Интересно, завтра уже февраль начинается, а Байкал в Листвянке только-только начал покрываться льдом. И то из-за не очень больших морозов на этой неделе. Вот так он выглядит на той веб-камере в момент написания:
2014-01-31
Листвянка: веб-камера
Одна из немногих веб-камер, что люблю посмотреть: п.Листвянка (оз.Байкал).
Интересно, завтра уже февраль начинается, а Байкал в Листвянке только-только начал покрываться льдом. И то из-за не очень больших морозов на этой неделе. Вот так он выглядит на той веб-камере в момент написания:
Интересно, завтра уже февраль начинается, а Байкал в Листвянке только-только начал покрываться льдом. И то из-за не очень больших морозов на этой неделе. Вот так он выглядит на той веб-камере в момент написания:
Samsung NX 50-200/4-5.6 III ED OIS: впечатления
Не являюсь фанатом длиннофокусной оптики, но попробовал объектив NX 50-200/4-5.6 третьей (III) версии.
Сперва удивили размеры. Точнее не сами размеры, они-то ожидаемые, когда рассматриваешь объектив отдельно. Но 50-200 даже на NX20 смотрится крайне негармонично, громоздко:
(самая меньшая длина 50-200 при 50 мм)
На младших камерах еще хуже. Видимо, под этот объектив нужен новый NX30 или забытый всеми GN120 Galaxy NX.
И при съемке с этим объективом крайне желательно использовать видоискатель для большей устойчивости, поскольку держать на вытянутых руках такую конструкцию не очень удобно.
Сам объектив сделан довольно добротно. При таких размерах ожидаемо широченное кольцо изменение фокусного расстояния. Минимальный размер объектив имеет при 50 мм. При увеличении фокусного расстояния выдвигается "хобот", приобретая максимальную длину при 200мм.
Объектив имеет внутреннюю фокусировку - передняя линза неподвижна при фокусировании.
Светосила маловата, хотя и нормальная для такого класса объективов. Максимально открытая диафрагма составляет по данным EXIF (при шаге 1/3EV):
4.5 при фокусных 50-82мм
5.0 при фокусных 89-130мм
5.6 при фокусных 145-200мм
Фокусировка так себе на фоне других объективов NX. Моторчиком надрывно не жужжит, но и стремительность не демонстрирует. Из-за низкой светосилы наблюдаются проблемы с фокусировкой в сложных условиях. Да в простых, казалось бы, условиях иногда не может поймать фокус. Но если фокусируется, то довольно точно.
Есть оптический стабилизатор. Весьма полезен и эффективен. Но, оказывается, дико жрет энергию даже в режиме стабилизации только при съемке и полунажатии. С 18-55 такого не наблюдается. Видимо, тяжело перемещать оптические элементы.
Качество снимков мне показалось хорошим, хотя наблюдается какая-то субъективная "серость", склонность к шумам даже на ISO100 (видимо, микроконтраст передается не очень хорошо).
Но хочется перейти к вопросу о необходимости такого объектива.
Понятно, если речь о репортаже, о съемке всякой живности, самолетов и т.п. Но в таком случае цифрозеркалка с ее оптическим видоискателем и быстрым фазовым автофокусом будет более подходящим вариантом.
Обычные люди любят длиннофокусную оптику, серьезно относятся к показанию "зумности" цифромыльниц. Но зачем?
Понятно, что при мелкой матрице такая любовь вызвана в том числе интуитивным желанием размыть фон, что в какой-то мере достижимо только на больших фокусных. Но на больших матрицах это баловство. Размытый "в хлам" фон с плоской приклеенной "картонкой" на переднем плане быстро надоедает. Так желаемый объем интереснее получать на небольших фокусных расстояниях.
Большие фокусные расстояния - это очень специфичная вещь. Плоская "картинка", небольшая ГРИП, требующая точной фокусировки, необходимые короткие выдержки, ради которых приходится поднимать чувствительность.
Даже не могу показать ни одного приличного снимка с 50-200 для демонстрации, поскольку для меня ценность этого объектива оказалось невысокой. Единственное, интересно попробовать его для пейзажной съемки в горах, но пока для этого не было условий. Там этот объектив может раскрываться.
Поэтому мне вполне понятна позиция Samsung: ведь 50-200 до сих пор является единственным объективом с фокусным больше разумных 85 мм (если не считать крайне сомнительный NX 18-200/3.5-6.3), хотя короткие фокусные довольно неплохо "закрыты". Конечно, наверняка они выпустят что-то вроде планируемого 50-150/2.8, но это уже инструмент для профессионала, если камера NX30 (или ожидаемая более старшая) позволит реализовать все возможности.
Нда. Начал за здравие, а кончил за упокой. :-/ Скажу так: NX 50-200 однозначно оправдывает свою стоимость. Если любите длиннофокусную съемку, но хотите оставаться на NX-камерах и понимаете все недостатки объектива такого класса, то можно брать. Но если у вас только китовый объектив (18-55 или 20-50), но хочется купить какой-нибудь еще, но не знаете какой, хотя и смотрите в сторону 50-200, то приобретите NX 30/2 - это откроет другой мир съемки.
Сперва удивили размеры. Точнее не сами размеры, они-то ожидаемые, когда рассматриваешь объектив отдельно. Но 50-200 даже на NX20 смотрится крайне негармонично, громоздко:
(самая меньшая длина 50-200 при 50 мм)
На младших камерах еще хуже. Видимо, под этот объектив нужен новый NX30 или забытый всеми GN120 Galaxy NX.
И при съемке с этим объективом крайне желательно использовать видоискатель для большей устойчивости, поскольку держать на вытянутых руках такую конструкцию не очень удобно.
Сам объектив сделан довольно добротно. При таких размерах ожидаемо широченное кольцо изменение фокусного расстояния. Минимальный размер объектив имеет при 50 мм. При увеличении фокусного расстояния выдвигается "хобот", приобретая максимальную длину при 200мм.
Объектив имеет внутреннюю фокусировку - передняя линза неподвижна при фокусировании.
Светосила маловата, хотя и нормальная для такого класса объективов. Максимально открытая диафрагма составляет по данным EXIF (при шаге 1/3EV):
4.5 при фокусных 50-82мм
5.0 при фокусных 89-130мм
5.6 при фокусных 145-200мм
Фокусировка так себе на фоне других объективов NX. Моторчиком надрывно не жужжит, но и стремительность не демонстрирует. Из-за низкой светосилы наблюдаются проблемы с фокусировкой в сложных условиях. Да в простых, казалось бы, условиях иногда не может поймать фокус. Но если фокусируется, то довольно точно.
Есть оптический стабилизатор. Весьма полезен и эффективен. Но, оказывается, дико жрет энергию даже в режиме стабилизации только при съемке и полунажатии. С 18-55 такого не наблюдается. Видимо, тяжело перемещать оптические элементы.
Качество снимков мне показалось хорошим, хотя наблюдается какая-то субъективная "серость", склонность к шумам даже на ISO100 (видимо, микроконтраст передается не очень хорошо).
Но хочется перейти к вопросу о необходимости такого объектива.
Понятно, если речь о репортаже, о съемке всякой живности, самолетов и т.п. Но в таком случае цифрозеркалка с ее оптическим видоискателем и быстрым фазовым автофокусом будет более подходящим вариантом.
Обычные люди любят длиннофокусную оптику, серьезно относятся к показанию "зумности" цифромыльниц. Но зачем?
Понятно, что при мелкой матрице такая любовь вызвана в том числе интуитивным желанием размыть фон, что в какой-то мере достижимо только на больших фокусных. Но на больших матрицах это баловство. Размытый "в хлам" фон с плоской приклеенной "картонкой" на переднем плане быстро надоедает. Так желаемый объем интереснее получать на небольших фокусных расстояниях.
Большие фокусные расстояния - это очень специфичная вещь. Плоская "картинка", небольшая ГРИП, требующая точной фокусировки, необходимые короткие выдержки, ради которых приходится поднимать чувствительность.
Даже не могу показать ни одного приличного снимка с 50-200 для демонстрации, поскольку для меня ценность этого объектива оказалось невысокой. Единственное, интересно попробовать его для пейзажной съемки в горах, но пока для этого не было условий. Там этот объектив может раскрываться.
Поэтому мне вполне понятна позиция Samsung: ведь 50-200 до сих пор является единственным объективом с фокусным больше разумных 85 мм (если не считать крайне сомнительный NX 18-200/3.5-6.3), хотя короткие фокусные довольно неплохо "закрыты". Конечно, наверняка они выпустят что-то вроде планируемого 50-150/2.8, но это уже инструмент для профессионала, если камера NX30 (или ожидаемая более старшая) позволит реализовать все возможности.
Нда. Начал за здравие, а кончил за упокой. :-/ Скажу так: NX 50-200 однозначно оправдывает свою стоимость. Если любите длиннофокусную съемку, но хотите оставаться на NX-камерах и понимаете все недостатки объектива такого класса, то можно брать. Но если у вас только китовый объектив (18-55 или 20-50), но хочется купить какой-нибудь еще, но не знаете какой, хотя и смотрите в сторону 50-200, то приобретите NX 30/2 - это откроет другой мир съемки.
Еще по этой теме:
- Samsung NX 50-200/4-5.6: Samples [1] - APS-C - 200mm (2025-02-16)
- Pentax M 200/4: on the full-frame sensor (2023-05-09)
- Samsung NX, всего лучшего (2022-02-23)
- Pentax M 200/4 (2016-06-08)
- Manfrotto Pixi (2016-04-19)
- Бурундуки на Байкале (2015-08-14)
- 18-55 vs 18-55 (2014-07-13)
- Samsung NX: прошивки (2014-02-17)
- 10-16-20-30: объективы Samsung NX, новый NX 10/3.5 FE (2014-02-06)
Изображения из альбомов:
2014-01-30
Fast Init через K-Line (практика прикладных программ)
В большинстве случаев при работе через K-Line по протоколу ISO 14230 используется метод инициализации соединения под названием fast initialization (быстрая инициализация в противовес медленной 5-бодовой). В "холостом" состоянии линия находится в состоянии логической единицы. Для начала соединения нужно на 25 мс перевести линию в логический нуль, затем на 25 мс обратно в единицу. И сразу после этого отправить стартовое сообщение (в обычной конфигурации 8-N-1 со скоростью 10400 бод).
Практическая проблема в том, что указанные временные параметры (25 мс) нужно соблюдать с точностью 1 мс, иначе блок не распознает попытку начала соединения и ничего не ответит. На уровне отдельной железяки со своим микропроцессором в этом нет сложности (почему проще для соединения использовать ELM327 или тому подобное), а вот при прикладном программировании возникают небольшие проблемы.
Сейчас я применяю два практических способа fast initialization:
1. Управление через break. Во многих API последовательного порта есть возможность управления сигналом break. Break сигнал - это как раз нужный перевод линии в состояние логического нуля. Тогда алгоритм инициализации упрощенно выглядит так:
a) set break
b) sleep 25 ms
c) clear break
d) sleep 25 ms
e) write start message
Основная практическая проблема в том, что та же ОС Windows гуляет сама по себе: то свопится, то чешет спину. Выдержать нужные задержки в 25 мс с требуемой точностью сложно и нестабильно. Еще хуже, если PC медленный, а язык программирования высокоуровневый с промежуточными слоями библиотек.
2. Альтернативным способом без использования управления break является способ с отправкой данных на низкой скорости с дальнейшем переходом на 10400.
Поясню идею. Нужно отправить некие данные, которые бы дали 25 мс логического нуля, а затем 25 мс логической единицы. Если отправлять данные в конфигурации 8-N-1, то каждый отправленный байт состоит из последовательности битов: один старт-бит (логический ноль), восемь бит данных, один стоп-бит (логическая единица). Если отправляемые биты данных будут состоять из 4 нулевых битов и 4 единичных битов, то получается общая последовательность из 5 нулевых битов и 5 единичных. Каждые из этих 5 бит должны передаваться требуемые 25 мс, что дает скорость 1000/25*5=200 (бод). Поскольку данные передаются в "обратном" порядке, то требуемым байтом с 4 нулями и 4 единицами будет F0h. Тогда алгоритм инициализации упрощенно выглядит так:
a) set 200 baud rate
b) write F0h
c) set 10400 baud rate
d) write start message
Но проблема в том, что пункты c-d нужно выполнять только после физической передачи F0h. Практически для этого приходится между шагами б и в добавлять sleep 50 ms (в идеальном случае). Но здесь опять та же проблема с временными задержками.
Но не все так плохо. На практике эти способы работают, хотя и наблюдается сильная зависимость от PC, операционной системы и даже адаптера K-Line (хорошо, что их у меня два для тестирования). Результаты опыта:
1. Ноутбук Lenovo T60 c Windows XP. Старый, но по тем временам не такой медленный.
С адаптером VAG 409 достаточно надежно работают оба способа соединения (и управление break, и отправка F0h@200). Но для break-метода паузу приходится чуть уменьшать.
С адаптером Орион работает break-метод (тоже с уменьшением паузы), но не хочет стабильно работать метод F0h@200.
2. Ноутбук Asus Eee Pc T91MT с Windows 7. Поновее, но жутко медленный (тогдашние процессоры Intel Atom были редкостным барахлом), еще и Windows 7 "способствует".
Ни с одним из двух адаптеров не удается стабильно соединяться методом break (сильно плавает задержка). Но с обоими адаптерами работает метод F0h@200. С Орионовским даже получше, а для VAG 409 приходится чуть задержку увеличивать.
Поэтому в своей программе встроил автоподбор способа соединения. В результате первоначальные соединения не такие шустрые, как могли бы быть, но, надеюсь, будут работать на широком спектре ноутбуков.
А что касается 5-бодовой инициализации ISO 14230, то она, судя по разным источникам, используется, но с редкими видами блока SRS (DELCO и т.п. экзотикой). У меня нет такого блока, поэтому нет возможности тестирования.
Практическая проблема в том, что указанные временные параметры (25 мс) нужно соблюдать с точностью 1 мс, иначе блок не распознает попытку начала соединения и ничего не ответит. На уровне отдельной железяки со своим микропроцессором в этом нет сложности (почему проще для соединения использовать ELM327 или тому подобное), а вот при прикладном программировании возникают небольшие проблемы.
Сейчас я применяю два практических способа fast initialization:
1. Управление через break. Во многих API последовательного порта есть возможность управления сигналом break. Break сигнал - это как раз нужный перевод линии в состояние логического нуля. Тогда алгоритм инициализации упрощенно выглядит так:
a) set break
b) sleep 25 ms
c) clear break
d) sleep 25 ms
e) write start message
Основная практическая проблема в том, что та же ОС Windows гуляет сама по себе: то свопится, то чешет спину. Выдержать нужные задержки в 25 мс с требуемой точностью сложно и нестабильно. Еще хуже, если PC медленный, а язык программирования высокоуровневый с промежуточными слоями библиотек.
2. Альтернативным способом без использования управления break является способ с отправкой данных на низкой скорости с дальнейшем переходом на 10400.
Поясню идею. Нужно отправить некие данные, которые бы дали 25 мс логического нуля, а затем 25 мс логической единицы. Если отправлять данные в конфигурации 8-N-1, то каждый отправленный байт состоит из последовательности битов: один старт-бит (логический ноль), восемь бит данных, один стоп-бит (логическая единица). Если отправляемые биты данных будут состоять из 4 нулевых битов и 4 единичных битов, то получается общая последовательность из 5 нулевых битов и 5 единичных. Каждые из этих 5 бит должны передаваться требуемые 25 мс, что дает скорость 1000/25*5=200 (бод). Поскольку данные передаются в "обратном" порядке, то требуемым байтом с 4 нулями и 4 единицами будет F0h. Тогда алгоритм инициализации упрощенно выглядит так:
a) set 200 baud rate
b) write F0h
c) set 10400 baud rate
d) write start message
Но проблема в том, что пункты c-d нужно выполнять только после физической передачи F0h. Практически для этого приходится между шагами б и в добавлять sleep 50 ms (в идеальном случае). Но здесь опять та же проблема с временными задержками.
Но не все так плохо. На практике эти способы работают, хотя и наблюдается сильная зависимость от PC, операционной системы и даже адаптера K-Line (хорошо, что их у меня два для тестирования). Результаты опыта:
1. Ноутбук Lenovo T60 c Windows XP. Старый, но по тем временам не такой медленный.
С адаптером VAG 409 достаточно надежно работают оба способа соединения (и управление break, и отправка F0h@200). Но для break-метода паузу приходится чуть уменьшать.
С адаптером Орион работает break-метод (тоже с уменьшением паузы), но не хочет стабильно работать метод F0h@200.
2. Ноутбук Asus Eee Pc T91MT с Windows 7. Поновее, но жутко медленный (тогдашние процессоры Intel Atom были редкостным барахлом), еще и Windows 7 "способствует".
Ни с одним из двух адаптеров не удается стабильно соединяться методом break (сильно плавает задержка). Но с обоими адаптерами работает метод F0h@200. С Орионовским даже получше, а для VAG 409 приходится чуть задержку увеличивать.
Поэтому в своей программе встроил автоподбор способа соединения. В результате первоначальные соединения не такие шустрые, как могли бы быть, но, надеюсь, будут работать на широком спектре ноутбуков.
А что касается 5-бодовой инициализации ISO 14230, то она, судя по разным источникам, используется, но с редкими видами блока SRS (DELCO и т.п. экзотикой). У меня нет такого блока, поэтому нет возможности тестирования.
Еще по этой теме:
- SZ Viewer W1-2019-03-26 (Windows) (2019-03-27)
- SZ Viewer A1-2019-03-25 (Android) (2019-03-26)
- CASCADE 0.9.4 (2015-03-22)
- Диагностические адаптеры для SZ Viewer (2015-03-15)
- Диагностические USB-адаптеры и Android (теория) (2014-04-11)
- Vgate iCar 2 (Wi-Fi ELM327 адаптер) (2014-03-28)
- Чем плох ELM327. И почему его приходится поддерживать (2014-03-02)
- SZ Viewer 2014-02-01: диагностика через K-Line (первая версия) (2014-02-01)
Fujifilm X-T1
Не люблю увлечения ретро-стилем для цифровых фотокамер, но признаю, что представленная Fujifilm X-T1, пожалуй, самая элегантная из всех подобных устройств:
И, судя по предварительным обзорам, сохранилась некоторая логичность совмещенного управления ("железных" крутилок и программных настроек). А это весьма важная вещь.
А вот любовь к X-Trans (их собственному расположению цветных фильтров на матрице) разделить не могу сугубо из-за практических соображений. Байеровский шаблон расположения фильтров гораздо более изучен (сколько только одних алгоритмов восстановления изображения), тогда как поддержка X-Trans в неродных конверторах находится в состоянии от "очень плохо" до "сравнительно удовлетворительно".
И, судя по предварительным обзорам, сохранилась некоторая логичность совмещенного управления ("железных" крутилок и программных настроек). А это весьма важная вещь.
А вот любовь к X-Trans (их собственному расположению цветных фильтров на матрице) разделить не могу сугубо из-за практических соображений. Байеровский шаблон расположения фильтров гораздо более изучен (сколько только одних алгоритмов восстановления изображения), тогда как поддержка X-Trans в неродных конверторах находится в состоянии от "очень плохо" до "сравнительно удовлетворительно".
2014-01-29
Прилетели макро-кольца
Как-то неожиданно быстро прилетели из Гонконга удлинительные кольца (макро-кольца) для байонета Samsung NX. FOTGA Extension Tube DG. Две штуки: 10 и 16 мм (и еще можно оба кольца одновременно использовать).
Пока толком еще не тестировал, но поставил на камеру для проверки. С NX 45/1.8 и кольцом 10 мм вид на кольцо 16 мм на диафрагме 1.8:
Вещь специфическая. Автофокус работает, экспозамер работает. Что и ожидалось (кольца с контактами). Качество самих колец нормальное, а вот контакты (со стороны, куда ставится объектив) вызывают опасение.
Пока толком еще не тестировал, но поставил на камеру для проверки. С NX 45/1.8 и кольцом 10 мм вид на кольцо 16 мм на диафрагме 1.8:
Вещь специфическая. Автофокус работает, экспозамер работает. Что и ожидалось (кольца с контактами). Качество самих колец нормальное, а вот контакты (со стороны, куда ставится объектив) вызывают опасение.
Еще по этой теме:
- Samsung NX, всего лучшего (2022-02-23)
- Samsung NX 60mm f/2.8 Macro ED OIS SSA: мои впечатления (2014-04-28)
Изображения из альбомов:
2014-01-28
RawTherapee 4.0.12 и дисторсия
Как-то писал, что автоматическое исправление дисторсии в RawTherapee не работает толком на снимках с NX10/NX20. Так вот, в свежей версии 4.0.12 починили не только ББ, но и работу этой исправлялки!
Напомню: исправлялка дисторсии сделана оригинальным способом. Она не использует метаданные снимка. Она использует JPEG-снимок, который присутствует в полном размере, но с сильным сжатием в SRW файлах (и не только в них). Если в камере включено исправление дисторсии, то снимок в этом встроенном JPEG исправлен. А raw-данные - нет. Исправлялка находит ключевые точки на обоих снимках и сравнивает их расположение, вычисляя коэффициент исправления дисторсии. Главное не забыть включить исправление дисторсии в камере (а для некоторых объективов NX она не отключается).
Проверил, сейчас вычисляются не идеальные, но достаточно приближенные коэффициенты. Уверенно работает с 16/2.4, 20/2.8, широким углом китовых объективов. Когда у объектива дисторсия небольшая, но не всегда определяет коэффициент. Например, для 30/2 редко. Но для него это и менее актуально.
Напомню: исправлялка дисторсии сделана оригинальным способом. Она не использует метаданные снимка. Она использует JPEG-снимок, который присутствует в полном размере, но с сильным сжатием в SRW файлах (и не только в них). Если в камере включено исправление дисторсии, то снимок в этом встроенном JPEG исправлен. А raw-данные - нет. Исправлялка находит ключевые точки на обоих снимках и сравнивает их расположение, вычисляя коэффициент исправления дисторсии. Главное не забыть включить исправление дисторсии в камере (а для некоторых объективов NX она не отключается).
Проверил, сейчас вычисляются не идеальные, но достаточно приближенные коэффициенты. Уверенно работает с 16/2.4, 20/2.8, широким углом китовых объективов. Когда у объектива дисторсия небольшая, но не всегда определяет коэффициент. Например, для 30/2 редко. Но для него это и менее актуально.
Еще по этой теме:
- RawTherapee 4.0.12 (2014-01-19)
- Немного про дисторсию (Samsung NX20, 16/2.4, 20/2.8, 30/2) (2013-04-19)
2014-01-27
Практическая проверка
1. Два K-Line адаптера, аккумулятор на 12В и немного магии. Удалось подцепить CASCADE к программному эмулятору. Более чистым решением была бы замена ftd2xx.dll на свою, но скучно и лень возиться со всякими сями. А так чуть криво, но работает.
Проверил все данные для блоков двигателя, АКПП, ABS и SRS своего Jimny: теперь показания совпадают с CASCADE. За исключением нескольких битов, показывающих состояние ABS - уже надоело возиться. Потом вернусь.
2. Моя программа еще нуждается в доработке, но уже пытаюсь использовать. Попробовал на ходу, вглядываясь в мелкие циферки. Интересный практический результат: на улице температура была -20°C, жидкость в АКПП так и не удалось прогреть выше 58°C.
Хотя проехал более 50 км. По трассе температура около 51°C, начинает чуть подниматься на обгонах. В городе неторопливо, температура градусов 40-45. Нда. Что-то маловато. А ведь вязкость используемого ATF при 40°C почти в пять раз выше, чем при 100°C. Коробке приходится мешать "гуталин". Не удивительно, что расход больше становится.
Но это с доп.охлаждением ATF, да и еще не совсем правильно подключенным. Любопытно посмотреть показания температуры, побуксовав в снегу.
3. Попробовал программу на праворульном Jimny JB23W 2008 года. Удалось подключаться только к ABS и SRS. Блок ABS вообще как на моем. SRS с чуть другим идентификатором, но показывает примерно такие же данные.
А вот к двигателю и АКПП не удалось подключиться. К сожалению, забыл посмотреть провода, подходящие к разъему, но, похоже, что на этом Jimny уже используется CAN bus (6 и 14 контакты) вместо K-Line для связи с этими блоками. Хотя SDL-KWP через K-Line тоже полезен - посмотрели данные блоков ABS и SRS, а это тоже ценно (хотя бы при покупке б/у-Jimny).
Но, с другой стороны, так даже интереснее! Есть полигон для изучения протокола более свежих, чем мой Jimny. Похоже, что изменение было как раз в 2008 году (JB23W-600001-... и JB43W-400001-...). Пока не знаю, как там данные передаются, да и у меня пока нет адаптера для связи через CAN (ELM так и не приехал). Но, возможно, что там тот же SDL-KWP, только "утрамбованный" в CAN по стандарту ISO 15765-2. Чистое предположение. :-)
4. К диагностике не относится, но заметил забавное отличие, на которое не обращал внимание. Привык, что на своем Jimny с электрораздаткой достаточно ткнуть кратковременно в кнопки 2WD/4WD для переключения. А на этом JB23W с уже интегрированным блоком управления раздаткой и хабами нужно немного удерживать кнопку. Сперва даже не понял, почему переключения нет.
Проверил все данные для блоков двигателя, АКПП, ABS и SRS своего Jimny: теперь показания совпадают с CASCADE. За исключением нескольких битов, показывающих состояние ABS - уже надоело возиться. Потом вернусь.
2. Моя программа еще нуждается в доработке, но уже пытаюсь использовать. Попробовал на ходу, вглядываясь в мелкие циферки. Интересный практический результат: на улице температура была -20°C, жидкость в АКПП так и не удалось прогреть выше 58°C.
Хотя проехал более 50 км. По трассе температура около 51°C, начинает чуть подниматься на обгонах. В городе неторопливо, температура градусов 40-45. Нда. Что-то маловато. А ведь вязкость используемого ATF при 40°C почти в пять раз выше, чем при 100°C. Коробке приходится мешать "гуталин". Не удивительно, что расход больше становится.
Но это с доп.охлаждением ATF, да и еще не совсем правильно подключенным. Любопытно посмотреть показания температуры, побуксовав в снегу.
3. Попробовал программу на праворульном Jimny JB23W 2008 года. Удалось подключаться только к ABS и SRS. Блок ABS вообще как на моем. SRS с чуть другим идентификатором, но показывает примерно такие же данные.
А вот к двигателю и АКПП не удалось подключиться. К сожалению, забыл посмотреть провода, подходящие к разъему, но, похоже, что на этом Jimny уже используется CAN bus (6 и 14 контакты) вместо K-Line для связи с этими блоками. Хотя SDL-KWP через K-Line тоже полезен - посмотрели данные блоков ABS и SRS, а это тоже ценно (хотя бы при покупке б/у-Jimny).
Но, с другой стороны, так даже интереснее! Есть полигон для изучения протокола более свежих, чем мой Jimny. Похоже, что изменение было как раз в 2008 году (JB23W-600001-... и JB43W-400001-...). Пока не знаю, как там данные передаются, да и у меня пока нет адаптера для связи через CAN (ELM так и не приехал). Но, возможно, что там тот же SDL-KWP, только "утрамбованный" в CAN по стандарту ISO 15765-2. Чистое предположение. :-)
4. К диагностике не относится, но заметил забавное отличие, на которое не обращал внимание. Привык, что на своем Jimny с электрораздаткой достаточно ткнуть кратковременно в кнопки 2WD/4WD для переключения. А на этом JB23W с уже интегрированным блоком управления раздаткой и хабами нужно немного удерживать кнопку. Сперва даже не понял, почему переключения нет.
Еще по этой теме:
- JDM Suzuki и CAN-шина для диагностики (2014-02-14)
- SZ Viewer 2014-02-01: диагностика через K-Line (первая версия) (2014-02-01)
Изображения из альбомов:
2014-01-26
Параметры диагностики (работа идет)
Вот так моя разрабатываемая программа выглядела вчера (сегодня уже немного иначе - доделываю). Это я проверял показ данных живьем на своем Jimny.
Для двигателя:
Для АКПП:
В таблице 80 странные данные, которые не изменяются: 38 39 35 30 33 54 57 41 30 32 30. Если в ASCII перевести, то получается: 89503TWA020. Что это, идентификатор какой-то?
Для ABS:
Для SRS:
Никак не удается получить доступ до Freeze Frame (сохраненные данные при выставлении DTC). Подозреваю, что они могут и не поддерживаться.
В остальном работа медленно (в свободное время), но идет. Пока не понимаю, зачем и для чего пишется программа. Пусть будет ради удовольствия. :-)
Для двигателя:
Для АКПП:
В таблице 80 странные данные, которые не изменяются: 38 39 35 30 33 54 57 41 30 32 30. Если в ASCII перевести, то получается: 89503TWA020. Что это, идентификатор какой-то?
Для ABS:
Для SRS:
Никак не удается получить доступ до Freeze Frame (сохраненные данные при выставлении DTC). Подозреваю, что они могут и не поддерживаться.
В остальном работа медленно (в свободное время), но идет. Пока не понимаю, зачем и для чего пишется программа. Пусть будет ради удовольствия. :-)
2014-01-25
K-Line адаптеры (на FTDI чипах): Орион и VAG 409
Пока, к сожалению, ELM-адаптеры для диагностики не пришли. Зато появился второй K-Line адаптер. Теперь их у меня два: старый Орион и новый китайский под условным названием VAG 409 (на чипе FTDI).
(слева в синем корпусе VAG 409, справа в черном Орион)
Оба варианта подходят для работы c Сузуками по протоколу SDL-KWP. Но есть конструктивные отличия.
У VAG 409 полный разъем J1962 (стандарт для OBD-II) с пластиковой перемычкой для Type A (т.е. 12В), со всеми штырями. У Ориона разъем упрощенный, с четырьмя штырями без пластмассовой перемычки (теоретически можно воткнуть и в разъем Type B на 24В, но сомневаюсь, что электроника для этого предназначена). В гнезде машины разъем VAG 409 держится ожидаемо туже, а разъем Ориона фиксируется слабее.
Корпус у VAG 409 уже, но длиннее, провод заделан неразъемно. Орион поменьше, провод сменный, подключается через MiniUSB разъем.
(вид на разъемы и светодиоды Ориона)
У Ориона два светодиода: зеленый показывает передачу, красный показывает прием (поскольку K-Line полудуплексная, то на практике при подключении к машине оба светодиода моргают синхронно). У VAG 409 светодиод показывает наличие питания в разъеме J1962.
Интересной возможностью Ориона является дополнительный разъем, к которому можно подключить комплектный провод со штырями:
(четыре штыря дополнительного провода Ориона)
Это позволяет подключить Орион к нестандартным разъемам диагностики (или к стандартному разъему, но с другим подключением).
Обозначение цветами:
Белый - K-Line (контакт 7 у J1962)
Черный - "корпус" (контакт 5 у J1962)
Красный - +12В (контакт 16 у J1962)
Желтый - L-Line (контакт 15 у J1962)
Орион стоит дороже, чем совсем дешевый китайский VAG 409, который массово продается на всяких ебеях-алиэкспрессах.
Повторюсь, оба варианта (если VAG 409 сделан на FTDI) подойдут для SDL-KWP. CASCADE понимает оба. Свою программу диагностики я теперь проверяю на обоих адаптерах.
(слева в синем корпусе VAG 409, справа в черном Орион)
Оба варианта подходят для работы c Сузуками по протоколу SDL-KWP. Но есть конструктивные отличия.
У VAG 409 полный разъем J1962 (стандарт для OBD-II) с пластиковой перемычкой для Type A (т.е. 12В), со всеми штырями. У Ориона разъем упрощенный, с четырьмя штырями без пластмассовой перемычки (теоретически можно воткнуть и в разъем Type B на 24В, но сомневаюсь, что электроника для этого предназначена). В гнезде машины разъем VAG 409 держится ожидаемо туже, а разъем Ориона фиксируется слабее.
Корпус у VAG 409 уже, но длиннее, провод заделан неразъемно. Орион поменьше, провод сменный, подключается через MiniUSB разъем.
(вид на разъемы и светодиоды Ориона)
У Ориона два светодиода: зеленый показывает передачу, красный показывает прием (поскольку K-Line полудуплексная, то на практике при подключении к машине оба светодиода моргают синхронно). У VAG 409 светодиод показывает наличие питания в разъеме J1962.
Интересной возможностью Ориона является дополнительный разъем, к которому можно подключить комплектный провод со штырями:
(четыре штыря дополнительного провода Ориона)
Это позволяет подключить Орион к нестандартным разъемам диагностики (или к стандартному разъему, но с другим подключением).
Обозначение цветами:
Белый - K-Line (контакт 7 у J1962)
Черный - "корпус" (контакт 5 у J1962)
Красный - +12В (контакт 16 у J1962)
Желтый - L-Line (контакт 15 у J1962)
Орион стоит дороже, чем совсем дешевый китайский VAG 409, который массово продается на всяких ебеях-алиэкспрессах.
Повторюсь, оба варианта (если VAG 409 сделан на FTDI) подойдут для SDL-KWP. CASCADE понимает оба. Свою программу диагностики я теперь проверяю на обоих адаптерах.
Еще по этой теме:
- Ещё один K-Line адаптер (2020-12-14)
- SZ Viewer: адаптеры, которые использую для проверки (2018) (2018-12-29)
- SZ Viewer: адаптеры, которые использую для проверки (2016) (2016-04-07)
- Поддельные FTDI и драйверы 2.11+ (2015-04-28)
- Диагностика ABS и SRS на Honda: 14 контакт разъема OBD2 (2014-11-22)
- Jimny 1998-2000, требуется помощь (2014-05-15)
- Железо для эмуляции (2014-03-26)
- Тестовые адаптеры ELM327 (2014-03-14)
- Чем плох ELM327. И почему его приходится поддерживать (2014-03-02)
- Скорость обновления данных (TPS): K-Line и ELM327 (2014-02-25)
- SZ Viewer W1-2014-02-12 (2014-02-12)
- SZ Viewer 2014-02-01: диагностика через K-Line (первая версия) (2014-02-01)
- Fast Init через K-Line (практика прикладных программ) (2014-01-30)
- Практическая проверка (2014-01-27)
Изображения из альбомов:
2014-01-24
Pipo Max M7 Pro и Android 4.4?
Похоже, что ранняя тестовая прошивка Android 4.4.2 для моего планшета Pipo Max M7 Pro. Ставить не рискнул, но если появится релиз, то будет очень интересно. Тем более, что полноценной официальной прошивки до сих пор так и не было (в каждой какие-то проблемы).
Газовая горелка-плитка Kovea KR-2007 Portable Range
Обновил прошлой зимой газовую печь, работающую от цангового баллона. Был какая-то старая китайская безымянная, которая от эксплуатации уже начала разваливаться. Стала Kovea KR-2007 из серии Portable Range.
Интересно, что печь в пластиковый кейс помещается как есть, без необходимости переворачивания подставки для посуды.
Сразу заметил, что эта печь помощнее, чем старая. Это хорошо.
Второе отличие - это наличие пластины подогрева:
Но на практике она не особо помогает. Больше влияет сам газовый баллон.
А так, нормальная штука.
Интересно, что печь в пластиковый кейс помещается как есть, без необходимости переворачивания подставки для посуды.
Сразу заметил, что эта печь помощнее, чем старая. Это хорошо.
Второе отличие - это наличие пластины подогрева:
Но на практике она не особо помогает. Больше влияет сам газовый баллон.
А так, нормальная штука.
Еще по этой теме:
- Газовая горелка-плитка (малая) Следопыт 6048 (4-009) (2020-08-05)
- Ветрозащитный экран RT-706 (2016-09-06)
- Газовая горелка-плитка Kovea Camp-1 TKB-N9703 (2015-12-08)
Изображения из альбомов:
2014-01-22
Колесные редукторы (январь 2014)
1. А что с колесными редукторами для Jimny? Да все то же. Как с сентября Jimny вернулся к штатному состоянию, что было вызвано чередой поломок задней полуоси, так в нем и пребывает.
В конце ноября была первая попытка поставить как бы починенные полуоси, в результате чего выявил очередной брак: просаженное посадочное под подшипник.
В декабре проблему просаженного посадочного мало-мальски решил, начал установку редукторов. На окончательном этапе сборки выяснилось, что производитель без уведомления изменил вылет задних полуосевых подшипников, в результате чего нарушилась посадка полуоси (с ведущей шестерней) в корпусе:
(подшипник недостаточно утоплен в корпусе, шестерня заклинена)
В таком виде оба задних редуктора непригодны ни для эксплуатации, ни даже для дальнейшей сборки. Пришлось снимать, опять возвращаясь к заводскому виду. Снятие, кстати, я уже хорошо освоил. За день легко осуществляю.
Производитель после вопроса сказал об этом "забытом" изменении. Теперь для приведения редукторов в рабочий вид нужно снять несколько мм металла с передней и задней крышек задней полуоси. Работа несложная, но у меня пока не было и нет времени этим заниматься.
2. Хочу сказать, что я не оказываю персональные консультации относительно колесных редукторов Jimny, поскольку считаю, что они не заслуживают моих прямых или косвенных рекомендаций к использованию. Вы уже извините, но решайте все вопросы с производителем/продавцом.
Достаточно много вопросов относительно редукторов я рассмотрел в данном блоге. Если сложно найти, то начните с альбома: https://malykh.com/album/kr/ - внизу страницы есть ссылки на основные заметки по этой теме.
И показательная статистика: редуктора были заказаны примерно год назад. За это время мне удалось поездить на них только ОДИН месяц, за который было три упомянутые поломки.
В конце ноября была первая попытка поставить как бы починенные полуоси, в результате чего выявил очередной брак: просаженное посадочное под подшипник.
В декабре проблему просаженного посадочного мало-мальски решил, начал установку редукторов. На окончательном этапе сборки выяснилось, что производитель без уведомления изменил вылет задних полуосевых подшипников, в результате чего нарушилась посадка полуоси (с ведущей шестерней) в корпусе:
(подшипник недостаточно утоплен в корпусе, шестерня заклинена)
В таком виде оба задних редуктора непригодны ни для эксплуатации, ни даже для дальнейшей сборки. Пришлось снимать, опять возвращаясь к заводскому виду. Снятие, кстати, я уже хорошо освоил. За день легко осуществляю.
Производитель после вопроса сказал об этом "забытом" изменении. Теперь для приведения редукторов в рабочий вид нужно снять несколько мм металла с передней и задней крышек задней полуоси. Работа несложная, но у меня пока не было и нет времени этим заниматься.
2. Хочу сказать, что я не оказываю персональные консультации относительно колесных редукторов Jimny, поскольку считаю, что они не заслуживают моих прямых или косвенных рекомендаций к использованию. Вы уже извините, но решайте все вопросы с производителем/продавцом.
Достаточно много вопросов относительно редукторов я рассмотрел в данном блоге. Если сложно найти, то начните с альбома: https://malykh.com/album/kr/ - внизу страницы есть ссылки на основные заметки по этой теме.
И показательная статистика: редуктора были заказаны примерно год назад. За это время мне удалось поездить на них только ОДИН месяц, за который было три упомянутые поломки.
Еще по этой теме:
- Колесные редукторы: опять халтура (2013-11-21)
- Колесные редукторы: вредная задняя короткая полуось (2013-10-21)
- Назад к корням (2013-09-08)
- Колесные редукторы (г. Барнаул) для штатных мостов Suzuki Jimny (2013-08-21)
Изображения из альбомов:
2014-01-21
NX20, Зенитар 16/2.8 и color shift
Если посмотреть фотографии с моей поездки на Нухун-Гол, то на большинстве снимков, которые сделаны на Зенитар 16/2.8, заметна странная неравномерностью цветов. Левый край имеет розово-фиолетовый оттенок, а правый - зеленый. Особо это заметно, если края расположить рядом:
Это так называемый color shift - явление, которое стало особо известным после попыток использования дальномерной короткофокусной оптики на цифровых камерах. В отличие от плоской пленки, матрица более сложна своими фильтрами и микролинзами. Отсюда и побочные эффекты, в том числе и цветовые.
Вообще, склонность к color shift зависит и от объектива, и от матрицы. Одни камеры более склонны к этому, другие - менее. Но меня удивил такой заметный сдвиг цветов на моих фотографиях. Массовых жалоб на NX20 в этом плане я не видел, да и Зенитар 16/2.8 - это объектив не для дальномерок, для зеркалок, с большим рабочим отрезком. Не припомню такого эффекта на цифрозеркалках Pentax, хотя зимой, где он особо заметен, много на цифрозеркалки с Зенитаром и не фотографировал.
Ладно, а что делать? Можно ничего не делать, хотя и не очень хорошо оставлять такой технический брак. Можно поиграть с цветами, вплоть до перехода к черно-белому. А можно попытаться сделать программную коррекцию.
Например, RawTherapee, который я использую, позволяет сделать коррекцию Flat Field. Но сперва надо снять референтное изображение. Это должна быть однотонная равномерно освещенная поверхность не в фокусе (для размытия). Съемка должна быть с теми же параметрами (диафрагма, фокусное расстояние), что на исправляемых снимков. Формат файла должен быть только raw (SRW в случае Samsung).
Выбор подходящей поверхности - это отдельная задача. Для демонстрации просто щелкнул белый лист бумаги:
Получилось не очень равномерно, но пойдет для экспериментов. Главное, что color shift заметен.
Теперь при обработке снимков нужно указать референтный снимок в качестве flat field file и подкрутить там рядом степень размытия референтного снимка. Тем самым будут исправлены (или, по крайней мере, уменьшены) color shift и виньетирование. Результат для снимка, приведенного в начале:
Уже получше! Идея такая, только нужно референтный снимок покачественнее сделать.
Интересно, кстати, посмотреть поведение Зенитара 16/2.8 на NX10, благо эта камера у меня сейчас есть наряду с NX20.
Это так называемый color shift - явление, которое стало особо известным после попыток использования дальномерной короткофокусной оптики на цифровых камерах. В отличие от плоской пленки, матрица более сложна своими фильтрами и микролинзами. Отсюда и побочные эффекты, в том числе и цветовые.
Вообще, склонность к color shift зависит и от объектива, и от матрицы. Одни камеры более склонны к этому, другие - менее. Но меня удивил такой заметный сдвиг цветов на моих фотографиях. Массовых жалоб на NX20 в этом плане я не видел, да и Зенитар 16/2.8 - это объектив не для дальномерок, для зеркалок, с большим рабочим отрезком. Не припомню такого эффекта на цифрозеркалках Pentax, хотя зимой, где он особо заметен, много на цифрозеркалки с Зенитаром и не фотографировал.
Ладно, а что делать? Можно ничего не делать, хотя и не очень хорошо оставлять такой технический брак. Можно поиграть с цветами, вплоть до перехода к черно-белому. А можно попытаться сделать программную коррекцию.
Например, RawTherapee, который я использую, позволяет сделать коррекцию Flat Field. Но сперва надо снять референтное изображение. Это должна быть однотонная равномерно освещенная поверхность не в фокусе (для размытия). Съемка должна быть с теми же параметрами (диафрагма, фокусное расстояние), что на исправляемых снимков. Формат файла должен быть только raw (SRW в случае Samsung).
Выбор подходящей поверхности - это отдельная задача. Для демонстрации просто щелкнул белый лист бумаги:
Получилось не очень равномерно, но пойдет для экспериментов. Главное, что color shift заметен.
Теперь при обработке снимков нужно указать референтный снимок в качестве flat field file и подкрутить там рядом степень размытия референтного снимка. Тем самым будут исправлены (или, по крайней мере, уменьшены) color shift и виньетирование. Результат для снимка, приведенного в начале:
Уже получше! Идея такая, только нужно референтный снимок покачественнее сделать.
Интересно, кстати, посмотреть поведение Зенитара 16/2.8 на NX10, благо эта камера у меня сейчас есть наряду с NX20.
Еще по этой теме:
- Staeble-Werk Choro R 35/4.5: Samples [1] - APS-C - f/4.5 - "color shift" (2024-05-16)
- Samsung NX10, NX300M, NX500: Color-shift (1) (2016-04-02)
- Samsung NX300M и NX500: зелень по краям снимка? (2016-03-24)
- Holga HL(W)-SSN 29/8: опыт использования (2016-02-24)
- Vivitar 85/1.8 (2014-12-15)
Изображения из альбомов:
2014-01-19
RawTherapee 4.0.12
Так, похоже, что в RawTherapee 4.0.12 исправлена старая ошибка (влияние баланса белого на яркость изображения). Ошибка точно проявлялась у SRW от NX10, NX20 со всеми версиями 4.0.11.x и более ранними. И вот только в 4.0.12 подправлена.
Только не удалось найти RawTherapee 4.0.12, собранный под Windows 64. Пришлось проверять в линуксовой версии.
UPD: Во, на оф.сайте появилась RT 4.0.12.15 for Windows Vista/7/8 64-bit 64-bit. Можно ставить.
Только не удалось найти RawTherapee 4.0.12, собранный под Windows 64. Пришлось проверять в линуксовой версии.
UPD: Во, на оф.сайте появилась RT 4.0.12.15 for Windows Vista/7/8 64-bit 64-bit. Можно ставить.
Нухун-Гол
Скатались на один день в мои любимые места: на озеро Нухун-Гол. Хоть так, раз не смог, к сожалению, участвовать в коллективном новогоднем выезде ни в этом, ни в прошлом году.
Интересно, но сложное место в пути оказалось там, где и не ожидал. Ручей, сдобренный теплой зимой, на вполне обычной дороге наделал луж с нетолстым льдом. Лед я специально наломал своим весом и рванул штурмовать на Jimny.
Машина елозила, крушила своей хилой массой лед, но выскочить не могла. А потом и вовсе повисла на мостах. Пришлось разматывать лебедку.
Дальше путь проходил без сюрпризов. Лед на Китое на двух переездах замерз все же.
Промежуточная между переездами дорога тоже проблем не составила:
Само озеро:
К сожалению, пошел снег и держался какой-то туман, поэтому горы было плохо видно.
Перекусили и поехали обратно без приключений. По дороге любовался пейзажами. Китой в некоторых местах не замерзает:
Можно было ледяную лужу, в которой сидел по пути туда, объехать по "верхней" дороге (по ней лесовозы ходят), но это было бы сильно скучно. :-)
Поэтому пришлось опять покататься на лебедке. Все же небольшая масса машины иногда является недостатком.
А к вечеру были дома.
Жалко, что не было времени заехать в Дабады. Хотя на такой Jimny-пузотерке не очень весело в тех местах ездить даже зимой.
Интересно, но сложное место в пути оказалось там, где и не ожидал. Ручей, сдобренный теплой зимой, на вполне обычной дороге наделал луж с нетолстым льдом. Лед я специально наломал своим весом и рванул штурмовать на Jimny.
Машина елозила, крушила своей хилой массой лед, но выскочить не могла. А потом и вовсе повисла на мостах. Пришлось разматывать лебедку.
Дальше путь проходил без сюрпризов. Лед на Китое на двух переездах замерз все же.
Промежуточная между переездами дорога тоже проблем не составила:
Само озеро:
К сожалению, пошел снег и держался какой-то туман, поэтому горы было плохо видно.
Перекусили и поехали обратно без приключений. По дороге любовался пейзажами. Китой в некоторых местах не замерзает:
Можно было ледяную лужу, в которой сидел по пути туда, объехать по "верхней" дороге (по ней лесовозы ходят), но это было бы сильно скучно. :-)
Поэтому пришлось опять покататься на лебедке. Все же небольшая масса машины иногда является недостатком.
А к вечеру были дома.
Жалко, что не было времени заехать в Дабады. Хотя на такой Jimny-пузотерке не очень весело в тех местах ездить даже зимой.
Еще по этой теме:
- Нухун-Гол (опять, но на день) (2015-01-24)
- NX20, Зенитар 16/2.8 и color shift (2014-01-21)
Изображения из альбомов:
2014-01-16
Suzuki Jimny: тормозные магистрали (практика-2)
Продолжаю про тормозные магистрали Jimny (относится к большинству японских автомобилей). См. предыдущие теорию и практику-1.
При изменении схемы прокладки тормозных трубок иногда нужно использовать тройники. Могу сказать два проверенных варианта тройников с резьбой M10x1 под double flare со всех трех сторон.
1. Nissan 46364-50F00
2. WP T-126
Оба варианта хорошие.
При изменении схемы прокладки тормозных трубок иногда нужно использовать тройники. Могу сказать два проверенных варианта тройников с резьбой M10x1 под double flare со всех трех сторон.
1. Nissan 46364-50F00
2. WP T-126
Оба варианта хорошие.
Еще по этой теме:
- Suzuki Jimny: тормозные магистрали (практика-3) (2014-06-05)
Изображения из альбомов:
2014-01-14
Мои цифровые фотокамеры (история)
Первую собственную цифровую (полноценную, не пародию в форме веб-камеры) фотокамеру приобрел в январе 2004 года. Хороший повод вспомнить, какие цифровые фотоаппараты у меня были. Свои собственные, а не те, которыми просто доводилось/приходилось пользоваться.
1. Первой камерой стала цифромыльница Pentax Optio 450. Выбирал ее долго, хотя в то время и выбор был не шибко богатый. А уж число небольших мыльниц с ручными режимами стремилось к нулю.
(Pentax Optio 450 во выключенном состоянии)
Камера, на мой взгляд, удачная. Матрица 1/1.8", хорошие по тем временем 4Мп. Аж 5-кратный "зум" (редкость, хотя ультразумы тогда уже появились, но на традиционно мелких матрицах). Все нужные режимы: приоритеты выдержки, диафрагмы, ручной режим и даже отдельный настраиваемый режим USER. Ручная фокусировка, возможность назначить действия на комбинации Fn+"стрелки". И т.д. и т.п. И это все в компактном корпусе. Разве что raw-формата не хватало для полного комплекта, а JPEG грубоват и перешарплен.
Отдельно отмечу удобное и понятное меню (это вообще оказалось свойственным цифровым камерам Pentax). Когда в руки попадались камеры других фирм, то разница в пользу Pentax была очень заметна.
(Pentax Optio 450 и меню, где можно указать опции, которые не будут сбрасываться после выключения)
Недостатком можно считать неторопливость: долго включается/выключается (точнее говоря, выдвигает/задвигает объектив), сравнительно медленно фокусируется. Но тогда это было приемлемо.
Но со временем появилось понимание, что цифромыло - это цифромыло. Мелкая матрица и отсутствие сменной оптики не дает перспектив. Стал смотреть в сторону цифровых зеркальных камер. Но в то время были очень дорогие.
Первым прорывом стало появление у нас в продаже Canon 300D. Шутка ли, настоящая цифрозеркалка и по цене меньше 1000 долларов. Долго вокруг нее ходил, но камера совершенно не запала в душу. Стал смотреть в сторону Pentax. Но, к сожалению, единственная на тот момент цифрозеркалка Pentax *ist D была малодоступна и дорога. Все поменялось после выхода Pentax *ist Ds в конце 2004 года. Сразу после анонса мне стало ясно, что это моя камера.
2. Так второй моей цифровой фотокамерой в феврале 2005 года стала цифрозеркалка Pentax *ist Ds. 6Мп матрица с кроп-фактором 1.5 казалась шикарной после цифромыльниц. Управление несколько упрощенное, но понятное, логичное и, в принципе, удобное. Размеры небольшие для цифрозеркалки, но ничуть не мешали держать и управлять камерой. Мне сразу понравился этот аппарат.
(цифровой Pentax *ist Ds слева от пленочного Pentax Z-1 - две приятные камеры)
Тогда у меня не было возможности использовать автофокусную оптику: начинал вообще с объективов от Зенитов. Так любимым объективом на *ist Ds первое время был Индустар-61Л/З, а потом и другие добавились (в том числе и Pentax, но неавтофокусные).
(Pentax *ist Ds с макромехами и Индустаром-61Л/З)
Это странно, но на Pentax *ist Ds автофокусную оптику практически и не использовал (кроме редкого применения DA 14/2.8). И это ничуть не мешало фотографировать. Спасибо весьма неплохому на фоне конкурентов видоискателю + увеличивающая насадка.
(Pentax *ist Ds с рыбоглазным объективом Зенитар 16/2.8)
И даже отклеивающаяся резинка ручки, которую приходилось подрезать и приклеивать заново, не омрачала радости использования *ist Ds.
В то время бюджетные цифрозеркальные камеры начали активно развиваться. И выход новых камер конкурентов заставлял ощущать отставание Pentax от лидеров. Поэтому новинки ожидались с особым нетерпением, хотя появление камер вроде *ist Ds2 и *ist DL вызывало только недоумение и ощущение, что потребителей держат за дураков. Но потом все же был представлен Pentax K10D, который обещал быть движением вперед.
3. В июле 2007 Pentax K10D и стал моей третьей цифровой камерой. Признаю, что его покупка была моей ошибкой.
(Pentax K10D без объектива)
Сейчас объективно понятно, что K10D все же более продвинутая камера, чем *ist Ds. Но тогда для меня K10D был сильным разочарованием. Большие размеры оказались избыточными, а отдельные элементы управления оказались хуже, чем предполагалось. Матричный стабилизатор SR больше вредил, чем помогал. "Вытягивание" картинки заканчивалось полосатым шумом, а экспозамер на моей любимой ручной оптике работал плохо.
(вид на некоторые неудачные элементы управления Pentax K10D)
А для любителя важно, чтобы камера нравилась субъективно. Если камера объективно хорошая, но не вызывает положительных эмоций, то ничего толкового ожидать не приходится, увы. С K10D у меня так и получилось.
(Pentax K10D с 14/2.8 в поездке на Байкал)
Параллельно с K10D появилось желание опять вернуться к цифромыльнице (в качестве камеры на каждый день), поскольку размеры K10D никак не способствовали желанию ее носить с собой. Кроме того, понадобилась техническая возможность съемки более или менее приличного видео.
4. В ноябре 2007 года дополнительно была куплена необычная цифромыльница Sanyo VPC-CA65.
Снимала фотографии она слабо, а вот видео по тем временам было приемлемым для сугубо технической съемки. Вот пример видео, снятого на эту камеру:
http://www.youtube.com/watch?v=QjKD6xF_JHU
Видео несколько испорчено при обрезании и перекодировании, но общую идею показывает.
А Pentax K10D со скрипом, но использовал. Со временем удалось свыкнуться с недостатками: так SR вообще никогда не включал, фокусировочный экран поставил от *ist Ds, что исправило экспозамер.
Но все равно на K10D я отснял почти в два раза меньше кадров, чем на *ist Ds. Могу сказать, что эта фотокамера отбила желание пользоваться фотопродукцией Pentax. Да и скорое появление беззеркальных камер привело к осознанию, что цифрозеркалка мне не нужна.
5. Так в октябре 2010 года у меня появился Samsung NX10: беззеркальная камера 14Мп на матрице с кроп-фактором 1.5, сменная оптика. Могу утверждать, что после K10D это был совсем другой мир.
(Pentax *ist Ds + K 30/2.8 слева от Samsung NX10 + NX 30/2 - две камеры, которые сразу понравились с первого дня использования)
И этот беззеркальный мир устроил меня гораздо больше. Оказалось, что можно снимать на камеру с почти стопроцентным выходом: количество технического брака сократилось в разы.
(полноценный liveview на экране Samsung NX10 - это то, ради чего все и задумывалось)
Хотя недостатки у NX10 есть, но для меня они до сих пор не очень существенные. Пожалуй, матрица несколько шумновата даже по тогдашним временам. Да и увеличение для фокусировки недостаточное. Только эти причины привели к поиску обновления.
6. В октябре 2012 года эволюционно перешел с Samsung NX10 на Samsung NX20. Хотя определенные претензии к NX20 после NX10 есть (см. впечатления-1, впечатления-2, впечатления-3), но переход прошел мирно: NX20 в целом лучше NX10.
(Samsung NX20 справа от предшественника Samsung NX10 - очень похожие с виду камеры)
Сейчас у меня NX20. Камера устраивает, разве что хочется Focus Peaking и выбор точки фокусировки касанием к экрану - это как раз то, что мне понравилось в NX300.
А первая цифрокамера Pentax Optio 450 до сих пор у меня и в рабочем состоянии. Не зря, видимо, на ней написано Made In Japan. В рабочем состоянии и Sanyo VPC-CA65, хотя ее уже делали не в Японии.
(Sanyo VPC-CA65 слева от Pentax Optio 450)
Но, конечно, они уже не используются. Цифромыльницы - это уже вымирающий вид. У моего телефона (Samsung Galaxy SII) вполне приличная камера. И если буду обновлять телефон, то характеристики камеры будут одними из самых важных.
1. Первой камерой стала цифромыльница Pentax Optio 450. Выбирал ее долго, хотя в то время и выбор был не шибко богатый. А уж число небольших мыльниц с ручными режимами стремилось к нулю.
(Pentax Optio 450 во выключенном состоянии)
Камера, на мой взгляд, удачная. Матрица 1/1.8", хорошие по тем временем 4Мп. Аж 5-кратный "зум" (редкость, хотя ультразумы тогда уже появились, но на традиционно мелких матрицах). Все нужные режимы: приоритеты выдержки, диафрагмы, ручной режим и даже отдельный настраиваемый режим USER. Ручная фокусировка, возможность назначить действия на комбинации Fn+"стрелки". И т.д. и т.п. И это все в компактном корпусе. Разве что raw-формата не хватало для полного комплекта, а JPEG грубоват и перешарплен.
Отдельно отмечу удобное и понятное меню (это вообще оказалось свойственным цифровым камерам Pentax). Когда в руки попадались камеры других фирм, то разница в пользу Pentax была очень заметна.
(Pentax Optio 450 и меню, где можно указать опции, которые не будут сбрасываться после выключения)
Недостатком можно считать неторопливость: долго включается/выключается (точнее говоря, выдвигает/задвигает объектив), сравнительно медленно фокусируется. Но тогда это было приемлемо.
Но со временем появилось понимание, что цифромыло - это цифромыло. Мелкая матрица и отсутствие сменной оптики не дает перспектив. Стал смотреть в сторону цифровых зеркальных камер. Но в то время были очень дорогие.
Первым прорывом стало появление у нас в продаже Canon 300D. Шутка ли, настоящая цифрозеркалка и по цене меньше 1000 долларов. Долго вокруг нее ходил, но камера совершенно не запала в душу. Стал смотреть в сторону Pentax. Но, к сожалению, единственная на тот момент цифрозеркалка Pentax *ist D была малодоступна и дорога. Все поменялось после выхода Pentax *ist Ds в конце 2004 года. Сразу после анонса мне стало ясно, что это моя камера.
2. Так второй моей цифровой фотокамерой в феврале 2005 года стала цифрозеркалка Pentax *ist Ds. 6Мп матрица с кроп-фактором 1.5 казалась шикарной после цифромыльниц. Управление несколько упрощенное, но понятное, логичное и, в принципе, удобное. Размеры небольшие для цифрозеркалки, но ничуть не мешали держать и управлять камерой. Мне сразу понравился этот аппарат.
(цифровой Pentax *ist Ds слева от пленочного Pentax Z-1 - две приятные камеры)
Тогда у меня не было возможности использовать автофокусную оптику: начинал вообще с объективов от Зенитов. Так любимым объективом на *ist Ds первое время был Индустар-61Л/З, а потом и другие добавились (в том числе и Pentax, но неавтофокусные).
(Pentax *ist Ds с макромехами и Индустаром-61Л/З)
Это странно, но на Pentax *ist Ds автофокусную оптику практически и не использовал (кроме редкого применения DA 14/2.8). И это ничуть не мешало фотографировать. Спасибо весьма неплохому на фоне конкурентов видоискателю + увеличивающая насадка.
(Pentax *ist Ds с рыбоглазным объективом Зенитар 16/2.8)
И даже отклеивающаяся резинка ручки, которую приходилось подрезать и приклеивать заново, не омрачала радости использования *ist Ds.
В то время бюджетные цифрозеркальные камеры начали активно развиваться. И выход новых камер конкурентов заставлял ощущать отставание Pentax от лидеров. Поэтому новинки ожидались с особым нетерпением, хотя появление камер вроде *ist Ds2 и *ist DL вызывало только недоумение и ощущение, что потребителей держат за дураков. Но потом все же был представлен Pentax K10D, который обещал быть движением вперед.
3. В июле 2007 Pentax K10D и стал моей третьей цифровой камерой. Признаю, что его покупка была моей ошибкой.
(Pentax K10D без объектива)
Сейчас объективно понятно, что K10D все же более продвинутая камера, чем *ist Ds. Но тогда для меня K10D был сильным разочарованием. Большие размеры оказались избыточными, а отдельные элементы управления оказались хуже, чем предполагалось. Матричный стабилизатор SR больше вредил, чем помогал. "Вытягивание" картинки заканчивалось полосатым шумом, а экспозамер на моей любимой ручной оптике работал плохо.
(вид на некоторые неудачные элементы управления Pentax K10D)
А для любителя важно, чтобы камера нравилась субъективно. Если камера объективно хорошая, но не вызывает положительных эмоций, то ничего толкового ожидать не приходится, увы. С K10D у меня так и получилось.
(Pentax K10D с 14/2.8 в поездке на Байкал)
Параллельно с K10D появилось желание опять вернуться к цифромыльнице (в качестве камеры на каждый день), поскольку размеры K10D никак не способствовали желанию ее носить с собой. Кроме того, понадобилась техническая возможность съемки более или менее приличного видео.
4. В ноябре 2007 года дополнительно была куплена необычная цифромыльница Sanyo VPC-CA65.
Снимала фотографии она слабо, а вот видео по тем временам было приемлемым для сугубо технической съемки. Вот пример видео, снятого на эту камеру:
http://www.youtube.com/watch?v=QjKD6xF_JHU
Видео несколько испорчено при обрезании и перекодировании, но общую идею показывает.
А Pentax K10D со скрипом, но использовал. Со временем удалось свыкнуться с недостатками: так SR вообще никогда не включал, фокусировочный экран поставил от *ist Ds, что исправило экспозамер.
Но все равно на K10D я отснял почти в два раза меньше кадров, чем на *ist Ds. Могу сказать, что эта фотокамера отбила желание пользоваться фотопродукцией Pentax. Да и скорое появление беззеркальных камер привело к осознанию, что цифрозеркалка мне не нужна.
5. Так в октябре 2010 года у меня появился Samsung NX10: беззеркальная камера 14Мп на матрице с кроп-фактором 1.5, сменная оптика. Могу утверждать, что после K10D это был совсем другой мир.
(Pentax *ist Ds + K 30/2.8 слева от Samsung NX10 + NX 30/2 - две камеры, которые сразу понравились с первого дня использования)
И этот беззеркальный мир устроил меня гораздо больше. Оказалось, что можно снимать на камеру с почти стопроцентным выходом: количество технического брака сократилось в разы.
(полноценный liveview на экране Samsung NX10 - это то, ради чего все и задумывалось)
Хотя недостатки у NX10 есть, но для меня они до сих пор не очень существенные. Пожалуй, матрица несколько шумновата даже по тогдашним временам. Да и увеличение для фокусировки недостаточное. Только эти причины привели к поиску обновления.
6. В октябре 2012 года эволюционно перешел с Samsung NX10 на Samsung NX20. Хотя определенные претензии к NX20 после NX10 есть (см. впечатления-1, впечатления-2, впечатления-3), но переход прошел мирно: NX20 в целом лучше NX10.
(Samsung NX20 справа от предшественника Samsung NX10 - очень похожие с виду камеры)
Сейчас у меня NX20. Камера устраивает, разве что хочется Focus Peaking и выбор точки фокусировки касанием к экрану - это как раз то, что мне понравилось в NX300.
А первая цифрокамера Pentax Optio 450 до сих пор у меня и в рабочем состоянии. Не зря, видимо, на ней написано Made In Japan. В рабочем состоянии и Sanyo VPC-CA65, хотя ее уже делали не в Японии.
(Sanyo VPC-CA65 слева от Pentax Optio 450)
Но, конечно, они уже не используются. Цифромыльницы - это уже вымирающий вид. У моего телефона (Samsung Galaxy SII) вполне приличная камера. И если буду обновлять телефон, то характеристики камеры будут одними из самых важных.
Еще по этой теме:
- My digital cameras (2025-05) (2025-05-31)
- Digitizing a film with a digital camera (2006) (2024-03-07)
- History of my film cameras (2024-01-27)
- Pentax K-m: 10MP CCD DSLR (2023-12-23)
- Viewfinder magnifying eyecups for Pentax DSLRs: DK-21M and O-ME53 (2023-11-29)
- Байонет Pentax K: механика против электроники (2015-02-11)
2014-01-13
Honda 50810-SK7-J81 (задняя опора АКПП)
Ремонт иногда бывает очень долгий. Эта деталь с 2007 года дожидалась установки на мою Honda Integra DA7 - уже тогда были заметны симптомы, но руки не доходили до установки.
Это задняя опора ("подушка") двигателя. Точнее не двигателя, а АКПП, поскольку крепится именно к коробке. Ее износ не очень влияет на вибрацию (если остальные опоры исправные), но становится очень заметным пинок автомата при переключении с 2 на 1 передачу при медленном движении с отпущенным газом. Аж с ударом и какими-то хрустами. Неприятно и раздражает в пробках.
И вот недавно опора встала на свое место. Оказалось, что все просто. Для доступа к болтам нужно только снять корпус воздушного фильтра (на карбюраторном двигателе):
Только аккуратно с подходящими трубочками и креплениями проводов и шлангов. А так места вполне хватает:
Для откручивания самой опоры очень желательны несколько удлинителей и карданчик.
А вот болт, который проходит через обведенное отверстие, не нужно пытаться открутить сверху. Он спокойно отворачивается из-под машины обычным накидным ключом.
Сравнение опор:
Идентичны, но старая уже развалилась (не удивительно):
Теперь АКПП не пинается в кузов. Красота!
Это задняя опора ("подушка") двигателя. Точнее не двигателя, а АКПП, поскольку крепится именно к коробке. Ее износ не очень влияет на вибрацию (если остальные опоры исправные), но становится очень заметным пинок автомата при переключении с 2 на 1 передачу при медленном движении с отпущенным газом. Аж с ударом и какими-то хрустами. Неприятно и раздражает в пробках.
И вот недавно опора встала на свое место. Оказалось, что все просто. Для доступа к болтам нужно только снять корпус воздушного фильтра (на карбюраторном двигателе):
Только аккуратно с подходящими трубочками и креплениями проводов и шлангов. А так места вполне хватает:
Для откручивания самой опоры очень желательны несколько удлинителей и карданчик.
А вот болт, который проходит через обведенное отверстие, не нужно пытаться открутить сверху. Он спокойно отворачивается из-под машины обычным накидным ключом.
Сравнение опор:
Идентичны, но старая уже развалилась (не удивительно):
Теперь АКПП не пинается в кузов. Красота!
Subscribe to:
Posts (Atom)