Search in the blog:

2018-04-11

Литий-титанатные аккумуляторы: цилиндрические элементы LTO66160 30Ач приехали

Решил не покупать новый автомобильный свинцово-кислотный аккумулятор вместо слабенькой Varta, а попробовать собрать современный заменитель на литиевых элементах.

Выбрал вариант литий-титанатных аккумуляторов. И вот они приехали из Китая:




Преимущества именно литий-титанатных аккумуляторов весьма существенны для автомобильного использования. Такие аккумуляторы хорошо не только отдают, но и принимают большие токи (способны очень быстро заряжаться). Они хорошо чувствуют себя в морозы. В отличие от обычных литий-ионных, они гораздо безопаснее. У них большой заявленный ресурс и хорошая живучесть даже при нарушении условий эксплуатации.

Недостаток в низком напряжении (2.4В номинально), поэтому удельная энергоемкость хуже, чем у обычных литий-ионных аккумуляторов, но все же лучше, чем у свинцово-кислотных.

В зависимости от реальных характеристик (зависимость уровня заряда от напряжения), используют либо 5, либо 6 ячеек для получения номинального напряжения 12В. Для выбранных цилиндрических элементов рекомендуется 6 ячеек.

Другая проблема в плохой доступности. Но здесь на помощь приходят китайцы, которые активно используют такие элементы для электрического транспорта (для автобусов, например). Б/у цилиндрические элементы доступны на Taobao по вполне приемлемой цене.

Но с покупкой были проблемы. Как только я решил покупать (через иркутского посредника), так на Taobao вдруг исчезли все намеченные лоты. Нашел недорогой вариант, но продавец снимал заказы. В результате купил у другого, несколько подозрительного продавца, но других вариантов в бюджет на тот момент больше не обнаружил. В результате стоимость получилась выше запланированной: примерно 1400 рублей за элемент (со всеми расходами).

Такие элементы обычно называются LTO66160 по их размерам. Диаметр 66 мм, длина 160 мм (без учета резьбовых контактов):






Масса одного элемента около 1200 г.

Вообще, такие аккумуляторы способны заряжаться до 2.8-2.9В, но практически рекомендуется 2.45В, что для шести элементов при последовательном соединение дает 14.7В - это позволяет использовать штатную зарядную систему автомобиля. Рекомендованное минимальное напряжение 1.9В, для шести элементов (при условии, что они не расбалансировались) получается 11.4В, что тоже совместимо с автомобильной электроникой.

Емкость элемента может показаться не особо большой - заявлено 30 Ач. При последовательном соединении (для повышения напряжения) емкость (в Ач) остается на этом же уровне. Мало на фоне обычных автомобильных аккумуляторов? Не совсем. Во-первых, эту емкость можно достичь и на довольно высоких токах, тогда как на кислотно-свинцовых аккумуляторах емкость заметно падает при повышении тока разряда. Во-вторых, безопасно из автомобильного кислотно-свинцового аккумулятора можно "выжимать" только 50-60% номинальной емкости, иначе возможно резкое ухудшение параметров (в частности, ресурса). В-третьих, литий-титанатные аккумуляторы очень быстро заряжаются, что позволяет поддерживать высокий уровень заряда даже при коротких пробегах.

Взял наугад один элемент, измерил емкость (разряд с 2.45В до 1.9В током 10А). Заявленные 30 Ач были выданы. Неплохо для начала.

Нужно решить, использовать балансиры или нет. При последовательном подключении есть риск "разбега" напряжения по ячейкам. Первоначально хотел попробовать вообще без балансиров, но сейчас не уверен. Элементы, похоже, из разных партий. Могут быть заметно отличающиеся показатели. Нужно проверять.

И еще, конечно, нужно сделать какой-нибудь корпус-холдер для элементов, сделать подключение обычными клеммами (на случай, если понадобится быстрый возврат на обычный аккумулятор). И попробовать реально на автомобиле. Я собираюсь использовать только батарею литий-титанатных аккумуляторов, обычный свинцово-кислотный аккумулятор будет отключен и убран.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-04-10

Компакт-кассета TDK (защита от записи)

Сколько пользовался т.н. компакт-кассетами (от советских до того же TDK), но не знал (или не замечал), что бывают такие "переставные" заглушки для защиты от записи:




Это вам не выламываемые одноразовые пластмасски.



Изображения из альбомов:

2018-04-09

Недорогой источник опорного напряжения (ИОН) на AD584LH

Китайцы каким-то образом (по линии утилизации?) получают б/у-шные элементы AD584 и мастерят на их основе платы с высокоточным выходным напряжением. Стоят такие платы недорого, особенно, если сравнивать со стоимостью новых AD584.

Каждый сам решает, как эту игрушку использовать. Мне, например, интересно сравнить с ее помощью погрешности мультиметров.

Мой полученный экземпляр выглядит так:




Для питания можно использовать либо хитрую 15В батарейку, либо внешний БП через разъем.

Есть переключатель включения и светодиод, обозначающий работающее состояние.

Выходное напряжение выбирается перемычками: 2.5В, 5В, 7.5В, 10В.

Используется AD584LH. И это отлично, поскольку у этой версии лучшие показатели в сравнении с AD584JH и AD584KH. Например, для 10В отклонение заявлено ±5 мВ, а температурное отклонение (при норме 25°C) 5 ppm/°C.




Элемент, как видно, старый и б/у. По маркировке получается 2010 год. Сейчас LH, насколько знаю, уже не выпускается.

Плата спаяна условно нормально, но в одном месте ("ушко" для "крокодилов") все же непропай:




И странность с отверстиями для щупов мультиметра. Они разного диаметра. В одно отверстие кончик щупа проходит свободно, во второе не проходит насквозь. Не знаю, задумано или так получилось, но оказалось даже удобно.

Многие ожидают в комплекте с такой платой бумажку с точными показаниями напряжения, полученными на многоразрядном качественном мультиметре. Бумажка была:




Но это обман! Точно такую же бумажку кладут к самым разным экземплярам таких плат. Например, ее фотографию можно увидеть в обзоре такой платы у Mark Hennessy.

Т.е. эти показания не имеют отношения к моему экземпляру платы.

Следующим вопросом является источник питания. В классическом варианте необходим хороший источник с напряжением выше заданного выходного (не меньше +2.5В).

Для начала попробовал блок питания от зарядного устройства Robiton. При выходном напряжении 10В мультиметр UT61E показал 9.996В после довольно быстрой стабилизации показаний:




Но, строго говоря, этот БП выдает примерно 12.25В при питании этой платы, а рекомендуется все же не меньше 15В. Да и применение импульсного БП в таких делах считается плохим тоном.

Есть место для размещения какой-то редкой 15В батарейки. Иногда отгибают "уши" и ставят 12В батарейки, но я взял две батарейки 6F22 ("Крона"), соединил последовательно, что должно дать примерно 18В (это с хорошим запасом больше рекомендуемых 15В).




Но показания мультиметра не изменились, те же 9.996В после быстрой стабилизации:




Предварительное резюме: игрушка забавная, элемент хороший (тем, что LH, спасибо Analog Devices за отличные компоненты), но приложенная бумажка с показателями откровенно лживая (привет китайцам).

Следующие шаги: более подробно изучить влияние питания на выходное напряжение, сравнить погрешности разных мультиметров (если все подручные соберу, то их будет 7 штук разных моделей предварительно).

2018-04-08

Новое масло Neste Pro 0W-20 (API SN/ILSAC GF-5)

Интересно, появилось в продаже масло Neste Pro 0W-20. Именно Pro, а не City Pro (как было старое API SN и есть нынешнее Volvo).

Заявлено соответствие API SN/ILSAC GF-5, есть упоминание про Chrysler MS 6395.

Артикулы: 118345 (4л) и 118352 (1л). Цена средняя.



Еще по этой теме:

Mammut Trovat Gaiter: гамаши для зимних ботинок

Очень давно хотел обзавестись гамашами для зимних ботинок, чтобы лазить по сугробам. Но как-то все не доходил до покупки. То выбирать нечего, то цена не та, то лень.

Так-то у меня есть хорошие зимние сапоги Baffin Eiger, но у них свои недостатки, особенно при эксплуатации в автомобиле. Теплые, не намокают, снег не набирают, но громоздкие - тяжелее вылезать/залезать в машину и педали нажимать. Поэтому в короткие поездки все же надевал ботинки... А потом хлюпал тающим снегом. Ну не заматывать же брюки снизу скотчем (вариант, рекомендованный водителями грузовиков).

В общем, пусть и запоздало, но теперь у меня есть зимние гамаши. :-) Варианты в духе "резинка сверху, резинка снизу" сразу откинул, выбирал полноценные. Чисто китайские вызывали сомнения, да и приличные модели сложно назвать дешевыми. За эти деньги взял по акции Mammut Trovat Gaiter (размер L).




Внешне в растегнутом виде выглядят так (наружная сторона):




Внутренняя сторона:




Левый и правый отличаются (симметричны). Надевать нужно так, чтобы застежки нижней петли ("стремени" под подошву) оказались снаружи сбоку.

У этих гамашей есть следующие элементы: сверху затягиваются шнуром, спереди снизу клипса, а по все длине спереди липучка (молнии нет!). Сзади внизу вшитая резинка. Снизу петля ("стремя") с застежкой. Спереди крючок (цепляется за шнурки). Сзади сверху еще есть петелька - можно повесить посушить, например.

Гамаши надеваются сзади. В классическом варианте петля под подошву застегивается уже при надетых гамашах, но в этой модели застежка странноватая (не для моего мозга), поэтому проще один раз отрегулировать длину и просто заднюю часть ботинок продевать в эти "стремена".

Затем гамаши застегиваются на клипсу снизу и на липучку спереди. Цепляется крючок за шнурки, сверху затягивается шнур.

В надетом на ботинке виде смотрятся так:




Хорошо, что большая часть шнуровки оказывается под гамашами, шнурки зимой довольно сильно могут обмерзать снаружи. Если развяжутся, то потом очень сложно завязать.

Уже успел опробовать. Работают! Лазил по глубоким сугробам (до колена) с неприятным мокрым и липнущим снегом. Внутрь ничего не попало. Снег немного забивается в районе липучки:




Да и то в основном на левой ноге (где гамаши сильнее затягиваются). И внутрь не попадает.

От воды гамаши, скорее всего, не помогут, но ее поступление внутрь все же замедлят. Если есть риск провалиться в лужу или под лед, то хорошие сапоги будут надежнее.

И выяснился такой момент. На моих ботинках (проверял на разных моделях) шнурки расположены несколько высоковато, поэтому крючок толком не цепляется.




Или цепляется, но с небольшим натягом, потом отцепляется.

Поэтому делал такой трюк: "язычком" с крючком просто обхватываю шнурок и загибаю (пропихиваю) под гамаши:




Т.е. крючок как таковой не работает, но натяга хватает, чтобы эта конструкция держалась. Если шнуровка пониже, то и крючок будет работать нормально.


В общем-то, многие приличные гамаши конструктивно очень схожи. Но настоятельно рекомендую примерять их перед приобретением. Если размер не подойдет (например, по охвату или по высоте до коленной чашки), то будет неудобно ходить, может забиваться снег.


Еще оценил одно преимущество гамашей. Они не занимают много места, можно компактно сложить и возить в машине. Если вдруг понадобится, то можно нацепить на обычные городские зимние ботинки.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-04-07

6Мп цифрозеркальные камеры Pentax: от *istD и *ist Ds до K100D/K110D (история)

Вспомнил, что давно (лет 10 назад) поддерживал свой авторский материал относительно 6Мп цифрозеркальных камер Pentax. Здесь его не было. Хоть информация уже и не представляет особого интереса, но для истории решил продублировать.


Камеры

Можно выделить следующие группы 6Мп цифрозеркальных камер Pentax (а также камер Samsung):

  • Pentax *ist D
  • Pentax *ist DS, Pentax *ist DS2, Samsung GX-1S
  • Pentax *ist DL, Pentax *ist DL2, Samsung GX-1L
  • Pentax K110D, K100D, K100D Super

Порядок появления с датой официального анонса (с точностью плюс/минус день):
  • *ist D (26 февраля 2003)
  • *ist DS (13 сентября 2004)
  • *ist DL (1 июня 2005)
  • *ist DS2 (21 августа 2005)
  • Samsung GX-1S (16 января 2006)
  • *ist DL2 (26 января 2006)
  • Samsung GX-1L (24 февраля 2006)
  • Pentax K100D (23 мая 2006)
  • Pentax K110D (23 мая 2006)
  • Pentax K100D Super (28 июня 2007)

Ниже перечислены основные отличия камер между собой, но для более подробной информации рекомендуются как минимум ознакомиться с инструкциями по эксплуатации каждой из камер.

Различия (отличия) между K100D и K100D Super
  • K100D Super поддерживает оптику с мотором внутри (есть контакты питания и соответствующие изменения в прошивке).
  • K100D Super поддерживает функцию DR (Dust Removal - сотрясение матрицы для удаления пыли).

Различия (отличия) между K110D и K100D
  • K100D имеет функцию SR (ShakeReduction), тогда как K110D - нет.

Различия (отличия) между *ist DL2 и K100D
  • K100D имеет функцию SR (ShakeReduction)
  • Небольшие дополнения в интерфейсе (возможность просмотра ISO в видоискателе по нажатию OK и т.д.)
  • 11 точек фокусировки (с подсветкой в видоискателе)
  • измененный видоискатель
  • улучшенный JPEG
  • новая версия PPL 3.0 (доступна как update и для предыдущих цифрозеркалок Pentax)

Различия (отличия) между *ist DS2 и GX-1S
  • Другое программное обеспечение в комплекте с GX-1S
  • Возможно другое просветление китового объектива 18-55 (достоверно не известно!)
  • TODO

Различия (отличия) между *ist DL2 и GX-1L
  • Другое программное обеспечение в комплекте с GX-1L
  • Возможно другое просветление китового объектива 18-55 (достоверно не известно!)
  • TODO

Различия (отличия) между *ist DL и *ist DL2
  • 5 точек фокусировки у DL2 против 3 у DL (подсветки точек в видоискателе и ручного выбора точек в DL2 нет, как и в DL).
  • Дополнительные 8 сюжетных режимов у DL2.
  • Функция digital preview у DL2 (при ее включении во время активации DOF preview будет сделан снимок, который показывается на экране без сохранения на карту памяти).
  • TODO

Различия (отличия) между *ist DS и *ist DL

* - после установки прошивки 2.0 на DS отличий от DL по отмеченным пунктам нет.
  • DL имеет 3 точки фокусировки вместо 11 у DS, отсутствует режим ручного выбора точки фокусировки (режимы Wide и Spot остались).
  • В видоискателе DL не подсвечивается красным квадратиком активная точка фокусировки (зеленый шестиугольный индикатор фокусировки при этом остался).
  • У DL следящий режим автофокуса может быть включен в режимах P, Tv, Av, M, тогда как у DS - только в спортивном режиме. *
  • DL имеет возможность выбора значения Auto в меню ISO (в DS возможность автоматического повышения ISO задается в меню "Custom Setting"). *
  • У DL меньшее увеличение видоискателя (0.85x против 0.95x при объективе 50/1.4), используетcя пентазеркало вместо пентапризмы,
  • DL не поддерживает TTL-вспышки (P-TTL поддерживаются).
  • Размер экрана DL больше, чем у DS (2.5" против 2.0"), количество точек одинаково (210 000).
  • Чуть более медленная серийная съемка у DL (?), меньший буфер (3 кадра против 5 у DS).

Различия (отличия) между *ist DS и *ist DS2

* - после установки прошивки 2.0 на DS отличий от DS2 по отмеченным пунктам нет.
  • У DS2 следящий режим автофокуса может быть включен в режимах P, Tv, Av, M, тогда как у DS - только в спортивном режиме. *
  • DS2 имеет возможность выбора значения Auto в меню ISO (в DS возможность автоматического повышения ISO задается в меню "Custom Setting"). *
  • Размер экрана DS2 больше, чем у DS (2.5" против 2.0"), количество точек одинаково (210 000).
  • Небольшие изменения в меню *
Различия (отличия) между *ist D и *ist DS

* - после установки прошивки 2.0 на DS следящий режим автофокуса может быть включен в режимах P, Tv, Av, M.
  • Считается, что у DS удобнее охват. Но у D больше кнопок/pычагов для упpавления в стиле пленочных камеp, пpавда оно не совсем логичное. У DS упpавление ближе к управлению цифрокомпактов Pentax, но зато пpостое, пpавда некотоpые вещи только чеpез меню (если изменить ISO или режим баланс белого можно сравнительно оперативно, то выбор, например, режима экспозамера займет заметно больше времени).
  • У D два колесика. К D можно пpиделать дополнительный батаpейный отсек-pучку.
  • У DS больше экpан, как по pазмеpам (2.0" против 1.8"), так и по количеству точек (210 000 против 118 000).
  • У DS нет подсветки веpхнего монохpомного экpанчика, информация на этом экранчике и в видоискателе немного pазная.
  • Видоискатель DS показывает сигнал о пpевышении заданного уpовня ISO.
  • У D каpты памяти CF, у DS - SD.
  • Hа DS есть гистогpамма и highlight после съемки.
  • В pежиме пpосмотpа на DS есть показ highlight.
  • У DS больше диапазон pегулиpовки Sharping/Contrast/Saturation. Задается Image Tone.
  • У DS сюжетные pежимы, у D их нет, но изменение Sharping/Contrast/Saturation/ImageTone не влияет на сюжетные пpогpаммы DS.
  • У D в пpогpаммном pежиме можно задать поведение автомата (Normal, High-Speed priority, Depth-of-field priority, MTF priority).
  • У D есть Hyper-pежимы, т.е. возможность быстpо пеpейти из пpогpаммного pежима в pежимы Av/Tv вpащением одного из колесика упpавления.
  • У DS следящий автофокус pаботает только в споpтивном сюжете, у D может быть выбран в любом режиме. *
  • DS в pежиме автофокуса всегда пеpефокусиpуется между кадpами в pежиме сеpийной съемки. У D можно это поведение изменять (с пpомежуточной фокусиpовкой или без).
  • Hа DS можно пpогpаммно включить индикатоp фокуса на pезьбовой M42 оптике, на D для этого нужно замыкать контакты на байонете, если это не делает объектив (что бывает довольно часто).
  • У DS меньше pазмеp RAW-файлов.
  • Hа D есть возможность использовать три pазличных набора Custom Functions, на DS - только один.
  • Выдеpжка синхpонизации у D - 1/150, у DS - 1/180.
  • Hа DS вспышка может выпpыгивать автоматически (при соответствующих настройках), на D - только вpучную.
  • Выдеpжка при синхронизации "по второй шторке" будет не короче 1/60 на D и не короче 1/90 на DS. Причем DS не поддерживает синхpонизацию "по втоpой штоpке" со встроенной вспышкой.
  • Hа D есть PC-sync pазъем.
  • Hа DS есть Flash Exp. Comp. встpоенной вспышки (через меню), на D нет.
  • D поддерживает TTL на встpоенной вспышке (pаботает со стаpой оптикой), встроенная вспышка DS в таком случае работает на полную мощность.
  • DS имеет огpаничения пpи беспpоводном упpавлении вспышками.
  • Поддержка USB 2.0 у DS.
  • Чуть более быстрая серийная съемка у DS.
  • С DS не идет ПО для упpавления камеpой с компьютеpа (но можно использовать PRA v1.0 с огpаничениями).
  • Есть и другие мелкие отличия.

К D иногда был хоpоший китовый объектив DA 16-45, котоpый стоил дешевле, чем при покупке отдельно. К DS такого китового не было, зато появился легкий, компактный и дешевый DA 18-55.

К D еще могли быть китовые FA J 18-35 (использовать на цифрозеркалках не рекомендуется).



Объективы

Pentax выпускал разные сменные объективы: малоформатные резьбовые (под маркой Takumar) и байонетные (далее просто байонетные объективы), среднеформатные 645 и 67 и прочая экзотика (например, объективы под 110 формат).

Байонетные объективы встают и работают без дополнительных приспособлений. Резьбовую и среднеформатную оптику можно установить через соответствующие переходники.


Названия байонетной оптики Pentax

Полное название объектива выглядит, например, так:

SMC PENTAX-FA 1:3.5-4.5 24-90mm IF AL

SMC (Super-Multi-Coated) - это название фирменного многослойного просветления Pentax;
FA - это серия объектива, если отсутствует в названии, то считается, что это объектив серии K;
24-90 - это диапазон фокусных расстояний;
1:3.5-4.5 - это светосила объектива (максимально открытая диафрагма) при минимальном и максимальном фокусном расстоянии, соответственно.
Может использоваться другая, более краткая записать названия этого объектива:
Pentax FA 24-90/3.5-4.5 IF AL
Обозначения:
AL - наличие одного или нескольких асферических элементов;
ED - наличие одного или несколько низкодисперсионных элементов;
IF - внутренняя фокусировка;
Limited - оптика серии "Limited".
Звездочкой после названия серии объектива (A* или FA*) обозначается оптика, созданная с использованием специальных сортов стекла (в другой терминологии - профессиональная).


Серии объективов Pentax

Обычно выделяют следующие серии объективов Pentax:

K - первая серия объективов с байонетом K;
M- серия компактных, облегченных объективов, считается, что они оптически обычно чуть хуже серии K (но есть исключения);
A - первая серия объективов с положением "A" на кольце установки диафрагмы;
F - серия автофокусных объективов, от объективов этой серии камера может узнать различную информацию (фокусное расстояние, дистанцию фокусировки, точное значение диафрагмы и т.п.), которую может учитывать при выборе мощности вспышки, экспозамере и выборе экспопары;
FA - развитие F серии автофокусных объективов, объективы этой серии передают дополнительную информацию камере (в частности, оптимальную диафрагму по MTF), кроме того существуют FA объективы с функцией PowerZoom;
FA J - упрощенная версия серии FA, лишенная кольца установки диафрагмы;
DA - серия для цифровых камер, покрывает площадь, меньшую размера 135 кадра, не имеет кольца установки диафрагмы, имеет механизм Quick-Shift (ручная дофокусировка);
D-FA - развитие серии FA, с оптимизацией под цифровые камеры (с возможностью полноценной установки на пленочные), имеют механизм Quick-Shift .

На *ist DS/DL будут работать объективы всех перечисленных серий.

Наиболее полноценно работают объективы DA и D-FA серий (будет поддерживаться Quick-Shift), а также FA, FA J, F. Функция PowerZoom объективов серии FA не поддерживается.

При использовании объективов остальных серий не будет работать автофокус, но будет работать индикация фокусировки (по центральной точке).

С объективами A серии будут работать все программные режимы и P-TTL режим встроенной вспышки.

Не забудьте поставить кольцо установки диафрагмы на объективах серий A, F, FA, D-FA в положение "A" (далее по тексту предполагается, что на этих объективах кольцо в положении "A").

С объективами K и M серии камера будет работать только в режиме приоритета диафрагмы и ручном режиме (причем режимы экспозамера ограничены только точечным и центрально-взвешанным режимами), встроенная вспышка будет работать всегда на максимальную мощность. Но внешняя вспышка на *ist DS будет работать в TTL режиме (если она его поддерживает, конечно).


Работа с объективами Pentax K, M серий и объективами сторонних производителей с K-байонетом

Перед использованием этих объективов необходимо переключить в меню "Custom Setting ("Польз. уста-ка" или "Мои установки" в зависимости от версии прошивки) установку под названием "Using aperture ring" ("Исп. кольца диафрагм" или "Кольцо диафрагм") в значение "2 Permited" ("2 Разрешено")

Такие объективы будут работать на камере *ist DS в двух режимах

1. Режим приоритета диафрагмы (Av). При этом съемка будет вестись только на максимально открытой диафрагме (прыгалка не срабатывает).

2. Ручной режим (M). Диафрагма устанавливается на объективе, прыгалка срабатывает, выдержка ставится колесиком на камере. При нажатии AE-L диафрагма прикрывается до установленного значения, происходит экспозамер и выставляется соответствующая выдержка.

Внимание, для объективов сторонних производителей не гарантируется физическая совместимость с байонетом камеры, в тяжелых случаях возможны даже заклинивания объектива на камере. Рекомендуется проверять такие объективы перед использованием.


О проблемах с объективами с байонетом KR (Ricoh)

Осторожно! KR байонет Ricoh!


Использование объективов M42x1

Перед использованием оптики M42x1 необходимо переключить в меню "Custom Setting" (Польз. уста-ка) установку под названием "Using aperture ring" ("Польз. уста-ка" или "Мои установки" в зависимости от версии прошивки) в значение "2 Permited" (2 Разрешено) и установку "FI with S lens used" ("FI с резьб.объектив") в значение "2 Available" (2 Доступно).


Что представляет собой оптика Takumar?

Первоначально под названием Takumar (от имени Takuma Kajiwara) выпускалась резьбовая оптика для пленочных зеркальных камер. Для первых камер было резьбовое соединение M37, для более поздних - M42. Объективы M42 получали названия Auto Takumar, Super Takumar, Super-Multi-Coated Takumar и SMC Takumar по мере развития.

Резьбовая оптика Takumar - это, обычно, достаточно качественная, добротная оптика, откровенно неудачных моделей было крайне мало. Оптику Takumar с резьбой M42 можно применять на *ist DS/DL через соответствующий переходник. В первую очередь стоит обратить внимание на объективы серий Super-Multi-Coated и SMC Takumar.

В эпоху байонетных объективов название Takumar было дискредитировано - под этой маркой стали выпускать откровенно бюджетные байонетные объективы, которые даже не заслужили фирменного многослойного просветления Pentax SMC. Стоимость таких объективов не должна быть велика, оптические качества хуже байонетных Pentax-братьев.

Обратите внимание, что выпускались и объективы Pentax без SMC-просветления (с более дешевым просветлением). Они не имеют в своем названии SMC (Pentax-A 28-80/3.5-4.5, Pentax-F 28-80/3.5-4.5, Pentax-F 70-200/4-5.6). Относится к ним нужно как к байонетным Takumar.



Вспышки

Различия режимов вспышки TTL и P-TTL

TTL - это более старый режим. Во время съемки вспышки свет, отразившись от матрицы (в оригинале от пленки), попадает в специальный датчик. Когда камера, базируясь на показании этого датчика, посчитает, что объект съемки уже достаточно освещен, то она подает сигнал вспышке о прекращении импульса.

P-TTL - это более современный режим. Сразу перед съемкой (ещё с опущенным зеркалом в камере) делается очень короткая предвспышка. Камера, на основании замера этой предвспышки теми же датчиками, что используются для обычного экспозамера, вычисляет необходимую мощность, после чего следует основная вспышка этой мощности.

В теории, режим P-TTL более корректно и точно регулирует мощность вспышки. Промежуток между предвспышкой и основной вспышкой достаточно короткий и глазом практически незаметен. Хотя есть мнения, что в режиме P-TTL вероятность получения снимков людей с закрытыми глазам резко повышается.

P-TTL Вспышки

Pentax AF360FGZ
Pentax AF540FGZ
Sigma EF 500 DG ST PA (проблемы на K100D/K110D!)
Sigma EF 500 DG Super PA (проблемы на K100D/K110D!)


В каких случаях используется TTL, а в каких P-TTL


КамераВстроенная на полную мощностьВстроенная в TTL режимеВстроенная в P-TTL режимеВнешняя TTL в TTL режимеВнешняя P-TTL в TTL режимеВнешняя P-TTL в P-TTL режиме
*ist D-KAK,AKA
*ist DS/DS2 GX-1SK-AK,AKA
*ist DL/DL2 GX-1L K100D/K110DK-A--A

A - оптика серий DA/FAJ, DFA/FA/F/A (диафрагма в положении "A");
K - оптика серий DFA/FA/F/A (диафрагма не в положении "A"), серий M/K, оптика через переходники.



ПО

Последние версии прошивок (на октябрь 2006)

*ist D: 1.12
*ist DS: 2.02
*ist DL: 1.03
*ist DS2: 1.02
*ist DL2: 1.02
K100D: 1.02
K110D: 1.02

PEF-файлы

PEF-файлы - это так называемые RAW-файлы, которые содержат "сырую" информацию с матрицы. PEF-файлы камеры *ist D используют место не очень оптимально - значение каждого пиксела реально содержит 12 бит информации, но занимает 16 бит в файле. PEF-файлы камер *ist DS, DS2, DL более оптимальны - 12 бит информации занимают 12 бит в файле (используется так называемая упаковка битов - 3 байта файла содержат значения двух пикселов), из-за чего размер файлов стал меньше. PEF-файлы не используют никаких способов сжатия значений пикселов, кроме упомянутой выше упаковки битов.
Кроме "значений пикселов" в PEF файле содержится полноразмерная картинка в JPEG формате с достаточно сильным сжатием. Благодаря этому можно просматривать PEF-файлы на камере в полном размере (работает увеличение). Размер встроенного JPEG обычно около 1 Мб. Для его извлечения можно воспользоваться программой PEF2JPEG.

Разные конверторы выдают разные по разрешению снимки (3008x2008, 3038x2019 и т.д.), причем даже при одном разрешении картинка может захватывать разную часть оригинального снимка. На самом деле реальное разрешение данных внутри PEF-файла, например, камеры *ist DS 3040x2024, но из-за особенностей алгоритмов дебайеризации необходимо обрезать края, на которых неизбежно появляются артефакты. Разные конверторы могут отрезать разное количество пикселов с разных сторон.

Стоит отметить, что данные изображения в PEF-файлах (всех 6Мп цифрозеркалок Pentax, за исключением, возможно, *ist D) вопреки популярному мнению зависят от установленного на камере баланса белого. Это осуществляется из-за "масштабирования" синего и красного канала. С одной стороны эта возможность позволяет защитить каналы от перенасыщения в тех или иных условиях, с другой стороны вызывает небольшие проблемы в сторонних PEF-конверторах (за исключением SilkyPix), которые не умеют адекватно реагировать на разное масштабирование каналов и, соответственно, профили предустановок баланса белого в них могут работать с заметными ошибками. Родной Pentax Photo Laboratory эту информацию умеет достаточно адекватно обрабатывать. Может иметь смысл в сложных условиях съемки с точки зрения баланса белого (съемка при исскуственном освещении или съемка на улице с хорошим освещением, но в тени) выставлять соответствующий камерный баланс белого. С другой стороны, особо заметного влияния этой настройки на конечный результат не отмечено (при правильном выборе баланса белого в конверторе).

Кроме того, все 6Мп цифрозеркалки (за исключением, возможно, *ist D) имеют особенности при съемке на чувствительностях ISO400-3200. Во-первых, анализ необработанных данных изображения в PEF-файлах при ISO1600-3200 демонстрирует явную "гребенку" на гистограмме, что говорит о программном вытягивании экспозиции при съемке на этих чувствительностях. Таким образом, практические результаты при съемке на одной выдержке и диафрагме на ISO800 (с последующим вытягиванием в PEF-конверторе) и на ISO1600/3200 не имеют отличий. Этой особенностью можно пользоваться, минимизируя изменения чувствительности при съемке.

Другой особенностью является то, что шаг по сырым данным изображения в PEF-файлах между ISO200 и ISO400 меньше, чем 1EV (при этом шаг между ISO400 и ISO800, ISO800 и ISO1600, ISO1600 и ISO3200 все же 1EV). Это означает, что сравнительно с ISO200 при ISO400-ISO3200 съемка идет с недовытягиванием данных на уровне камеры. Дальнейшее вытягивание данных должно производиться в PEF-конверторе. Конверторы SilkyPix и Pentax Photo Laboratory умеют адекватно обрабатывать эти данные и вытягивать автоматически снимки в PEF, сделанные при ISO400-ISO3200. Но сторонние конверторы такого не умеют, поэтому один и тот же снимок в PEF будет выглядеть заметно темнее, например, в ACR, если сравнивать с результатом SilkyPix. Такая возможность ISO400-ISO3200 позволяет при съемке на этих чувствительностях быть более нейтральным к пересветам по сравнению с ISO200, соответственно некоторые некорректные тесты могут даже показывать увеличение динамического диапазона при съемке на этих чувствительностях или на одной из них, чаще ISO400 (на самом деле эти тесты просто так реагируют на недодержку при съемке). С другой стороны, если нет опасности пересвета, то при съемке на ISO400-ISO3200 может иметь смысл дать небольшую камерную экспокоррекцию в плюс, величина которой зависит от условий освещения, объектива и т.д. Это позволит уменьшить шум.


Дистанционное управление с компьютера

Под Windows для Pentax *ist DS/DL необходимо использовать Pentax Remote Assistant v1.0, более новая v1.01 работать не будет. Необходимо помнить, что официально эта программа не поддерживает *ist DS/DL, поэтому она работает с некоторыми ограничением.

Размеры exe-файлов инсталляторов Windows-версии PRA:
v1.0 - 2090142 байта, MD5=bbbdc837944ec1ae16abf17a2fa7b1fe
v1.01 - 3836214 байт, MD5=af19cf403c02c26b858aedfce6458369

Внимание: если программа не видит камеру, то можно попробовать включить PC-F режим передачи данных в установках камеры.



Еще по этой теме:

2018-04-06

"Удлинитель" для замера токовыми клещами

Вот такой самодельный "удлинитель" использую с токовыми клещами:




Подключается между электроприбором и розеткой. Идея в том, что для замера тока в клещи нужно помещать только один проводник. Если же поместить оба, то будет показано нулевое значение (в предположении, что измерение достаточно точное и нет утечек).


Например, замер тока моими токовыми клещами по одному проводнику при работе электрочайника:




8.4А показывает.

Если хочется посчитать мощность, то нужно помнить об активной и реактивной составляющих. Т.е. отдельный замер тока и напряжения не дает информацию о сдвиге их фаз и, следовательно, о коэффициенте мощности. Для этого есть специальные токовые клещи, которые одновременно измеряют и ток, и напряжение. Моя модель проще.

Но в данном примере (электрочайник) реактивная мощность нулевая, активная мощность получается примерно 2 кВт. Что, на удивление, соответствует заявленным характеристикам.



Изображения из альбомов:

2018-04-05

Датчики давления в шинах: первая эксплуатация

Поездил с поставленными в шины Cherokee датчиками давления.

Экспериментально подобрал минимальное давление, на котором не мигают значения и не выводятся надоедающие текстовые предупреждения. Граница оказалась 193-200 кПа (напомню, что 100 кПа = 1 бар).

Но эта система какая-то умная, недостаточно просто накачать шины. Если показания задних датчиков быстро перестают мигать, то передние показывают правильное значение давления, но остается ругань. Для одного переднего колеса помогла небольшая поездка. а второе так и мигало, хотя давление во всех четырех было одинаковое (и по показаниям, и по манометру). Но на следующий день мигать и ругаться перестало.

Сейчас примерно 207-214 кПа (в зависимости от температуры окружающей среды). Не мигает, не ругается. Красота.




Осталось только предупреждение о низком давлении в запаске, но оно и до установки датчиков было. В запаске, похоже, вообще нет датчика. Это отдельная задача в планах.

Зато погас оранжевый индикатор на комбинации приборов:




Непривычно даже.


Понаблюдал за скоростью обновления показаний. На стоянке пробовал сдувать-надувать колеса, реакция есть, хоть и не особо шустрая. При движении показания тоже изменяются. По сухому теплому асфальту давление повышается. Заезжаешь на дорогу с тающим снегом - начинает падать. Еще проверил погрешность в разных диапазонах, показания весьма точно совпадают с манометром ADG-31, которому доверяю.


Я доволен, пока все хорошо с этими датчиками. За это время падения давления не было, поэтому можно было и без датчиков так же ездить. Но зато теперь есть чувство контроля, можно в любой момент посмотреть показания давления в шинах и убедиться, что они в норме.

2018-04-04

Телефон Huawei: "Запрещено администратором, политикой шифрования или хранилищем учетных данных"

Если у вас Android-телефон Huawei, то при некоторых условиях может исчезнуть возможность отключения блокировки экрана. Опция "Нет" будет недоступна с комментарием: "Запрещено администратором, политикой шифрования или хранилищем учетных данных"

Обычно советуют удалить сертификаты, почистить администраторов и т.п. Это, в принципе, правильные советы. Но это может и не помочь (именно в случае Huawei).

Тогда нужно сделать следующие действия:

1. Переключить способ разблокировки на "Графический ключ", указав любой росчерк, задать 0000 (четыре нуля) в качестве резервного PIN.

2. Заблокировать экран и пытаться его разблокировать неверным ключом (росчерком).

3. После пяти (кажется) попыток будет небольшая блокировка по времени, а затем появится возможность ввести резервный PIN.

4. Ввести PIN 0000.

5. После этого в настройках блокировки ничего не трогать, заблокировать экран еще раз принудительно кнопкой, разблокировать простым движением пальца.


Я бы не писал об этом, но на днях это реально помогло, хоть и выглядело магией.

2018-04-03

Кулон-305 (зарядное устройство): логи заряда (напряжение, ток)

Давно хотел записать логи заряда 12В автомобильного аккумулятора разными устройствами. Теперь такая возможность есть (UT61E, DM210A), поэтому начал с Кулона-305 на заряде несколько разряженного аккумулятора.

С записью данных проблем нет (набросал простейшую программку, благо протоколы очень простые и хорошо описаны).  Вполне гармонично получилось, что UT61E (с большей разрядностью) применял для записи напряжения, а DM210A (чуть больше частота обновления показаний и лучше щупы) - для записи тока.

Сложнее оказалось отрисовать график при помощи какой-нибудь существующей программы или сервиса. Получилось так:




Режим "автомобиль" (максимальный ток 5А).

Когда Кулон-305 подключен к аккумулятору, но нет внешнего питания, то потребление примерно 45-50 мА от аккумулятора.

Красный цвет индикатора сменяется на зеленый мигающий при  падении тока до примерно 1А, напряжение при этом примерно 14.6В.

Мигание зеленого индикатора прекращается при достижении напряжения 14.7-14.8В. Устройство при этом переходит в буферный режим, подавая небольшой ток (примерно 30мА в данном случае) с импульсами по 1А. Напряжение удерживается ("качается") в диапазоне 13.6-13.8В. По мере дозаряда аккумулятора импульсы происходят все реже.

Как видно, никаких чудес здесь нет. Обычный типовой режим заряда. Близко к CC/CV. Хоть ток несколько уменьшается, но не резко. Это позволяет делать сравнительно быстрый заряд, но есть риск подкипить электролит аккумулятора.

А вот буферный режим довольно интересный. Небольшого тока на дозаряженном аккумуляторе достаточно для поддержания стабильного напряжения, но если аккумулятор слабый или еще недозарядился, то в дело идут импульсы большего тока (1А).

Практический совет пользователям Кулон-305: для более полного заряда рекомендуется подождать еще некоторое время (зависит от состояния аккумулятора) после непрерывного загорания зеленого индикатора.



Изображения из альбомов:

2018-04-02

Скрытые коррекции продуктов Adobe (для raw-файлов)

В закладках давно лежало видео...

https://www.youtube.com/watch?v=UeR9LVLp4wM



И здесь еще не затронут вопрос автокоррекции оптических аберраций.

Я не против помощи со стороны компьютера, но она должна быть предсказуемая и контролируемая. Поэтому особо смешно, когда результаты из ACR используются для сравнений (например, камер между собой или даже объективов). Для обычного процесса претензий нет: нравится - используйте. Но сравнение нужно делать в более управляемых продуктах.

2018-04-01

Soshine 14500 LiFePO4 (3.2В IFR) и фонарик Fenix LD20

У меня три варианта аккумуляторов 14500 LiFePO4 (3.2В IFR), но пока чаще пользуюсь только первым - Soshine. Попробовал даже долгосрочно использовать вместо обычных AA в фонарике Fenix LD20.




Речь, конечно, об одном аккумуляторе IFR с одной пустышкой вместо двух обычных AA NiMH.

По емкости, как уже неоднократно упоминал, IFR проигрывают. А вот по стабильности напряжения явно лучше. Но внезапно обнаружился побочный эффект! Из-за большего напряжения напрочь отсутствует режим малой мощности. Т.е. он включается, но по свету совершенно не отличается от среднего режима. И ситуация не меняется по мере расхода энергии аккумулятора.

Хотя именно в этом фонарике особого смысла в использовании IFR нет. Свет, похоже, стабильнее (не просаживается яркость), но и аккумулятора хватает на меньшее время. Конечно, нужен только один IFR вместо двух NiMH, да он еще и легче даже одного NiMH... Но это надо считать, выгодно суммарно по весу или нет. А с точки зрения удобства (частоты замены) не особо выгодно.



Изображения из альбомов:

2018-03-31

Bridgestone DM-V1 (235/75R17) и российский маркетинг

На Cherokee сейчас зимние шины Bridgestone DM-V1 (235/75R17). Они меня вполне устраивают (как модель). Но одну шину желательно заменить (после выпадения корда), хотя на практике это на поведении никак не сказывается.

И вот начал я следить за стоимостью этих шин в ожидании, что после зимы на них будут скидки. А вот и нет! Российский маркетинг действует иначе. Им без разницы, что шина устаревает (годы выпуска там довольно древние), что спрос будет еще меньше. Практически во всех иркутских фирмах эти шины несколько подорожали буквально за пару недель! Вот как снег на основных дорогах растаял, так и подорожали. Зимние шины. Весной.

Хотя я и не уверен, что стоит эту одну шину покупать. Например, для меня возможен вариант возврата к 235/65R17.

2018-03-30

Укороченная лопата Fiskars

У меня в автомобильном использовании две лопаты Fiskars. Складная для Jimny и "фиксированная" для обычного автомобиля (сейчас это Cherokee). И вот со временем стал понимать, что "фиксированная" лопата слишком длинная. Во-первых, ее неудобно возить в багажнике. Во-вторых, лопата чаще нужна зимой (выгребать снег из-под днища), а в таких условиях длина лопаты особой пользы не имеет, а иногда даже мешает.

Поэтому я захотел укоротить "фиксированную" лопату, отпилив ручку и переставив пластмассовую часть. Но потом все же решил, что найду ей другое, не автомобильное применение. А взамен в автомобиль выбрал недорогую короткую версию с артикулом 131417.

Вот они в сравнении:




Разница длины заметна хорошо. А в остальном похожие лопаты:




Но зима уже почти закончилась, вряд ли будет повод проверить в снегу в ближайшее время. :-)



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-03-29

Предел измерения тока "клещами" Uni-T UT256B, ток стартера Jeep Cherokee

Стало интересно, а какой реальный предел при измерении тока "клещами" Uni-T UT256B. Конечно, есть заявленный предел в 200А, но иногда устройства способны измерять большие значения (но с большей погрешностью).

Интересует в первую очередь постоянный ток. Где есть более или менее большой постоянный ток? Например, в машине на стартере.

Отключил ASD-реле (чтобы не запустился двигатель), а потом замерил ток на плюсовом проводе от аккумулятора во время стабильного вращения стартера. Это при температуре примерно 15-20°C (двигатель не прогрет). Получилось "всего лишь" 165А:




Думал, что на моторе 3.7л будет больше. Посмотрел инструкцию по ремонту.



А там почти полное соответствие. Контрольным числом является 160А.

Потом решил измерить лебедку, но не успел. Да и без нагрузки не факт, что ток достаточно большой будет.

Стал сделать более контролируемый процесс. У меня же есть электронная нагрузка. Да, она максимум на 10А. Но мне важно не создать, а измерить ток больше 200А.

Для этого сделал небольшую хитрость - намотал провод на клещи:




Число витков не считал, но больше двадцати.

Подключил провод к автомобильному аккумулятору и стал увеличивать ток на нагрузке. При нагрузке 8А получилось значение чуть больше 200А на "клещах":




Поднимаю до 9А и все, "клещи" переходят в переполнение:




Если пропорционально посчитать, то это при 203.9/8*9=~229 (А).

Можно было поточнее границу найти, но это не имеет особого смысла. Практический предел 200А (чуть больше для запаса). 300А точно не измерить.



Изображения из альбомов:

2018-03-28

DEFA SmartCharge 4A: "спящий" режим

До сих пор использовал зарядное устройство DEFA SmartCharge 4A, но не мог обнаружить заявленный режим сна. После заряда устройство переходит в буферный режим. Из инструкции не совсем понятны условия последующего перехода в сон. Создается первое впечатление, что это должно быть почти сразу после окончания заряда. Но нет.

На практике все же оказалось, что режим сна есть. Но он включается не сразу. И даже не через неделю. А через десять дней. Все сегменты индикатора начинают одновременно медленно мигать. Заряд аккумулятора полностью прекращается.

При падении напряжения до 12.6В устройство просыпается и начинает полный цикл заряда заново. Это работает, я проверил. Получаются эдакие "качели", но довольно продолжительные.

Еще сон должен завершаться после недельного простоя, но такое поведение не удалось потестировать.

В целом про устройство я уже рассказал. За эти месяцы мнение не изменилось, это хорошое автоматическое зарядное устройство. Жаль, что исчезла возможность купить его по сравнительно небольшой цене по артикулу 701515. Нынешняя цена теперь даже больше стоимости устройства у оф.дилеров.

2018-03-27

Бездорожье в городе

Вытаскивал в выходные Nissan-пузотерку. Сел этот Nissan не в где-то в лесу, а во дворе обычных многоэтажных домов, а я мимо проезжал.

Вот так выглядело это место через день:




Обломки досок намекают, что это была не единственная застрявшая здесь машина.

Самое смешное, что там вовсе не грязь по колено! Там асфальт (на фото левее). По российским меркам даже приличный - без больших ям и бугров. Но за зиму ушлые водители зачем-то спрямляют поворот, накатывая новую траекторию. А каждой весной внезапно выясняется, что там газон с бордюрами, а по нормальному пути не проехать, поскольку снег неприкатанный, а в тени он тает медленно.



Изображения из альбомов:

2018-03-26

Greenlee DM-210A - малоизвестная модель мультиметра семейства Brymen BM25x

Может показаться, что я фанат измерительной техники Uni-T (новый мультиметр, токовые клещи). Но нет, этот выбор сделан сугубо прагматично, по соотношению возможностей и цены. А для души у меня теперь другой (второй) мультиметр. И это довольно малоизвестная и редкая модель, поэтому будет много текста.

Но начну с истории. Довольно давно присматривался к известному в узких кругах мультиметру Brymen BM235. Его нельзя назвать дешевым, но я считаю его все же условно доступной и вполне сбалансированной моделью. И себе такой бы приобрел, но мне редко, но метко нужна возможность подключения к PC для записи логов. Поэтому все же рассматривал более старшую модель Brymen BM257/BM257s. Но, увы, эта модель уже довольно дорогая. При удачном стечении обстоятельств цена (с доставкой) начинается от $150 и может достигать $200.

Поэтому я прагматично заказал Uni-T UT61E для реальной работы (второй мультиметр не помешает), а в поисках возможности удешевления начал смотреть клоны Brymen - этот тайваньский производитель для некоторых рынков делает свои мультиметры под другими марками. Например, это марка Greenlee для США. И есть модель Greenlee DM-510A - клон Brymen BM257. Но он все равно дорогой. Но вот я случайно увидел на ебей упрощенный вариант: Greenlee DM-210A по хорошей цене ($62.24 плюс $16.40 за доставку посредником). Его и купил.




Что же я получил, чем это отличается от Brymen, что потерял, выбрав именно Greenlee DM-210A?

Первое отличие в упаковке. Greenlee идет в блистере. В других странах такие мультиметры не предел мечтаний, а банальный простой бюджетный вариант для продажи в супермаркетах рядом с рулетками и лампочками. Brymen, впрочем, тоже идет в дешевой упаковке, но это закрытая картонная коробка.

Второе явное отличие - это цвет. Brymen обычно красного цвета, Greenlee же соответствует названию - они зеленые.

В линейке Greenlee есть три схожие модели: DM-200A, DM-210A, DM-510A. Отличия отмечены на упаковке:




Это клоны моделей Brymen BM25x:




DM-510A - это BM257. А вот DM-200A и DM-210A не имеют прямых аналогов. Фактически, DM-200A - это BM251 + добавленная подсветка. DM-210A - это BM252 + добавленная подсветка.

У DM-210A по сравнению с BM257 отсутствуют:

1. TrueRMS замер напряжения переменного тока.
2. Режим AutoCheck/LoZ.
3. Min/Max замер.
4. Crest/Peak замер.

TrueRMS - это хорошая возможность (корректное измерение среднеквадратичного напряжения не только на синусоидальной форме). Но, во-первых, я редко работаю с переменным током. Во-вторых, если будет такая задача, то есть UT61E (он поддерживает TrueRMS).

AutoCheck/LoZ режим интересен (и аналога на UT61E нет). Во-первых, он автоматически выбирает замер напряжения постоянного тока, замер напряжения переменного тока и замер сопротивления. Во-вторых, это и режим низкого входного импеданса, что позволяет, например, уменьшить влияние наводок на измеряемое значение (некоторой нагрузкой от мультиметра).

Это все хорошо (хоть мне практически и не нужно), но режим AutoCheck/LoZ разместили в самом крайнем положении переключателя режима за положением OFF, что на практике может быть очень неудобно! Невозможно выключить мультиметр, просто повернув переключатель режимов до упора против часовой стрелки. Нет, такое мне не подходит, поэтому отсутствие подобного AutoCheck/LoZ считаю даже плюсом.

Min/Max замер был в моем старом Minipa ET-997, но на практике он мне не нужен. Тот же лог на PC гораздо больше пользы дает. А Crest/Peak есть на UT61E, на всякий случай.

Что же хорошего в Greenlee DM-210A? Он довольно небольшой. Не совсем крохотный, но меньше даже не особо крупного UT61E:


(слева направо: Minipa ET-997, Uni-T UT61E, Greenlee DM-210A)

При этом цифры вполне крупные. Экран удобный: лучше UT61E, правда все же несколько хуже старичка Minipa.

DM-210A питается от двух батареек/аккумуляторов AAA! Важное для меня преимущество (не люблю "Кроны"). Батарейки (GP) в комплекте (уже установлены)

Для доступа к батарейному отсеку нужно снять "бампер", открутить один винт крышки:




Здесь же доступны предохранители.

Комплектация довольно скромная. Инструкция (хорошая, но я ее уже читал в PDF), термопара (для замера температуры, эта модель умеет) и щупы.




Отмечу, что щупы, на мой взгляд, хорошие, лучше обычных китайских вариантов. Провод из мягкого материала, слегка "жирноватого" на ощупь. Очень похоже на силикон. Есть комплектные съемные изоляторы-колпачки для наконечников. Металл наконечников с желтоватым оттенком.

Внешний вид мультиметра Greenlee DM-210A:




Зеленый "бампер" сделан отдельным съемным элементом. Сейчас это не особо модно (чаще стараются делать частью корпуса), но удобно. С обратной стороны места для щупов:




Вещь, на самом деле, спорная. Иногда удобно (чтобы щупами ничего в сумке или кармане не проткнуть). Но, во-первых, с надетыми колпачками щупы уже хуже на места встают. Во-вторых, эти выступы под щупы ощутимо добавляют толщину компактному мультиметру. В-третьих, этот "бампер" несколько вонючий. Запах, правда, быстро уходит, но остатки пока еще ощущаются.

Еще обращаю внимание, что на кончиках щупов нет обычных прорезей (металлическое тело цельное до заостренного кончика), поэтому для некоторых насадок они не подходят (фиксации не будет). Мне это не актуально.

Если снять "бампер", то мультиметр становится совсем небольшим:




Но так носить опаснее - может разбиться при ударах или падении. И подставка является частью "бампера", поэтому ее не будет.

Переключатель режимов, кстати, не могу назвать удачным. Сама форма неплохая, но переключение туговато. У UT61E явно лучше.

На переключателе отдельные режимы напряжения постоянного и переменного тока. Удобно.

Режимы A и mA на одном положении, переключаются автоматически в зависимости от подключения щупа.

При остальных замерах подрежим переключается кнопкой Select. И здесь умная реализация: подрежим запоминается. Например, если я выбрал "прозвонку" в режиме "омметр/прозвонка/емкость конденсаторов/проверка диодов", то при повороте переключателя в этот режим будет включаться именно "прозвонка". Очень удобно.

Есть защита от неправильного подключения щупов (так был убит мой первый хороший мультиметр OGSM много лет назад). Например, если щуп в гнезде измерения тока, а включен замер напряжения, то мультиметр противно пищит и показывает сообщение InEr:




Для забывчивых или невнимательных это очень полезная штука.

Из режимов есть замер температуры (с шагом в градус - мне не особо нужно). Есть поиск электрического поля. Бесконтактный и контактный. Контактный способ позволяет использовать мультиметр вместо индикаторной отвертки для поиска фазы. И это реально мне даже более полезно, чем бесконтактный поиск.

Остальные режимы довольно типовые.

В отличие от Brymen BM252 здесь присутствует подсветка. Но более "колхозная", чем на BM257:




Дешевенькая старомодная оранжевая подсветка. Но хоть такая. И горит, кстати, чуть больше 30 секунд. Это хуже ручного управления (как на токовых клещах, например), но лучше, чем краткое включение на 5-15 секунд (как любят обычно делать).

Автоотключение есть, по умолчанию разрешено. Примерно 30 минут, перед выключением не пикает. Можно запретить автовыключение, если включать мультиметр при нажатой кнопке Select.

Можно отключить все звуки, издаваемые мульметром. Именно все (в том числе не будет пищать "прозвонка"). Для этого нужно включить мультиметр при нажатой кнопке Range.

Число отсчетов 6000. Не рекорд, UT61E их 22000. Но для обычных задач это типовой уровень.

Что касается скорости работы, то она на хорошем уровне (сравнимо с UT61E).

Прозвонка, может быть, чуть-чуть медленнее, чем у UT61E, но на практике не мешает. Жаль, что здесь нет функции BeepLit от Brymen BM-23x, когда кроме писка еще происходит мигание подсветки.

Формально обновление экрана даже быстрее, чем у UT61E. Числа обновляются со скоростью 5 раз в секунду, барграф ("аналоговая" шкала) обновляется аж 40 раз в секунду. У UT61E эти показатели: 2-3 раза в секунду и 30 раз в секунду, соответственно.

Но на практике UT61E не хуже. Да, обновление медленнее, но это влияет на "плавность" отображения. А так ощущение, что UT61E чуть быстрее реагирует на изменения. Да и у барграф у UT16E из 46 сегментов, а у DM-210A всего 24. Считаю, что суммарно между DM-210A и UT61E паритет.

DM-210A можно подключить к PC. Для меня это важно. Но, к сожалению, родной адаптер Geenlee DMSC-2U очень дорогой (прямо очень - $80 на Amazon без доставки в РФ). Но должен подойти BRUA-20X. Он тоже дороговат, но все же дешевле ($40 на ebay у одного продавца из Гонконга, включая доставку). В крайнем случае есть варианты самоделки.


В общем, очень приятный, сбалансированный мультиметр. Мне понравился!

И сравнение моих мультиметров: Greenlee DM-210A и Uni-T UT61E

DM-210A более компактный. "Бампер" съемный, в нем есть место для щупов.

DM-210A питается двумя AAA, а не "Кроной" (6F22).

Защита у DM-210A лучше.

Щупы у DM-210A лучше.

UT61E умеет TrueRMS замер на переменном токе.

У UT61E 22000 отсчетов, у DM-210A - 6000.

Переключатель режимов удобнее крутить на UT61E.

Организация режимов лучше у DM-210A: разнесены замеры напряжения, запоминается подрежим.

DM-210A предупреждает о неправильном подключении щупов.

У DM-210A есть автоотключение (можно запретить)

У DM-210A есть подсветка экрана.

У DM-210A есть режимы замера температуры, поиска электрического поля (бесконтактно и контактно).

У UT61E есть Peak-замер.

У UT61E есть замер коэффициента заполнения (duty).

Скорость работы сравнима: оба устройства работают быстро и хорошо. У DM-210A плавнее обновление, у UT61E, как показалось, быстрее реакция на изменения.

Быстрый барграф ("аналоговая" шкала) у обоих мультиметров, но у UT61E почти в два раза больше сегментов.

Скорость прозвонки хорошая у обоих мультиметров, но у UT61E чуть лучше.

Оба мультиметра можно подключить к PC. У UT61E шнур RS232 в комплекте. Для DM-210A комплект подключения (шнур RS232 + адаптер для USB) нужно покупать отдельно, он довольно дорогой.


Оба мультиметра хороши. И оба закрывают свой класс задач. Суммарно они, кстати, стоили меньше, чем один Brymen BM257s - в этом и был мой хитрый план. :-) И на этом фоне даже не жалко купить комплект подключения DM-210A к PC, тем более, что для BM257s его тоже пришлось бы приобретать.



Изображения из альбомов:

2018-03-25

Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Suniso SL 32: интересный результат

В продолжение темы. Смесь Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Suniso SL 32 дала очень интересный результат: приглушились гидрокомпенсаторы на холодном моторе после долгой стоянки.

Заметил я это по соотношению шума вентилятора (с вязкостной муфтой, которая сама "замыкается" после долгой стоянки) и гидрокомпенсаторов после запуска. Шум вентилятора стал доминирующим. Для уверенности прослушал компенсаторы через передние  колесные арки. Они там с двух сторон хорошо слышны из-за низкого расположения головок блока. И гидрокомпенсаторы  практически сразу молчат.

Когда пробовал другие масла и всякие добавки, то разница в стуке гидрокомпенсаторов была, но не особо сильная. А здесь очень ощутимый результат. Впечатлило.

Но это не заслуга масла как такового. На чистом Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 гидрокомпенсаторы постукивали как обычно (хотя сам мотор был тихим первое время). SL 32 я в этот мотор раньше не лил, но на L-132 такое не ощущалось. Вполне может быть и синергия, именно это масло и SL 32 вместе сыграли.

Кроме того, возможен и долгосрочный эффект на следующем масле без SL 32. Надо проверять!



Еще по этой теме:

2018-03-24

Распил б/у маслофильтра Ufi 23 440 00

Распилил масляный фильтр  Ufi 23 440 00, он работал на Jeep Cherokee.




Внешне вполне обычный фильтр. Конструкция тоже привычная уже.

Перепускной клапан:




Антидренажный (обратный) клапан и пружина, поджимающая катушку с ним:




А вот катушка разочаровала. Складки материала "поплыли":




А стык вообще вызывает ощущение, что бумага начнет отваливаться:




Криво сделано!

В общем, качество фильтра Ufi 23 440 00 мне не нравится. Использовать его, пожалуй, не рекомендую.



Изображения из альбомов:

Blog Archive