнии) - у них как раз дверь без запаски была. Но нет, конечно, вон дымит как. :-)
2016-12-12
Длина внешней части свечи: JIS или ISO
Кроме разной длины резьбовой части (как и отличий самой резьбы) у свечей может быть разная длина внешней (наружной) части. Есть два основных стандарта для японских свечей NGK/Denso: международный ISO и японский JIS.
Свеча по ISO имеет внешнюю длину 50.5 мм, тогда как свеча по японскому JIS длиннее - 53мм.
(источник: сайт NGK).
Слишком короткая свеча может иметь плохой контакт с высоковольтным наконечником. А с длинной может быть нарушена герметизация (при размещении свечи в колодце).
Вот у меня одно время были очень похоже, но разные свечи BCPR6E-11 (V-Line 11) и BKR6E-11 (V-Line-14).
BCPR - это как раз свеча по JIS стандарту, а BKR - по ISO:
Короткую (ISO) свечу BKR... использую в Jimny, а длинную (JIS) BCPR... применял в старой Honda Integra.
А у Denso же, например, серии Q и K обычных свечей как раз отличаются длиной внешней части:
(источник: каталог свечей зажигания Denso)
Q... - это длинная свеча (JIS). А более распространенная K... - это короткая свеча (ISO). Именно этим отличаются, например, Q16PR-U11 от K16PR-U11
И как раз интересный момент. Как-то один человек спрашивал, чем отличаются свечи Brisk A-Line 11 и Brisk A-Line 14, поскольку на сайте различия не обозначены. Так вот, нумерация A-Line взята у NGK. Если параметры тоже взяты у NGK, то у A-Line 11 должна быть длина JIS, а у A-Line 14 - ISO. Но не знаю, так ли это реально.
Свеча по ISO имеет внешнюю длину 50.5 мм, тогда как свеча по японскому JIS длиннее - 53мм.
(источник: сайт NGK).
Слишком короткая свеча может иметь плохой контакт с высоковольтным наконечником. А с длинной может быть нарушена герметизация (при размещении свечи в колодце).
Вот у меня одно время были очень похоже, но разные свечи BCPR6E-11 (V-Line 11) и BKR6E-11 (V-Line-14).
BCPR - это как раз свеча по JIS стандарту, а BKR - по ISO:
Короткую (ISO) свечу BKR... использую в Jimny, а длинную (JIS) BCPR... применял в старой Honda Integra.
А у Denso же, например, серии Q и K обычных свечей как раз отличаются длиной внешней части:
(источник: каталог свечей зажигания Denso)
Q... - это длинная свеча (JIS). А более распространенная K... - это короткая свеча (ISO). Именно этим отличаются, например, Q16PR-U11 от K16PR-U11
И как раз интересный момент. Как-то один человек спрашивал, чем отличаются свечи Brisk A-Line 11 и Brisk A-Line 14, поскольку на сайте различия не обозначены. Так вот, нумерация A-Line взята у NGK. Если параметры тоже взяты у NGK, то у A-Line 11 должна быть длина JIS, а у A-Line 14 - ISO. Но не знаю, так ли это реально.
Еще по этой теме:
- Denso KJ20CR-L11 vs Denso Q20PR-U11: свечи для Оки (2017-10-03)
- Denso KJ20CR-L11 vs NGK ZFR6F-11G vs NGK BKR6E-11 (2017-09-30)
Изображения из альбомов:
2016-12-11
Защищенный Android-телефон HW-T18: четыре года спустя
В 2012 году делал небольшое описание защищенного телефона HW-T18. Уже тогда он воспринимался устаревшим, а сейчас это совсем древнее "железо".
Но, тем не менее, телефон до сих пор используется. Конечно, какие-то программы на нем запускать нынче крайне сложно, но как звонилка (с нормальной синхронизированной записной книжкой) вполне терпима, хоть и очень тяжелая и громоздкая.
Аккумулятор до сих пор жив. С двумя симками выдает все те же 4 дня в режиме ожидания (что, впрочем, раздражающе мало). Резинка гнезда microUSB отвалилась еще в 2012 году (сразу), но и еще за это время она начала сама по себе разламываться на кусочки. Сейчас какой-то огрызок. Качество резины очень плохое.
Что реально раздражает - это необходимость использования провода для зарядки с "глубоким" microUSB разъемом. Он нужен только для этого телефона, а для других при зарядке через этот экземпляр провода ток слабый.
А еще стала туго сниматься задняя крышка (аккумулятора). В остальном все работает.
Но, тем не менее, телефон до сих пор используется. Конечно, какие-то программы на нем запускать нынче крайне сложно, но как звонилка (с нормальной синхронизированной записной книжкой) вполне терпима, хоть и очень тяжелая и громоздкая.
Аккумулятор до сих пор жив. С двумя симками выдает все те же 4 дня в режиме ожидания (что, впрочем, раздражающе мало). Резинка гнезда microUSB отвалилась еще в 2012 году (сразу), но и еще за это время она начала сама по себе разламываться на кусочки. Сейчас какой-то огрызок. Качество резины очень плохое.
Что реально раздражает - это необходимость использования провода для зарядки с "глубоким" microUSB разъемом. Он нужен только для этого телефона, а для других при зарядке через этот экземпляр провода ток слабый.
А еще стала туго сниматься задняя крышка (аккумулятора). В остальном все работает.
Еще по этой теме:
- Защищенный Android-телефон HW-T18: аккумулятор и резинка (2012-12-21)
- Защищенный Android-телефон HW-T18 (2012-12-13)
2016-12-10
Jeep Cherokee/Liberty KJ: передняя подвеска
Жаль, но у Jeep Cherokee/Liberty KJ впереди уже нет моста, а вот на предыдущем XJ хоть и специфический мост (с шаровыми, а не подшипниками), но был. Но ладно хоть на KJ впереди не Макферсон, а подвеска на двойных поперечных рычагах с подрамником.
В общем-то, ничего экзотичного.
Нижний рычаг А-образный: с двумя креплениями к подрамнику. В местах креплений стоят эксцентриковые болты для регулировки развала и кастора. Шаровая не в нижнем рычаге, а в поворотном кулаке, съемная.
Верхний рычаг (естественно, А-образный) с внешним отбойником, шаровой как отдельной детали в каталоге нет (только с рычагом). Расположен рычаг довольно высоко (это хорошо).
Амортизаторы объединены с пружинами в стойки, которые крепятся через "вилку" к нижним рычагам. Рулевые тяги проходят спереди от них. Стабилизатор поперечной устойчивости со втулочными (не шаровыми) стойками.
Состояние передней подвески на моем экземпляре Cherokee вполне пригодно для езды (и она более комфортная, чем на RAV4), но визуально заметно, что резина уже потресканная. У меня ощущение, что все втулки стоят еще родные, поэтому буду неспешно менять на новые. Начну с деталей переднего стабилизатора.
В общем-то, ничего экзотичного.
Нижний рычаг А-образный: с двумя креплениями к подрамнику. В местах креплений стоят эксцентриковые болты для регулировки развала и кастора. Шаровая не в нижнем рычаге, а в поворотном кулаке, съемная.
Верхний рычаг (естественно, А-образный) с внешним отбойником, шаровой как отдельной детали в каталоге нет (только с рычагом). Расположен рычаг довольно высоко (это хорошо).
Амортизаторы объединены с пружинами в стойки, которые крепятся через "вилку" к нижним рычагам. Рулевые тяги проходят спереди от них. Стабилизатор поперечной устойчивости со втулочными (не шаровыми) стойками.
Состояние передней подвески на моем экземпляре Cherokee вполне пригодно для езды (и она более комфортная, чем на RAV4), но визуально заметно, что резина уже потресканная. У меня ощущение, что все втулки стоят еще родные, поэтому буду неспешно менять на новые. Начну с деталей переднего стабилизатора.
Еще по этой теме:
- Jeep Cherokee: передние амортизаторы KYB 331017 (2019-12-04)
- Jeep Liberty/Cherokee KJ: снимать ли передний стабилизатор? (2018-12-17)
- Jeep Cherokee/Liberty KJ: нижняя шаровая передней подвески (2018-10-12)
- Jeep Cherokee/Liberty KJ: сайлентблоки нижнего рычага передней подвески (2018-08-07)
- Jeep Cherokee/Liberty KJ: задняя подвеска и немного истории (тяга Панара или А-рычаг) (2018-07-28)
- Верхний рычаг (передняя подвеска Cherokee): Moog RK3198 (2017-09-12)
- Clevis Lift: очень бюджетный лифт передней подвески Jeep Liberty/Cherokee KJ (2017-08-13)
- Jeep Cherokee/Liberty KJ: детали для переднего стабилизатора (2016-12-16)
Изображения из альбомов:
2016-12-09
Petro-Canada Supreme (не Synthetic) 5W-30: дешевый ILSAC GF-5
Вот такое масло (не в мою машину):
Petro-Canada Supreme 5W-30. Именно удешевленный Supreme, а не Supreme Synthetic, поэтому в черной, а не серой канистре.
Есть API SN/ILSAC GF-5. Посмотрел характеристики и даже удивился. Думал, что это какой-то совсем упрощенный вариант (вроде "минералки" I группы), а это, видимо, смесь масел хорошей II группы и(или) III группы, что гораздо лучше.
Литровая канистра обошлась всего лишь в 270 рублей. А четырехлитровую можно было бы купить дешевле 1000 рублей. Получается весьма бюджетное масло с допусками API SN/ILSAC GF-5 (как обычно на короткие сроки).
Эх, вспомнил бы я про него раньше, точно попробовал бы. Но пока от вязкости 5W-30 отхожу в сторону 10W-30. А она в лице черных же канистр Duron-E у меня уже есть (по такой же примерно цене).
Petro-Canada Supreme 5W-30. Именно удешевленный Supreme, а не Supreme Synthetic, поэтому в черной, а не серой канистре.
Есть API SN/ILSAC GF-5. Посмотрел характеристики и даже удивился. Думал, что это какой-то совсем упрощенный вариант (вроде "минералки" I группы), а это, видимо, смесь масел хорошей II группы и(или) III группы, что гораздо лучше.
Литровая канистра обошлась всего лишь в 270 рублей. А четырехлитровую можно было бы купить дешевле 1000 рублей. Получается весьма бюджетное масло с допусками API SN/ILSAC GF-5 (как обычно на короткие сроки).
Эх, вспомнил бы я про него раньше, точно попробовал бы. Но пока от вязкости 5W-30 отхожу в сторону 10W-30. А она в лице черных же канистр Duron-E у меня уже есть (по такой же примерно цене).
Еще по этой теме:
- Ока: M-8В -> 5W-30 -> 5W-20 (2020-01-29)
- ACDelco 5W-30 Synthetic Blend Motor Oil (2018-08-05)
- "Ока" СеАЗ-11113 без клапанной крышки (2018 февраль, после PC 5W-30 + POE) (2018-03-02)
- Petro-Canada Supreme (не Synthetic) 5W-20 (2017-08-22)
- "Ока" СеАЗ-11113 без клапанной крышки (2017 июль, после смеси масел) (2017-07-28)
Изображения из альбомов:
2016-12-08
"Ока" СеАЗ-11113 без клапанной крышки (после масел М-8В)
Как и планировали, сняли клапанную крышку двигателя Оки, в который заливались моторные масла М-8В (Роснефть и Ойлрайт):
Пробег автомобиля небольшой (немного больше 30 т.км), но, как видно, неподходящее масло уже успело детали загрязнить. Конечно, надо учитывать, что под клапанной крышкой грязь вообще плохо удаляется маслом. В целом состояние мотора не такое страшное:
Но такими темпами мотор загрязнить можно очень быстро.
Внутренняя сторона клапанной крышки тоже грязная:
Теперь будет, я надеюсь, эксперимент по естественному отмыванию этой грязи более подходящими маслами.
И, кстати, такое масло М-8В, как оказалось, не такое уже дешевое. У нас оно стоит около 90-100 рублей за литр. В качестве промывки нормально, но при постоянной эксплуатации получается какая-то очень уж сомнительная экономия.
Пробег автомобиля небольшой (немного больше 30 т.км), но, как видно, неподходящее масло уже успело детали загрязнить. Конечно, надо учитывать, что под клапанной крышкой грязь вообще плохо удаляется маслом. В целом состояние мотора не такое страшное:
Но такими темпами мотор загрязнить можно очень быстро.
Внутренняя сторона клапанной крышки тоже грязная:
Теперь будет, я надеюсь, эксперимент по естественному отмыванию этой грязи более подходящими маслами.
И, кстати, такое масло М-8В, как оказалось, не такое уже дешевое. У нас оно стоит около 90-100 рублей за литр. В качестве промывки нормально, но при постоянной эксплуатации получается какая-то очень уж сомнительная экономия.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
"Ременный" съемник маслофильтров SATA 97441
У меня есть разные съемники масляных фильтров, но добавил еще один:
Ленточный/ременный SATA 97441.
Лента охватывает фильтр и затягивается (воротком под квадрат 1/2"), обеспечивая трение, достаточное для откручивания. Принцип настолько простой, что можно что-то подобное сделать самому. Но я все же предпочел готовый вариант (есть похожие и других производителей).
Зачем именно такой необычный съемник? Для Cherokee. Так-то менять моторное масло на его 3.7 V6 моторе не так сложно. У него большая и довольно удобная заливная горловина (воронку не использую), а штатная защита снизу не мешает сливу масла. И даже под масляным фильтром есть специальный желобок (!) для стока масла не на мотор (привет вечно грязному 3S-FE моего RAV4), а в емкость через прорезь в защите. Но все усложняется расположением масляного фильтра.
А доступ на этом V6 к масляному фильтру, мягко говоря, неудобный. Сверху мотора добраться нереально, а снизу пространство между подрамником и кузовом занято стабилизатором. Да еще и вокруг фильтра места мало. Поэтому единственный вариант - это откручивание его с торца. Но обычную чашку я не искал (поскольку еще не решил, какой из фильтров использовать, а имеющаяся, естественно, не подходит). Да и крутить ее все равно нужно набором удлинителей и карданчиком.
С новым съемником ситуация проще. Поскольку ось вращения смещается от оси фильтра, то можно обойтись просто удлинителем, без карданчика:
Съемник, как видно по фотографии, уже опробовал. Даже оказалось удобнее, чем думал. Петля надевается, без воротка подтягивается, а потом уже воротком откручивается фильтр.
Недостатка обнаружилось два. Во-первых, если фильтр сильно затянут, то для большого угла поворота придется съемник переставлять (ось съемника-то смещается). Во-вторых, опять же при сильной затяжке лента немного заминает корпус фильтра.
Недостатки не особо существенные, так что я доволен съемником (в предыдущий раз сильно намучился на этой машине с универсальным "крабом"). А еще можно использовать такой съемник в качестве эрзац-стопора всяких валов и роликов. Но без фанатизма, конечно, при больших моментах лента может порваться.
Ленточный/ременный SATA 97441.
Лента охватывает фильтр и затягивается (воротком под квадрат 1/2"), обеспечивая трение, достаточное для откручивания. Принцип настолько простой, что можно что-то подобное сделать самому. Но я все же предпочел готовый вариант (есть похожие и других производителей).
Зачем именно такой необычный съемник? Для Cherokee. Так-то менять моторное масло на его 3.7 V6 моторе не так сложно. У него большая и довольно удобная заливная горловина (воронку не использую), а штатная защита снизу не мешает сливу масла. И даже под масляным фильтром есть специальный желобок (!) для стока масла не на мотор (привет вечно грязному 3S-FE моего RAV4), а в емкость через прорезь в защите. Но все усложняется расположением масляного фильтра.
А доступ на этом V6 к масляному фильтру, мягко говоря, неудобный. Сверху мотора добраться нереально, а снизу пространство между подрамником и кузовом занято стабилизатором. Да еще и вокруг фильтра места мало. Поэтому единственный вариант - это откручивание его с торца. Но обычную чашку я не искал (поскольку еще не решил, какой из фильтров использовать, а имеющаяся, естественно, не подходит). Да и крутить ее все равно нужно набором удлинителей и карданчиком.
С новым съемником ситуация проще. Поскольку ось вращения смещается от оси фильтра, то можно обойтись просто удлинителем, без карданчика:
Съемник, как видно по фотографии, уже опробовал. Даже оказалось удобнее, чем думал. Петля надевается, без воротка подтягивается, а потом уже воротком откручивается фильтр.
Недостатка обнаружилось два. Во-первых, если фильтр сильно затянут, то для большого угла поворота придется съемник переставлять (ось съемника-то смещается). Во-вторых, опять же при сильной затяжке лента немного заминает корпус фильтра.
Недостатки не особо существенные, так что я доволен съемником (в предыдущий раз сильно намучился на этой машине с универсальным "крабом"). А еще можно использовать такой съемник в качестве эрзац-стопора всяких валов и роликов. Но без фанатизма, конечно, при больших моментах лента может порваться.
Еще по этой теме:
- Масляные фильтры для PowerTech V6 3.7 Jeep Cherokee/Liberty KJ (2019-01-22)
- Съемники масляных фильтров (мой опыт) (2017-01-16)
Изображения из альбомов:
2016-12-07
Замена средней трубы выхлопной системы RAV4
У RAV4 выхлопная система идет ниже заднего редуктора (как бы огибая его). И, конечно, после моей езды по камням труба знатно замялась. И можно сказать, что она, возможно, защитила редуктор. Но ездить с фактически сплющенной трубой не очень хотелось.
Сперва я хотел просто выпилить мятый кусок трубы и заменить новым из подходящих запасов. Но потом оказалось, что этот кусок системы еще содержит резонатор, который тоже развалился: внешний целый, но внутри уже что-то гремело при перегазовках. Поэтому решил поменять целиком среднюю трубу.
Ставить решил Polmostrów 26.173 (цена очень хорошая).
Внешне сравнительно неплохо выглядит:
Немного удивило отсутствие подвесов на такой довольно длинной части выхлопной системы. Но оказалось, что на родной средней трубе такая же история, так что нормально.
Сама замена довольно простая. Но для ее выполнения нужно открутить соединения выхлопной системы. Что, вы понимаете, для почти 20-летнего автомобиля может стать проблемой.
Болты соединения возле глушителя, к моему изумлению, открутились сразу же. А вот возле катализатора даже не удалось головку на болт надеть - все в ржавом нагаре. И наколотить головку не удалось. Поэтому проще было срезать болты и приваренные гайки болгаркой и дремелем.
Естественно, подготовил новые прокладки. Вместо оригинала 90917-06062 использовал дешевые Autopartner P.118 (вообще, планировал использовать Bosal 256-214, но они не успевали прийти).
В сравнении со снятой родной прокладкой (она слева):
Нельзя сказать, что новая средняя часть подошла идеально. Небольшая кривизна со стороны глушителя явно наблюдается. Пришлось использовать один более длинный болт взамен родного (иначе сложно было прокладку обжать).
А со стороны катализатора нормально. Вместо спиленных болтов и гайки использовал нарочито дешевые новые. И гайку не стал приваривать. Не так красиво, как на оригинальном исполнении, но зато при следующем разборе будет достаточно этот болт сломать при откручивании (а он, очень вероятно, сломается), после чего соединение разбирается без проблем и пиления.
После сборки прокатился. Звук выхлопа громче не стал, может даже чуть тише. Но точно пропало легкое, но противное дребезжание на определенных оборотах.
Сперва я хотел просто выпилить мятый кусок трубы и заменить новым из подходящих запасов. Но потом оказалось, что этот кусок системы еще содержит резонатор, который тоже развалился: внешний целый, но внутри уже что-то гремело при перегазовках. Поэтому решил поменять целиком среднюю трубу.
Ставить решил Polmostrów 26.173 (цена очень хорошая).
Внешне сравнительно неплохо выглядит:
Немного удивило отсутствие подвесов на такой довольно длинной части выхлопной системы. Но оказалось, что на родной средней трубе такая же история, так что нормально.
Сама замена довольно простая. Но для ее выполнения нужно открутить соединения выхлопной системы. Что, вы понимаете, для почти 20-летнего автомобиля может стать проблемой.
Болты соединения возле глушителя, к моему изумлению, открутились сразу же. А вот возле катализатора даже не удалось головку на болт надеть - все в ржавом нагаре. И наколотить головку не удалось. Поэтому проще было срезать болты и приваренные гайки болгаркой и дремелем.
Естественно, подготовил новые прокладки. Вместо оригинала 90917-06062 использовал дешевые Autopartner P.118 (вообще, планировал использовать Bosal 256-214, но они не успевали прийти).
В сравнении со снятой родной прокладкой (она слева):
Нельзя сказать, что новая средняя часть подошла идеально. Небольшая кривизна со стороны глушителя явно наблюдается. Пришлось использовать один более длинный болт взамен родного (иначе сложно было прокладку обжать).
А со стороны катализатора нормально. Вместо спиленных болтов и гайки использовал нарочито дешевые новые. И гайку не стал приваривать. Не так красиво, как на оригинальном исполнении, но зато при следующем разборе будет достаточно этот болт сломать при откручивании (а он, очень вероятно, сломается), после чего соединение разбирается без проблем и пиления.
После сборки прокатился. Звук выхлопа громче не стал, может даже чуть тише. Но точно пропало легкое, но противное дребезжание на определенных оборотах.
2016-12-06
Герметик Elring Dirko: новая версия до +300°C
Несколько лет назад перешел на использование герметика Elring Dirko. И мне он очень понравился в качестве силиконового герметика. Несколько раз вскрывал соединения, собранные с его применением, все выглядит очень хорошо: старый герметик не теряет свои свойства. Единственным условным недостатком была верхняя граница в +180°C, хотя на практике это мне ни разу не мешало.
Но ситуация улучшилась, старая версия герметика некоторое время назад заменена новой, уже с границей +300°C. Потому искать старую версию по старому номеру (036.166 и т.п.) нет смысла. Если и найдете, но цена будет завышена.
Новый же герметик продается с двумя новыми кодами: 036.163 и 527.290.
Отличия кодов в регионе. 036.163 не содержит надписей на русском языке, а 527.290 - наоборот, с русским языком.
Обратная сторона, видны коды, которые можно использовать для заказа:
Комплект, естественно, одинаковый: два носика и ключ для выдавливания (пластмассовый).
Стоят оба варианта примерно одинаково. Выбирайте "по вкусу". Или берите тот, который чуть дешевле. :-)
Но ситуация улучшилась, старая версия герметика некоторое время назад заменена новой, уже с границей +300°C. Потому искать старую версию по старому номеру (036.166 и т.п.) нет смысла. Если и найдете, но цена будет завышена.
Новый же герметик продается с двумя новыми кодами: 036.163 и 527.290.
Отличия кодов в регионе. 036.163 не содержит надписей на русском языке, а 527.290 - наоборот, с русским языком.
Обратная сторона, видны коды, которые можно использовать для заказа:
Комплект, естественно, одинаковый: два носика и ключ для выдавливания (пластмассовый).
Стоят оба варианта примерно одинаково. Выбирайте "по вкусу". Или берите тот, который чуть дешевле. :-)
Еще по этой теме:
- Бескамерные покрышки на Cujo 1: первая попытка (2019-06-11)
Изображения из альбомов:
2016-12-05
Антифризы: допуски Chrysler
История допусков Chrysler на антифризы довольно предсказуемая и типичная (IAT -> HOAT -> OAT -> "SOAT"), хотя и с некоторым консерватизмом.
Старый допуск MS-7170 определяет традиционный этиленгликолевый силикатный антифриз (IAT). Обычно зеленого цвета (но цвет не является указанием на тип антифриза!). Срок службы 3 года.
Традиционные антифризы устарели и, конечно, переход на антифризы с органическими ингибиторами был вопросом времени. И переход был, но медленный.
Примерно с начала 2000 годов стал использоваться антифриз с допуском MS-9769. Это гибридный антифриз (HOAT), кроме органических ингибиторов в его состав все еще входят неорганические: нитриты (побольше) и силикаты (немного). Цвет розовый, оранжевый или желтый, очень редко синий (зависит от производителя). Срок службы заявлен как 5 лет или 100 тысяч миль. Есть еще упоминания MS-9769G, но не знаю его отличия от MS-9769.
И только с 2012-2013 годов стал использоваться допуск MS-12106, который определяет антифриз только с органическими ингибиторами (OAT). Цвет фиолетовый или розовый. Заявленный срок службы 10 лет или 150 тысяч миль.
Интересно, что совсем недавно (2015-2016) появился странный допуск MS-90032, по которому мало информации. Похоже, что это "лобридный" антифриз (условно "SOAT"), т.е. кроме органических ингибиторов есть небольшое (меньшее, чем в гибридных) количество неорганических (скорее всего, силикаты и/или нитриты). Заявленный срок службы 10 лет или 150 тысяч миль. Многие вместо этого допуска используют антифризы MS-12106, но, думается, это не совсем правильно.
Разные допуски обозначают разные типы антифризов. Если у какого-то стороннего производителя в качестве совместимых указано несколько из этих допусков (например, одновременно MS-7170 и MS-9769), то это является враньем. ВОЗМОЖНО, что этот антифриз можно залить ВМЕСТО указанных, но аналогом он точно не является.
Смешивать MS-7170 и MS-9769 допускается, но свойства будут слабее (ближе к MS-7170 с увеличением его доли). Использовать MS-9769 в смеси с MS-12106 допускается только в очень маленькой доле (до 5%) - это официальное предупреждение, иначе пугают образованием "медуз" и т.п., что, откровенно говоря, несколько странно и сомнительно. Но лучше лишний раз микс не делать.
Изредка встречается упоминание про какой-то допуск MS-9176 по отношению к антифризам, но это явная ошибка, которая успела разойтись. На самом деле MS-9176 определяет характеристики масла для кондиционера, а не антифриза.
Что касается моего Cherokee, то для него предписано применение антифриза с допуском MS-9769, я использую Comma на BASF Glysantin G05.
Старый допуск MS-7170 определяет традиционный этиленгликолевый силикатный антифриз (IAT). Обычно зеленого цвета (но цвет не является указанием на тип антифриза!). Срок службы 3 года.
Традиционные антифризы устарели и, конечно, переход на антифризы с органическими ингибиторами был вопросом времени. И переход был, но медленный.
Примерно с начала 2000 годов стал использоваться антифриз с допуском MS-9769. Это гибридный антифриз (HOAT), кроме органических ингибиторов в его состав все еще входят неорганические: нитриты (побольше) и силикаты (немного). Цвет розовый, оранжевый или желтый, очень редко синий (зависит от производителя). Срок службы заявлен как 5 лет или 100 тысяч миль. Есть еще упоминания MS-9769G, но не знаю его отличия от MS-9769.
И только с 2012-2013 годов стал использоваться допуск MS-12106, который определяет антифриз только с органическими ингибиторами (OAT). Цвет фиолетовый или розовый. Заявленный срок службы 10 лет или 150 тысяч миль.
Интересно, что совсем недавно (2015-2016) появился странный допуск MS-90032, по которому мало информации. Похоже, что это "лобридный" антифриз (условно "SOAT"), т.е. кроме органических ингибиторов есть небольшое (меньшее, чем в гибридных) количество неорганических (скорее всего, силикаты и/или нитриты). Заявленный срок службы 10 лет или 150 тысяч миль. Многие вместо этого допуска используют антифризы MS-12106, но, думается, это не совсем правильно.
Разные допуски обозначают разные типы антифризов. Если у какого-то стороннего производителя в качестве совместимых указано несколько из этих допусков (например, одновременно MS-7170 и MS-9769), то это является враньем. ВОЗМОЖНО, что этот антифриз можно залить ВМЕСТО указанных, но аналогом он точно не является.
Смешивать MS-7170 и MS-9769 допускается, но свойства будут слабее (ближе к MS-7170 с увеличением его доли). Использовать MS-9769 в смеси с MS-12106 допускается только в очень маленькой доле (до 5%) - это официальное предупреждение, иначе пугают образованием "медуз" и т.п., что, откровенно говоря, несколько странно и сомнительно. Но лучше лишний раз микс не делать.
Изредка встречается упоминание про какой-то допуск MS-9176 по отношению к антифризам, но это явная ошибка, которая успела разойтись. На самом деле MS-9176 определяет характеристики масла для кондиционера, а не антифриза.
Что касается моего Cherokee, то для него предписано применение антифриза с допуском MS-9769, я использую Comma на BASF Glysantin G05.
Еще по этой теме:
- HOAT-антифриз Pride Universal (Gold) (2018-05-17)
- Mopar 68051212AB vs Comma Xstream G05 (2017-10-05)
- Кратко об линейке антифризов BASF Glysantin (2017-08-19)
2016-12-04
Ока: старые масла, замер компрессии
Помните Оку, куда был залит коктейль остатков масел? Упомянул тогда про масло М8 для сравнения. Но оказалось, что угадал. :-)
Вот канистры от тех масел, что раньше заливались в двигатель этой Оки:
и такая
Жуть какая. Я не про вязкость (которая эквивалентна современному SAE 20), а про уровень (API SD, да еще не факт, что он реально достигается). Это очень устаревший уровень. Не удивительно, что при 30 т.км мотор уже грязноват.
Заодно измерили компрессию.
Первый цилиндр (примерно 12.5 бар):
Второй цилиндр (12 бар):
Вполне приличная компрессия для этого мотора.
Надо бы для интереса скинуть клапанную крышку.
Вот канистры от тех масел, что раньше заливались в двигатель этой Оки:
и такая
Жуть какая. Я не про вязкость (которая эквивалентна современному SAE 20), а про уровень (API SD, да еще не факт, что он реально достигается). Это очень устаревший уровень. Не удивительно, что при 30 т.км мотор уже грязноват.
Заодно измерили компрессию.
Первый цилиндр (примерно 12.5 бар):
Второй цилиндр (12 бар):
Вполне приличная компрессия для этого мотора.
Надо бы для интереса скинуть клапанную крышку.
Еще по этой теме:
Subscribe to:
Comments (Atom)