Search in the blog:

2012-07-06

Suzuki DF4: переделка в DF6 (замена карбюратора и коллектора)

Уже писал про переделку подвесного лодочного мотора Suzuki DF4 в 5-сильную модель (аналог DF5). Теперь расскажу про переделку в 6-сильную модель (DF6), которую уже провел со своим DF4S.

В отличие от переделки в 5 л.с. (которая очень дешева, практически бесплатна, если не делать подключение внешнего бака), переделка в 6 л.с. требует покупки и замены деталей. Но, по отзывам пользователей, подобную переделку можно провести даже с DF4/DF5 2012 модельного года (с карбюратором Walbro), только нужно будет разобраться с удалением одного приводного тросика от ручки газа. Не буду об этом писать, поскольку нет опыта. Буду описывать переделку для моделей 2006-2011 модельных годов.

Вообще, для полноценной переделки в DF6 нужно сделать три вещи: поднять мощность, сделать подключение внешнего бака и заменить гребной винт на более скоростной. Сейчас расскажу только про повышение мощности, а остальные вопросы будут рассмотрены позже. Но отмечу, что удобно совместить работы по повышению мощности с работами по подключению внешнего бака.

Итак, немного теории. Если не лезть в совсем "старые" времена, а ограничиться, скажем, моделями с 2006 года, то DF4-DF5-DF6 имеют очень мало отличающихся деталей. В этом можно убедиться, если посмотреть каталог запчастей. Например, его можно найти по имени DF4_6(03-11).pdf

Если говорить про сравнение DF4/DF5 с DF6 в плане мощности, то видно, что отличие, в первую очередь, в кабрюраторах:




Нас интересует карбюратор от DF6, но тот, что поновее. Т.е. каталожный номер 13200-91JB1. Эта схема, кстати, не совсем правильная в плане расположение прокладки 20, но об этом позже.

Второе отличие - в коллекторах:




Как видно, для DF6 (повторюсь, не берем совсем старые модели) есть два варианта: 13111-91J21 (до 2009) и 13111-91J60 (c 2010). Насколько я знаю, там отличие в термостатах, но на практике при заказе 13111-91J21 вероятнее всего сделают замену на 13111-91J60. В этом нет ничего страшного. 13111-91J60 тоже подходит на моторы до 2009 года включительно.

Кроме того, поскольку эти детали нужно снимать и менять, то нужны еще прокладки: прокладка между коллектором и двигателем (13119-91J00) и прокладка между карбюратором и двигателем (13125-91J10).

Итого детали для повышения мощности DF4/DF5 до 6 л.с.:
1. Карбюратор 13200-91JB1.
2. Коллектор 13111-91J60 (можете поискать 13111-91J21, если мотор до 2009 включительно, но, вероятно, придется все же брать 13111-91J60).
3. Прокладка между коллектором и двигателем (13119-91J00).
4. Прокладка между карбюратором и двигателем (13125-91J10).

Когда эти детали в наличии, можно переделывать.

Вот так выглядел мой мотор, переделанный в DF5:



Убираем мешающиеся трубки и провода, аккуратно снимаем шланги (это, кстати, самое сложное), откручиваем болты крепления карбюратора, запоминая расположение деталей.

Особое внимание на "язычок" прокладки:



Именно туда и так надо будет ставить прокладку (а не как показано на рисунке FIG.7). Кроме того, нужно будет переставить пластмассовое крепление тяги воздушной заслонки (поз. 22 на FIG.7) на новый карбюратор, поскольку в комплекте ее нет.

Вот так выглядит коробка от нового карбюратора:




Вот выглядит прокладка между карбюратором и коллектором:





В принципе, она довольно прочная, часто ее удается снять без повреждений, но все же стоит она недорого, поэтому лучше взять в запас.

Что касается правильного положения прокладки, то эта необходимость вызвана несимметричностью отверстий:

Правильно:


(карбюратор перевернут относительно его положения на моторе)


Неправильно:


(карбюратор перевернут относительно его положения на моторе)


Новый (слева) и старый (справа) карбюраторы:



Сразу видно, что у карбюратора DF6 больше диаметром выходное отверстие и дроссельная заслонка.

Снимаем коллектор и прокладку под ним. Лично мне не удалось аккуратно снять прокладку. Слишком уж тонкая местами.


(слева новая, справа старая)

Поэтому очень рекомендуется иметь запасную прокладку:





Тем более, что вещь ответственная (и хорошо бы еще одну в запас положить).

Вид со снятым коллектором:



Полезно вытащить термостат (его хорошо видно) и почистить систему охлаждения под ним. У беганных моторов там образуется знатная студенистая грязь. У меня мотор новый, поэтому там было пока чисто.

Новый коллектор:






Посадочная плоскость с прокладкой:



Странное несовпадающее овальное отверстие в прокладке - это жертва унификации. Это так и должно быть.

Новый (слева) и старый (справа) коллекторы:



Видно, что коллектор от DF6 с плавным загибом, а коллектор от DF4/DF5 - с угловым. Эта разница тоже приводит к потере мощности (точнее ее искусственному ограничению).

Собираем все. Должно получится примерно так (используется родная пластинка от DF4 для зажатия троса):



Может смутить отсутствие резьбы в отверстии на коллекторе под винт крепления этой пластинки. Но это не страшно. При закручивании этот винт без проблем сам нарежет резьбу.

В общем-то и все. Если все было аккуратно сделано, если не забыты шланги и провода, то все заработает без дополнительной настройки. Разве что может потребоваться настройка оборотов холостого хода (но у меня он оказался в пределах нормы 1300 ± 50 об/мин). Кроме того, многие высверливают заглушку в новом карбюраторе и крутят винт качества смеси, но я пока не стал так делать. Потом посмотрим.

И еще продолжение про гребные винты DF4-DF6.
Posted by malykh в 19:46 4 comments

2012-07-05

Небольшой электровентилятор на радиатор ATF

Валялся у меня небольшой электровентилятор на 12В мощностью около 12Вт.
Поскольку мой Jimny довольно термонагружен, а установка радиатора ATF хоть и помогла, но не до конца, то решил еще поставить этот электровентилятор на радиатор ATF. Оказалось, что это не так просто. Места категорически мало. Кое-как удалось приткнуть снизу радиатора:




Выглядит это все довольно тоскливо. С установленной лебедкой так:




Подключил его параллельно вентилятору кондиционера, чтобы включался при превышении температуры 110°C. С учетом небольшого тока проблем в этом плане не должно быть.

Но на практике оказалось, что толку от этого вентилятора и нет. Что-то включается, что-то гудит, но нагрев (перегрев точнее) примерно как был до этого, так и остался. Может быть, надо включать этот вентилятор заранее, но, думаю, ерунда это все. Слишком мала производительность и слишком мало места для нормального потока воздуха. Пускай весит, все равно от грязи быстро сломается. ;-)

А так склонность к перегреву хоть и заметно уменьшилась после установки пусть и небольшого радиатора ATF, но осталась. В грязи и пробках проблем нет. Но проблемы есть в очень глубоком снегу (где нужно ехать с постоянной пробуксовкой автомата на очень больших оборотах), а летом - в затяжные очень резкие подъемы. Хотя, как показал опыт, летом сильно помогает включение печки на максимум (зимой в снегу ничего не помогает, очень уж зверская нагрузка получается). Радиатор смотрел, чистил, но не помогло (да и чистый он был, на удивление).

Для нормального охлаждения надо, по-хорошему, обязательно отодвинуть лебедку (у меня она вплотную к электровентилятору кондиционера, можно даже на первой фотографии разглядеть сломанную из-за этого защитную решетку), а так же выкинуть радиатор кондиционера, а вместо него воткнуть хороший большой радиатор ATF.

Кроме этого, посещают мысли о замене механической "мясорубки" с термомуфтой на электровентилятор с плавной регулировкой оборотов при помощи ШИМ. Теоретически должен подойти диффузор и электровентилятор от узкого 660-кубового Jimny. По крайней мере радиаторы одинаковые (по каталогу), разве что места может не хватить. Но пока не уверен, стоит ли этим заниматься, не станет ли хуже.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 22:24 2 comments

2012-07-04

Вентилятор кондиционера

Как-то где-то на каком-то форуме был спор, включается ли эл.вентилятор кондиционера Suzuki Jimny при повышении температуры двигателя. У меня-то точно включается, даже если кондиционер отключен. Давно это заметил. Это только и спасало при неисправности муфты основного вентилятора охлаждения.

Но решил посмотреть, что пишет инструкция по ремонту (именно для своего Jimny):




А оно так и пишет. Вентилятор включается при температуре больше 110°C.

Заодно и муфта кондиционера выключается, если кондиционер включен:




Понятно: чтобы снизить термонагрузку.
Posted by malykh в 22:44 3 comments

2012-07-03

ThinkPadTablet_A400_03_0069_0130_WE

Новая прошивка для Lenovo ThinkPad Tablet: ThinkPadTablet_A400_03_0069_0130_WE




Список изменений (на русском языке):



В основном исправления кривой работы 3G. Правда у меня (с Мегафоном) такой проблемы не было, но все равно приятно, что ошибки исправляются, да еще и достаточно оперативно.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 21:18 0 comments

2012-07-02

Манометры (Беркут ADG-31 и китайская копия ARB E-Z Deflator)

Манометр (если говорить о Jimny) нужен мне для двух вещей: чтобы накачивать и чтобы сдувать шины. С накачкой проще: накачиваю приблизительно с превышением по манометру компрессора, а потом сдуваю до нормы при помощи отдельного более точного манометра. Поэтому задача манометра для меня - это удобство замера давления с предоставлением возможности стравливания воздуха из шины.

Довольно давно для этой цели использую стрелочный манометр Беркут (модель ADG-31, кажется). Отличительной особенностью является шкала:



Она всего лишь до 2.5 атм. Что для Jimny хватает с большим запасом. Зато показания проще и понятнее читаются. И, надеюсь, точнее замер идет. ;-)

У этого манометра есть дефлятор, что позволяет спускать шины, не откручивая манометр. Все хорошо, но воздух выходит довольно медленно. Терпимо, но иногда надоедает ждать. В таких случаях (если, например, TSL 32" спускаются до 0.5-0.3 бар) можно выкрутить золотник, дождаться изменения звука выходимого воздуха, закрутить золотник обратно, а потом уже совсем немного доспустить при помощи дефлятора манометра, сверяясь со шкалой. Правда с моими кривыми руками (у меня обычно все из рук вываливается) это приводит к потере золотника где-нибудь в грязи или снегу. ;-) Да и промежуточные давления (0.75-0.1, например) таким способом выставлять сложнее - это надо хороший опыт и слух иметь.

Поэтому давно косился на ARB E-Z Deflator, но конская цена останавливала. Но удалось обзавестись похожим манометром, но какого-то неизвестного китайского происхождения. Только не спрашивайте, где купить или сколько стоит - понятия не имею.




Выглядит как обычный манометр. Но весь смысл в части, которая накручивается на вентиль:



Она действительно накручивается на вентиль, но внутри есть дополнительная крутилка, которая позволяет открутить золотник (прямо внутрь этой прикрученной к вентилю конструкцией), освобождая выход воздуху. В таком положении оно выглядит так:




Золотник, как уже сказал, при этом остается внутри этой мегаконструкции.  Теперь остается только двигать часть со шлангом:



Открывается отверстие, в которое очень быстро выходит воздух из шины. Когда нужно проверить давление и/или остановить выход воздуха, часть со шлангом сдвигается обратно.

Вот так выглядит конструкция с другого ракурса:



Видна часть, навинчивающаяся на вентиль. И крутилка золотника.

Опыт использования накопился. Положительным является то, что скорость сдувания колеса очень приличная. Не очень удобно накручивать эту штуку на вентиль, но это дело опыта. Первые разы мучился, а сейчас довольно шустро получается. Шкала манометра не очень удобная:



Слишком большой диапазон, да и нагромождение шкал (можно было оставить только дюймы на квадратный дюйм и бары, перенеся последние на место красной шкалы). Но, судя по фотографиям, у ARB примерно такая же шкала.

Еще странно, но стрелка по шкале движется какими-то рывочками, не так плавно, как у Беркута. Хотя сравнил точность этих двух манометров, в принципе, для таких задач нормально. 0.5 от 0.3 отличить можно. Так что штука полезная и мною используется активно. Хотя и Беркут без дела не лежит - иногда надо подспустить шину совсем немного. Или просто посмотреть давление.
Posted by malykh в 22:38 2 comments

2012-07-01

Шины и расширитель

Две вещи:




1. Надоело трястись по достаточно нормальным дорогам на TSL 32. Поставил старые верные Cordiant Offroad штатного размера 205/70R15. Теперь едет отлично. Шумит несильно. И жрет поменьше. Динамика на низких ГП  с места вполне. С рулевым демпфером нет неприятной тряски руля. В общем, практически легковой автомобиль стал, а не трактор. ;-) Жаль просвет совсем никакой.

2. Поставил на место починенный передний левый расширитель (пока с разломанным задним левым и без порога). Ура! Наконец-то перестало заливать грязью.

Что касается этих расширителей, то после года эксплуатации скажу, что общая дизайнерская задумка на отлично (особенно если покрасить нормально). Но стеклопластик для таких целей - это очень плохой материал, который даже рядом не лежит с родным пластиком. На родном пластике и к деревьям прислонялся, и впритирку проезжал. Максимум краска царапается, да крепления-пистоны ломает. А стеклопластиковые имеют недостаточную гибкость, избыточную прочность, но слабое сопротивление на разрыв. В результате место либо просто вырывает кусок (особенно слабо место перегиба возле кузова), либо мнет крыло. :-/ 

Пока не уверен насчет будущих планов. Есть вариант взять родной пластик, подрезать и приделать L-образный ПВХ-расширитель, который ждет своего времени. Но так лень этим заниматься! А без расширителей (или с узкими) - это не езда, а мучение сплошное. В реальной грязи заливает бока и лобовое стекло моментально. Поэтому довольно скептично смотрю на Jimny, где колеса гордо торчат из арок наружу. Показуха.


Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 22:05 0 comments

Первый выкат на DF4 -> DF6

Недолго мой подвесной лодочный мотор пробыл переделанным в 5 л.с. ;-) Пришли запчасти от DF6, которые успешно были мною поставлены на DF4. Сразу сделал две переделки: увеличил мощность до 6 л.с. и сделал подключение внешнего бака. Но об этом подробнее позже напишу.

Сегодня покатались несколько часов. Все заработало без проблем и сразу. Прибавка мощности ощущается, но немного не так, как я ожидал.

Ожидал, что возрастет скорость. Но максимальная скорость осталась практически такой же. Вдвоем (суммарная масса людей  с вещами около 150 кг) выжали около 23 км/ч. Маловато, на самом деле, для такой лодки и 6 л.с., но мотор так и не поднял (надо транец переделывать).




Зато на глиссирование (или переходной режим - кому как больше нравится) выходит повеселее, чем с 5 л.с. Раньше лодка сильно "кобрила", даже при движении вдвоем приходилось помогать кратковременной нагрузкой носа. А сейчас газу дал, подождал: само переваливает через "бугор", поджимает нос и поехали.

Еще один момент заметил. В прошлый выкат с 5 л.с. волны были, но не очень большие. И как-то не очень уверенно по волнам лодка шла, хоть сбрасывай газ, хоть добавляй, но зарывалась и брызгала носом. А сегодня волны были чуть даже больше, но даешь газ и лодка ведет себя явно поувереннее - прямо скачет поверху. ;-)

Использовал только внешний бак (какой-то китайский). Нормально все работает. Когда ходишь достаточно долго на полном газу, то с внешним проще. А то во внутренний бак доливать не очень удобно. Внутренний хорош, если на небольшой мощности недолго плаваешь возле лагеря. В таком режиме расход часовой довольно маленький, и в лодке бак не болтается и место не занимает.

Случайно заметил, что на веслах ослабли болты хомутов крепления к уключине . Один болт вместе с гайкой даже умудрился потеряться:



Хотя это не проблема. Там обычные болты и гайки М5 (кажется). Подобрал потом из запасов.

В общем, надо теперь заняться транцем. Хотя бы внутреннюю накладку поднять, чтобы попробовать с бруском 40 мм (сейчас 25 мм, но довольно сильно брызгает мотор).


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 00:04 0 comments

2012-06-29

Тормозные шланги HR-V

Тормозные шланги для Honda HR-V.

Оригинал 01464-S2H-000:



И неоригинал NK 852645 (каталог тормозных шлангов NK, PDF):



По качеству, на первый взгляд, неоригинал нормальный. Длина и крепления идентичные оригиналу. Единственное, в комплекте НЕТ новых двух шайб для крепления шланга к тормозному механизму, и нет скобки для крепления шланга к кузову. В оригинале эти шайба и скобки присутствуют. Скобка ладно, она почти вечная, а вот шайбы желательно поменять.

Левый и правый шланги одинаковые, что, конечно, хорошо. Только вот крепление шлангов на HR-V какое-то странное. Стойкое ощущение, что первоначально шланги предназначались для другой машины, а на HR-V хондовцы их поставили для унификации. Хотя посмотрел каталоги, никуда больше такие шланги не ставились. Непонятно.



Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 22:00 3 comments

2012-06-28

Пришли детали для DF4

Пришли детали для моего лодочного мотора Suzuki DF4S. Вот самые интересные, которые будут основными при переделке в 6 л.с. DF6S (эх, чувствую, недолго мотору быть 5 л.с.):




Самые-самые основные. Карбюратор Keihin от DF6:




Коллектор от того же DF6:





Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 18:10 0 comments

ВТБ24 и лимит оплаты без 3-D Security

Оказывается, у ВТБ24 есть лимит 10 т.р. на оплату без 3-D Security. Непонятно только, почему об этом приходится ВНЕЗАПНО узнавать на каких-то левых сайтах (там надо давить "показать текст отзыва"), а не на официальном, где, впрочем, никогда ничего не найдешь. Сказать, что я недоволен - это ничего не сказать.
Posted by malykh в 01:20 4 comments

2012-06-27

Почта РФ

Вынужден констатировать, что работа Почты РФ в этом году просто ужасна. Даже по сравнению с прошлым годом.

Более или менее нормально ходят только посылки штатовские USPS Priority с номером отслеживания (C....US). Примерно 2-3 недели до Иркутской области. И сравнительно быстро остальные направления, которые идут через Москву PCI-3. Остальное почти все тоскливо, что через Москву PCI-1, что через другие города. Особо плохо ходят любые мелкие пакеты из Китая, Гонконга. 40-50 дней стало обычным (и даже неплохим) сроком. Слава сильной и стабильной России.
Posted by malykh в 19:04 0 comments

2012-06-26

Suzuki Jimny и Suzuki Jimny Sierra: обновление модели (2012)

Suzuki обновила модель Jimny. Правда, вопреки моим опасениям, это всего лишь небольшое косметическое изменение. По крайней мере, на первый взгляд.

Европейская версия:








Явно другой бампер, решетка, крышка капота. Почему-то даже на бензиновых 1.3 в капоте "дырка", как на дизельных или 660 кубовых. Чисто для дизайна? Или там какой-то охладитель?

Изменения коснулись и японских праворульных Jimny и Jimny Sierra. К сожалению, теперь полностью убрали старый высокий бампер, который держался на JDM довольно долго.





Но на Sierra другая решетка. Мне она нравится больше, чем европейская. Как и двухцветная окраска. Хотя перед машины теперь на что-то похож (особенно на фотографии темно-синего Jimny). На Pajero IO?

В салоне особых изменений не разглядел. Кроме подголовников, но они и раньше разные были в зависимости от рынка:



Интересны изменения в агрегатах. Скорее всего они будут, поскольку сузуковцы потихоньку изменения регулярно вносят. Иногда в лучшую сторону, иногда в худшую.

Думаю, что обновление можно рассматривать положительно, в том смысле, что, видимо, год-два модель еще продержится на рынке.

UPD: Добавлю фотографию узких 660-кубовых Jimny для внутреннего рынка Японии. Хотя у них там своя специфика дизайна всегда была, поэтому изменения не так показательны:



Для тех японцев, что хотят европоподобную, да еще и хромированную решетку, есть модификация X-Adventure (как у Jimny, так и у Jimny Sierra):



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 14:24 5 comments

2012-06-25

Samsung NX 45/1.8?

Ходят слухи, что вместо 55/1.8 самсунг планирует 45/1.8. Если это ради уменьшения размеров и/или улучшения оптических качеств, то приветствую такое решение. Считаю, что народная любовь к 50-мм объективам на "кропе" вызвана не фокусным, а всего лишь доступной светосилой и хорошими оптическими качествами. Лично мне фокусное 50 (которое реально 52) не особо интересно на кропе. Для длиннофокусного мало, а для универсального много. В этом плане сдвиг в сторону чуть более широкого угла будет более приятен, особенно с учетом возрастающего числа пикселов.


Еще по этой теме:
Posted by malykh в 21:01 0 comments

2012-06-24

Нерест

Приложение 1 из Приказа Федерального агентства по рыболовству от 7 апреля 2009 г. N 283 г. Москва "Об утверждении Правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна".



(Перечень водных объектов рыбохозяйственного значения (или их участков), на которых в период нереста рыбы запрещается использование маломерных судов)


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 21:31 0 comments

2012-06-23

Расширитель

Заклеил все же стеклопластиковый передний левый расширитель для Jimny. Он развалился на две части по месту изгиба в районе болтовых креплений к крылу. Использовался полный набор "колхоза": поксипол, полиэфирная шпатлевка со стекловолокном, грунтовка для пластика и краска из баллончика. Получилось жутко страшно! Криво и косо. Поэтому фотографию не показываю. ;-) Но мне важно прилепить этот расширитель хоть в каком виде, потому что без него ездить по маломальской грязи тяжело. Грязь залетает в открытое боковое окно и замусоривает даже лобовое стекло.
Posted by malykh в 23:57 0 comments

2012-06-22

Верхние рычаги (Honda Integra DA7)

В этом году весной дороги у нас были в ужасном состоянии. Т.е., конечно, они всегда плохие весной (и не только весной ;-), но в этом году - это нечто. Ни разу такого не видел. Здоровые ямы были везде. Во дворах, на мелких улицах, на крупных улицах, на федеральных автотрассах и т.д. и т.п.

В общем, эти весенние дороги и надорвали старушку Интегру. ;-) До этого держалась, а тут разом все "сыпанулось" в подвеске. Резко потекли родные амортизаторы, сайлентблоки задней подвески поразваливались. Но это еще терпимо. Хуже, что внезапно вылез люфт в верхних шаровых опорах передней подвески. Особенно большой люфт был на левой стороне (левая сторона, по моему опыту, более подвержена попаданию в ямы). Нужно было срочно менять. Официально верхние шаровые меняются вместе с рычагами. Оригинальные рычаги оказались не по финансам в тот момент, поэтому поставил хотя бы на время китайский неоригинал.

Вообще, для Integra DA7 неоригинала мало - довольно редкая машина. Если неоригинал есть, то, в большинстве случаев, это наследственный от Civic или других Honda. Насколько я знаю, с верхними рычагами сложность в том, что от Civic рычаги имеют другой размер, поэтому развал здорово уходит от заводского. Но удалось найти заменитель.

Это Dorman - какой-то стотысячный китайский производитель. Они делают эти рычаги для штатовской леворульной Acura Integra, но у праворульной Honda Integra они такие же.





Номера:

Dorman 520-607 - левый верхний рычаг, заменитель номера Honda 51460-SK7-043




Dorman 520-608 - правый верхний рычаг, заменитель номера Honda 51450-SK7-043




Рычаг в полном комплекте (с гайками, сайлентблоками). По размером один в один как родной:



Пока нормально себя ведет. В принципе, оказывается, на родном рычаге шаровая съемная - видно стопорное кольцо. Только номер неизвестен, но можно снять, образмерить и попробовать подобрать.


Изображения из альбомов:
Posted by malykh в 23:26 0 comments

2012-06-21

Lenovo TPT и Android 4.0.3 (теперь ROW и JP)

Вроде бы, пошли обновления до Android 4.0.3 для Lenovo ThinkPad Tablet версий ROW и JP. Практически, как и обещали, через месяц (даже чуть раньше) после обновлений для WE.

Насчет JP не знаю, но официальные РФ версии (которые ROW) точно сегодня начали получать обновление.
Posted by malykh в 22:09 0 comments

2012-06-20

Suzuki DF4: переделка в DF5

Данное описание относится только к Suzuki DF4 до 2011 модельного года включительно (с карбюратором Keihin). Начиная с 2012 модельного года на DF4 и DF5 стоят разные кабюраторы (производства Walbro), поэтому такая переделка невозможна. Отличить новые 2012 года DF4/DF5 можно по двухтросиковому управлению дроссельной заслонкой (от ручки газа на румпеле идут два троса), тогда как на старых моделях тросик только один. И, конечно, можно посмотреть модельный год, обозначенный в табличке на "ноге".

Из-за особенностей законодательства каждой страны и коварного маркетинга у Suzuki есть три очень похожих подвесных лодочных мотора: DF4 (4 л.с.), DF5 (5 л.с.) и DF6 (6 л.с.). В своей базе они имеют одинаковый двигатель, который незначительно отличается навеской. Про DF6 отдельная история, а DF4 и DF5 практически [были] близнецы, которые имели одинаковые карбюраторы, коллекторы, систему зажигания и т.д. и т.п. Поэтому есть очень простая и практически незатратная возможность переделать DF4 из 4-сильного в 5-сильный двигатель (т.е. в DF5).

1. Получаем +1 л.с. на DF4:

Дело в том, что японцы не придумали ничего более коварного, чем просто ограничить на DF4 открытие дроссельной заслонки.

Вот так выглядит привод заслонки в заводском виде:




При полном повороте газа привод заслонки упирается в ограничительную пластинку (которая заодно фиксирует трос на коллекторе). Выглядит это так:




Первая мысль - это открутить пластинку. Заслонка начинает открываться сильнее:




Но ручная проверка показывает, что заслонка все равно открывается не до конца:




Просто не хватает хода ручки газа. Но если присмотреться к коллектору при снятой фиксирующей трос пластинке, то видно рядом вторую канавку для троса:




Вот и надо туда перенести трос, тогда рычаг привода заслонки будет меньше, а хода ручки газа хватит для полного открытия дроссельной заслонки:




Самая сложная задача - это придумать, из чего сделать "бобышку" для крепления троса на новое место (это место обозначено уже существующим отверстием). Родная "бобышка" несъемная, поэтому потребуется некоторый колхоз. Вариантов много - насколько хватает фантазии. ;-)

Поскольку у меня эта переделка исключительно временная (потом будет переделка в DF6 заменой коллектора и карбюратора), а гарантия на мотор уже не интересует, поэтому решил идти по самому прямолинейному варианту. Родную "бобышку" просто аккуратно срезал дремелем снизу (главное, чтобы опилки никуда не попали, тряпка в помощь). Можно было в ней нарезать резьбу и прикрепить на новое место винтом. Но я взял просто короткий болт М6. И просверлил в нем отверстие 1.9 мм под трос:




Потом максимально обточил головку болта (иначе не влезает) и запихал снизу в правильное отверстие на рычаге заслонки. Накрутил одну гайку, вставил трос в отверстие в болте, а сверху накрутил еще одну гайку. Трос зафиксировал подтяжкой гаек. Важно, чтобы этот болт легко вращался в отверстии рычага дроссельной заслонки. Это достигается правильным местом расположения отверстия для троса в болте.

Пластинку фиксации троса на коллекторе взял родную, но перевернул, чтобы упор ограничителя смотрел в другую сторону

Получилось вот так:




Как можно видеть, теперь заслонка открывается до упора:




Проверка показала, что прибавка 1 л.с. очень даже ощутима. Тем более, что она ничего не стоила. ;-)

2. Подключение внешнего бака

Второе важное отличие DF4 от DF5 заключается в том, что у DF4 нет штатного коннектора для подключения внешнего бака. Вместо него стоит заглушка:



Но этот коннектор при желании ставится. Можно родной (подороже), а можно сколхозить другой (подешевле). Некоторым вообще достаточно встроенного 1.5л бака. Его хватает примерно на 40 минут полной мощности, а на низких оборотах и намного дольше. Но я буду, видимо, использовать внешний бак, поэтому про установку коннектора напишу, но попозже.

3. Остальное

Без наклейки 5 можно и обойтись. ;-) Винты на DF4 и DF5 одинаковые (с шагом 6.5"). Иногда встречается информация, что на DF4 винт с шагом 6" (т.е. более "грузовой"), но лично я такого не видел. На моем DF4 винт с шагом 6.5".
Posted by malykh в 22:46 2 comments
Subscribe to: Posts (Atom)

Blog Archive