Search in the blog:

2016-05-08

RAV4 самозанизился

Считаю, что подвеска RAV4 (первого поколения) весьма неудачна. Разработчики пытались придать ей псевдоспортивное поведение, а получилась одновременно валкая и тряская, некомфортная подвеска с плохой энергоемкостью. Особо заметно, когда после RAV4 пересаживался на свою старую Honda Integra или Suzuki Jimny. Дороги как будто становились лучше, гораздо лучше. Садишься обратно в RAV4 и пугаешься, что на каждой маломальской кочке или яме грохочет кузов вместе с салоном.

Все еще усугубляется тем, что свой стиль вождения я менять не стал. Как ездил по кочкам, так и продолжаю. Естественно, вопрос разрушения хилой конструкции RAV4 - это дело времени. Кузов по точкам сварки уже разваливается (подваривал в паре мест), а подвеска сдалась сегодня.

На очередной яме (коих в Иркутске очень много) передняя правая подвеска громко звякнула и загремела. После остановки из стойки была извлечен обломившийся виток пружины:




Остальной кусок пружины остался почти на месте. Машину чуть перекосило - передняя правая сторона самозанизилась.




Пока катаюсь так, хотя на ходе разжатия пружина громко бухает.




Вообще, пружины RAV4 сделаны не особо удачно: для повышения жесткости не увеличили диаметр прутка, а уменьшили число витков. Такие пружины как раз склонны к поломке.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-05-07

Samsung NX 10/3.5 Fisheye: после пары лет эксплуатации

После опрометчивого заявления в 2013 году о "неинтересном" рыбоглазном объективе Samsung NX 10/3.5 в 2014 его все же купил. И он мне понравился. Прошло больше двух лет его использования. Изменил ли я свое мнение? Отнюдь не изменил. Объектив один из лучших в системе NX.

Оптически хороший, компактный и веселый - что еще надо? :-) Хорошо работает в замкнутом пространстве (за счет угла) и в темноте (за счет возможности использования довольно длинной выдержки).

А вот при съемке просто "как бы пейзажа" с ним довольно тяжело. Нужен какой-то крупный объект, иначе все получается мелковатое и пустое. А объект далеко не любой подходит.




Когда снимаешь на улице, то еще стоит обращать внимание на Солнце. Из-за большого угла поля зрения оно часто если не попадает в кадр, то вызывает пересвет части неба. Плюсовую экспокоррекцию с этим объективом применяю очень осторожно (в отличие от других, где ставлю небольшой плюс до 1Ev).




И еще нужно помнить о своей тени, руках и ремешке на камере. Все это норовит залезть в кадр. Вот здесь, например, в левом нижнем углу рука попала:




С NX500 еще автофокус поддуривает. В помещении при плохом освещении хорошо работает, а на улице на бесконечность иногда не хочет цеплять. Ставлю на NX300M - там нормально. Странно.



Изображения из альбомов:

2016-05-06

Польза от Симекса

Увидел Симекс, который закопали в землю в качестве части заборчика из шин:




Настоящий Симекс 36" (с тремя центральными шашками).




Видно, что кого-то сильно смутил такой "дармовой" Симекс с неплохим остатком протектора - эту шину даже выкапывали пару раз, но бросали. Не знаю: или протектор пробит, или боковина порвана. Я уж не стал землю рыть для проверки. :-)



Изображения из альбомов:

Ненужный теперь адаптер для NX

В одном местном магазине довольно долго продавался ручнофокусный объектив. И не удивительно, что долго. Мало того, что ручнофокусный, так еще и с не особо распространенным креплением Minolta (нынче Sony) A.

Меня же ручнофокусность не пугает, а с байонетом A проблем нет - на мои камеры NX можно поставить через переходник-адаптер. Поэтому настроился на покупку. Но репутация у этого магазина не очень, поэтому решил идти туда только с камерой для проверки конкретного экземпляра объектива (может там им кидались, чему я не удивился бы). Но сперва заказал адаптер Minolta A - Samsung NX и стал его ждать.

Пока ждал адаптер, в этом магазине вдруг решили, что объектив еще мало попылился, поэтому его стоимость (в рублях) должна быть увеличена в полтора раза. Золотое правило российского бизнеса: в любой непонятной ситуации поднимай цену (уменьшать обратно не обязательно). Попутного ветра им. Теперь мне дешевле купить этот объектив на ебей с любым креплением.

А переходник-адаптер приехал.




Адаптер Kiwifotos (у меня уже есть под такой маркой адаптеры для EF и F). А это модель LMA-SM_NX.




Адаптер не имеет управления фокусировкой и диафрагмой (но для того объектива это не было бы проблемой).

Жаль, что теперь этот переходник мне не нужен. И вряд ли понадобится (не представляю, какую оптику с этим креплением я буду покупать для своих нынешних камер). Лучше бы купил переходник для Olympus OM (старый зеркальный байонет).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-05-05

USB-зарядники

Разбирал всякий хлам, накопившийся в салоне Jimny. Нашел пучок USB-зарядников, которые не использую, но которые лежат "на всякий случай":




Но проблема в том, что даже не помню, какие из них нормальные, а какие - нет.

Сейчас использую Nillkin Jelly. А эти или с одним USB-разъемом, или слабые, или дают нормальный ток только при использовании одного разъема.

Вообще, все это китайское барахло вроде дешевое, но фактически деньги выкидываются в никуда - вещь есть, но пользы от нее нет.. Вместо кучи бестолковых вещей лучше взять одну, но нормальную.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-05-04

Vivitar 85/1.8 (продолжение)

С 2014 года у меня есть объектив Vivitar 85/1.8. Современного производства, какой-то OEM Китай.

Сразу с ним не удалось подружится. Во-первых, раздражала сильная зелень по левой стороне снимков. Во-вторых, детализация оказалась слабоватой.

Прошло два года. С объективом немного освоился. Нельзя назвать его компактным, но он все же еще в рамках разумного (родную бленду не использую, пришлось только добавить крышку на 55):


(Vivitar 85/1.8 через переходник LMA-NK_NX на камере Samsung NX500)

Зелень оказалась виной NX300M. Если помнить об этой ошибке, то цветовая равномерность гораздо меньше. А на NX500 с ней вообще нет проблем:




А вот детализация не очень. Для маломальской детализации нужно закрывать хотя бы до f/3. Но это если речь не идет о дальних объектах. Явные проблемы, очень похожие на поведение моего Зенитар 16/2.8, когда он новым только попал в мои руки. Думаю, что фокусировка моего Vivitar 85/1.8 не доходит до бесконечности. Сравните:




Слева f/1.8. Ужас-ужас-ужас. Справа f/6. Получше, но так себе.

Я пытался подправить положение фокусировочного кольца, но не смог. Под резинкой какие-то болтики есть, но они фиксируют кольцо только в конкретном положении. Дальше разбирать не стал, поскольку конструкцию этого объектива не знаю.

Попутно обнаружил незатянутые болтики на байонете объектива. Подтянул. Но лучше не стало.

Или, возможно, вина переходника? Все забываю взять штангенциркуль и померить его толщину.

Но если не искать у этого объектива звенящую детализацию (даже на близких расстояниях), то объектив оказывается более дружелюбным. Размытие у него не "психоделическое", но иногда вполне неплохое.

Примеры на f/1.8:










Пример на f/3 (да, шкала диафрагм там непривычная):




Прострел/сон-трава (называемые "подснежниками") такого цвета (фиолетового) нетипичны для наших мест. Гораздо чаще встречаются цветы желто-белого цвета.

Здесь не помню, кажется f/2.5:




В целом, не скажу, что объектив Vivitar 85/1.8 мне очень нравится. Но раз есть, то пусть будет. Вряд ли буду менять его на какой-то другой с таким же фокусным расстояниям. Очень уж оно специфичное для кропа. Вот если будет полный кадр, то и буду тогда соображать. :-)

2016-05-03

DJI Phantom 2 Vision+ и разные карты microSD

Как и хотел, сделал проверку двух microSD карт в камере квадрокоптера.




Тех карт, что на снимке справа. 16Гб Samsung microSDHC 10 класс UHS-1 и 16ГБ SanDisk microSDHC 10 класс UHS-1.

Съемка в DNG формате. На каждый снимок создается два файла: DNG размером 28МБ и JPEG размером примерно 3МБ.

Увы, но какой-то заметной разницы между этими картами не разглядел. Самый лучший результат наблюдался с обеими картами - примерно 8 секунд от момента снимка до появления изображения и возможности сделать следующий снимок. Иногда время как-то случайно возрастало до 10-15 секунд, но зависимость понять не удалось.

Ставить в эту камеру квадрокоптера какие-то высокоскоростные карты, похоже, нет смысла. Но проверю, если будет возможность (у меня нет microSDHC карт быстрее, чем этот SanDisk).



Изображения из альбомов:

2016-05-02

Приходишь в гости...

Приходишь в гости, а там такая "дружелюбная" морда...




Как тут не погладить. :-)



Изображения из альбомов:

2016-04-29

Штатив Continent F3 (TR-F3)

Сейчас в качестве небольшого, практически карманного штатива использую весьма неплохой Manfrotto Pixi. До него были некоторые другие, но они настолько несерьезны, что не стоят упоминания. Более или менее терпимым был штативчик Continent F3 (TR-F3)




Он легче и меньше, чем Pixi. А еще он дешевле, гораздо дешевле.

Для установки он раскладывается:




Для крепления камеры есть даже крутилка (не нужно вращать сам штатив). На этом хорошее заканчивается.

Регулировка наклона только по одной оси:




По другой оси нужно хитро наклонять ноги, что здорово уменьшает устойчивость штатива. Это делает штатив практически непригодным к использованию. Сплошные мучения с установкой нужного направления съемки. Чаще даже проще под ножки подкладывать всякие камешки и веточки.

Устойчивость штатива невысокая. С небольшой мыльницей еще терпимо. Но ту же беззеркалку уже страшновато ставить даже с небольшим объективом.

В общем, вещь хоть и очень дешевая, но очень уж малотолковая. Поиграться только.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-27

Samsung NX500: "полнокадровый" FHD и кропнутый UHD

Продолжаю изучать видеовозможности фотокамеры Samsung NX500.

Выражение "полнокадровый" FHD в заголовке не совсем корректное. В мечтах представляется, что при записи видео умные процессоры камеры берут всю картинку с матрицы и уменьшают на лету ее до размера 1920x1080. Но в реальности не так. Это довольно сложная задача, особенно для такой многопиксельной матрицы. Нужна соответствующая производительность обработки и скорость чтения матрицы. Поэтому более правильно говорить о "полноугловом" FHD: обеспечивается (практически) максимальный угол поля зрения ценой пропуска строк при чтении матрицы. Меньше используемых строк - больше скорость чтения матрицы и скорость обработки.

Уже проводил некоторые предварительные замеры скорости чтения всей 28Мп матрицы в режиме фотосъемки с полностью "электронным затвором". Оценил бы время чтения примерно в 1/25 секунды. Этого не хватило бы для видео (при условии, что кадры не дублируются), которое может (стандартно) на NX500 достигать 60 кадров в секунду.

Какая же скорость чтения в видеорежиме? Опять повторяю тот эксперимент (выдержка 1/1000) на гитарных струнах при том же искусственным освещении (с мерцанием 100Гц).

Для FHD (1920x1080) получается такой кадр из видео:




Видны две темные горизонтальные полосы, вызванные мерцанием освещения. По ним и по колебаниям тонкой (правой) струны оценил бы время чтения кадра с матрицы в таком режиме как ~1/65 секунды. Это примерно в 2.6 раза быстрее, чем при полном чтении матрицы. Чем быстрее читается кадр - тем меньше "эффект желе" (rolling shutter). 1/65, в принципе, не лучший, но нормальный результат для видео с фотокамеры.

Думаю, что для формирования кадра FHD используется в лучшем случае примерно 4320/2.6 = 1661 строка. Хотя, вероятно, и вовсе 1440 строк (каждая третья строка), а остальное - это накладные расходы чтения. Это бы объяснило, что NX500 через хак поддерживает 2.5K (2560x1440), но с заметным алиасингом. 1440 строк в режиме 2.5K - это как раз каждая третья строка матрицы (всего их немного больше 4320).


C UHD (3840x2160) ситуация более понятная:




Опять видны полосы, вызванные освещением. По ним и по колебаниям той же тонкой струны время чтения кадра в этом режиме я бы оценил в 1/50 секунды - в два раза быстрее, чем всей матрицы. Это хорошо соотносится с тем, что здесь 2160 строк, а всего их немного больше 4320 (в два раза больше). Но в этом видеорежиме используется не пропуск строк, а чтение центральной области матрицы. ~1/50 секунды UHD - это хуже, чем ~1/65 секунды FHD. Что и подтверждается практикой: в UHD "желе" (rolling shutter) более заметно, чем в FHD.


После экспериментов режимы 4K/UHD уже не кажутся игрушечными. Они демонстрируют гораздо лучшую детализацию, чем FHD. На статических объектах она сравнима с детализацией камерного JPEG (при меньшем угле поля зрения, конечно).

При использовании UHD суммарный кроп (относительно кадра 36x24 мм) составляет примерно 2.7, т.е. площадь кадра примерно соответствует площади матрицы условного размера 1" (как у системы Nikon 1, Samsung NX Mini или некоторых камер с несменной оптикой). Не густо, но зато используются все пикселы, которые попадают в эти границы.

Соответственно, возникает вопрос подбора объектива, если более или менее серьезно планируется использовать режимы 4K/UHD на NX500. Если смотреть линейку родных "фиксов", то напрашиваются такие замены:

45/1.8 → 30/2 (чуть меньше угол)
30/2 → 20/2.8 или 16/2.4
20/2.8 → 16.2/4 (чуть меньше угол)

На что заменить 16/2.4? Забавно, но с  некоторыми оговорками подходит "рыбий глаз" NX 10/3.5 (это как в свое время полнокадровые рыбоглазы использовались вместо широкоугольников на кропе).

Даже сделал сравнение. С рук, но углы поля зрения и детализацию (на f/5.6) можно оценить.

Кадр с FHD и 16/2.4 (без ресайза):




Кадр с UHD и 10/3.5 (ресайз до FHD):




Оригинал с UHD и 10/3.5


Как видно, по детализации UHD явно лучше. Угол поля зрения даже больше, но и дисторсия заметна. Сравнение углов в анимационном виде:




И, конечно, нужно учитывать, что при общем кропе 2.7 уже сложнее получить красивое размытие "в хлам" - то, что любят нынешние "видеографы", как они себя называют.

Чем еще хуже 4K/UHD? Только 24/25/30 кадров в секунду. Как показано выше, больше эффект "желе" (rolling shutter). Нет внутрикамерного исправления дисторсии (придется исправлять при обработке).

Конечно, 4K/UHD с полным углом поля зрения (даже с пропуском строк, т.е. каждая вторая строка) был бы интереснее. Но у NX500 такого нет, только у NX1. И не очень верится в то, что этот режим может быть доступен "хакерским способом".

Еще отдельного изучения заслуживает режим 2.5K (2560x1440), что доступен на NX500 как раз "хакерским способом".



Изображения из альбомов:

2016-04-26

Jazz Jackrabbit

К компьютерным играм отношусь довольно равнодушно. По стилям интерес вызывают разве что несложные аркадно-логические игры и платформеры.

Платформеры более специфичны для приставок (NES в моем случае). Но и на PC во времена DOS были платформеры, которые запомнились. Навскидку, это Prince of Persia (плавные движения героя поражали, хотя сама игра довольно унылая), Prehistorik 2 (хорошая играбельность, цветастая графика), The Lost Vikings (здесь надо уже соображать, что не очень под этот жанр подходит) и другие известные. Но из памяти как-то выпала игра Jazz Jackrebbit.




Но когда увидел скриншоты, то сразу вспомнил.




Неплохая графика, но, на мой взгляд, самое интересное - это музыка в игре. По меркам PC очень хороший уровень. Можно послушать и вспомнить.

На ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=S6L78lXPHro - Jazz Jackrabbit 1 & 2 Soundtrack (Full)

Ещё на ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=usQzoyODH30 - Jazz Jackrabbit Complete Soundtrack


Сама игра нормально работает в DosBox, но есть и попытка реанимации для Windows: OpenJazz.

Интересно, что здесь окно можно сделать большим, увеличив игровое поле:




Или, наоборот, можно увеличить масштабирование, сделав картинку крупнее.





Изображения из альбомов:

2016-04-24

Лед в Листвянке

Исток Ангары на Байкале:




Лед кусками уплывает по Ангаре. И небольшими:




И довольно громоздкими:




Рыбаков на льдинах, к удивлению, не видно.

В самой Листвянке где-то еще слабый, но лед:




Где-то шуга:




Где-то льда немного:




А где-то чистая вода у берега:





Изображения из альбомов:

2016-04-23

Разъем раздатки

Когда досталось защите раздатки моего Suzuki Jimny, то она не только протерла держатель мотора актуатора (через который и вытекло масло), но и поджала разъем этого актуатора. Разъем чуть снизу отошел, набрал грязи. Пришлось для профилактики разбирать разъем:




Разбирается без проблем. Белая вставка аккуратно извлекается, затем уплотнительная резинка. Каждый контакт вытаскивается после аккуратного отгибания пластмассового стопора в корпусе разъема.

На фотографии  разъем в перевернутом виде относительно того, как он используется на раздатке. Видно, что грязь набиралась снизу раздатки. Те контакты, что были верхними, чистые. А вот бывшие нижними - в не очень веселом состоянии. Удивительно, но переключение режимов работало. Но ездить так рискованно, поэтому и занялся чисткой.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-22

Samsung NX500: режимы датчиков автофокуса

Практически сразу после опробования Samsung NX500 заметил, что (в отличие от NX300M) здесь фазовые датчики - это не просто слова в спецификации. Поведение явно отличается от предыдущих камер NX, оно довольно непривычно. И не сказать, что такое поведение меня полностью устроило.

Да, появились моменты, когда автофокус отрабатывает практически без рыскания. Но стал замечать и промахи автофокуса. Некоторые очень явные (загорается зеленая рамка, а картинка на экране вся размыта), поэтому проблем не вызывали. А некоторые возникали в простых для автофокуса условиях, но были заметны только при просмотре результата в хорошем разрешении на компьютере. Небольшие промашки, но на 28Мп все сразу видно. И не для того использую беззеркальную камеру, чтобы еще и с подобными проблемами фокусировки бороться. В свое время NX10 после цифрозеркалок Pentax как раз очень нравился тем, что можно было перестать делать много дублей и проверять на экране фотокамеры промашки автофокуса. С тех пор, кстати, отключаю временный показ отснятого кадра после съемки.

Самым для меня удивительным стало, что при таком активном использовании новомодных фазовых датчиков NX500 я не увидел возможности как-то повлиять на их работу через настройку камеры. Но здесь опять проявилась некоторая странная логика Самсунга. Настройка нашлась. Она называется AF Release Priority. Первоначально я решил, что здесь задается поведение автофокуса только при быстром нажатии на спуск. Оказалось, что часть этих настроек влияет вообще на работу автофокуса:




Три варианта: Auto, Accuracy priority, Shooting speed priority. В инструкции написано очень расплывчато. Во всплывающих подсказках информации побольше.

Режим Shooting speed priority:




Утверждается, что режиме приоритета скорости автофокуса используются (только?) фазовые датчики. Не уверен насчет использования только фазовых датчиков, неужели они приемлемо работают во всех условиях и обеспечивают покрытие всего кадра?

Режим Accuracy priority:




Утверждается, что в режиме приоритета точности автофокуса используются и фазовые датчики, и контрастный автофокус.

Режим Auto:




В  авторежиме приоритет точности или скорости выбирается автоматически. Авторежим включен по умолчанию.

Все три варианта работают несколько иначе. После всех экспериментов поставил приоритет точности. Поведение стало более похожим на старые камеры NX. Вернулись небольшие рыскания. Но зато с NX 20/2.8 автофокус стал лучше работать, да и промашки пока не встречаются. Оставил этот режим. Скорость мне менее важна, чем точность. В крайнем случае можно и переключить.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-21

Кронштейны для нижних креплений задних амортизаторов Jimny (от SSchir)

У задних амортизаторов Suzuki Jimny крепления "ухо"-"ухо", прикручиваются болтами (к мосту и к раме). В стандарте болты более или менее параллельны. При лифте подвески мост разворачивается и болты располагаются под углом относительно друг друга. Ничего хорошего в этом нет. Я проверил это на своей машине. Сперва из-за этого уничтожил задний амортизатор GIZ, а затем обломил нижний болт при использовании амортизаторов Monroe. И еще один амортизатор Monroe потерял герметичность из-за такого перекоса.

Самым эффективным, конечно, является перенос крепления (болгарка-сварка). Но если хочется сохранить мост в заводском виде, то задача усложняется.

Наиболее часто под нижнее крепление амортизатора устанавливается проставка. Такая идет в лифт-комплекте GIZ. Но она крепится болтом к мосту без промежуточной резиновой втулки, из-за чего от ударов обминается и "прикипает", потом открутить практически невозможно (проблема была первый раз, проблема была второй раз).

Поэтому я вернулся к старому варианту с проставкой, у которой есть резиновая втулка, которая принимает на себя удары.

Так бы и ездил, но увидел вариант съемного кронштейна от Семёна Schir (SSchir). Вариант показался мне интересным. Заказал. На днях получил и уже успел примерить-поставить.

Живьем кронштейны оказались больше и тяжелее, чем предполагал. Суровое изделие. :-)




Крепления каждого кронштейна к мосту в трех точках. Используются два болта, что служат для соединения продольного рычага и моста.




И еще одна точка в месте штатного нижнего крепления амортизатора.




Вот так выглядит штатное нижнее крепление.




Рядом (слева) видна головка болта. Этот болт нужно выкрутить и вставить с другой стороны. Вместо штатной гайки будет использоваться резьба в кронштейне. Под головку перевернутого болта я положил штатный "гровер". Второй болт крепления продольного рычага тоже надо выкрутить, но оставить в штатном направлении со штатной гайкой.

И для окончательной фиксации нужно в штатное крепление амортизатора вкрутить третий болт. Штатный для этого лучше не использовать (слишком длинный). Надо подобрать подходящий (M12x1.25). Здесь он еще не установлен:




Как видно, кронштейн одновременно и переносит крепление амортизатора, и служит защитой штатного крепления.

Конечно, нужно при подборе амортизаторов учитывать расстояние переноса.

Вместе с переносом крепления (в моих экземплярах примерно на 30 мм, но по заказу сделают и больше) делается разворот:




Прикрутил. Выглядит неплохо. Эксплуатация покажет слабые места, если такие есть.



Изображения из альбомов:

Blog Archive