Search in the blog:

2014-07-18

"Цельноалюминиевый" радиатор для Jimny: установка и проба

Итак, примерил на Jimny JB43W радиатор полностью из алюминия. Поскольку все крепления подошли, а места мало, но хватает, то установка прошла ожидаемо успешно. Поставил, прикрутил, залил охлаждающую жидкость (перешел на BASF Glysantin G30).




С этим проблем никаких. А вот из-за отсутствия в этом алюминиевом радиаторе контура для охлаждения ATF принял решение использовать только один дополнительный радиатор (Hayden OC-1676, что установил в прошлом году). Только сделал заход жидкости сверху, а выход - снизу (как на штатном доп.радиаторе JB23W). Такое решение (использование только одного небольшого радиатора) вызывает много вопросов, но пока альтернативного варианта нет.

Проверил на ходу в разных условиях. Что касается температуры двигателя, то результаты пока хорошие. По данным диагностики температура весьма стабильно держится на уровне 90°C. Небольшие колебания, конечно, есть, но максимальный разброс был от 87°C до 93°C. Вот что значит правильно работающая система охлаждения с вязкостной муфтой. Охлаждение двигателя сильно улучшилось. В один длинный подъем, где раньше температура уползала за 115°C (приходилось включать печку, да и то температура подходила к 118°C), сейчас температура так и оставалась около 90°C.

А вот с АКПП пока ситуация не очень понятная. Сперва долго не мог прогреть (температура не поднималась выше 60°C), потом температура стабилизировалась (видимо, на улице пожарче стало :-). Температура примерно 70-80°C в зависимости от режима движения, но по обычным дорогам. Иногда кратковременно повышается до 90°C (когда нужно побольше мощности выдать). На бездорожье в долгий подъем (не сильно страшный, но занудный на первой пониженной) поползла примерно до 105°C, но больше пока значения не видел (смотрю по той же диагностике). В принципе, если больше 120°C не будет подниматься, то терпимо. По крайней мере, теперь (с разделенными системами охлаждения) понятно, что именно греется. А не как раньше: нагревается одно, "увлекает" за собой другое. Приходилось гадать, то ли АКПП нагрелась, то ли двигатель поджаривается. Но сейчас нельзя надеяться на то, что включится электровентилятор кондиционера и как-то повлияет на охлаждение ATF (раньше косвенно и медленно, но влиял).
Posted by malykh в 22:19 0 comments

2014-07-17

"Цельноалюминиевый" радиатор для Jimny: примерка

Меня так и не устраивает система охлаждения Jimny. В идеальных условиях она рабочая, но запаса мало. У меня еще все усложняется лебедкой, установленной близко к радиатору. Решил, что самое эффективное - это поменять основной радиатор на более производительный. Долго искал тропинки к радиатору DD. Он целиком из алюминия, имеет контур для охлаждения ATF. Но таки не нашел вариант покупки по приемлемой цене (не больше стоимости родного нового).

В результате все же решился и заказал радиатор неизвестного производства с японского аукциона Yahoo. Он заявлен как более производительный, но предназначен как бы только для JB23W с механикой. Т.е. две проблемы. Во-первых, у него нет контура охлаждения ATF. Во-вторых, у JB23W гораздо больше места между радиатором и его трехцилиндровым двигателем, чем у JB43W.

Радиатор пришел, и я сделал его осмотр и примерку. Производитель нигде не указан, нет маркировки модели. Возможно, что это какое-то штучное изделие.

Радиатор полностью алюминиевый: никаких пластиковых бачков. В комплекте пробка (на 1.1), пластмассовый краник для слива. Резьба для крепления кожуха вентилятора есть, расположение соответствуют штатным местам (обвел красным):




Радиатор толще родного:


(слева родной радиатор)


(слева родной радиатор)


Такая толщина позволяет надеяться на большую, чем у родного радиатора производительность. Но эта толщина требует большей аккуратности при установке радиатора. К моей радости, он встал на родное место JB43W, но заводить туда его нужно крайне аккуратно.




Место между радиатором и вентилятором остается:




Что касается охлаждения АКПП, то придется использовать только дополнительный небольшой радиатор.
Posted by malykh в 23:31 17 comments

2014-07-16

Натяжной ролик 49160-81A00: 6010 или 6210

Попался ко мне в руки б/у ролик натяжения ремня 49160-81A00 (для двигателей Suzuki M-серии, с металлической внешней "обоймой"). Думал, что поставлю вместо своего. Но оказалось, что мой даже в лучшем состоянии. Мой хоть и шуршит, но крутится без заеданий. Поэтому пустил этот некондиционный ролик на разбор.

Во-первых, очень желательно внешние жестяные крышки снять до выпрессовки подшипника из ролика. Иначе маловероятно, что они уцелеют при силовом воздействии.

Во-вторых, центральная часть (которая служит для крепления к двигателю) имеет больший диаметр с внешней стороны:




Поэтому центральную часть выпрессовывать нужно только в одном направлении.

Родной подшипник NSK с маркировкой 6010DU2.


(слева родной 6010, справа 6210)

По этой фотографии понятно, почему в качестве подшипника часто рекомендуют или 6010 (50x80x16), или 6210 (50x90x20). Если вы хотите использовать внешнюю обойму родного подшипника (имеет смысл только для металлической обоймы), то нужен подшипник 6010. Если будет использоваться только центральная часть, то подойдет и 6210. Диаметр под центральную часть одинаковый (50 мм).

Только подшипник нужно брать закрытый, но не металлическими шайбами. Иначе он будет ходить только до первого попадания воды/грязи.
Posted by malykh в 22:29 2 comments

2014-07-15

BluePrint ADK84219

Для внедорожного Jimny брать дорогущие тормозные колодки нет смысла. В грязи все колодки изнашиваются влет, с дорогими только расходы больше. Поэтому я брал Fri.tech. И недорого, и качество устроило. Для невентилируемого диска 099.0 (замена для 55200-81A31), для вентилируемого - 138.0 (замена для 55200-56870).

Но так получилось, что нужно было взять в запас колодки для вентилируемого диска, а Fri.tech не было. Не стал рисковать с псевдояпонскими "брендами", выбрал в том же ценовом диапазоне BluePrint ADK84219.




Применение



BluePrint - это упаковщик, колодки делает ему кто-то другой. Но не знаю кто. Колодки оказались, на удивление, цивилизованно упакованные. И в комплект даже "противоскрипные" пластины (с Fri.tech их нет).




Пока не попробовал, еще старые не износились. Но, думаю, нормальное качество должно быть.

Вообще, хочу еще попробовать две марки колодок: Sangsin (как бюджетный вариант) и Remsa (вариант подороже, но еще с терпимой ценой). Как искатаю запасы колодок, то попробую.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 23:43 6 comments

2014-07-14

Шипящий ВУТ

Некоторое время назад стал шипеть вакуумный усилитель тормозов на Интегре. Негромко, но слышно на холостых, особенно под капотом. Кроме того, шипение продолжалось после выключения двигателя, педаль тормоза после этого за несколько секунд становилась "каменной" (а должна держать "остатки вакуума" достаточно долго). Ладно хоть на эффективность торможения это пока не влияло.

Первым делом решил поменять вакуумный усилитель. На этой машине он 9" с номером 46400-SD2-A04. На самом усилителе (Master Power, как его называли японцы) указано TYPE NM-230V-3, производство NISSIN KOGYO.




Покупать новый - это сильно "жирно" для такой старой машины. Нашел на помойке точно такой же по маркировке усилитель (но с чуть более старой Интегры). Крутил, смотрел. Но не вдохновился. Что-то в нем болталось, море ржавчины. Мой и то лучше выглядит. Решил начать с более простого. Локализация звука показывает, что он больше слышен со стороны главного тормозного цилиндра, чем со стороны салона. Поэтому заказал новую прокладку, которая ставится между главным тормозным цилиндром и усилителем. Ее номер в моем случае 46185-SE0-003, стоит меньше 100 рублей.




Быстренько снял главный тормозной цилиндр (достаточно открутить две трубки и две гайки). Как и ожидал, прокладка оказалась измочаленной.



Слева на фото старая прокладка. Справа - новая. Обратите внимание на надпись "M/P SIDE". Эта сторона ставится к вакуумному усилителю (Master Power, см. фотографию выше). Эту прокладку крайне желательно обработать силиконовой смазкой перед установкой.

Поставил новую прокладку, заодно полностью промыл  всю систему новой тормозной жидкостью (ISO 4925 Class 6, как я рекомендую). Теперь не шипит. :-)


Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 20:55 3 comments

2014-07-13

18-55 vs 18-55

Зеркалок Pentax у меня не осталось, а вот некоторое оптика лежит в запасе. На всякий случай. Далеко не самый лучший ее представитель:




Справа он. Pentax DA 18-55/3.5-5.6 еще первого выпуска (со схемой 12-9, а у более поздних 11-8). Объектив так себе. Казался терпимым, но до опыта использования Samsung NX 18-55/3.5-5.6 (третьей версии), что слева. Оказалось, что Самсунговская реализация получше будет, благо она для беззеркалок. И, как видно, чуть компактнее (и с камерой компактнее за счет меньшего рабочего отрезка). И есть оптическая стабилизация, которая дает приличные результаты.

Хотя, на NX фотокамерах даже этот неплохой NX 18-55 не использую. Вообще, там не использую зум-объективы кроме крайне редкой эксплуатации NX 50-200/4-5.6 III, который, как сразу вызывал разочарование, так и не вызывает восторга, когда доводится им поснимать.

Интересно было бы попробовать новый компактный NX 16-50/3.5-5.6 PZ, но не думаю, что оптически он отличается от 18-55 и 20-50.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 19:16 0 comments

2014-07-12

Приключения роутера C7

Уже рассказывал про свой китайский роутер EnGenius ESR9850. К нему претензий за это время никаких не появилось (и я буду продолжать его использовать). Но понадобился еще один домашний роутер. Выбрал модель поновее и, как бы, получше (хотя и со своими недостатками, которые компенсируется ценой): TP-Link Archer C7 (AC1750)

16.02.2014. Заказал в немецком магазине computeruniverse.
17.02.2014. Поскольку роутер был на складе CU, то его сразу отправили.
18.02.2014. Экспорт из Германии
20.02.2014. Импорт в РФ
07.03.2014. Получил роутер.

Роутер был в запечатанной коробке. Вскрыл, подключил. Роутер не работает. Включается, загораются лампочки. Несколько секунд и опять перезагрузка. И так по циклу.

Посмотрел различные варианты восстановления прошивки, но ковыряться лень, какое-то хакерство сплошное. Решил отправить роутер обратно. Зарегестрировал на сайте CU возврат, там дали номер, который указал в адресе получателя.

12.03.2014. Отправлен обратно в Германию.
28.03.2014. Экспорт из РФ
01.04.2014. Импорт в Германию.
05.04.2014. Доставлен получателю.

После этого пауза.

14.04.2014. Пришел email о том, что товар принят CU.

После этого очень долгая пауза. Что-то они там проверяли, отправляли роутер на ремонт. Ремонту роутер не подлежал, сказали, что отправят новый.

04.06.2014. Отправили новый роутер.
05.06.2014. Экспорт из Германии.
17.06.2014. Импорт в РФ

Далее начинаются странные движения.

21.06.2014. Посылка покинула Санкт-Петербург-Пулково ММПО PI-3.
22.06.2014. Посылка покинула сортировочный центр Санкт-Петербург-Пулково АОПП.
24.06.2014. Посылка покинула сортировочный центр Москва-Внуково АОПП цех-1.
28.06.2014. Посылка покинула сортировочный центр Иркутск МСЦ УОПо.

Обычно после этого на следующий день уже можно топать и получать, но получилась еще одна странная пауза. И через некоторое время посылка вдруг всплывает в Москве, куда добиралась из Иркутска поездом.

06.07.2014. Посылка покинула сортировочный центр Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30.

И наконец-то:

12.07.2014. Получил посылку.

Там новый роутер в запечатанной коробке. Вскрыл, подключил. Ура, заработало.

Уффф. Почти 5 (пять) месяцев заняло (с 16 февраля по 12 июля).

Роутер, в принципе, нормальный для домашних целей. Настройка понятная. Работает. К сожалению, железо v1.1, а не v2.x.

Возврат в computeruniverse работает (от меня особо ничего и не требовалось, только форму на сайте заполнить и отправить обратно товар). Но очень уже неторопливо. Даже удивительно для немецкой фирмы.

Потери: время и деньги на обратную отправку. Деньги, в принципе, можно вернуть. Где-то у них написано, что отправляйте квитанцию, деньги вернем. Но квитанцию я потерял, даже не помню, сколько отправка стоила. Рублей 500, наверное.

Странный возврат в Москву посылки не совсем понятен, но, думаю, это вызвано отсутствием какой-то таможенной отметки. Наши доблестные иркутские почтальоны завернули посылку в Москву, где на нее наклеили стикер:



(стикер я сам порвал при вскрытии)


Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 18:44 0 comments

2014-07-11

Размеры редукторов (3.416)

Замерил внешний диаметр ведомых шестерней редукторов Jimny (с ГП 3.416, что у меня в запасе лежат)

Задний:




Примерно 175, т.е. ~6.9".


Передний:




Примерно 173 мм, т.е. ~6.8". Это передний редуктор т.н. нового образца, поэтому диаметром мало отличается от заднего. Передние редукторы т.н. старого образца  меньше размерами (у меня такой 5.375 тоже лежит в запасе, но под рукой не было для замера).
Posted by malykh в 00:18 0 comments

2014-07-10

Масла (разные)

Заметил, что в моих запасах собралась неплохая "коллекция" моторных масел самой разной вязкости: 0W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40. Количество каждого небольшое (литра по 4 примерно), да и 10W-40 уже ушло на промывку, но все равно забавно получилось. В будущем планирую оставить только 0W-30 и 10W-30.
Posted by malykh в 18:33 2 comments

2014-07-08

Генератор 31100-PR6-003

На моей Интегре генератор имеет номер 31100-PR6-003. Надписи уже затерлись, поэтому читаются плохо:




Но видно, что производителем является Denso. Максимальную силу тока точно не знаю, но, вроде бы, 70А.

Ремень генератора 31110-PR5-003 или 31110-PR5-004, но я использовал неоригинальные 4PK765, менял два раза (ремень ходит не меньше 100 т.км)

После пробега 250 т.км полностью износились щетки, что вызвало пропадание зарядки и загораниe соответствующей лампочки на панели приборов. Но надо было ехать, поэтому лампочку проигнорировал. :-) Хотя дело было зимой, но на аккумуляторе без подзарядки удалось проехать 60 км, потом оставил машину на пару часов. Затем удалось двигатель завести и проехать еще 60 км. На обратном пути было "интересно" наблюдать, как постепенно гаснут лампочки, перестают работать приборы. Но на зажигание хватало, машина ехала. И двигатель заглох только на холостых при остановке. Видимо, не хватило энергии на работу хитрой электронной системы управления карбюраторами, поддерживающей холостой ход. После этого, конечно, завести двигатель уже не удалось. Пришлось заряжать аккумулятор.

Лезть в генератор тогда было некогда, поэтому я ездил с двумя аккумуляторами (обычным своим и другим побольше, снятым с УАЗа, благо место под капотом позволяет, только крепление пришлось сколхозить). Ехал на одном. Когда он подсаживался, то менял на второй. Хватало на один день (даже с запасом). За ночь оба аккумулятора заряжались. Так и ездил пару недель.

А ведь на зарядку генератора тратится мощность ДВС. Если аккумулятор не заряжается, значит часть топлива экономится (что потом компенсируется использование электричества для зарядки). Интересно, сколько миллилитров бензина за это время сэкономил? :-)

Родные щетки генератора в то время найти быстро не удалось, поэтому пришлось подобрать похожие, подточить и припаять вместо родных. Получилось нормально. Такой колхоз проходил не меньше 100 т.км. Недавно я снимал генератор, заодно посмотрел щетки. Запас еще был, но не очень большой. Поэтому поменял щетки на новые. Что хорошо, есть заводской номер щеток отдельно: 31144-PD1-004 (их нужно две штуки). Если лень паять, то можно купить щетки вместе с корпусом в сборе: 31105-PD1-034 (нужна одна штука).


(генератор со снятым корпусом щеток)

Когда меняли на генератор щетки в первый раз, то неудачно "отдиагностировали" регулятор напряжения, вызвав короткое замыкание. На удивление регулятор после этого работал нормально, но постоянно на панели приборов горела индикаторная лампа отсутствия заряда (хотя заряд был). Это несколько раздражало, поэтому заменил регулятор. Оригинал 31150-PE0-921 стоит очень дорого, поэтому поставил какой-то Transpo IN222. Подошел без доработки, работает без проблем.


Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 21:23 0 comments

NX300 v1.41

Как и ожидал, появилась прошивка для NX300 под угаданным номером версии 1.41. Изменения такие же:
[v1.41]
1.Add Wi-Fi Privacy Lock function
2.Revision Open Source Licenses
А версию 1.11 для NX300M я так и не поставил. И не буду, наверное.


Еще по этой теме:
Posted by malykh в 13:56 0 comments

Форсунки

Некоторое уточнение относительно производительности форсунок 15710-86G00 (от M13A) и 15710-54G20 (от M18A). Предварительно оценил, что 15710-54G20 производительнее в 1.25-1.3 раза. Уточнил. Похоже, что они чуть менее производительные, чем я сперва подумал. Дам подправленную оценку: 1.2-1.25.

Под производительностью понимаю количество топлива, которое подается за единицу времени открытого состояния форсунки.

Поскольку отношение объемов M18A и M13A больше, чем отношение производительностей соответствующих форсунок,  то при использовании блока управления от M13A для M18A (и с форсунками от M18A) будет плюсовая долгосрочная коррекция (long trim). Ее значение зависит от конфигурации двигателя (впуск-выпуск) и его состояния.
Posted by malykh в 01:03 0 comments

2014-07-06

Попытка заморозки концентрата

Поскольку перехожу на концентрат антифриза BASF Glysantin G30, то решил попробовать старую задумку. Дело в том, что есть категорический запрет на использование концентрата в неразбавленном водой виде:




Использовать неразбавленным и не собирался, но было интересно, а чем грозит такое применение? Конечно, возможна причина химической природы (содержит кислоту же и т.п.). Но встречаются и страшилки о том, что чистый концентрат имеет более высокую температуру замерзания. Это и решил проверить. Сейчас лето, поэтому пришлось воспользоваться помощью холодильника, умеющего морозить до -32°C. Зимой бывают морозы и посильнее, но и такая температура - это довольно холодно.




Перелил концентрат в прозрачную пластиковую бутылку и положил в морозилку. Через несколько суток посмотрел, во что он превратился.




Концентрат не замерз. Но вязкость у него стала как у киселя. В бутылке булькает, но как моторное масло при положительных температурах.

Для сравнения разбавил концентрат дистиллированной водой в соотношении 1:1 (по объему), что должно дать температуру замерзания примерно -38°C. И опять в бутылке оставил на несколько суток. Разбавленный концентрат не замерз, это радует, значит заявленные характеристики похожи на правду. И, более того, булькал он явно веселее, чем чистый концентрат. Некоторая легкая "тягучесть" видна, но такая разбавленная жидкость явно менее вязкая, чем чистый концентрат.

Эх, попробовать бы температуру -40°C или даже ниже, но это нужно зиму ждать. А сейчас даже думать о таком морозе не хочется. :-)


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 23:18 0 comments

2014-07-04

А теперь и 34110-76JA* (продолжение)

Напомню, удалось через OBD2 разъем подключиться к комбинации приборов Jimny, но пока не смог расшифровать данные. У меня они такие:

09 F4 71 00 DD 00

Проехал с того момент примерно 1 т.км, данные не изменились. Похоже, что они не связаны с показаниями одометра. Что же это такое может быть?


Еще по этой теме:
Posted by malykh в 21:09 0 comments

Давняя загадка: странный переключатель на Интегре

На моей древней Honda Integra есть климат-контроль. Т.е. кнопочками выставляется температура, а умный по тогдашним временам компьютер сам всем управляет (точнее говоря, пытается управлять). Выглядит часть, отвечающая за выставление температуры, так:




При снятии декоративной рамки вокруг этой части открывается доступ к какому-то переключателю:




Обвел на фотографии этот переключатель. У него два положения: влево и вправо.

Но так и не понял, какое его предназначение. Возможно, что он влияет на алгоритм работы климат-контроля, но не ощутил, как именно он влияет. У меня есть инструкция по ремонту леворульной Acura Honda (которая по многим позициям схожа с моей праворульной Honda Integra), но там нарисована механическая крутилка температуры без такого переключателя. Есть родная (на японском) инструкция по эксплуатации, но не нашел упоминания об этом переключателе. Загадка!


Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 01:03 0 comments

2014-07-02

И задние пружины

Сделал еще весной последний штрих к попытке улучшить подвеску Jimny, оставаясь практически на той же высоте (т.е. с минимальным лифтом). Результатами не очень доволен, но чуть подробнее.

Напомню. Первым шагом стала замена передних пружины на Lesjöfors 40 889 24 (для дизельного Jimny). Затем заменил передние амортизаторы на Bilstein 24-193382.

После зимы поменял задние амортизаторы на KAYABA AGX 743036 (с регулировкой!). И вот еще и пружины.

С неоригиналом для праворульных связываться не стал. Решил использовать задние для леворульных, но с проставкой под правую сторону (на праворульных задние пружины разные). Выбрал недорогие Lesjöfors 42 889 11.




Сравнение со снятыми родными пружиными. С левой (она сверху):




С правой (она снизу):




Как видно, мое предположение оправдалось. Леворульные пружины ближе по характеристикам к правой пружине праворульных, а левая пружина праворульных слабее.

Проставку взял ту, что использовал с GIZ-комплектом.




Толщина примерно 20 мм. Вот проставка установлена над правой задней пружиной:




Естественно, такая комбинация дала небольшой лифт. Не 20 мм, примерно 10 мм.

Теперь об опыте эксплуатации. У меня есть хорошее место для проверки. На М53 есть мост через Малую Еловку. И со стороны Иркутска в правом ряду уже несколько лет есть весьма заметная ступенька на въезде. Вот она:


(взято из Google Street View)

При прохождении на достаточно высокой скорости (более 70-80 км/ч) эта ступенька ощущается довольно жестко. И эти ощущения являются критерием. На короткоходной и табуреточной подвеске моей древней Honda Integra эта ступенька заметна только по звуку. А на штатной подвеске Jimny ощущаются нехилые удары. А если Jimny груженный, так даже страшно, что колеса отвалятся.

И эта проверка не надумана. У Jimny основная проблема именно с резкими перепадами, которые проходятся на скорости (плохо гасится энергия удара).

После всех скачек вокруг подвески Jimny удалось добиться только приемлемой работы передней подвески. С задней все сильно хуже. У меня ощущение, что у нее изначально короткий ход на сжатие. Если стараться не сделать "лифт", то будет либо просто очень тряская табуретка. Или просто табуретка, но у которой постоянно будут отрабатывать отбойники.

В общем, я не доволен результатами. Пока ничего делать не будут. Дальнейшее развитие зависит от судьбы колесных редукторов. Если они не вернутся на машину, то перейду к доработанному лифт-комплекту GIZ. Т.е. возьму оттуда пружины, а амортизаторы буду подбирать другие.

Если же колесные редукторы вернутся, то сильно напрашивается небольшой лифт 40-50 мм, что позволит улучшить работу задней подвески. Но тогда нужно обязательно выворачивать передний мост (о причине уже писал подробно). Как вариант - это установка нестандартных рычагов, но это будет очень сильное ПЕРЕисправление изменения кастора. Что, скорее всего, приведет к сильному увеличению вероятности возникновения тряски передних колес (т.н. "шимми").
Posted by malykh в 22:29 1 comments

2014-07-01

NX300M v1.11

Новая прошивка с номером 1.11 для фотокамеры Samsung NX300M. Список изменений:
[v1.11]
- Add Wi-Fi Privacy Lock function
- Revision Open Source Licenses
С фотографией они не связаны, но не являются ли они реакцией на хакерство с NX300?

Для NX300 новой версии пока нет, но, думаю, появится. Скорее всего под номером 1.41.


Еще по этой теме:
Posted by malykh в 15:59 0 comments

2014-06-30

Подпиливание упора

В Jimny можно разложить сидения: сдвинуть переднее и откинуть спинки. Продемонстрирую это сканом страницы из инструкции:




Выглядит неплохо, но на практике меня хватило только на одну попытку. Проблем несколько, одна из них в том, что спинка заднего сидения откидывается недостаточно (остается большой зазор между ней и задней дверью). Решил, что надо хотя бы эту недоработку исправить.

Если снять сидение и добраться до механизма фиксации, то становится понятно, что дело в этом упоре:




Надо его сточить, что я и сделал:




Но на этом снимке только начало процесса. Для хорошего результата нужно снимать гораздо больше металла. Но это вполне реально. На остальные свойства эта доработка не влияет. Но теперь спинка откидывается до задней двери (и даже чуть больше, если дверь открыть). Надо будет как-нибудь повторить попытку. :-)


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 10:10 2 comments

2014-06-27

Дисульфид молибдена

Интересный документ (PDF): (TECHNICAL REPORT) WEAR AND CORROSION TENDENCIES OF MOLYBDENUM DISULFIDE CONTAINING GREASES

Датирован аж 1962 годом, но мне представляется полезным. Там обозначена проблема, что смазки с MoS2 (дисульфидом молибдена) могут положительно влиять на антизадирные свойства, но увеличивают износ и коррозию. Поэтому лично я подобные смазки не использую нигде, кроме "шариковых" ШРУС. И совершенно не приветствую использование в других узлах: в подшипниках, поворотных кулаках, в электролебедке и т.п. Возможно, что они просто не успеют навредить (в той же лебедке или кулаках Jimny ее периодически просто заменяют на свежую), но зачем преднамеренно увеличивать риски (тем более при возможном попадании воды)? А в качестве универсальной смазки использую банальный Castrol LMX, в котором нет дисульфида молибдена.


Еще по этой теме:
Posted by malykh в 20:26 0 comments

2014-06-26

Прицеп КМЗ: параметры колесных дисков

На используемом прицепе производства КМЗ (который таскаю при помощи Jimny) установлены колесные 13" диски от Москвича-412 с чумовыми шинами М-145 размера 165-13/6.45-13 (диагональные камерные). Знаю, что бывают такие прицепы и с "жигулевскими" дисками, но думал, что там разные ступицы.

А в недавней поездке спустило одно колесо, поэтому появился повод внимательно посмотреть ступицу.




Откручиваю колесо и вижу интересную конструкцию:




А ступица-то с двумя вариантами крепления колес. Есть под "москвичевские" диски  (у которых "разболтовка" 5x115). Туда вкручены болты (я обвел их красным). А есть неиспользуемые мною крепления под "жигулевские" диски. Это "разболтовка" 4x98, я обвел эти места для отверстий зеленым цветом. Там, где места для отверстий расположены на одной радиальной линии (сверху на снимке), используется хитрая эксцентриковая шайба-гайка. Если нужно сменить "разболтовку", то эта шайба вытаскивается, поворачивается на 180° и вставляется обратно. Тогда это резьбовое отверстие смещается к центру.

Единственное, не замерил центральное отверстие, но должны же как-то "жигулевские" диски налезть, раз на них такие прицепы катаются.

А шина спускала, как потом выяснилось. из-за золотника. Попала небольшая песчинка, но этого хватало. Поставил новый золотник, все нормально стало. Походят еще колеса.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 22:45 0 comments
Subscribe to: Posts (Atom)

Blog Archive