Убрал (удалил) все теги из Blogger. Точнее, оставил парочку только для данного сообщения в качестве уловителей.
Да, здесь тяжело искать информацию. И я не все помню. Но тэги как инструмент совсем мало помогают и много мешают, поэтому их и перестал ставить довольно давно. И вот руки дошли вычистить у старых сообщений.
Нужен нормальный классификатор, очень желательно на своем домене. Но пока нет. И неизвестно, будет ли.
И ссылки для тех, кто пришел через тэги.
Тема колесных редукторов: https://malykh.com/album/portal-axle/#usage
Тема Suzuki Jimny: https://malykh.com/album/jimny/#usage
2018-03-13
2018-03-12
Medalist Premium: возраст есть возраст
Как и предполагал, аккумулятор Medalist Premium 2004 года выпуска все же не выдержал реальной эксплуатации. Возраст!
В целом он вел себя адекватно и весьма неплохо. Но умная зарядка Cherokee, похоже, шарахнула его повышенным напряжением заряда (из-за мороза на улице), а разогретое подкапотное пространство (штурмовал снег) завершило процесс. Аккумулятор реально закипел и даже задымил:
Сейчас он в плохом состоянии. Не кипит при обычных поездках, заряжается, даже может завести двигатель. Но очень быстро теряет емкость. Корпус раздут по краям.
В общем, списываю его. Пойдет на обмен при покупке нового аккумулятора. Но покупать пока не планирую. Вернул на машину Varta 74Ач.
В целом он вел себя адекватно и весьма неплохо. Но умная зарядка Cherokee, похоже, шарахнула его повышенным напряжением заряда (из-за мороза на улице), а разогретое подкапотное пространство (штурмовал снег) завершило процесс. Аккумулятор реально закипел и даже задымил:
Сейчас он в плохом состоянии. Не кипит при обычных поездках, заряжается, даже может завести двигатель. Но очень быстро теряет емкость. Корпус раздут по краям.
В общем, списываю его. Пойдет на обмен при покупке нового аккумулятора. Но покупать пока не планирую. Вернул на машину Varta 74Ач.
Еще по этой теме:
- До озера и обратно (шинный рекорд) (2018-03-06)
- Аккумуляторы для Cherokee (BCI 34): Varta, Medalist (2018-02-23)
Изображения из альбомов:
2018-03-11
Датчики давления в шинах: установка первого комплекта
Занялся установкой б/у датчиков давления в шины Jeep Cherokee.
Вот что хорошо - это отсутствие необходимости как-то сканером или волшебными действиями "прописывать" новые (замененные) датчики давления. Инструкция по ремонту утверждает, что все должно заработать само:
Надо лишь покататься немного:
Сперва поставил только один датчик в заднее правое колесо (проблемное).
Установка датчика в родные колеса проблем не вызывает. Вставляется изнутри вместо вентиля, закручивается снаружи ключом на 12. А остальное - это обычные шинные работы (которые для тренировки делал сам).
Поездил только с одним датчиком сзади справа - НЕ ЗАРАБОТАЛО. Как были прочерки, так и остались. Поездил довольно много (несколько десятков км).
Гадал, то ли датчики несовместимы, то ли батарейка села, то ли приемники отвалились на машине... Потом решил, что система хитрая (опрашивает пять колес по трем приемникам), поэтому может и не принять только один датчик, тем более задний.
Поставил остальные три датчика (во все колеса кроме запаски). Недолго, больше всего провозился с убиранием воды из передних шин (снег, набившийся при лесном бортировании).
Поехал тестировать. Проехал несколько км и красота: по очереди появились показания всех четырех датчиков.
И довольно точные показания. Я манометром выставлял 1.8 бара.
Метрические показания выдаются в кПа, 100 кПа = 1 бар. И, похоже, показываются с шагом 1 psi (фунт на квадратный дюйм), т.е. ~6.89 кПа (~0.0689 бар).
Повезло! Выбранные и поставленные датчики, похоже, с живыми батарейками и рабочие.
Но два момента.
1. Я использую сейчас давление 1.8 бара (для мягкости хода). Система считает, что это низкое давление, поэтому заваливает предупреждениями (в основном для передних шин):
Так понимаю, что пределы надо править сканером. Но его нет.
Ну хоть так, и раньше ругань была, только на низкое давление в запаске.
2. Датчик давления в запаске вызывает вопросы. Говорят, что он как раз автоматически не подцепляется, нужно сканером добавлять.
Сейчас датчика в запаске нет, поставить можно. Но как добавить в систему? Есть хитрый план поставить датчик в запаску, уже "подключенное" колесо повесить на дверь, а на запаске покататься для автоподключения. Может быть, получится обмануть систему.
Но это позже.
Вот что хорошо - это отсутствие необходимости как-то сканером или волшебными действиями "прописывать" новые (замененные) датчики давления. Инструкция по ремонту утверждает, что все должно заработать само:
Надо лишь покататься немного:
Сперва поставил только один датчик в заднее правое колесо (проблемное).
Установка датчика в родные колеса проблем не вызывает. Вставляется изнутри вместо вентиля, закручивается снаружи ключом на 12. А остальное - это обычные шинные работы (которые для тренировки делал сам).
Поездил только с одним датчиком сзади справа - НЕ ЗАРАБОТАЛО. Как были прочерки, так и остались. Поездил довольно много (несколько десятков км).
Гадал, то ли датчики несовместимы, то ли батарейка села, то ли приемники отвалились на машине... Потом решил, что система хитрая (опрашивает пять колес по трем приемникам), поэтому может и не принять только один датчик, тем более задний.
Поставил остальные три датчика (во все колеса кроме запаски). Недолго, больше всего провозился с убиранием воды из передних шин (снег, набившийся при лесном бортировании).
Поехал тестировать. Проехал несколько км и красота: по очереди появились показания всех четырех датчиков.
И довольно точные показания. Я манометром выставлял 1.8 бара.
Метрические показания выдаются в кПа, 100 кПа = 1 бар. И, похоже, показываются с шагом 1 psi (фунт на квадратный дюйм), т.е. ~6.89 кПа (~0.0689 бар).
Повезло! Выбранные и поставленные датчики, похоже, с живыми батарейками и рабочие.
Но два момента.
1. Я использую сейчас давление 1.8 бара (для мягкости хода). Система считает, что это низкое давление, поэтому заваливает предупреждениями (в основном для передних шин):
Так понимаю, что пределы надо править сканером. Но его нет.
Ну хоть так, и раньше ругань была, только на низкое давление в запаске.
2. Датчик давления в запаске вызывает вопросы. Говорят, что он как раз автоматически не подцепляется, нужно сканером добавлять.
Сейчас датчика в запаске нет, поставить можно. Но как добавить в систему? Есть хитрый план поставить датчик в запаску, уже "подключенное" колесо повесить на дверь, а на запаске покататься для автоподключения. Может быть, получится обмануть систему.
Но это позже.
Еще по этой теме:
- Датчики давления в шинах: про запаску (2018-12-20)
- Непонятная неисправность датчиков давления шин (2018-11-19)
- Датчики давления в шинах Cherokee: после примерно полгода (2018-10-01)
- Датчики давления в шинах: установка второго комплекта (2018-04-27)
- Датчики давления в шинах: первая эксплуатация (2018-04-05)
Изображения из альбомов:
2018-03-10
Аккумуляторы Doublepow 14500 LiFePO4 (3.2В IFR)
Не так давно рассказывал про аккумуляторы Soshine 14500 LiFePO4 (3.2В IFR). У них есть свои плюсы, но осталось ощущение субъективно низкой емкости (при заявленной 700 мАч).
Поэтому добавил еще похожие аккумуляторы (14500 на 3.2В), но других производителей. Одна пара уже приехала.
(сравнение Doublepow 1200 мАч с Soshine 700 мАч)
Doublepow с заявленной емкостью 1200 мАч. Но очень сомневаюсь в реалистичности таких заявлений. Хорошо, если окажется хотя бы 600 мАч.
Другие аккумуляторы (Unitek) еще не приехали. Потом надо все их вместе проверить на реальную емкость.
Поэтому добавил еще похожие аккумуляторы (14500 на 3.2В), но других производителей. Одна пара уже приехала.
(сравнение Doublepow 1200 мАч с Soshine 700 мАч)
Doublepow с заявленной емкостью 1200 мАч. Но очень сомневаюсь в реалистичности таких заявлений. Хорошо, если окажется хотя бы 600 мАч.
Другие аккумуляторы (Unitek) еще не приехали. Потом надо все их вместе проверить на реальную емкость.
Еще по этой теме:
- Аккумуляторы 14500 LiFePO4 (3.2В IFR): через два с половиной года (2020-11-05)
- Графики разряда аккумуляторов 14500 LiFePO4 (3.2В IFR): Soshine, Doublepow, Unitek (2018-07-29)
- Тест емкости аккумуляторов 14500 LiFePO4 (3.2В IFR): Soshine, Doublepow, Unitek (2018-07-25)
- Аккумуляторы Unitek 14500 LiFePO4 (3.2В IFR) (2018-03-18)
Изображения из альбомов:
2018-03-09
Четырехпроводной держатель для цилиндрических элементов (AA, 14500, 18650 и т.п.)
Электронная нагрузка мне нужна в том числе для проверки емкости цилиндрических аккумуляторов (в первую очередь AA/14500 и 18650, но и другие могут быть).
Для подключения таких элементов нужен соответствующий держатель. Я пробовал сделать эрзац из дешевого зарядного устройства, но результат мне не понравился. Поэтому заказал специальный готовый держатель ZKE:
Особенностью является готовая четырехпроводная схема подключения. В чем ее смысл? Если подключить аккумулятор обычным способом, т.е. двумя проводами к нагрузке, то они будут использоваться одновременно и для создания нагрузки (с замером током), и для замера напряжения (для автоматического отключения). Но достаточно большой ток на проводах будет давать заметное падение напряжения - нагрузка будет измерять меньшее напряжение, чем на клеммах аккумулятора. И по закону Ома чем больше ток, тем больше будет падение напряжения.
Для борьбы с этим используется четырехпроводная схема с двумя независимыми парами проводов: одна пара применяется для большого тока, вторая - для замера напряжения на самом аккумуляторе (с очень небольшим током). В идеале эти пары должны контактировать только через клемму аккумулятора (по аналогии с зажимами Кельвина, что используются для замера маленьких сопротивлений), но не напрямую. Электронная нагрузка поддерживает четырехпроводное подключение, поэтому желательно пользоваться такой возможностью.
И вот этот держатель ZKE сделан правильно. У него четырехпроводная схема, а эти четыре провода не имеют между собой контакта до установки аккумулятора. Достигается это тем, что плюсовая и минусовая стороны каждая содержит по два независимых контакта:
Внешние (конические) контакты используются для силового подключения. Внутренние (точечные) - для замера напряжения. Замыкаются они только клеммами аккумулятора.
Выхода для подключения, соответственно, тоже четыре:
Держатель универсальный, поэтому имеет подвижную площадку с минусовыми контактами. Фиксация винтами-барашками с обратной стороны:
Регулировка позволяет ставить элементы и немного больше 65 мм, но уже на грани.
А так мои аккумуляторы помещаются.
Элементы AA/14500:
Элементы 18650:
Как видно, на грани уже.
Элементы держатся неплохо, но вот ставить довольно проблемно. Нужно исхитриться и держать элемент, и подвинуть площадку без перекоса, а потом еще затянуть ее винты.
В настоящее время этот держатель у китайцев на Али стоит около $8-9.
В целом нормально, но говорят, что альтернативный вариант в виде прозрачного (из акрила?) держателя (он еще часто идет как набор "сделай сам") немного удобнее - у него нет перекоса подвижной части. Вполне может быть, но что уж есть, то есть.
Для подключения таких элементов нужен соответствующий держатель. Я пробовал сделать эрзац из дешевого зарядного устройства, но результат мне не понравился. Поэтому заказал специальный готовый держатель ZKE:
Особенностью является готовая четырехпроводная схема подключения. В чем ее смысл? Если подключить аккумулятор обычным способом, т.е. двумя проводами к нагрузке, то они будут использоваться одновременно и для создания нагрузки (с замером током), и для замера напряжения (для автоматического отключения). Но достаточно большой ток на проводах будет давать заметное падение напряжения - нагрузка будет измерять меньшее напряжение, чем на клеммах аккумулятора. И по закону Ома чем больше ток, тем больше будет падение напряжения.
Для борьбы с этим используется четырехпроводная схема с двумя независимыми парами проводов: одна пара применяется для большого тока, вторая - для замера напряжения на самом аккумуляторе (с очень небольшим током). В идеале эти пары должны контактировать только через клемму аккумулятора (по аналогии с зажимами Кельвина, что используются для замера маленьких сопротивлений), но не напрямую. Электронная нагрузка поддерживает четырехпроводное подключение, поэтому желательно пользоваться такой возможностью.
И вот этот держатель ZKE сделан правильно. У него четырехпроводная схема, а эти четыре провода не имеют между собой контакта до установки аккумулятора. Достигается это тем, что плюсовая и минусовая стороны каждая содержит по два независимых контакта:
Внешние (конические) контакты используются для силового подключения. Внутренние (точечные) - для замера напряжения. Замыкаются они только клеммами аккумулятора.
Выхода для подключения, соответственно, тоже четыре:
Держатель универсальный, поэтому имеет подвижную площадку с минусовыми контактами. Фиксация винтами-барашками с обратной стороны:
Регулировка позволяет ставить элементы и немного больше 65 мм, но уже на грани.
А так мои аккумуляторы помещаются.
Элементы AA/14500:
Элементы 18650:
Как видно, на грани уже.
Элементы держатся неплохо, но вот ставить довольно проблемно. Нужно исхитриться и держать элемент, и подвинуть площадку без перекоса, а потом еще затянуть ее винты.
В настоящее время этот держатель у китайцев на Али стоит около $8-9.
В целом нормально, но говорят, что альтернативный вариант в виде прозрачного (из акрила?) держателя (он еще часто идет как набор "сделай сам") немного удобнее - у него нет перекоса подвижной части. Вполне может быть, но что уж есть, то есть.
Еще по этой теме:
- "Держатель" для подключения к плоским аккумуляторам (2018-06-03)
- Заряд аккумуляторов при помощи БП в режимах CC/CV (2018-04-22)
Изображения из альбомов:
2018-03-08
Корд шины Bridgestone DM-V1
Как-то проехал на спущенной до нуля шине Bridgestone DM-V1 (235/75R17) по дорогам города. И после этого заметил небольшую грыжу сбоку. И вот история получила продолжение.
В недавней зимней поездке в лес среди разбортированных колес оказалось и это заднее правое. Получился повод посмотреть, что там творится. А творится там нечто не особо хорошее. Внутри (прямо в шине) оказался металлический корд, который я кусачками откусил.
Вот сам корд:
А это место, где он из шины торчал и был мною перекушен.
Так что шину надо отправлять на запаску.
Но есть одна проблемка. Вокруг запаски на задней двери располагается откидная пластмассовая конструкция, на которой крепится номер (с подсветкой, конечно). С 235/65R17 зазор небольшой есть. Но вот разместится ли (по диаметру) 235/75R17? Не уверен, надо проверять. Можно, конечно, попробовать сдутую запаску возить, но это сильно уменьшает ее пользу.
В недавней зимней поездке в лес среди разбортированных колес оказалось и это заднее правое. Получился повод посмотреть, что там творится. А творится там нечто не особо хорошее. Внутри (прямо в шине) оказался металлический корд, который я кусачками откусил.
Вот сам корд:
А это место, где он из шины торчал и был мною перекушен.
Так что шину надо отправлять на запаску.
Но есть одна проблемка. Вокруг запаски на задней двери располагается откидная пластмассовая конструкция, на которой крепится номер (с подсветкой, конечно). С 235/65R17 зазор небольшой есть. Но вот разместится ли (по диаметру) 235/75R17? Не уверен, надо проверять. Можно, конечно, попробовать сдутую запаску возить, но это сильно уменьшает ее пользу.
Еще по этой теме:
- Ремонтные шипы (12-8-2ТР) (2019-09-15)
- О пользе датчиков давления и вредных камнях (2019-03-12)
- Bridgestone DM-V1 (235/75R17) и российский маркетинг (2018-03-31)
Изображения из альбомов:
2018-03-07
Оригинальный ELM327 v2.2 (от elm-327.eu)
Как полагаются сапожнику без сапог, в моей "коллекции" адаптеров, что использую для написания и отладки SZ Viewer, не было ни одного ELM327-адаптера на оригинальном чипе (т.е. с оригинальной прошивкой). Только китайские клоны той или иной степени работоспособности. Но лучшие из них соответствуют только v1.4 оригинала.
И вот в конце 2017 года ко мне с вопросом обратился владелец магазина http://elm-327.eu/ Он торгует своими адаптерами, но (по его словам) на оригинальных чипах. И один из покупателей пожаловался ему, что купленный адаптер не работает с моей программой SZ Viewer (Android-версия).
Я предположил, что вряд ли между хорошими китайскими клонами и оригиналом есть существенные отличия, которые проявлялись бы в SZ Viewer. Сходу и заочно проблему решить не удалось, поэтому автор адаптера предложил отправить мне образец для испытания (бесплатно). Я согласился. Интересно посмотреть оригинал, а на будущее и сделать поддержку новых команд.
Адаптер пришел:
Это Bluetooth версия. О себе говорит как о ELM327 v2.2. Но, в отличие от китайских фейков 2.1, новые команды реально поддерживаются:
(отчет от ELM327 Identifier)
Но когда я начал проверять на машине, то все оказалось крайне странным. Через K-Line все работает без проблем. А вот CAN-шину адаптер никак не хотел видеть:
Попробовал на разных машинах (в том числе на Cherokee). CAN-шина не работает.
Связался с автором, отправив пример повторения ошибки.
Автор воспринял информацию адекватно и решил проверить всю партию, из которой был мой адаптер. Оказалось, что это проблема именно с адаптером (так понял, что какой-то непропай на плате).
Для полной уверенности он отправил мне второй экземпляр адаптера (оказией через одного российского разработчика тоже диагностической программы, но для другой марки автомобилей).
Проверка показала, что второй экземпляр работает хорошо и с CAN-шиной. Ничего в SZ Viewer подправлять не надо. А покупатель, который сообщил о проблеме, видимо, получил адаптер из той же парии, что был мой первый.
Поэтому у меня теперь два адаптера (один, правда, только для K-Line, но можно попробовать починить):
Адаптеры не продаю. У меня есть мысли о поддержке дополнительных команд (там есть некоторые улучшения). И, конечно, важно иметь настоящий референсный образец.
Рекомендовать ли покупку в этом магазине? Да, могу рекомендовать. Продавец адекватный (в том числе реакцией на ошибки), адаптер хороший (хотя несколько неспешный на фоне некоторых быстрых китайских клонов), актуальной версии (2.2), поддерживает все заявленные команды. Но цена высока по российским меркам. Не для наших доходов, к сожалению.
И вот в конце 2017 года ко мне с вопросом обратился владелец магазина http://elm-327.eu/ Он торгует своими адаптерами, но (по его словам) на оригинальных чипах. И один из покупателей пожаловался ему, что купленный адаптер не работает с моей программой SZ Viewer (Android-версия).
Я предположил, что вряд ли между хорошими китайскими клонами и оригиналом есть существенные отличия, которые проявлялись бы в SZ Viewer. Сходу и заочно проблему решить не удалось, поэтому автор адаптера предложил отправить мне образец для испытания (бесплатно). Я согласился. Интересно посмотреть оригинал, а на будущее и сделать поддержку новых команд.
Адаптер пришел:
Это Bluetooth версия. О себе говорит как о ELM327 v2.2. Но, в отличие от китайских фейков 2.1, новые команды реально поддерживаются:
(отчет от ELM327 Identifier)
Но когда я начал проверять на машине, то все оказалось крайне странным. Через K-Line все работает без проблем. А вот CAN-шину адаптер никак не хотел видеть:
Попробовал на разных машинах (в том числе на Cherokee). CAN-шина не работает.
Связался с автором, отправив пример повторения ошибки.
Автор воспринял информацию адекватно и решил проверить всю партию, из которой был мой адаптер. Оказалось, что это проблема именно с адаптером (так понял, что какой-то непропай на плате).
Для полной уверенности он отправил мне второй экземпляр адаптера (оказией через одного российского разработчика тоже диагностической программы, но для другой марки автомобилей).
Проверка показала, что второй экземпляр работает хорошо и с CAN-шиной. Ничего в SZ Viewer подправлять не надо. А покупатель, который сообщил о проблеме, видимо, получил адаптер из той же парии, что был мой первый.
Поэтому у меня теперь два адаптера (один, правда, только для K-Line, но можно попробовать починить):
Адаптеры не продаю. У меня есть мысли о поддержке дополнительных команд (там есть некоторые улучшения). И, конечно, важно иметь настоящий референсный образец.
Рекомендовать ли покупку в этом магазине? Да, могу рекомендовать. Продавец адекватный (в том числе реакцией на ошибки), адаптер хороший (хотя несколько неспешный на фоне некоторых быстрых китайских клонов), актуальной версии (2.2), поддерживает все заявленные команды. Но цена высока по российским меркам. Не для наших доходов, к сожалению.
Еще по этой теме:
- Проверка ELM327 (под Android) (2021-10-03)
- ELM327: бредовый режим Flow Control Mode 2 (2019-01-09)
- SZ Viewer: адаптеры, которые использую для проверки (2018) (2018-12-29)
- Следующий уровень китайских адаптеров ELM327 (2018-12-22)
Изображения из альбомов:
2018-03-06
До озера и обратно (шинный рекорд)
Решили повторить маршрут прошлой весны до озера в лесу. Состав традиционно-зимний: Prado на вольвомостах и 38", Prado на 35", Great Wall Hover на зимних 31" и мой Cherokee на зимних 31"
Нынешняя зима снежная, даже очень снежная (в обозримом прошлом подобной не помню), поэтому надежда именно повторить маршрут сразу оказалась разбитой - подняться в первый же подъем под воздушной ЛЭП не получилось даже у обоих Prado, а у нас на 31" тем более шансов не было.
Поэтому пошли вокруг горы по низинкам.
Хотя я снизил давление в шинах до 1 бара (что никогда не делал на этой машине), но ехать было сложно. Снег под колесами не уплотняется, рыхлый, поэтому приходилось идти ходом. Чуть остановишься и тронутся уже сложно.
В одном месте стащило немного:
Пришлось еще снижать давление в шинах (до 0.7), чуть помогло, но все равно выехал только на тросу.
Дальше - хуже. Под снегом начали появляться какие-то ветки, бревна и пни. Да еще и снег стал по центру уплотняться мостами двух Prado, что шли впереди, но оставаться рыхлым под колесами, что приводило к вывешиваниями.
В общем, помучившись, решил цепляться за один Prado. Так и поехали. Prado даже на 35" - зверь, сам едет и еще тяжелый Cherokee тащит.
Лифтованный Hover по геометрии лучше Cherokee, поэтому медленно, но ехал сам по следам моего волочения, применяя лебедку в сложных местах.
В какой-то момент задеваю какое-то бревно, которых там тысячи, и разбортирую переднее левое колесо. Колесо собрали даже не снимая, благо внутренний борт не успел слететь. Хватило подкачки мощным компрессором
Дальше на дороге появились чьи-то старые следы, хоть и засыпанные снегом, но ехать стало гораздо легче, поэтому я пошел своим ходом.
Добрались до одного места. Не совсем то, что планировали, но тоже интересно оказалось.
Обратно решили ехать не по нашим следам, а по другой дороге, следы на которой уже присыпаны снегом:
Мало-мальски едем, хотя местами это сложно.
Выходим опять под воздушную ЛЭП. И оказывается, что следов дальше нет - все наглухо замело. И даже самый подготовленный Prado едет с большим трудом.
Делать нечего, решаем возвращаться по старой дороге с ее чертовыми бревнами и пнями. Едем неплохо (все же накатано), но в какой-то момент на мою машину нападает желание скинуть надоевшие зимние ботинки.
Об очередное бревно разуваю переднее, но уже правое колесо. Уже основательно:
А я не мог понять, почему машина вдруг перестала ехать.
После мучений с домкратом (тут за бампер хайджеком не поднимешь), снимаем колесо, бортируем монтировкой и взрывом газа. Для надежности накачиваем больше 1 бара.
Машина с таким давлением впереди едет заметно хуже. Через довольно небольшое расстояние стаскивает в снег, машина опять не едет. Оказалось, что опять разбортировалось это же колесо!
Да что за напасть... Опять повторяем процедуру. Уже начинает темнеть, упражнения с шинами начинают слегка надоедать.
Продолжаем движение по темноте, до выезда на асфальт остается уже буквально метров 200. И опять я разуваю колесо! В этот раз уже заднее правое.
Все уже утомились, жаждят домой. Снимаем колесо. И понимаю, что уже нет ни сил, ни желания возиться с бортировкой. Достаю запаску. Там оказывается какая-то лысая летняя резина. Ставлю ее. На прицепе за Prado практически уже не газуя протаскиваемся заключительные метры снега, который уже успел подмерзнуть (температура под вечер упала за -20°C).
И вот долгожданный асфальт:
Пытаюсь подкачать колеса - вентили приходится отогревать горелкой, колесо просто как кусок льда. Передние колеса накачать так и не удается, уже плюю на все и еду домой. Впереди давление около 1 бар, сзади слева 2 бара, а справа лысое маленькое летнее колесо. Но ничего, добрался.
Да, давно я так с колесами не развлекался. Четыре раза разбортировался суммарно. Все таки диски явно широкие(7.5") для 235 ширины шины, да и хампы там символические.
Зато "прокачал" опыт езды по снегу на Cherokee. Самое неправильное - это езда на первой пониженной. Едет плохо, скорость низкая, тяга избыточная, постоянно зарывается. Надо ехать на положении 2. АКПП довольно неплохо соображает и почти сразу переключает на вторую передачу, а там уже веселее. Скорость есть и тяга нормальная.
А еще пару раз при оттормаживании висящих колес (когда пытаешься сделать бесполезную раскачку) сходила с ума система ESP, полностью отключаясь (загоралась лампочка на панели). Но передняя имитация очень помогает в таких снежных условиях (сзади установлен LockRight), поэтому приходилось глушить и заново запускать мотор. ESP включалась. Кстати, стал больше понимать работу имитации. Для эффективности надо подбирать обороты колес. При слишком медленных или слишком больших она практически не работает.
И понравилась работа отсечки оборотов мотора. Она плавная, стрелка как упирается, обороты не растут, нет дергания. Мелочь, но удобно.
Нынешняя зима снежная, даже очень снежная (в обозримом прошлом подобной не помню), поэтому надежда именно повторить маршрут сразу оказалась разбитой - подняться в первый же подъем под воздушной ЛЭП не получилось даже у обоих Prado, а у нас на 31" тем более шансов не было.
Поэтому пошли вокруг горы по низинкам.
Хотя я снизил давление в шинах до 1 бара (что никогда не делал на этой машине), но ехать было сложно. Снег под колесами не уплотняется, рыхлый, поэтому приходилось идти ходом. Чуть остановишься и тронутся уже сложно.
В одном месте стащило немного:
Пришлось еще снижать давление в шинах (до 0.7), чуть помогло, но все равно выехал только на тросу.
Дальше - хуже. Под снегом начали появляться какие-то ветки, бревна и пни. Да еще и снег стал по центру уплотняться мостами двух Prado, что шли впереди, но оставаться рыхлым под колесами, что приводило к вывешиваниями.
В общем, помучившись, решил цепляться за один Prado. Так и поехали. Prado даже на 35" - зверь, сам едет и еще тяжелый Cherokee тащит.
Лифтованный Hover по геометрии лучше Cherokee, поэтому медленно, но ехал сам по следам моего волочения, применяя лебедку в сложных местах.
В какой-то момент задеваю какое-то бревно, которых там тысячи, и разбортирую переднее левое колесо. Колесо собрали даже не снимая, благо внутренний борт не успел слететь. Хватило подкачки мощным компрессором
Дальше на дороге появились чьи-то старые следы, хоть и засыпанные снегом, но ехать стало гораздо легче, поэтому я пошел своим ходом.
Добрались до одного места. Не совсем то, что планировали, но тоже интересно оказалось.
Обратно решили ехать не по нашим следам, а по другой дороге, следы на которой уже присыпаны снегом:
Мало-мальски едем, хотя местами это сложно.
Выходим опять под воздушную ЛЭП. И оказывается, что следов дальше нет - все наглухо замело. И даже самый подготовленный Prado едет с большим трудом.
Делать нечего, решаем возвращаться по старой дороге с ее чертовыми бревнами и пнями. Едем неплохо (все же накатано), но в какой-то момент на мою машину нападает желание скинуть надоевшие зимние ботинки.
Об очередное бревно разуваю переднее, но уже правое колесо. Уже основательно:
А я не мог понять, почему машина вдруг перестала ехать.
После мучений с домкратом (тут за бампер хайджеком не поднимешь), снимаем колесо, бортируем монтировкой и взрывом газа. Для надежности накачиваем больше 1 бара.
Машина с таким давлением впереди едет заметно хуже. Через довольно небольшое расстояние стаскивает в снег, машина опять не едет. Оказалось, что опять разбортировалось это же колесо!
Да что за напасть... Опять повторяем процедуру. Уже начинает темнеть, упражнения с шинами начинают слегка надоедать.
Продолжаем движение по темноте, до выезда на асфальт остается уже буквально метров 200. И опять я разуваю колесо! В этот раз уже заднее правое.
Все уже утомились, жаждят домой. Снимаем колесо. И понимаю, что уже нет ни сил, ни желания возиться с бортировкой. Достаю запаску. Там оказывается какая-то лысая летняя резина. Ставлю ее. На прицепе за Prado практически уже не газуя протаскиваемся заключительные метры снега, который уже успел подмерзнуть (температура под вечер упала за -20°C).
И вот долгожданный асфальт:
Пытаюсь подкачать колеса - вентили приходится отогревать горелкой, колесо просто как кусок льда. Передние колеса накачать так и не удается, уже плюю на все и еду домой. Впереди давление около 1 бар, сзади слева 2 бара, а справа лысое маленькое летнее колесо. Но ничего, добрался.
Да, давно я так с колесами не развлекался. Четыре раза разбортировался суммарно. Все таки диски явно широкие(7.5") для 235 ширины шины, да и хампы там символические.
Зато "прокачал" опыт езды по снегу на Cherokee. Самое неправильное - это езда на первой пониженной. Едет плохо, скорость низкая, тяга избыточная, постоянно зарывается. Надо ехать на положении 2. АКПП довольно неплохо соображает и почти сразу переключает на вторую передачу, а там уже веселее. Скорость есть и тяга нормальная.
А еще пару раз при оттормаживании висящих колес (когда пытаешься сделать бесполезную раскачку) сходила с ума система ESP, полностью отключаясь (загоралась лампочка на панели). Но передняя имитация очень помогает в таких снежных условиях (сзади установлен LockRight), поэтому приходилось глушить и заново запускать мотор. ESP включалась. Кстати, стал больше понимать работу имитации. Для эффективности надо подбирать обороты колес. При слишком медленных или слишком больших она практически не работает.
И понравилась работа отсечки оборотов мотора. Она плавная, стрелка как упирается, обороты не растут, нет дергания. Мелочь, но удобно.
Еще по этой теме:
- До озера: мало снега и неожиданная дорога (2020-02-19)
- Бортирование шины "взрывом": инструмент (2018-03-23)
- Medalist Premium: возраст есть возраст (2018-03-12)
- Датчики давления в шинах: установка первого комплекта (2018-03-11)
- Корд шины Bridgestone DM-V1 (2018-03-08)
Изображения из альбомов:
2018-03-05
По льду на Ольхон (2018)
Однодневная поездка на Ольхон. По зимней ледяной переправе, конечно.
В этом году лед в этих местах довольно "тяжелый" - неровный, из кусков разного цвета, местами со снегом.
На въезде убрали тот уже привычный ржавеющий катер.
Мимикрия под цвет ландшафта.
Квадрокоптер выбыл из строя (надеюсь, что временно), поэтому его заменяет подходящая гора:
Впрочем, там дул такой сильный ветер, что коптер я даже не рискнул бы запускать.
А здесь кажется, что это бегущая вода, снятая с большой выдержкой. Но это лед:
Этот "текущий" лед иногда выглядит очень футуристично:
Кстати, была забавная история. Я настолько привык к работе системы стабилизации (ESP) на Cherokee, то когда по льду (не по переправе, а в одном из заливов) начало заносить машину, то просто сидел и ждал, когда ESP исправит занос. А оно не исправило! Меня это сильно удивило и насторожило, но потом уже сообразил, что после ползания по горам ехал на пониженной передаче (4WD Low), а в этом режиме стабилизация автоматически отключается (остается только имитация межколесных блокировок). Потом проверил уже на обычном режиме, все работает.
В этом году лед в этих местах довольно "тяжелый" - неровный, из кусков разного цвета, местами со снегом.
На въезде убрали тот уже привычный ржавеющий катер.
Мимикрия под цвет ландшафта.
Квадрокоптер выбыл из строя (надеюсь, что временно), поэтому его заменяет подходящая гора:
Впрочем, там дул такой сильный ветер, что коптер я даже не рискнул бы запускать.
А здесь кажется, что это бегущая вода, снятая с большой выдержкой. Но это лед:
Этот "текущий" лед иногда выглядит очень футуристично:
Кстати, была забавная история. Я настолько привык к работе системы стабилизации (ESP) на Cherokee, то когда по льду (не по переправе, а в одном из заливов) начало заносить машину, то просто сидел и ждал, когда ESP исправит занос. А оно не исправило! Меня это сильно удивило и насторожило, но потом уже сообразил, что после ползания по горам ехал на пониженной передаче (4WD Low), а в этом режиме стабилизация автоматически отключается (остается только имитация межколесных блокировок). Потом проверил уже на обычном режиме, все работает.
2018-03-04
Sanyo CA65: старая фотокамера
С 2007 года у меня есть фотокамера Sanyo CA65. И она до сих пор в рабочем состоянии (только дата и время сбрасываются при извлечении аккумулятора).
Сейчас, конечно, характеристики совсем слабыми воспринимаются. Но тогда это был весьма неплохой вариант. Видео по тем годам весьма и весьма приличное для фотокамеры (640x480@30 с новейшим на тот момент кодеком H.264, да еще и оптический зум). Поэтому я эту камеру часто использовал именно для видео и реже для фотографии.
Забавно, но самое просматриваемое видео на моем youtube-канале снято именно на эту CA65:
https://www.youtube.com/watch?v=QjKD6xF_JHU
Камера, кстати, водозащищенная.
А еще у CA65 интересные возможности при подключении к компьютеру (через свой нестандартный USB-провод).
Можно использовать CA65 как веб-камеру!
И реально работает (даже сейчас). Качество по тем временам было шикарное. И это была бы очень крутая штука, если бы еще заряд шел бы через USB. Но, увы, в таком режиме камера быстро жрет и так не особо емкий аккумулятор. А жаль, задумка отличная.
Сейчас, конечно, характеристики совсем слабыми воспринимаются. Но тогда это был весьма неплохой вариант. Видео по тем годам весьма и весьма приличное для фотокамеры (640x480@30 с новейшим на тот момент кодеком H.264, да еще и оптический зум). Поэтому я эту камеру часто использовал именно для видео и реже для фотографии.
Забавно, но самое просматриваемое видео на моем youtube-канале снято именно на эту CA65:
https://www.youtube.com/watch?v=QjKD6xF_JHU
Камера, кстати, водозащищенная.
А еще у CA65 интересные возможности при подключении к компьютеру (через свой нестандартный USB-провод).
Можно использовать CA65 как веб-камеру!
И реально работает (даже сейчас). Качество по тем временам было шикарное. И это была бы очень крутая штука, если бы еще заряд шел бы через USB. Но, увы, в таком режиме камера быстро жрет и так не особо емкий аккумулятор. А жаль, задумка отличная.
2018-03-03
Мультиметр Uni-T UT61E
Решил все же обновить свой старый мультиметр (старичок на FS9922-DMM3). Уже не устраивает скорость работы (выбор диапазона и прозвонка). Кроме того, реально нужна возможность подключения к PC (вести логи напряжения или тока).
Выбрал известный вариант - Uni-T UT61E:
Обзоров много, поэтому кратко и субъективно. Речь именно о модели с буквой E на конце. Другие UT61 функционально отличаются и довольно сильно.
Что в нем интересного? 22000 отсчетов, хорошая точность и небольшая погрешность, довольно высокая скорость работы, есть подключение к PC.
Что плохого? Питание от 6F22 ("Крона"), нет автоотключения, нет подсветки, нет замера температуры.
В реальности недостаток для меня только в использовании "Кроны". Но на данный момент в природе нет аналогичной модели (цена, габариты, скорость, подключение к PC) с питанием от более удобных элементов (AA или хотя бы AAA).
Остальное не мешает. Подсветка экрана иногда могла бы быть полезной, но обычно она включается только кратковременно, что сильно уменьшает ее смысл. Температуру и на Minipa я не измерял (даже не знаю, где сейчас термопара от него). Автоотключение мне обычно, наоборот, мешает (да и это опять же вопрос элементов питания).
А так у меня есть некоторые претензии к экрану UT61E (об этом редко упоминают). После моего старого Minipa не сказать, что страшный, но все же хуже - менее контрастный, сами цифры ощутимо меньше размерами. Но зато сам мультиметр меньше:
(слева Uni-T UT61E, справа Minipa ET-997)
В остальном все нравится. Собран неплохо, в руках ощущается цельно, переключатель режимов плавный. Не совсем удобно, что режимы переменного и постоянного тока на одном положении переключателя, а режим нужно выбирать синей кнопкой. Но по умолчанию выбирается постоянный ток, который мне нужен гораздо чаще, поэтому не мешает.
Скорость работы весьма хорошая. Автовыбор диапазона шустрый. "Аналоговая" шкала вообще отлично работает - быстрее, чем отображение чисел. В Minipa она была совсем бесполезной, здесь же видны даже быстрые изменения значений.
И "прозвонка" быстрая. Практически как "олд-скул" мультиметры 83x, только без хрипа. Это реально удобно (на Minipa все же она была тормозноватой, не сильно, но мешало).
22000 отсчетов. Это означает, что значения до 2В видны с четырьмя разрядами после запятой:
Соответственно, значения около 12В (автомобильная электрика) видны с тремя разрядами после запятой.
Да и заявленная погрешность весьма приличная. Есть поддержка True RMS (хотя мне это не актуально).
Поддерживается подключение к PC. Провод в комплекте:
С гальванической (оптической) развязкой, но с RS232 со стороны PC. Устарело... Но при наличии адекватного адаптера RS232-USB нормально Я использую старый непонятный адаптер Espada на Prolific. Проблем нет (даже при многочасовой работе).
В комплекте CD с программой. Программа кривовата: умеет подключаться только к COM1-COM4. Пришлось порты переключать в настройках устройств ("железный" COM1 уводить). Да и интерфейс даже не из 2000-х, а из 1990-х:
Но работает. В принципе, протокол несложный, описан в документации по ES51922. При желании недолго написать свой консольный, но какой-нибудь хитрый логгер. В этом преимущество относительно новомодных мультиметров с подключением через USB HID.
Кстати, автоотключение отсутствует из-за постоянной работы UT61E в режиме передачи данных (ничего включать не надо, соответствующая иконка горит на экране).
В целом впечатления от Uni-T UT61E очень хорошие. Мультиметр мне понравился. За его стоимость (меньшe $60) очень хороший вариант, рекомендую, если недостатки не пугают. Но, повторюсь, речь именно о UT61E. Другие версии могут показаться более функциональными, но в плане скорости (это очень важно) я бы брал только E-версию.
Выбрал известный вариант - Uni-T UT61E:
Обзоров много, поэтому кратко и субъективно. Речь именно о модели с буквой E на конце. Другие UT61 функционально отличаются и довольно сильно.
Что в нем интересного? 22000 отсчетов, хорошая точность и небольшая погрешность, довольно высокая скорость работы, есть подключение к PC.
Что плохого? Питание от 6F22 ("Крона"), нет автоотключения, нет подсветки, нет замера температуры.
В реальности недостаток для меня только в использовании "Кроны". Но на данный момент в природе нет аналогичной модели (цена, габариты, скорость, подключение к PC) с питанием от более удобных элементов (AA или хотя бы AAA).
Остальное не мешает. Подсветка экрана иногда могла бы быть полезной, но обычно она включается только кратковременно, что сильно уменьшает ее смысл. Температуру и на Minipa я не измерял (даже не знаю, где сейчас термопара от него). Автоотключение мне обычно, наоборот, мешает (да и это опять же вопрос элементов питания).
А так у меня есть некоторые претензии к экрану UT61E (об этом редко упоминают). После моего старого Minipa не сказать, что страшный, но все же хуже - менее контрастный, сами цифры ощутимо меньше размерами. Но зато сам мультиметр меньше:
(слева Uni-T UT61E, справа Minipa ET-997)
В остальном все нравится. Собран неплохо, в руках ощущается цельно, переключатель режимов плавный. Не совсем удобно, что режимы переменного и постоянного тока на одном положении переключателя, а режим нужно выбирать синей кнопкой. Но по умолчанию выбирается постоянный ток, который мне нужен гораздо чаще, поэтому не мешает.
Скорость работы весьма хорошая. Автовыбор диапазона шустрый. "Аналоговая" шкала вообще отлично работает - быстрее, чем отображение чисел. В Minipa она была совсем бесполезной, здесь же видны даже быстрые изменения значений.
И "прозвонка" быстрая. Практически как "олд-скул" мультиметры 83x, только без хрипа. Это реально удобно (на Minipa все же она была тормозноватой, не сильно, но мешало).
22000 отсчетов. Это означает, что значения до 2В видны с четырьмя разрядами после запятой:
Соответственно, значения около 12В (автомобильная электрика) видны с тремя разрядами после запятой.
Да и заявленная погрешность весьма приличная. Есть поддержка True RMS (хотя мне это не актуально).
Поддерживается подключение к PC. Провод в комплекте:
С гальванической (оптической) развязкой, но с RS232 со стороны PC. Устарело... Но при наличии адекватного адаптера RS232-USB нормально Я использую старый непонятный адаптер Espada на Prolific. Проблем нет (даже при многочасовой работе).
В комплекте CD с программой. Программа кривовата: умеет подключаться только к COM1-COM4. Пришлось порты переключать в настройках устройств ("железный" COM1 уводить). Да и интерфейс даже не из 2000-х, а из 1990-х:
Но работает. В принципе, протокол несложный, описан в документации по ES51922. При желании недолго написать свой консольный, но какой-нибудь хитрый логгер. В этом преимущество относительно новомодных мультиметров с подключением через USB HID.
Кстати, автоотключение отсутствует из-за постоянной работы UT61E в режиме передачи данных (ничего включать не надо, соответствующая иконка горит на экране).
В целом впечатления от Uni-T UT61E очень хорошие. Мультиметр мне понравился. За его стоимость (меньшe $60) очень хороший вариант, рекомендую, если недостатки не пугают. Но, повторюсь, речь именно о UT61E. Другие версии могут показаться более функциональными, но в плане скорости (это очень важно) я бы брал только E-версию.
Еще по этой теме:
- UNI-T A37 - измеритель концентрации CO₂ (углекислого газа) (2020-01-17)
- Мои новые мультиметры (2018): резюме (2018-12-27)
- Щупы Cleqee P1600A для мультиметра (2018-09-04)
- Аккумуляторы PKCell 9V NiMh (вместо "Кроны") (2018-05-24)
- Скорость реакции четырех мультиметров: видео (2018-05-13)
- ИОН на AD584LH: сравнение показаний восьми мультиметров (2018-05-02)
- ИОН на AD584LH: зависимость от питания (2018-04-29)
- Адаптер Brymen BRUA-20X (для мультиметров Brymen BM25x) (2018-04-24)
- Мультиметр Richmeters RM109: бюджетный и компактный вариант на 9999 отсчетов (2018-04-20)
- Недорогой источник опорного напряжения (ИОН) на AD584LH (2018-04-09)
- Кулон-305 (зарядное устройство): логи заряда (напряжение, ток) (2018-04-03)
- Greenlee DM-210A - малоизвестная модель мультиметра семейства Brymen BM25x (2018-03-26)
- Токовые клещи (переменный/постоянный ток) Uni-T UT256B (2018-03-14)
Изображения из альбомов:
2018-03-02
"Ока" СеАЗ-11113 без клапанной крышки (2018 февраль, после PC 5W-30 + POE)
Продолжаем смотреть состояние двигателя Оки под клапанной крышкой (изначальное состояние, предыдущее состояние).
С предыдущего раза мотор пробежал 3.3 т.км на Petro-Canada Supreme 5W-30, затем было добавлено 125 мл ПОЭ (холодильного масла), эта смесь пробежала еще 1.7 т.км.
Под крышкой:
Сама крышка:
Детали:
Да, очередной пример, что моторным маслом отмывать долго. Гораздо быстрее его загрязнить затянутыми пробегами. Но ПОЭ может дать отложенный эффект - надо еще наблюдать.
В этот раз опять залито Petro-Canada Supreme 5W-30. Пока без добавок.
С предыдущего раза мотор пробежал 3.3 т.км на Petro-Canada Supreme 5W-30, затем было добавлено 125 мл ПОЭ (холодильного масла), эта смесь пробежала еще 1.7 т.км.
Под крышкой:
Сама крышка:
Детали:
Да, очередной пример, что моторным маслом отмывать долго. Гораздо быстрее его загрязнить затянутыми пробегами. Но ПОЭ может дать отложенный эффект - надо еще наблюдать.
В этот раз опять залито Petro-Canada Supreme 5W-30. Пока без добавок.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-03-01
ДХО дальним светом пониженной мощности: промежуточные итоги
Итак, уже накопился опыт эксплуатации ДХО дальним светом на Cherokee. Если кратко, то работает, проблем нет, впечатления положительные. Уже настолько стало привычным, что непонятно, как я раньше без этой возможности обходился. :-)
При случае посмотрел все же, что означают 35% "яркости", установленные по умолчанию. Измерил мультиметром коэффициент заполнения (duty), подключался к разъему одной из ламп - так удобнее. Получились эти же 35%:
Т.е. да, это коэффициент заполнения (который часто некорректно называют скважностью), как и предполагалось.
Далее, как уже упоминал, с более слабым аккумулятором Varta фары переходили в режим выключения практически сразу после отключения зажигания (и, соответственно, окончания заряда от генератора). С более живым Medalist отключение стало происходить с задержкой в несколько секунд.
По умолчанию выставлен порог отключения 13.1В. Но я при установке соединил питание с сигналом включения/выключения (замера напряжения), а дальше только один провод до плюсовой клеммы аккумулятора через предохранитель. Поскольку ток все же не такой маленький (примерно 4.6-4.7А - это суммарно на две лампы в режиме 35% + устройство), то присутствует хоть и небольшое, но падение напряжения. Поэтому устройство начинает отключать фары при чуть большем напряжении на самом аккумуляторе, чем выставлено в настройках.
Попытался измерить напряжение (с аккумулятором Medalist), но тяжело оценить момент начала отключения фар (оно плавное), но похоже, что реальное напряжение на аккумуляторе в этот момент примерно 13.3В. После отключения фар напряжение повышается до 13.4В, но включение не срабатывает из-за гистерезиса (выставлен порог включения 13.5В). В принципе, нормально, подправлять настройки устройства ДХО пока не буду. По крайней мере с этими аккумуляторами.
В общем, теперь хочу поставить похожее устройство на Jimny. Разница в том, что там уже минусовое управление, кроме того стабильность напряжения заметно хуже, чем у Cherokee, да еще и есть автозапуск, во время работы которого не хочу включать ДХО. Но идея простого (!) подключения уже есть, попытаюсь реализовать.
При случае посмотрел все же, что означают 35% "яркости", установленные по умолчанию. Измерил мультиметром коэффициент заполнения (duty), подключался к разъему одной из ламп - так удобнее. Получились эти же 35%:
Т.е. да, это коэффициент заполнения (который часто некорректно называют скважностью), как и предполагалось.
Далее, как уже упоминал, с более слабым аккумулятором Varta фары переходили в режим выключения практически сразу после отключения зажигания (и, соответственно, окончания заряда от генератора). С более живым Medalist отключение стало происходить с задержкой в несколько секунд.
По умолчанию выставлен порог отключения 13.1В. Но я при установке соединил питание с сигналом включения/выключения (замера напряжения), а дальше только один провод до плюсовой клеммы аккумулятора через предохранитель. Поскольку ток все же не такой маленький (примерно 4.6-4.7А - это суммарно на две лампы в режиме 35% + устройство), то присутствует хоть и небольшое, но падение напряжения. Поэтому устройство начинает отключать фары при чуть большем напряжении на самом аккумуляторе, чем выставлено в настройках.
Попытался измерить напряжение (с аккумулятором Medalist), но тяжело оценить момент начала отключения фар (оно плавное), но похоже, что реальное напряжение на аккумуляторе в этот момент примерно 13.3В. После отключения фар напряжение повышается до 13.4В, но включение не срабатывает из-за гистерезиса (выставлен порог включения 13.5В). В принципе, нормально, подправлять настройки устройства ДХО пока не буду. По крайней мере с этими аккумуляторами.
В общем, теперь хочу поставить похожее устройство на Jimny. Разница в том, что там уже минусовое управление, кроме того стабильность напряжения заметно хуже, чем у Cherokee, да еще и есть автозапуск, во время работы которого не хочу включать ДХО. Но идея простого (!) подключения уже есть, попытаюсь реализовать.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2018-02-28
Filtron K1322 (салонный фильтр)
Для одного эксперимента заказал салонный фильтр Filtron K1322.
Фильтр для каких-то FIAT (и его клонов), но выбран для эксперимента из-за размеров и цены (всего 100 рублей за штуку).
Фильтр оказался похожим на Filtron K1236, только чуть больше.
(слева K1236, справа K1322)
И даже ширина ПОЧТИ совпадает:
(сверху K1236, снизу K1322)
Материал практически идентичный, но у K1236 жесткая часть с дополнительным покрытием (для герметизации, похоже), а у K1322 такого нет.
Фильтр для каких-то FIAT (и его клонов), но выбран для эксперимента из-за размеров и цены (всего 100 рублей за штуку).
Фильтр оказался похожим на Filtron K1236, только чуть больше.
(слева K1236, справа K1322)
И даже ширина ПОЧТИ совпадает:
(сверху K1236, снизу K1322)
Материал практически идентичный, но у K1236 жесткая часть с дополнительным покрытием (для герметизации, похоже), а у K1322 такого нет.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Subscribe to:
Posts (Atom)