Search in the blog:

2018-03-06

До озера и обратно (шинный рекорд)

Решили повторить маршрут прошлой весны до озера в лесу. Состав традиционно-зимний: Prado на вольвомостах и 38", Prado на 35", Great Wall Hover на зимних 31" и мой Cherokee на зимних 31"

Нынешняя зима снежная, даже очень снежная (в обозримом прошлом подобной не помню), поэтому надежда именно повторить маршрут сразу оказалась разбитой - подняться в первый же подъем под воздушной ЛЭП не получилось даже у обоих Prado, а у нас на 31" тем более шансов не было.

Поэтому пошли вокруг горы по низинкам.




Хотя я снизил давление в шинах до 1 бара (что никогда не делал на этой машине), но ехать было сложно. Снег под колесами не уплотняется, рыхлый, поэтому приходилось идти ходом. Чуть остановишься и тронутся уже сложно.

В одном месте стащило немного:




Пришлось еще снижать давление в шинах (до 0.7), чуть помогло, но все равно выехал только на тросу.

Дальше - хуже. Под снегом начали появляться какие-то ветки, бревна и пни. Да еще и снег стал по центру уплотняться мостами двух Prado, что шли впереди, но оставаться рыхлым под колесами, что приводило к вывешиваниями.

В общем, помучившись, решил цепляться за один Prado. Так и поехали. Prado даже на 35" - зверь, сам едет и еще тяжелый Cherokee тащит.




Лифтованный Hover по геометрии лучше Cherokee, поэтому медленно, но ехал сам по следам моего волочения, применяя лебедку в сложных местах.

В какой-то момент задеваю какое-то бревно, которых там тысячи, и разбортирую переднее левое колесо. Колесо собрали даже не снимая, благо внутренний борт не успел слететь. Хватило подкачки мощным компрессором

Дальше на дороге появились чьи-то старые следы, хоть и засыпанные снегом, но ехать стало гораздо легче, поэтому я пошел своим ходом.




Добрались до одного места. Не совсем то, что планировали, но тоже интересно оказалось.

Обратно решили ехать не по нашим следам, а по другой дороге, следы на которой уже присыпаны снегом:




Мало-мальски едем, хотя местами это сложно.




Выходим опять под воздушную ЛЭП. И оказывается, что следов дальше нет - все наглухо замело. И даже самый подготовленный Prado едет с большим трудом.

Делать нечего, решаем возвращаться по старой дороге с ее чертовыми бревнами и пнями. Едем неплохо (все же накатано), но в какой-то момент на мою машину нападает желание скинуть надоевшие зимние ботинки.

Об очередное бревно разуваю переднее, но уже правое колесо. Уже основательно:




А я не мог понять, почему машина вдруг перестала ехать.

После мучений с домкратом (тут за бампер хайджеком не поднимешь), снимаем колесо, бортируем монтировкой и взрывом газа. Для надежности накачиваем больше 1 бара.

Машина с таким давлением впереди едет заметно хуже. Через довольно небольшое расстояние стаскивает в снег, машина опять не едет. Оказалось, что опять разбортировалось это же колесо!

Да что за напасть... Опять повторяем процедуру. Уже начинает темнеть, упражнения с шинами начинают слегка надоедать.

Продолжаем движение по темноте, до выезда на асфальт остается уже буквально метров 200. И опять я разуваю колесо! В этот раз уже заднее правое.

Все уже утомились, жаждят домой. Снимаем колесо. И понимаю, что уже нет ни сил, ни желания возиться с бортировкой. Достаю запаску. Там оказывается какая-то лысая летняя резина. Ставлю ее. На прицепе за Prado практически уже не газуя протаскиваемся заключительные метры снега, который уже успел подмерзнуть (температура под вечер упала за -20°C).

И вот долгожданный асфальт:




Пытаюсь подкачать колеса - вентили приходится отогревать горелкой, колесо просто как кусок льда. Передние колеса накачать так и не удается, уже плюю на все и еду домой. Впереди давление около 1 бар, сзади слева 2 бара, а справа лысое маленькое летнее колесо. Но ничего, добрался.

Да, давно я так с колесами не развлекался. Четыре раза разбортировался суммарно. Все таки диски явно широкие(7.5") для 235 ширины шины, да и хампы там символические.

Зато "прокачал" опыт езды по снегу на Cherokee. Самое неправильное - это езда на первой пониженной. Едет плохо, скорость низкая, тяга избыточная, постоянно зарывается. Надо ехать на положении 2. АКПП довольно неплохо соображает и почти сразу переключает на вторую передачу, а там уже веселее. Скорость есть и тяга нормальная.

А еще пару раз при оттормаживании висящих колес (когда пытаешься сделать бесполезную раскачку) сходила с ума система ESP, полностью отключаясь (загоралась лампочка на панели). Но передняя имитация очень помогает в таких снежных условиях (сзади установлен LockRight), поэтому приходилось глушить и заново запускать мотор. ESP включалась. Кстати, стал больше понимать работу имитации. Для эффективности надо подбирать обороты колес. При слишком медленных или слишком больших она практически не работает.

И понравилась работа отсечки оборотов мотора. Она плавная, стрелка как упирается, обороты не растут, нет дергания. Мелочь, но удобно.

Posted by malykh в 00:01 0 comments

2018-03-05

По льду на Ольхон (2018)

Однодневная поездка на Ольхон. По зимней ледяной переправе, конечно.




В этом году лед в этих местах довольно "тяжелый" - неровный, из кусков разного цвета, местами со снегом.

На въезде убрали тот уже привычный ржавеющий катер.






Мимикрия под цвет ландшафта.




Квадрокоптер выбыл из строя (надеюсь, что временно), поэтому его заменяет подходящая гора:




Впрочем, там дул такой сильный ветер, что коптер я даже не рискнул бы запускать.




А здесь кажется, что это бегущая вода, снятая с большой выдержкой. Но это лед:




Этот "текущий" лед иногда выглядит очень футуристично:




Кстати, была забавная история. Я настолько привык к работе системы стабилизации (ESP) на Cherokee, то когда по льду (не по переправе, а в одном из заливов) начало заносить машину, то просто сидел и ждал, когда ESP исправит занос. А оно не исправило! Меня это сильно удивило и насторожило, но потом уже сообразил, что после ползания по горам ехал на пониженной передаче (4WD Low), а в этом режиме стабилизация автоматически отключается (остается только имитация межколесных блокировок). Потом проверил уже на обычном режиме, все работает.




Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 01:25 1 comments

2018-03-04

Sanyo CA65: старая фотокамера

С 2007 года у меня есть фотокамера Sanyo CA65.  И она до сих пор в рабочем состоянии (только дата и время сбрасываются при извлечении аккумулятора).




Сейчас, конечно, характеристики совсем слабыми воспринимаются. Но тогда это был весьма неплохой вариант. Видео по тем годам весьма и весьма приличное для фотокамеры (640x480@30 с новейшим на тот момент кодеком H.264, да еще и оптический зум). Поэтому я эту камеру часто использовал именно для видео и реже для фотографии.

Забавно, но самое просматриваемое видео на моем youtube-канале снято именно на эту CA65:

https://www.youtube.com/watch?v=QjKD6xF_JHU



Камера, кстати, водозащищенная.

А еще у CA65 интересные возможности при подключении к компьютеру (через свой нестандартный USB-провод).




Можно использовать CA65 как веб-камеру!




И реально работает (даже сейчас). Качество по тем временам было шикарное. И это была бы очень крутая штука, если бы еще заряд шел бы через USB. Но, увы, в таком режиме камера быстро жрет и так не особо емкий аккумулятор. А жаль, задумка отличная.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 00:02 0 comments

2018-03-03

Мультиметр Uni-T UT61E

Решил все же обновить свой старый мультиметр (старичок на FS9922-DMM3). Уже не устраивает скорость работы (выбор диапазона и прозвонка). Кроме того, реально нужна возможность подключения к PC (вести логи напряжения или тока).

Выбрал известный вариант - Uni-T UT61E:




Обзоров много, поэтому кратко и субъективно. Речь именно о модели с буквой E на конце. Другие UT61 функционально отличаются и довольно сильно.

Что в нем интересного? 22000 отсчетов, хорошая точность и небольшая погрешность, довольно высокая скорость работы, есть подключение к PC.

Что плохого? Питание от 6F22 ("Крона"), нет автоотключения, нет подсветки, нет замера температуры.

В реальности недостаток для меня только в использовании "Кроны". Но на данный момент в природе нет аналогичной модели (цена, габариты, скорость, подключение к PC) с питанием от более удобных элементов (AA или хотя бы AAA).

Остальное не мешает. Подсветка экрана иногда могла бы быть полезной, но обычно она включается только кратковременно, что сильно уменьшает ее смысл. Температуру и на Minipa я не измерял (даже не знаю, где сейчас термопара от него). Автоотключение мне обычно, наоборот, мешает (да и это опять же вопрос элементов питания).

А так у меня есть некоторые претензии к экрану UT61E (об этом редко упоминают). После моего старого Minipa не сказать, что страшный, но все же хуже - менее контрастный, сами цифры ощутимо меньше размерами. Но зато сам мультиметр меньше:


(слева Uni-T UT61E, справа Minipa ET-997)

В остальном все нравится. Собран неплохо, в руках ощущается цельно, переключатель режимов плавный. Не совсем удобно, что режимы переменного и постоянного тока на одном положении переключателя, а режим нужно выбирать синей кнопкой. Но по умолчанию выбирается постоянный ток, который мне нужен гораздо чаще, поэтому не мешает.

Скорость работы весьма хорошая. Автовыбор диапазона шустрый. "Аналоговая" шкала вообще отлично работает - быстрее, чем отображение чисел. В Minipa она была совсем бесполезной, здесь же видны даже быстрые изменения значений.

И "прозвонка" быстрая. Практически как "олд-скул" мультиметры 83x, только без хрипа. Это реально удобно (на Minipa все же она была тормозноватой, не сильно, но мешало).

22000 отсчетов. Это означает, что значения до 2В видны с четырьмя разрядами после запятой:




Соответственно, значения около 12В (автомобильная электрика) видны с тремя разрядами после запятой.

Да и заявленная погрешность весьма приличная. Есть поддержка True RMS (хотя мне это не актуально).

Поддерживается подключение к PC. Провод в комплекте:




С гальванической (оптической) развязкой, но с RS232 со стороны PC. Устарело... Но при наличии адекватного адаптера RS232-USB нормально Я использую старый непонятный адаптер Espada на Prolific. Проблем нет (даже при многочасовой работе).

В комплекте CD с программой. Программа кривовата: умеет подключаться только к COM1-COM4. Пришлось порты переключать в настройках устройств ("железный" COM1 уводить). Да и интерфейс даже не из 2000-х, а из 1990-х:




Но работает. В принципе, протокол несложный, описан в документации по ES51922. При желании недолго написать свой консольный, но какой-нибудь хитрый логгер. В этом преимущество относительно новомодных мультиметров с подключением через USB HID.

Кстати, автоотключение отсутствует из-за постоянной работы UT61E в режиме передачи данных (ничего включать не надо, соответствующая иконка горит на экране).


В целом впечатления от Uni-T UT61E очень хорошие. Мультиметр мне понравился. За его стоимость (меньшe $60) очень хороший вариант, рекомендую, если недостатки не пугают. Но, повторюсь, речь именно о UT61E. Другие версии могут показаться более функциональными, но в плане скорости (это очень важно) я бы брал только E-версию.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 07:43 2 comments

2018-03-02

"Ока" СеАЗ-11113 без клапанной крышки (2018 февраль, после PC 5W-30 + POE)

Продолжаем смотреть состояние двигателя Оки под клапанной крышкой (изначальное состояние, предыдущее состояние).

С предыдущего раза мотор пробежал 3.3  т.км  на Petro-Canada Supreme 5W-30, затем было добавлено 125 мл ПОЭ (холодильного масла), эта смесь пробежала еще 1.7 т.км.

Под крышкой:




Сама крышка:




Детали:




Да, очередной пример, что моторным маслом отмывать долго. Гораздо быстрее его загрязнить затянутыми пробегами. Но ПОЭ может дать отложенный эффект - надо еще наблюдать.

В этот раз опять залито Petro-Canada Supreme 5W-30. Пока без добавок.

Posted by malykh в 00:05 0 comments

2018-03-01

ДХО дальним светом пониженной мощности: промежуточные итоги

Итак, уже накопился опыт эксплуатации ДХО дальним светом на Cherokee. Если кратко, то работает, проблем нет, впечатления положительные. Уже настолько стало привычным, что непонятно, как я раньше без этой возможности обходился. :-)

При случае посмотрел все же, что означают 35% "яркости", установленные по умолчанию. Измерил мультиметром коэффициент заполнения (duty), подключался к разъему одной из ламп - так удобнее. Получились эти же 35%:




Т.е. да, это коэффициент заполнения (который часто некорректно называют скважностью), как и предполагалось.


Далее, как уже упоминал, с более слабым аккумулятором Varta фары переходили в режим выключения практически сразу после отключения зажигания (и, соответственно, окончания заряда от генератора). С более живым Medalist отключение стало происходить с задержкой в несколько секунд.

По умолчанию выставлен порог отключения 13.1В. Но я при установке соединил питание с сигналом включения/выключения (замера напряжения), а дальше только один провод до плюсовой клеммы аккумулятора через предохранитель. Поскольку ток все же не такой маленький (примерно 4.6-4.7А - это суммарно на две лампы в режиме 35% + устройство), то присутствует хоть и небольшое, но падение напряжения. Поэтому устройство начинает отключать фары при чуть большем напряжении на самом аккумуляторе, чем выставлено в настройках.

Попытался измерить напряжение (с аккумулятором Medalist), но тяжело оценить момент начала отключения фар (оно плавное), но похоже, что реальное напряжение на аккумуляторе в этот момент примерно 13.3В.  После отключения фар напряжение повышается до 13.4В, но включение не срабатывает из-за гистерезиса (выставлен порог включения 13.5В). В принципе, нормально, подправлять настройки устройства ДХО пока не буду. По крайней мере с этими аккумуляторами.


В общем, теперь хочу поставить похожее устройство на Jimny. Разница в том, что там уже минусовое управление, кроме того стабильность напряжения заметно хуже, чем у Cherokee, да еще и есть автозапуск, во время работы которого не хочу включать ДХО.  Но идея простого (!) подключения уже есть, попытаюсь реализовать.



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 00:00 1 comments

2018-02-28

Filtron K1322 (салонный фильтр)

Для одного эксперимента заказал салонный фильтр Filtron K1322.

Фильтр для каких-то FIAT (и его клонов), но выбран для эксперимента из-за размеров и цены (всего 100 рублей за штуку).




Фильтр оказался похожим на Filtron K1236, только чуть больше.


(слева K1236, справа K1322)

И даже ширина ПОЧТИ совпадает:


(сверху K1236, снизу K1322)

Материал практически идентичный, но у K1236 жесткая часть с дополнительным покрытием (для герметизации, похоже), а у K1322 такого нет.



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 00:04 0 comments

2018-02-27

Фонарик Convoy S2+ (на одном 18650 Li-Ion)

Получилось забавно. Есть у меня несколько элементов 18650 Li-Ion. И подумалось, а почему бы не купить фонарик для них? Сравнительно компактный, т.е. под один элемент. И недорогой.

Некрупный и недорогой - это, конечно, "народный" Convoy S2+. Его и выбрал.


(в сравнении с 18650)

Обзор делать не буду, их очень много. Фонарик действительно народный. Поэтому опишу первые впечатления.

Один из плюсов - это модульность и пригодность для доработки. У некоторых продавцов можно заказать фонарик с желаемыми характеристиками светодиода и драйвера. Я выбрал вариант со светодиодом XM-L2 T6-4C, драйвер на шести стабилизаторах тока AMC7135 (получается ток 350*6=2100 мА в 100% режиме).




T6-4C - не самый яркий вариант, но с достаточно нейтральным оттенком. Оттенок 4C вполне сравним с оттенком моего старого фонарика Fenix LD20 Neutral White Q3. Меня устроил (не теплый, не холодный), хотя иногда возникает ощущение легкого зеленого оттенка (но только ощущение, явной зелени не наблюдается).

А вот выбор шести стабилизаторов - это несколько сомнительное решение (а ведь есть еще и версия 8 стабилизаторов!). На полной мощности в теплом помещении фонарик очень греется. Особенно на полностью заряженном аккумуляторе. Можно даже обжечься о корпус. На улице получше, особенно на севшем аккумуляторе.

Другая проблема - это работа на минимальном режиме. Режим тускловатый (ожидаемо!), но аккумулятор жрет сравнительно сильно. Fenix LD20 на двух хороших аккумуляторах AA на минимальном режиме работает гораздо дольше, но не сказать что сильно темнее при этом.

Всего режимов или 3 (минимальный, средний, максимальный), или 5 (добавляется стробоскоп и сигнал SOS). Переключение линейки режимов можно легко сделать самостоятельно (манипуляцией кнопкой) - и это очень хорошо, сразу переключил в линейку из трех режимов, исключив ненужные стробоскоп и SOS. При желании их можно быстро вернуть.

Переключение режимов немного специфическое. Сперва полунажатие переключает режимы сразу, но если выбран режим поработал несколько секунд, то для переключения на следующий нужно произвести не одно, а два полунажатия. Это сделано из-за запоминания режима при выключении. Иначе включение будет рассматриваться как полунажатие, что привело бы к смене режима. Сперва непривычно, но потом нормально. Привыкаешь.

В этой версии с шестью стабилизаторами замер тока на полностью заряженном аккумуляторе показывает примерно 0.15А в минимальном, 0.95А в среднем и 2.2А в максимальном режиме, что примерно соответствует заявленному ряду 5% - 40% - 100%.



В реальной жизни сравнивал Convoy S2+ с упомянутым моим старым Fenix LD20:




LD20 ожидаемо длиннее (там две AA), но он потоньше. Размер в целом удобный у обоих фонариков. Не совсем крохотные, но и не такие большие.

В руках LD20 более цельный, но S2+ тоже неплохо сделан. У S2+ иногда ощущается, как внутри на пружинах аккумулятор не то, чтобы болтается, но имеет некоторую свободу.

Серый цвет S2+ мне нравится даже больше банального черного у LD20. Но вот покрытие у S2+ вызывает некоторые вопросы. Не так уж и сильно использовал S2+, но в районе безеля уже немного покрытие содрал. У LD20 такие задиры (скорее даже потертости) только через несколько лет проявились.

По свету фонарики похожи, но отличается пучок. У LD20 более яркая центральная часть, поэтому на сравнительно дальних расстояниях он вполне может бороться с S2+ даже при меньшей яркости (и большей экономичности). Но вот на средних и ближних дистанциях S2+ более удобен равномерным светом, пятно центральное есть, но не такое выраженное и больше диаметром. Весьма неплохо и довольно универсально. По сути это нечто среднее между LD20 и заливающим светом Spark SD52-NW.

Немного не понравилось, что с S2+ не дают в комплекте клипсу (она есть даже у простого Eastward). Но мне, правда, она практически не нужна.

Вот что понравилось - это двойная прорезь под ремешок-"темляк".




Если ремешок зацепить только через них, то фонарик очень удобно ставить на торец вертикально. У LD20 с этим проблемы (он узкий, да и нитка ремешка мешается).


В целом фонарик однозначно стоит своих денег. Мне понравился, единственное, есть мысль все же уменьшить ток, поскольку 2.1А для помещения - это перебор (лучше 3-4 стабилизатора, а не 6). Но надо оценить, где чаще нужен фонарик... На улице этот недостаток не так заметен, а повышенная яркость может стать преимуществом.


А еще оказалось, что старый Fenix LD20 рано списывать. Я-то думал, что эти фонарики на AA из прошлого совсем слабы нынче, но оказалось, что не все так плохо. Оба (LD20 и S2+) пригодятся!

Posted by malykh в 00:01 0 comments

2018-02-26

Самодельный салонный фильтр для Jeep Cherokee KJ: первая попытка (не особо удачная)

Один из недостатков Jeep Liberty/Cherokee KJ в отсутствии салонного фильтра.

Точнее как бы фильтр есть. Под пластиком около лобового стекла есть сетка на входе воздуха в салон. У меня вот такого вида (может отличаться в зависимости от года выпуска):




Но такая сетка задерживает только мух. Пыль вся летит в салон. Не так сильно, как на моем старом RAV4 1997 года, но все равно ощущается.

Вообще, в мире есть неоригинальные дополнительные фильтры (3F QUALITY и FRIGAIR) для установки поверх этой сетки, но купить их сложно и дорого. Поэтому все сводится к самодельной установке какого-нибудь подходящего фильтра. Чаще всего для этого "дорабатывается" вот этот сетчатый заборник. Но я решил начать с варианта без переделки (поломки) заборника.

Для этого купил самый дешевый фильтр для кухонных вытяжек:




Фильтр составной - из двух листов. Поскольку это дешевый вариант, то черный лист вовсе не содержит активированный уголь. Но для экспериментов сойдет и так.

Оба листа я решил разместить  между снимаемым заборником и корпусом, где располагается вентилятор печки:




Хитро вырезал, прижал, собрал.

И сразу после начала эксплуатации ощутил, что эта идея довольно плохая. Эти два листа слишком плотные, поэтому создают ощутимое сопротивление для протягивания воздуха.

В морозы это вызывает запотевание, а потом и замерзание окон. Особенно боковых и особенно при -20°C и холоднее. Приходится включать венилятор на максимальную четвертую скорость (хотя обычно использую первую и вторую), но и это не особо помогает.

В общем, эту конструкцию демонтировал. Но стоит отметить, что даже за небольшой срок на фильтре уже пыль скопилась:




И это зимой! Летом пыли еще больше (гораздо больше).

Так что идею сделать салонный фильтр ничуть не отбрасываю, но использовать все же буду именно автомобильные салонные фильтры. Вторая идея уже есть.



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 00:03 0 comments

2018-02-25

Canon G1400: Первая проблема с принтером

На днях задурил принтер Canon G1400. Резко и неожиданно (прямо во время печати) исчез цвет Magenta  (Маджента) и почти сразу же за ним Yellow (желтый).

Т.е. именно полностью исчез, даже полос нет. Проверка показывает это:




Простая "очистка" не помогла. "Глубокая очистка" не помогла. Пришлось запускать "очистку систему", которая довольно нехило сжирает чернила.

Но помогло! Цвет (пока?) вернулся. На такой очистке съело примерно четверть чернил, сейчас уровень такой:




Принтер меньше года в эксплуатации. Печатаю небольшими объемами, но достаточно регулярно. Насколько это все хрупко-то!

Posted by malykh в 10:05 1 comments

2018-02-24

Инструкция к мультиметру Minipa ET-997 (ET-997TR)

Оказывается, я все же как-то давно отсканировал инструкцию к мультиметру Minipa ET-997.

Она же для ET-997TR (версия с TrueRMS)

По управлению ничего нового, но характеристики неплохо расписаны.





















Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 00:00 0 comments

2018-02-23

Аккумуляторы для Cherokee (BCI 34): Varta, Medalist

У Jeep Liberty/Cherokee KJ первых выпусков была площадка под аккумулятор размера 86 группы BCI: 230x173x203 (мм). Потом она увеличилась под размер 34 группы BCI: 260x173x200 (мм). Полярность "прямая" (в японской маркировке обозначается R).

Но у моего Cherokee все оказалось иначе. Предыдущий владелец поставил еще более крупный аккумулятор длиной под 280мм. Да еще и "обратной" (L) полярности, которая более свойственна европейским производителям. Для установки большого аккумулятора было подпилено (и, фактически, испорчено) крепление площадки. А вот длины проводов хватило, чтобы подключиться к "обратной" полярности.

Аккумулятор этот Varta Blue Dynamic E11 (574 012 068), размерами 278x175x190 (мм):




"Обратная" полярность:




Дата выпуска 15 января 2013 года:




Решил я проверить емкость этого аккумулятора (током 5А, аналогично аккумуляторам для Jimny). И получил довольно печальный результат. Разряд до 12В дал 16 Ач, до 10.5В - 29Ач - и это наилучшие показания из нескольких попыток. Для такого большого аккумулятора это плохо. Да, ему пять лет, но где же мифическое качество Varta? Крохотная Yuasa на Jimny того же времени выпуска, она сильно пострадала от лебедки, да и то у нее не такая сильная потеря относительно заявленной мощности.

А еще смешнее, что даже поставленный временно древний Medalist оказался лучше!




Да, меньший аккумулятор аж 2004 года имеет большую емкость, чем крупная Varta 2013 года. Кроме того, я заметил, что на Varta после окончания зарядки очень быстро падает напряжение. Из-за этого ДХО гаснут почти сразу, тогда как с Medalist они еще горят секунд 10. Да и у Medalist правильная полярность (мелочь, но так лучше).


Вот уж действительно, меньше знаешь - крепче спишь. И что делать? Varta откровенно слабая уже. Medalist получше, но ему уже 13 лет! Психологически тяжело ездить с таким древним аккумулятором - вдруг что-нибудь отвалится внутри? Покупать новый аккумулятор тоже не хочется. И если брать новый, то нужно учесть, что здесь крепление за нижний выступ, т.е. формально "настоящие" D23R не поставишь (они рассчитаны на крепление сверху планкой). Пока катаюсь на Medalist...


А может, раз есть повод, сделать сборку из литий-титанатных аккумуляторов? Литий-железо-фосфатные аккумуляторы интереснее, но сильно уж дороже.



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 00:05 6 comments

2018-02-22

Назад к фотоаппаратам? Ricoh GR

Как и многие, я стал часто пользоваться фотокамерой мобильного телефона (у меня это Samsung Galaxy Note 3). Суммарно (по числу файлов) гораздо чаще, чем фотоаппаратом Samsung NX500.

И вот ощутил, что меня это не устраивает, даже раздражает. И качество снимков, и процесс съемки. Конечно, это лучше, чем ничего, камера там сравнительно неплоха, но после того же NX500 уровень не тот. И проблема в том, что NX500 хоть и сравнительно компактный (на фоне "зеркальных" кирпичей), но все же недостаточно удобный для постоянного ношения фотоаппарат.

Начитавшись изумительных историй про "революционные" улучшения фотокачества нынешних мобильных телефонов (статьи вроде такой), начал даже думать о новом мобильном телефоне. Но изучение результатов съемки даже топовыми моделями телефонов оставило недоумение. Да, качество улучшилось, но если только пределом мечтаний видеть компактные фотокамеры с небольшими матрицами. А если еще посмотреть на стоимость этих "топовых" мобильных телефонов, то все еще менее привлекательно.

Поэтому я вернулся к использованию фотокамеры с несменным объектовом, но большой матрицей (кроп-фактор 1.5). Да, речь идет про отличную камеру Ricoh GR, которая ничуть не утратила свои преимущества за эти годы:




Уже некоторое время я совершенно не снимаю на мобильный телефон, использую для этого Ricoh GR (и реже NX500).

Некоторый психологический порог был из-за давней привычки к использованию raw-форматов на фотокамерах. Необходимость дальнейшей обработки ("проявки") фотографии и хранения больших оригиналов заставляет более тщательно подходить к съемке. Но это противоречит духу "фотографической записной книжки", когда мобильным телефоном делаешь много снимков без душевных терзаний - хлам в результате и есть хлам. Занимает мало, обрабатывать нет смысла.

Поэтому сейчас на Ricoh GR использую режим DNG+JPEG. Снимаю все подряд. Если получается хоть что-то стоящее, то потом удаляю JPEG и делаю обработку DNG. Если "проходной" хлам, то удаляю DNG. Как бонус еще получил возможность увеличения снимков при просмотре на Ricoh GR (при съемке в DNG такой возможности нет).

Первое время, конечно, после мобильного телефона надо привыкать к небольшой ГРИП. Но это только вопрос привычки (на NX500 это же привычно). В остальном только восторг, если сравнивать с телефоном. :-)

А если сравнить GR и NX500, то ощущаются следующие вещи:

1. На GR переключение экспопары колесиком в режиме P не затрагивает чувствительность. Т.е. прикрытие диафрагмы вызывает увеличение выдержки с выходом за установленный предел. На NX500 в таком случае повышается чувствительность, что гораздо удобнее. Из-за этого на GR приходится чаще переходить в режим Av.

2. Не скажу, что прямо очень неудобно, но так толком не могу привыкнуть к перемещению точки фокусировки на GR. На NX500 гораздо проще. Даже без тач-скрина. С тач-скрином еще удобнее.

3. Сильно не хватает поворотного экрана на GR. Точнее не поворотного, а подъемного (как на NX500). Часто лучше снимать "от пуза". На GR это неудобно. :-(

4. Матрица NX500 получше, но объектив GR выигрывает. У Samsung NX прямого аналога нет, хотя за счет матрицы NX500 объектив 16/2.4 не так сильно проигрывает (при адекватной обработке из raw). В целом картинка GR на отличном уровне.

5. А вот видео у GR, как уже неоднократно упоминал, слабое. В этой ситуации лучше использовать мобильный телефон. Но видео я снимаю очень редко, да и то на NX500.


Комплексно NX500 мне нравится больше, но GR тоже интересен и, что наиболее важно в этом контексте, компактнее и более пригоден для ношения. Но вот единственная реальная проблема - это летняя одежда. Сейчас-то носить GR весьма несложно, а вот летом... Опять к мобильному телефону? Уже и не хочется.

Но хочу все же сказать, что GR - это камера, которая требует хоть какого-то интереса и уважения к фототехнике. Иначе мобильный телефон будет лучше.

Posted by malykh в 00:03 0 comments

2018-02-21

Аккумуляторы для Integra (D23R): Medalist, Hitachi

На Honda Integra я ездил с 1998 года. Что хорошо, там используется обычный (а не совсем компактный) аккумулятор с прямой полярностью (по каталогу 70D23R в японской маркировке). В конце 90-х, начале 2000-х это было удобно (другие аккумуляторы были или редкие, или дорогие). Просто ставил обычные свирские "жигулевские" аккумуляторы (Свирск находится в Иркутской области). Но и ходили они обычно три года: по осени при падении уличной температуры к нулю уже не держали заряд даже при дневной стоянке в 5-6 часов. Да и требовали регулярного добавления воды.

Мне это надоело, поэтому решил купить не такой дешевый аккумулятор Medalist Premium (M55565):




Выпуск конца 2004 года:




Формально это не D23R, но проблем с установкой не было (как и с установкой "жигулевских" аккумуляторов). Medalist мне очень понравился. Воду туда не доливал (да и уровень не посмотришь - корпус черный). Аккумулятор у меня ходил на машине до конца 2010 года. Ходил бы и дальше, но я несколько раз подряд его очень сильно высадил (напряжение было меньше 10В), да еще и он в таком разряженном состоянии стоял несколько дней. Поэтому все же решил заменить на Hitachi S Spec 75D23R.




Hitachi аналогично без проблем отходил до конца 2015 года, после чего Интегра была продана вместе с ним. Воду тоже не доливал ни разу (ее уровень виден).


А вот история Medalist не закончилась. С конца 2010 года он встал на вечную зарядку небольшим током (как резервный буферный аккумулятор). И вот я его недавно решил проверить. По той же методике, что и аккумуляторы для Jimny.

К моему удивлению, при разряде 5А током до 12В он сразу же выдал 22Ач (полную емкость можно оценить примерно в 36Ач), что весьма хорошо для аккумулятора, которому уже 13 лет. Учитывая возраст, решил его не разряжать до 10.5В.


Если посмотреть первую фотографию, то подкапотное пространство с аккумулятором Medalist как-то не очень похоже на Integra. Так и есть. Сейчас этот Medalist (у него есть нижний выступ для крепления) я поставил на Cherokee и езжу с ним, чтобы потестировать емкость снятой Varta 74Ач (2013 года), что мне досталась с машиной.

Об этом я напишу отдельно, но емкость гораздо более старого Medalist оказалась больше, чем у более крупной и новой Varta. Большие токи Medalist, конечно, уже не выдаст. Но эксплуатировать без долгих морозных стоянок получается.

И еще одна вещь заметна: на Cherokee стоит ДХО дальним светом, который отключается по уровню напряжения (заявлено 13.1В). Так вот с Varta свет начинает гаснуть почти сразу же после отключения зажигания (это заметно и на видео по ссылке). А вот с этим древним Medalist фары еще горят чуть ли не 10 секунд, т.е. напряжение на нем без заряда падает медленнее.


В общем, старый Medalist Premium, на мой взгляд, это лучший аккумулятор, с которым приходилось иметь дело. Hitachi тоже подтвердил свой хороший уровень (как и на Jimny). Свирские аккумуляторы критики не выдерживают (и уже упомянул про проблемы со свирским "Зверем" на УАЗе).

Posted by malykh в 00:02 3 comments
Subscribe to: Posts (Atom)

Blog Archive