Search in the blog:

2016-07-22

OBDII и бесплатные программы для Android

Понадобилось мне прочитать коды ошибок на одной несузуковской машине. Машина не сильно старая, поэтому работает через OBDII (и даже через CAN-шину). Поставил на Android-телефон кучу бесплатных программ для работы через OBDII при помощи ELM327 и пошел читать ошибки.

Ндаааа... Все оказалось не то чтобы плохо, а очень плохо.

Во-первых, во многих (если не в большинстве) программ экран замусорен рекламными баннерами. Особенно весело, когда эти баннеры перекрывают элементы управления или выводимые данные.

Во-вторых, в половине программ отвратительный перевод на русский язык при помощи какого-то гуглтранслейт. Пришлось на уровне системы переключить язык на английский для понимания сообщений программ.

В-третьих, часто для соединения приходится лазить по каким-то жутким запрятанными меню для выбора адаптера и его настроек. И настройки названы так, что я, прекрасно понимающий работу ELM327, не сразу осознавал их смысл,

В-четвертых, иногда почему-то считается, что пользователю программы не нужно читать ошибки, поэтому чтение ошибок куда-то запрятано.

В-пятых, некоторые особо хорошие программы читают ошибки десятками секунд! Видимо, для создания солидности, а то что это за программа, если она ошибки за доли секунд прочитает и выдаст. Несерьезно.

В-шестых, часто не выводятся исторические (stored) ошибки, хотя, на мой взгляд, они не менее важны, чем текущие. А в этом случае меня исторические ошибки интересовали в первую очередь.

В-седьмых,... В общем, мне надоело ковыряться в этом мусоре. Притащили ноутбук с Windows и ScanMaster ELM. Совсем другое дело, понятный и довольно удобный интерфейс (хотя здорово дурило автоопределение порта - пришлось даже почистить список сопряженных bluetooth-устройств). Весьма качественная программа. Прочитали ошибки (все, в том числе исторические), посмотрели VIN (на этой машине он в блоке записан), поглядели основные данные. Но эта программа не бесплатная, вот в чем проблема.


И, конечно, через OBDII удалось добраться только для двигателя (а хотелось еще хотя бы АКПП). Но здесь претензий нет, OBDII для другого и не создавалась, поэтому и остается всего лишь игрушкой.

2016-07-20

Обновление истории собственников (gibdd.ru)

Что касается истории собственников, доступной через gibdd.ru, то была возможность проверки, насколько оперативно отображаются изменения.

Так вот, изменение собственника отображается не сразу, но и меньше, чем за неделю. Примерно через 1-2 рабочих дня. Вполне неплохо.

2016-07-19

Ricoh GR: прошивка v5.01

И еще одно обновление прошивки для Ricoh GR. Предыдущая была v5.00, теперь v5.01

UPD: Сохранённый файл для загрузки: rg1_v051.zip (7659 КБ)

Формулировка изменения, как обычно, загадочная:
Corrected – Interval Composite may not close correctly for enhanced features(V5.00).

2016-07-18

Дешевый держатель телефона Cobao (для дефлекторов)

У RAV4 со стороны водителя панель довольно высокая, поэтому держатель телефона, крепящийся на присоске к лобовому стеклу, неприятно ухудшает обзор. Неспешно искал альтернативные варианты. Попробовал даже модный магнитный держатель в китайском исполнении, но он оказался барахлом. Не смог удержать мой телефон.

И вот нашел приемлемый вариант всего лишь за 2-3 доллара. Это маленький держатель, который крепится к решетке дефлектора.

С обратной стороны у него такой механизм:




Никакой регулировки степени зажима нет, удерживание только за счет упругости этих то ли пластмассок, то ли резинок.

Но, удивительно, за решетку в салоне RAV4 этот держатель зацепился вполне неплохо:



Зажим для телефона вытягивается под нужную ширину. Ширины хватает для Samsung Note 3 в чехле. Еще этот зажим можно поворачивать по кругу в нужное расположение.

Естественно, решетка под массой установленного телефона кивает до упора вниз, но телефон держится очень неплохо:




В таком положении на RAV4 довольно большой телефон перекрывает рычаг управления рециркуляцией, но это на практике не особо мешает (телефон можно приподнять для доступа к этому рычагу).

Проехал по кочкам, гравийке, нашему асфальту в ямах. Телефон ни разу не улетал и даже не делал попыток к этому. Держатель надежно цепляется за решетку дефлектора.

Недостаток только один: зажим телефона для такой ширины получается туговатым (на грани полного вытягивания). Если нужно оперативно достать или установить телефон, то делать это весьма тяжело. В остальном претензий по результатам эксплуатации (именно на RAV4) у меня нет. А с учетом стоимости держателя я очень доволен.

2016-07-15

Про автомобили этого блога

Если кто читает меня достаточно давно, то знает, что я регулярно раньше писал про пару автомобилей, а потом перестал. Расскажу про их судьбу:

1. УАЗ-31512 (1995 год выпуска)




Обычный тентовый УАЗ с колхозными мостами и мотором УМЗ-4178. Мне приятно, что именно он открыл мне путь в увлекательный мир бездорожья - это было здорово. Даже в заводском виде было интересно ездить в разные места (в основном вдоль Китоя, но пару раз выкатывались и за сотни км).

Были даже идеи его подготовить. Начинали с шин Я-192 и лебедки Спрут. В планах были другие шины, больший лифт и даже задняя блокировка, но потом я стал ездить на Jimny и приоритеты ушли от УАЗа, практически перестал его использовать.

Дело даже не в низкой надежности УАЗа, а в разной психологии. Есть такое выражение, что на обычном внедорожнике водитель борется с бездорожьем, а на УАЗе водитель борется с УАЗом, а УАЗ борется с бездорожьем. В общем, Jimny на бездорожье мне нравится гораздо больше. А УАЗ был продан в 2014 году.


2. Honda Integra (1991 год выпуска)




С АКПП и мотором ZC (1.6л). Для многих это звучит дико, но я ездил на этом автомобиле аж 17 лет: с 1998 года и до продажи в 2015 году, проехав больше 250 т.км. (и еще примерно 100 было на момент покупки)

И ездил бы дальше, но дороги с каждым годом становятся все хуже, зимой снег убирается плохо, это стало ощущаться. Сперва пересаживался зимой на Jimny, потом обзавелся RAV4. Интегру, к сожалению, пришлось продать, поскольку хранить три автомобиля просто негде. А так бы оставил себе - на каждый день с весны до осени. Она экономичная, комфортная, но при этом отлично управляется и хорошо маневрирует в тесных местах (хотя ее длина под 4.5 метра). Двигатель, конечно, слабоват по нынешним меркам, но мне хватало, поскольку машина в большинстве случаев использовалась только мною, без пассажиров. Вообще, эта Интегра по своей натуре для одного или двоих людей без груза, хоть и седан. Поэтому лучше ее сразу брать в купешном виде. В том 1998 я почти купил именно Интегру-купе (1989 года вишневую аж с B16A), но она была с техническими проблемами, решил не рисковать, выбрал более "овощной" седан.


Теперь к нынешнему состоянию. У меня остались только Suzuki Jimny и Toyota RAV4.

Jimny в фаворитах, единственное, не знаю, будет ли он по-прежнему подготовлен для леса, или верну в стоковое состояние для ежедневной эксплуатации (еще не решил).

А вот RAV4 скоро уступит место другому автомобилю. Не то, чтобы RAV4 был ужасным, но  с МКПП я не хочу дружить. Если ездить по трассе, то МКПП вполне хороша, экономична и динамична, но на бездорожье или в городе мне "механика" осточертела. Если на RAV4 была бы АКПП, то я смирился бы с остальными недостатками. А так...  Что будет вместо RAV4? Обязательно расскажу, но позже. Но можете быть уверены, это автомобиль с АКПП. :-)



Изображения из альбомов:

2016-07-14

Хитрое короткое замыкание

Нет, это не Jimny, хоть и похоже. :-) Это Ока.




При определенных условиях у этой Оки перегорал предохранитель. Надо было выяснить причину.

Внезапное сгорание предохранителя (если до этого не было изменений конфигурации оборудования) чаще всего вызывается коротким замыканием, например, может перетереться плюсовой провод и начать замыкать на кузов. Поиск места замыкания можно провести при помощи лампы накаливания (на 12В), которая подключается ВМЕСТО сгорающего предохранителя. Получается эрзац-амперметр, но с ограничением силы тока, что важно в данной ситуации. При нормальном состоянии цепей лампочка должна либо не гореть вообще, либо слабо гореть. Если лампочка горит на полную мощность, то значит, что в цепи за предохранителем есть короткое замыкание.

Цепи за предохранителем одна за другой отключаются, состояние проверяется лампой. Как только лампа перестает гореть на полную мощность, значит была отключена проблемная цепь. Дальше аналогично поиск делается по этой цепи до локализации места замыкания.

Для такой  работы крайне полезна электросхема. И, должен сказать, вот эти типичные советские или российские схемы (вроде той, что на фотографии видна) хоть и цветастые, но жутко неудобные для чтения и понимания. Схемы для иномарок обычно гораздо более читабельные и удобные (мне больше всего нравится схема Jimny, а вот в инструкции по ремонту RAV4 схема плоховатая). Но что есть, то есть.

Начали проверять по описанной методике. Локализация показала, что проблема где-то в цепи индикаторной лампы тормозной системы. Было подозрение на реле контрольной лампы стояночного тормоза. Прозвонил снятое реле - замыкания нет. Стали подозревать, что замыкание где-то в панели приборов. Сняли панель, а там визуально все нормально. Решили опять вернуться к реле ручника и вскрыть его, поскольку больше вариантов уже не оставалось.

Здесь надо отметить, что в Оке используется старая жигулевская схема. Как обычно бывает, лампа в панели приборов используется и для индикации низкого уровня тормозной жидкости, и для индикации поднятого рычага стояночного тормоза. Но при низком уровне жидкости лампа горит постоянно, а при поднятом рычаге лампа мигает. Для этого используется древнее реле РС-492:


(рисунок нашел в интернете)

Идея этого реле в том, что внутри есть биметаллическая пластина, вокруг которой намотан провод. При подаче питания провод начинает греться, пластина отгибается, размыкая контакт. Ток перестает течь, провод остывает, пластина возвращается на место и замыкает контакт. Это все повторяется, вызывая мигание лампы.

Вскрыли мы это реле и увидели, что пластина сама по себе сильно отогнулась и приблизилась к контакту 2. Но самого прикосновения не было, поэтому прозвонка реле не показала замыкание. Но стоило подать питание на реле, как пластина отгибалась еще дальше и касалась контакта 2, вызывая короткое замыкание. Это и было причиной сгорающего предохранителя.

В общем, решили убрать это мигание вообще (хотя бы временно). Теперь при поднятом ручнике лампа горит постоянно. К слову, ВАЗовские инженеры в более поздних машинах поступили так же - это реле там не используется.



Изображения из альбомов:

2016-07-13

RAV4: радиус поворота после замены рейки (2)

А ведь не показалось, что после замены рейки радиус разворота на моем RAV4 уменьшился. Разглядел убедительное тому доказательство:




Шины Pirelli Scorpion MTR 225/70R16 на неизвестных штампованных дисках стали немного задевать за кузов при полном повороте колеса. Такие следы с обеих сторон. И точно их не было в прошлом году на этих шинах и дисках. Проявилось после замены рейки (других причин нет). С родными дисками и зимними шинами не задевает.

Я рад, что машина стала лучше маневрировать, но не нравится, что шины так задевают (хоть это и редко случается, только на полностью повернутом руле). Возможно, стоит диски с другим вылетом поставить (чуть в сторону уменьшения ET), но важно не перестараться, а то начнет задевать за крылья и передний брызговик. Все усложняется тем, что на имеющихся дисках нет обозначения ET (возможно, что он 45, но может и 48 или даже 50), а для точного ручного замера хорошо бы шину разбортировать.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-07-11

И еще один Лукойл

Одно время я пытался перейти на "универсальное" масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90. Универсальное для использования и в мостах Jimny, и в его раздатке.

Но масло и было дорогое, а потом стало совсем дорогущим. Лить в мосты стало неразумно, поэтому в мостах перешел (вернулся) на PC 75W-90 для зимы, а для лета выбрал дешевый вариант Лукойла ТМ-5 80W-90 (все равно после бродов менять). А остатки Castrol 75W-90 использовал в раздатке, там замены гораздо реже.

Менял этот Castrol в раздатке и радовался, что сливается чистейшее масло. Но когда разобрал зимой раздатку, то все оказалось не так весело. Внутри был налег, который очень легко удалялся пальцем. А где же моющие свойства трансмиссионного масла? Похоже, что их нет. А значит и нет смысла разбрасываться деньгами. Теперь в раздатку моего Jimny залит Лукойл ТМ-4:




Вязкость 75W-90, поэтому оно подороже, чем ТМ-5 80W-90. Но цена не особо разорительная.

При движении никакой разницы не увидел (что ожидаемо).

2016-07-08

Старая карта (район Саянска-Ангарска)

Нашел среди бумаг копию какой-то старой карты района от Саянска до Ангарска. Не знаю, откуда она взялась. На всякий случай отсканировал, хотя сомнительна ее польза:




Вариант покрупнее



Изображения из альбомов:

2016-07-05

Доп.блоки по CAN-шине

Хорошие новости! SZ Viewer скоро сможет работать с доп.блоками по CAN-шине.

Все оказалось проще, чем я думал. Мои изначальные идеи были правильными, не нужно было читать про работу с CAN-шиной в протоколах других производителей - это только запутало и увело совсем в сторону.

Представляю тестовую версию. Поскольку тестовая, то не стал размещать в Play, только прямая установка: https://malykh.com/temp/2016-07/malykh-sz-viewer-a1-2016-06-13p44.apk

Добавлена тестовая поддержка блоков по CAN-шине: кроме двигателя и АКПП/вариатора это еще и ABS/ESP, 4WD, BCM, HVAC, PS, SRS.

Данные пока не показываются, но ошибки можно попытаться читать и сбрасывать.




Меня интересуют номера дополнительных блоков, отвечающих именно через CAN (у которых написано CAN в скобках после идентификатора блока).

Напишите, пожалуйста, в комментарии название машины, типы блоков (доступных через CAN) и их идентификаторы. Если вы считаете, что какой-то блок должен отвечать, но все еще недоступен, то это тоже интересует.

Пример (со скриншота выше): блок ABS с идентификатором 56110-85K4*/56110-82K0, это от Nissan Roox (Suzuki Palette).




Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-07-04

Неудачные технические решения недорогих штативов

Есть много типовых недорогих (даже дешевых) штативов, которые часто используются в качестве первого инструмента начинающего фотографа. И у меня был такой штатив. Я долго им пользовался (лет 8-10, наверное), даже не догадываясь, что штативы могут быть удобнее и приятнее в использовании. Поэтому решил показать технические решения, которые, как позналось в сравнении, не являются удачными, но которые очень часто встречаются на недорогих, рекомендуемых начинающим штативах.

Показывать буду как раз на своем старом штативе Continent TR-A2, но, повторюсь, по таких схемам сделано очень много штативов. Вы сразу узнаете знакомые детали.

С виду такие штативы похожи на настоящие:




Они бывают побольше, бывают поменьше. Кажется, что их можно вполне применять по прямому назначению. Но когда начинаешь их использовать при наличии опыта эксплуатации нормальных штативов, то сразу ощущается сильная экономия, непродуманные и даже просто жутко раздражающие детали.


1. Такие дешевые штативы характерны использованием перемычек-распорок между ногами и нижней центральной штангой:




Выглядит как желание сделать более устойчивую конструкцию при недостаточном бюджете. Но на практике все это болтается и люфтит. Более того, колебания, вибрации одной ноги передаются на другие. При этом теряется возможность использования разных углов наклона ног, что бывает полезно на сложном рельефе или при желании вести съемку с низкой высоты.

На более удачных не слишком тяжелых штативах сейчас не принято использовать такую распорку (можно посмотреть на примере SLIK PRO 500DX). Конечно, распорки действительно помогают в каких-то экстремальных случаях (тяжелые штативы под громоздкие фото или видеокамеры), но не в такой реализации, как на рассматриваемых дешевых штативах.


2. Разработчики дешевых штативов совершенно не понимают назначение создаваемого продукта, сами им не пользуются, поэтому делают ошибочные выводы о нужности тех или иных деталей.

Ярким примером являются шарнирные пятки ног:




Выглядит разумно (по их мнению), ведь может обеспечиваться полный контакт пятки с поверхностью. Но нет. Этот шарнир в реальных условиях набирает песок и грязь, начинаются заедания, возникает износ, который приводит к еще большим люфтам. Неудачное решение. Пятки нормального штатива должны быть фиксированными без всяких шарниров. Желательно с возможностью использования съемных или выдвижных шипов.


3. Еще одним примером такого подхода к разработке штатива является "шикарная" крутилка, которая служит для подъема центральной штанги:




Опять же красиво в теории, плохо на практике. Вся эта "умная" конструкция довольно шустро начинает люфтить, а при попадании грязи и песка еще и заедать. Да еще и не позволяет оперативно изменить длину штатива. А фиксатор центральной штанги всего один. На нормальных бытовых штативах такой крутилки быть не должно, зато должны присутствовать как минимум ДВА фиксатора центральной штанги (обычно один центральный цанговый и один боковой винтовой).


4. На фотографии выше видно еще одно "гениальное" решение: использование специальной пластмассовой ручки для переноски. Некоторые от нее в восторге. Но, по опыту, штатная обмотка ног нормальных штативов мягким теплым материалом удобнее для переноски, особенно в зимних условиях. Единственное, за эту китайскую ручку можно пытаться придавливать штатив для его стабилизации. Но лучше использовать штативы, где такое шаманство не является столь насущным.


5. На центральной штанге есть крючок для подвеса груза:




У многих этот крючок вызывает радость, часто на нем делается акцент как преимущество той или иной модели. Да и на нормальных штативах такой крючок встречается (но там он скорее будет выдвижной-складной).

По моему опыту толк от такого крючка стремится к нулю. Я вешал на него только чехол от штатива, чтобы в руках не держать и не кидать на землю. От люфтов и вибраций, вызванных неудачной конструкцией, дополнительный груз не спасает. Смысл утяжеления штатива разве что в уменьшении вероятности падения от порывов ветра.


6. Разработчики таких штативах обожают пузырьковые уровни, стараясь их разместить побольше, ведь это делает штатив более солидным и замечательным:




Раньше я даже пытался ими пользоваться, делая пометки правильного горизонта (заводская маркировка кривая). Сейчас в современных фотокамерах есть встроенные уровни, поэтому необходимость пользоваться этими пузырьками отпадает. Более того, наличие характерных ярких желтых или зеленых пузырьковых уровней лично у меня теперь стойко ассоциируется с плохими штативами (это я отмечал в обзоре E302C).


7. Но самая жуть во всех подобных штативах - это его голова.




Самое плохое, что это голова 2D. Более или менее терпимо можно регулировать поворот головы относительно штатива и выполнять наклон вверх-вниз. Наклон влево-вправо делать ОЧЕНЬ плохо, просто кошмарно неудобно. Это заставляет тратить время и усилия для точного выставления самой треноги, чтобы лишний раз не регулировать горизонт головой. И, поскольку голова изначально несменная, то поменять ее на другой тип (полноценный 3D или шаровую) нельзя.

И, конечно, все это сделано крайне некачественно. Можно убрать заедания при вращении, но если преднамеренно использовать небольшую затяжку для тугого вращения соединений, то все это быстро опять начнет люфтить и заедать. При использовании тяжелых объективов голова сильно "клюет" вперед после затяжки.



Что еще сказать? На таких штативах используются зажимы для фиксации секций ног:




Но это нормальное решение. Зажимы со временем заметно ослабли, но еще уверено держат секции.

В целом штатив очень люфтящий и нестабильный, хоть и у него мало секций ног, а сам он довольно тяжелый. Даже если не выдвигать центральную штанг, то штатив не отличается устойчивостью. А c выдвинутой центральной штангой он трясется чуть ли не от дыхания фотографа.



В общем, хоть я и сам использовал подобный штатив довольно долго, но теперь понимаю, что это была пустая трата времени.

Иногда считается, что лучше первым штативом брать что-нибудь подешевле, для пробы. Определенный смысл в этом есть. Но если штатив нужен для мало-мальски регулярного использования, то эта дешевка быстро измотает нервы и отправится на мусорку. Зачем на нее деньги тратить? Лучше сразу взять нормальную вещь.

Если же сразу нет ощущения необходимости штатива, то подобный неудачный штатив может создать ложные впечатления о штативах. Будет казаться, что все штативы такие плохие и неудобные, это оттолкнет от этого полезного инструмента.

Лично мое мнение, что первым штативом стоит брать что-нибудь подороже и поприличнее. У тех же китайцев появилось понимание того, каким должен быть штатив (точнее говоря, они стали клонировать нормальные модели). Есть несколько похожих компактных (30-35 см) моделей (похожих на мой штатив E302C) с обратным складыванием (алюминиевых для удешевления) ног и съемной шаровой головой. Они компактны, довольно стабильны и удобны для частого использования.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-07-02

Проверка транспортного средства (gibdd.ru)

Уже упоминал этот полезный сервис: http://www.gibdd.ru/check/auto/

На днях там появились еще две возможности: проверка истории регистрации и проверка участия в [зарегистрированных] ДТП.

К сожалению, с номерами кузовов японских автомобилей для внутреннего рынка эти сервисы не работают. Требуется указание именно VIN. Но проверил несколько VIN разных автомобилей, данные верные. Выдается общая информация о транспортном средстве, история смены собственников (без указания персональных данных).

Например, мой RAV4 (он леворульный, поэтому с VIN):



Так и есть. Машина покупалась новой в РФ. Затем 11 лет у одного собственника. И с 2014 года у меня.

Весьма полезный сервис (если у автомобиля есть VIN). И при покупке стоит проверить машину. А при продаже можно посмотреть, сделали ли покупатель смену собственника (вопрос только в том, насколько оперативно данные обновляются).

Данные по ДТП тоже весьма полезны, но они только с 2015 года. Но все равно стоит автомобиль проверить.



Изображения из альбомов:

2016-07-01

Jimny и СДТ2

Появилась возможность: посмотрели диагностику моего Suzuki Jimny сузуковской программой. Было весьма интересно, до этого не знал, что из себя эта софтинка представляет (даже скриншоты не видел).




Прочитало нормально.




Глядя на данные, было легкое разочарование. Показания практические такие же, что я сам читать умею. Надеялся, что будут загадочные для меня данные комбинации приборов, но к ней даже не было попыток подключения. Из активного управления новым для меня был только режим тестирования ABS.

Но это придирки. Программа вполне неплохая. Очень много конфигураций определяет автоматически (руками нужно выбирать только экзотические варианты), что прогресс на фоне старых программ (специализированных и универсальных). Умеет выдавать данные сразу с нескольких блоков. По K-Line эта возможность, конечно, дико тормозит (нужно пересоединяться с блоками по очереди), но работает.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-06-30

Полуоси автомобиля и их классификация

Статья из журнала "За рулем" номер 20 (октябрь 1937 года). В продолжение темы нагруженных полуосей. Показательно, что уже тогда название "нагруженная" в отношении полуразгруженной полуоси считалось устаревшим.

Грамматика и орфография оригинала сохранены (например, используются слова "диференциал" и "коэфициент" с одной буквой "ф").




ПОЛУОСИ АВТОМОБИЛЯ и их классификация
Инж. И.Дюмулен

В различных изданиях нашей автомобильной литературы полуоси одних и тех же автомобилей носят различные названия.

Редакция «За рулем» неоднократно получала запросы читателей, почему полуоси автомобиля ГАЗ в старых изданиях называются «полуразгруженными», а в новых изданиях — «три четверти разгруженными», почему полуоси легкового автомобиля ЗИС в одних случаях называются «нагруженными», в других случаях «полуразгруженными» и т. д.

Такое явление происходит вследствие того, что применяются две системы классификации полуосей.

Классификация полуосей может быть проведена по следующим признакам.
1. С учетом нагрузки, действующей с обоих концов полуоси, т. е. как со стороны ведущего колеса, так и со стороны главной передачи.
2. С учетом нагрузки, действующей только со стороны ведущего колеса.

Первая система классификации включает в себя четыре типа полуосей: «нагруженная», «полуразгруженная», «три четверти разгруженная» и «полностью разгруженная». Эта система классификации, установленная в США обществом автомобильных инженеров, является международной и принята в нашей автопромышленности.

Вторая система классификации включает в себя только три типа полуосей: «нагруженная», «полуразгруженная» и «разгруженная». Эта система — неполная и появилась у нас в первые годы развития автомобилизма.

Ниже мы даем международную систему классификации. В ней «нагруженной» называется такая полуось, которая, передавая крутящее усилие от диференциала к ведущему колесу, в то же время изгибается с обоих концов под влиянием имеющихся там нагрузок (автомобили Форд, мод. Т). Если с одного конца такой полуоси изгибающая нагрузка будет снята, то полуось получает название «полуразгруженной» (легковые автомобили ЗИС). «Три четверти разгруженной» называется такая полуось, у которой один конец совершенно разгружен от изгибающих усилий, как и в предыдущем случае, а со второго конца также снята часть нагрузки, вызывающей изгиб полуоси (автомобили ГАЗ-А и АА, М-1). И, наконец, если оба конца полуоси разгружены от изгибающих усилий и полуось передает только крутящее усилие от диференциала к ведущему колесу, то такая полуось называется «полностью разгруженной» (грузовые автомобили ЗИС и ЯГАЗ).

Теперь разберем, какие же усилия действуют на полуось и как они воспринимаются ею.

Полуось представляет собой вал, предназначенный для передачи крутящих усилий от диференциала к ведущему колесу автомобиля. При передаче этого усилия полуось работает на скручивание. Кроме того, в зависимости от расположения подшипников, ведущего колеса и ведомой шестерни главной передачи, полуось может работать на изгиб под влиянием усилий, возникающих как со стороны ведущего колеса, так и со стороны шестерен главной передачи.




На ведущее колесо автомобиля при его движении действуют следующие усилия (рис. 1):
Gk — реакция веса автомобиля, приходящегося на данное колесо;
Т— сила тяги данного ведущего колеса. Максимальное значение T=Gk Y, где Y — коэфициент сцепления колеса с дорогой;
S — боковая сила, возникающая при повороте автомобиля или при его заносе. Максимальное значение S = Gk Y1, где Y1 — коэфициент бокового сцепления колеса с дорогой;
Мk — крутящее усилие, передаваемое полуосью от диференциала.




Подшипник колеса может быть установлен непосредственно на полуоси (рис. 2). В этом случае все силы со ступицы колеса будут передвигаться на полуось, а с полуоси на подшипник, что вызовет изгиб полуоси и продольное сжатие ее.




Подшипник может быть установлен между картером заднего моста и ступицей колеса (рис. 3). В этом случае силы Т, Gk и S будут передаваться на подшипник частично ступицей колеса, а частично будут восприниматься полуосью.




Наконец между картером заднего моста и ступицей колеса могут быть установлены два подшипника (рис. 4). В этом случае силы Т, Gk и S совершенно не будут передаваться на полуось.




Противоположный конец полуоси может быть также нагружен усилиями действующими в конической передаче. При переводе усилия с ведущей шестерни главной передачи на ведомую шестерню возникают: окружное усилие Р, радиальное усилие R и осевое усилие Q (рис. 5).

Под влиянием этих усилий на опорах возникают давления Р1 и Q1, для опоры № 1 и Р2 и Q2 для опоры № 2. Кроме того эта же опора воспринимает и осевое давление R.




Если подшипник поставлен непосредственно на полуоси (рис. 5 и 6), то вышеуказанные усилия воспринимаются полуосью и передаются на подшипник.




Если подшипник поставить между картером диференциала и картером заднего моста (рис. 7), то в этом случае усилия P, Q и R будут передаваться непосредственно на картер диференциала, а с него прямо на подшипник, и полуоси будут от них разгружены.

Таким образом существует четыре типа полуосей:




1. Нагруженная полуось. Передает крутящее усилие и воспринимает усилия, действующие как со стороны колеса, так и со стороны главной передачи (рис. 8).




2. Полуразгруженная полуось. Передает крутящее усилие, разгружена от усилий, действующих в главной передаче, и нагружена только усилиями, действующими со стороны колеса (риc. 9).




3. Три четверти разгруженная полуось. Передает крутящее усилие, разгружена от усилий главной передачи и частично разгружена от усилий, действующих со стороны ведущего колеса (рис. 10).




4. Разгруженная полуось. Передает только крутящее усилие и разгружена от всех других усилий как со стороны колеса, так и со стороны главной передачи (рис. 11).

Автомобили ГАЗ-А, ГАЗ-АА, ГАЗ-30, М-1 имеют три четверти разгруженные» полуоси, легковой автомобиль ЗИС имеет «полуразгруженные» полуоси и грузовые автомобили ЗИС и ЯГАЗ имеют «полностью разгруженные» полуоси.

При второй системе классификации полуосей, если учитывать нагрузку, действующую на полуось только со стороны колеса, получится три типа полуосей, так как системы крепления подшипника колеса (рис. 8 и 9) аналогичны. В этом случае полуось, изображенная на рис. 8 и 9, носит название «неразгруженной», на рис. 10 — «полуразгруженной» и на рис. 11 — «разгруженной».

Более правильной, конечно, является первая система, рассматривающая нагрузку с обоих концов полуоси, принятая в автопромышленности всех стран и на наших автозаводах.



Изображения из альбомов:

2016-06-29

Suzuki 29515-80050

Сапун раздаточной коробки Suzuki Jimny продается как отдельная деталь с номером 29515-80050.




Зачем он мне? На "новой" раздатке сапун был весь измочален. Переставлять со своей старой раздатки не стал, заказал новый.




Почему не вывел шланг вместо сапуна? Не вижу смысла. С заводским сапуном ни разу не набирал воды в раздатку.. А трубки-шланги точно оторвет какой-нибудь веткой, после чего вода спокойно пойдет по агрегатам.

Разводку шлангов вместо сапунов имеет смысл делать при наличии пневмоподпора низкого давления, а у меня такого нет и не планируется.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-06-28

RAV4: радиус поворота после замены рейки

Сперва подумал, что показалось. Но нет, точно есть отличие.

Когда я начал ездить на RAV4, то сразу ощутил, насколько велик радиус поворота для такой небольшой машины. Но вот не так давно поменял рейку на новую (оригинал Toyota 44250-42100). И могу сказать, что радиус поворота с ней стал меньше! Не то, чтобы совсем хороший, но все же лучше, чем был раньше.

Есть пара мест, где это хорошо ощущается. Со старой рейкой там в два приема разворачивался. А сейчас совсем "впритирку", но за один.

Причины вижу две. Или, действительно, на новой рейке больший рабочий ход. Либо на старой рейке неправильно был выставлен "нуль", и при повороте руля налево (что более актуально при нашем правостороннем движении) угол поворота был меньше, чем при повороте вправо. Жаль, что я не запомнил, сколько было оборотов руля в обе стороны.

2016-06-25

Штативная площадка (почти подошла)

Для штатива E302C решил добавить вторую площадку. Примерно такую же, как оригинальная (длиной 50 мм). Это удобно, когда снимаешь по очереди на две камеры (для сравнений, например). Поскольку используется универсальное крепление Arca Swiss, то с поиском площадки проблем не было. Заказал первую попавшуюся за три доллара.

Заказанная была заявлена для штативов Benro, но очень похожа на ту, что была с моим штативом:




Слева площадка от E302C. Правая - это новая площадка. Прорезь под болт на новой длиннее.

Снизу такие же винты для страховки:




Новая площадка чуть шире:




Но на штативе E302C используется примитивное крепление площадки затягиванием губок.




Поэтому чуть большая ширина новой площадки никаких проблем не создала. Сложности оказались с винтом крепления камеры. Он слишком длинный для моих фотоаппаратов, поэтому при полной затяжке площадка не фиксируется на камере, а крутится. Можно или шайбу подложить (этот болт легко выкручивается из площадки), или просто болт подпилить. Пока не актуально, потом доработаю напильником.



Изображения из альбомов:

2016-06-23

SZ Viewer: соленоиды АКПП

Вынесу тему из комментариев, поскольку я еще нигде толком не объяснил, что означают символы соленоидов АКПП, которые появились с январской версией SZ Viewer.


(скриншот с моего Jimny Sierra)

Речь о параметре, что назван "соленоиды". Там пять групп, состоящих из двух одинаковых букв, но которые могут быть разного регистра.

Группа AA - это соленоид переключения (shift solenoid) A
Группа BB - это соленоид переключения (shift solenoid) B
Группа EE - это соленоид переключения (shift solenoid) E

Эти соленоиды отвечают за переключения передач.

Далее идет группа TT - это вспомогательный т.н. timing solenoid. Как мне представляется, он нужен для смягчения ударов переключения в некоторых ситуациях.


И последняя группа LL - это соленоид блокировки гидротрансформатора (T/C lock-up solenoid).


Регистр буквы обозначает состояние. Нижний регистр (например, a) - это выключенное состояние. Верхний регистра (например, A) - это включенное состояние.


На каждую группу выводятся две одинаковые буквы. Первая буква - это состояние УПРАВЛЕНИЯ соленоидом. Вторая буква - это состояние МОНИТОРИНГА соленоида. Признаюсь, что я не изучал, как именно осуществляется мониторинг-проверка состояния (возможно, что на некоторых блоках управления это вообще фикция). Но очевидно, что при нормальном состоянии АКПП обе буквы должны синхронно менять свой регистр.


И очень интересная история с блокировкой гидротрансформатора. Состояние блокировки через диагностику в моей программе может выдаваться двумя способами:
1. Через параметр "блокировка". Это значение в процентах от 0% (нет блокировки) до 100% (полная блокировка).
2. Или через ИЗМЕНЕНИЕ состояния L-соленоида с двумя исправными состояниями: ll (нет блокировки) и LL (полная блокировка).

Соответственно, значок + после номера передачи появляется при выполнении одного из условий: либо частичная блокировка >=50%, либо включенное состояние L-соленоида.


А вот способ вывода состоянии блокировки зависит и от АКПП, и, как выясняется, от блока управления. Например, на двух Jimny примерно одного времени выпуска наблюдается странность. На моем JDM с блоком 38880-76JE*/38880-76JE используется параметр "блокировка", тогда как L-соленоид всегда во выключенном (ll) состоянии. А вот на европейском Jimny с блоком 38880-76JD*/38880-76JA нет параметра "блокировка", а состояние отображается изменением L-соленоида. Признаюсь, что эта информация для меня была сюрпризом, даже не подозревал, что такое может быть. Означает ли это, что на таких европейских Jimny (в отличие от JDM того же времени) отсутствует частичная блокировка?



Изображения из альбомов:

2016-06-22

Использование M42x1 на Pentax K

Сейчас уже нет такого массового мнения, но некоторое время назад считалось, что зеркальные камеры Pentax - это лучшие современные камеры для установки объективов с резьбовым креплением M42x1.

Определенный смысл в этом утверждении есть. Во-первых, в камерах Pentax изначально мало маркетинговых ограничений при использовании неродной оптики (работают экспозамер и даже индикатор фокусировки). Во-вторых, есть официальный фирменный переходник для установки оптики M42x1.

Но на практике не все так весело. По какой-то странной прихоти инженеры Pentax решили сделать рабочий отрезок байонета K точно таким же, как у камер с креплением M42x1: 45.5 мм. И для установки объективов M42x1 был придуман "гениальный" переходник-адаптер, который "заподлицо" полностью садится в байонет K.

Выглядит он так:



Справа фирменный переходник Pentax. Слева его полноценный советский клон под маркой Ломо.

Естественно, при таком подходе возникает проблема фиксации переходника в байонете камеры. Для этого сделана хитрая пружинка, которую нужно отжимать ногтем или отверткой для снятия адаптера-переходника с камеры:




Эта пружинка фиксирует переходник в байонете, что не позволяет снимать этот переходник с установленным объективом.

Единственный плюс - это точное совпадение рабочих отрезков, поскольку торец объектива  должен прижиматься к внешней плоскости байонета камеры, а не только переходника. Но это если торец объектива достаточного диаметра. Если же он небольшой, то будет только хуже - объектив не прижмётся к плоскости байонета, а значит будет люфтить вместе с переходником. В особых случаях возможно и засветка.

И, конечно, из-за такой конструкции переходник не подходит для постоянной установки на объектив M42x1, он может рассматриваться только как средств временного превращения камеры с байонетом K в камеру с креплением M42x1. На практике это очень неудобно. Когда используешь объективы с неродным креплением, то лучше размещать переходник на объективе, а не на камере.

С Pentax-переходником же приходилось заниматься доработкой напильником, если хотелось использовать его по-человечески. Пружинка снимается, адаптер накручивается на объектив. Для фиксации в байонете K на объективе делается пропил. Но не со всеми объективами это возможно. Более того, если объектив небольшого диаметра, то через щель, где стояла пружина, происходит засветка. В общем, есть где руки приложить.


Сейчас такого мифа об удобстве Pentax для M42x1 уже не осталось. А для разной неродной оптики лучше подходят беззеркалки. Например, на NX без проблем ставлю M42x1 (см. 1 и 2), вспоминая адаптер для пентаксовских камер как страшный сон.

2016-06-20

Две лопаты Fiskars (опыт)

Рассказывая про топоры и пилу Fiskars как-то позабыл, что у меня еще и лопата этой марки есть. И даже не одна. Расскажу и про них.

Вообще, к лопатам в машине я отношусь трепетно, поскольку есть давний опыт откапывания Интегры из снега руками и знаком аварийной остановки. С тех пор как минимум зимой лопата всегда в багажнике.

Первая лопата Fiskars модели 131300 появилась у меня в 2009 году. Она поселилась в Jimny. Сперва в салоне, потом на багажнике.

Пару лет назад добавил еще одну лопату для постоянного проживания в багажнике "пузотерки". Здесь требования попроще, поэтому это стала более простая и дешевая лопата Fiskars 131412. Особо даже не выбирал, она продавалась в универсальном магазине по какой-то смешной цене в пару сотен рублей (акция была).

Попробую сравнить складную 131300 и "фиксированную" 131412:




Нижняя серо-черная лопата на фото - это складная. Складную, очевидно, перевозить проще. Черно-оранжевая "фиксированная" 131412, например, впритык помещается поперек багажника моего RAV4. Складную там разместить проще.

Но если выдвинуть ручку, то складная становится длиннее "фиксированной":




Форма полотна лопат схожая, нечто среднее универсальное между штыковой и совковой. Но хорошо заметен разный угол наклона полотна относительно ручки у этих двух лопат.




Если нужно именно копать землю, то некоторый наклон относительно ручки у "фиксированной" лопаты довольно удобен.

Но для своего бездорожного применения мне больше нравится более прямая складная лопата. Из-за того, что чаще лопату приходится использовать зимой: для убирания или разбивания снега под машиной. И наклон полотна здорово мешает - лопата более громоздкая, удар (для разбивания наста, например) менее эффективный. Хотя массы лопат примерно одинаковые (1.7-1.8 кг), но из-за разного угла расположения полотна складная лопата воспринимается как более "ударная". Но для откидывания снега подходят обе лопаты. Если снег легкий, то, конечно, ощущается некоторая избыточная.масса лопат и небольшая площадь полотна. Но если снег более или менее плотный, то все приходит в норму.

Складная лопата (которая для Jimny) еще иногда используется в качестве подставки под хайджек. Не совсем устойчиво, но на слабых грунтах иногда спасает. Естественно, краска с полотна облетает, но сильного ржавления не замечено.




Механизм раскладывания при попадании пыли под ручку несколько заедает, но пока работает. Желательно изредка полностью раскладывать лопату и удалять грязь под пластиковой ручкой.

Про надежность второй "фиксированной" лопаты пока выводы делать рано. Она используется гораздо реже (и преимущественно зимой).




Даже наклейка еще не отвалилась. Но слабое место сразу видно. Крепление торцевой пластиковой ручки каким-то хилым шурупом:




Думаю, что это все быстро отвалится.

Еще есть небольшой (чисто садовый) опыт использования похожего "фиксированного" Fiskars, но с деревянной ручкой (131640, если правильно помню). Там эта пластиковая часть ручки начала отваливаться почти сразу. Пришлось переделывать: сверлить новые отверстия и добавлять шурупов.

На этом, пожалуй, хватит про Fiskars. Правда у меня еще кухонный нож есть, но там вообще рассказывать нечего. Обычный нож, ничем не хуже, не лучше дешевых китайских бытовых кухонных ножей.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Blog Archive