Search in the blog:

2018-03-23

Бортирование шины "взрывом": инструмент

Я не особо люблю т.н. бортирование шины "взрывом". Если есть возможность, то стараюсь использовать компрессор, иногда с поджатием шины стяжкой по беговой дороже (не всегда, но все же иногда помогает). Но в некоторых ситуациях приходится использовать только "взрыв".

Например, когда бортировал Hankook Dynapro MT RT03 - узкие шины и широкие диски, иначе не получалось. И, конечно, интерес к такому способу бортирования вернулся после недавней зимней поездки, где важна была скорость.

Раньше я использовал газ из цанговых баллонов. Но как-то неудобно было нагонять газ внутрь шины на колесе. Пробовал и трубочки, и горелки (без огня), но результат нестабильный.

Поэтому в прошлом году я пытался применить "быстрый старт" (эфиры) для этой цели, некие Felix и Runway:




Может у меня руки не под них сделаны, может это неудачные образцы, но я ни разу не смог при их помощи что-нибудь сбортировать. Они закачиваются, поджигаются, но сгорают сравнительно медленно, что не дает резкого возрастания давления для посадки бортов на хампы.

Но потом мне пришла иная идея. Обратите внимание, что на правом баллоне нет головки. Оказалось, что она отлично подходит на цанговый баллон:




Да еще и есть комплектная трубочка.

Получился такой хороший комплект:




Два цанговых баллона. На одном головка с трубочкой. На втором - горелка (отличная Kovea).

Горелка поджигается заранее и убирается в сторону. Баллоном с трубкой закачивается газ в шину (идет очень хорошо, поэтому совсем недолго надо давить), главное только трубку внутрь не уронить. Потом горелкой поджигаем. К вентилю колеса предварительно должен быть присоединен компрессор. После "взрыва" шины и посадки ее на хампы включаем компрессор (иначе шину перекосит разрежением внутри).

Потренировался немного, неплохо получается, почти с первого раза. Гораздо лучше и удобнее, чем раньше. Надо только опыта побольше набраться.

2018-03-22

Кулон-305: минус одно зарядное устройство

У меня два зарядных устройства Кулон-305.




Одно (слева) использую с конца 2010 года, второе (справа) - с середины 2012 года.

И вот заметил, что экземпляр поновее перестал работать. Точнее он делает вид, что заряжает, но ток реально очень небольшой (не более 100-200 мА). Заряд идет, но очень-очень медленно. Пока устройство стояло в буферном режиме, то это почти и не было заметно. Но понадобилось зарядить достаточно разряженный аккумулятор, а зарядник не смог это сделать даже за несколько дней.

В режиме БП он работает, но при даже небольшой нагрузке напряжение быстро падает, а потом зарядник переходит в аварийный режим (мигают светодиоды) и отключается.

У меня есть подозрение, почему он вышел из строя. Как-то заряжали этим Кулоном-305 сильно севший аккумулятор прямо на машине, а потом пытались запустить мотор (не удалось) без отключения зарядного устройства. Видимо, такой пусковой режим подорвал здоровье.

В общем-то, после появления зарядного DEFA второй Кулон мне и не нужен. DEFA мне нравится гораздо больше, поэтому Кулон даже не буду восстанавливать. Лучше обзаведусь более-менее приемлемым БП (с возможностью работы на 12В).

2018-03-21

Поселок Октябрьский

Поселок Октябрьский (Усольский район Иркутской области).




Это недавно, 9 марта 2018 года.



Изображения из альбомов:

2018-03-20

Замена ограничителя двери (Jeep KJ)

Как уже упоминал, у Jeep Cherokee/Liberty KJ есть "бага", что вода в дождь попадает прямо на соединение в ограничителе двери. Центральная часть (сама "тяга") сделана  из какого-то легкого металл (алюминий или сплав), поэтому изнашивается довольно шустро, особенно в присутствии воды и грязи. По мере износа ограничитель начинает довольно противно щелкать при открытии двери, что я и показал в видео по ссылке выше.

Мне такое щелканье (оно присутствовало на обеих передних дверях) совершенно не понравилось, поэтому решил заняться этими ограничителями. Впереди слева и справа стоят одинаковые ограничители (с одной стороны "прямо", с другой - "перевернуто"), для моей машины по каталогу номер 55177028AC.

Один новый экземпляр ограничителя я приобрел.




Решил его поставить на водительскую сторону, как наиболее используемую. Что и сделал еще в конце 2016 года.

Менять не особо сложно, но есть особенность. Сами крепления (к двери и кузову) откручиваются снаружи, но вот для извлечения ограничителя нужно снять внутреннюю обшивку двери, открутить динамик. И в получившееся не особо большое отверстие и нужно постараться протащить ограничитель. С крупными руками то еще занятие. Но вполне реально сделать.

А вот с пассажирской стороны ограничитель решил починить. Взял старый, высверлил "заклепку" крепления. Рассверлил отверстия и примитивно поставил болт с гайкой (за неимением ничего более подходящего):




Но этого мало. Гайку обварил, чтобы не откручивалась, и подточил. Подтачивать обязательно, иначе тяжело (или невозможно) продеть в отверстия винты крепления ограничителя к кузову.

Поставил "починенный" ограничитель на машину. Работает нормально. Но отверстие в тяге рассверлил чуть больше нужного, поэтому легкий люфт все же есть. Но без щелчка, тихий глухой звук при открытии. Не раздражает, оставлю пока так (до появления именно щелчков).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-03-19

Небольшой опыт: ProTec Engine Flush (P1001), Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20, Suniso SL 32

Продолжаю небольшие опыты с Jeep Cherokee и его моторными маслами.

Перед заменой масла на 15 минут залил промывку ProTec Engine Flush (P1001). Промывка жидкая. Дала странный эффект: масло сливалось очень долго. Не из-за вязкости, оно довольно жидкое было. Но уже масло сбежало, но все капает, капает и капает. Ждал полчаса, надоело.

Залил Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20. После довольно шумного Quaker State Defy 5W-20 первое время казалось очень тихим! Ощущается тем, что более явным становится звук выхлопа, а не самого мотора (особенно на небольших оборотах)

Но, на удивление, после 1 т.км масло "сдулось". Шумность самого мотора повысилась, вернулась на уровень обычного масла (и даже хуже).

Поэтому для эксперимента добавил холодильного масла Suniso SL 32. Чуть больше 200 мл, что должно дать примерно 5%. Первый раз в этот мотор (V6 3.7), кстати. Добавка явно мотор приглушила. Продолжаю наблюдение.

2018-03-18

Аккумуляторы Unitek 14500 LiFePO4 (3.2В IFR)

И еще пара аккумуляторов IFR (3.2В LiFePO4). В компанию к Doublepow и Soshine:

В этот раз некие Unitek:




Зеленые - это "пустышки" (были в комплекте, надпись запрещает зарядку), а синие элементы - это сами аккумуляторы. Маркированы, как видно, IFR. Заявленная емкость 1000 мАч.

Итак, теперь можно сравнить все три варианта. Самое интересное - это емкость. Измерять планирую разряд до 2В. Это соответствует использованию одного IFR вместо двух AA NiMH, которые обычно имеют нижний предел разряда 1В индивидуально. Поскольку соединение последовательное, то получается предел 2В.

Но каким током разряжать? 0.5А? 1А? Или большим? На больших у IFR должно быть преимущество (перед NiMH).

Сколько времени выдерживать элемент после заряда, но перед разрядом?

Среди элементов есть явный разброс емкости, брать лучший? Худший?

Как саморазряд измерить? Каждый день напряжение измерять в одно и то же время? Очень занудно (не для меня)... Можно замерить емкость, потом зарядить и через некоторое время (месяц?) повторить замер емкости.


Но в любом случае надо понимать, что до емкости AA NiMH (даже, скажем, 2000 мАч) не дотянет ни один из элементов. IFR 14500 берут не для емкости.

2018-03-17

Распил б/у маслофильтра Mahle/Knecht OC383 (для ВАЗов)

Основная цель распила фильтра Mahle/Knecht OC383 (который работал на Оке) - это проверка на подлинность.




Внешне все привычно. Это все же оригинал Mahle/Knecht, не подделка.

Детали типовые:




Перепускной клапан:




И катушка типичная.




Складки чуть перекосило, но это несущественно, совсем не сравнить с откровенно плохим масляным фильтром TS 2101 M.

Считаю, что Mahle/Knecht OC383 - это хороший фильтр для ВАЗ. Цена соответствует качеству. Лишь бы подделка не попалась.

Еще как-то были случаи, когда на оригинале из-за "просевшей" пружины катушка плохо поджимала антидренажный (обратный) клапан. Но явление редкое, может сейчас уже и не встречается.



Изображения из альбомов:

2018-03-16

Зарядно/пусковое универсальное устройство КОСМОС-ЭНВО (УЗПУ-С-12-9)

Такой раритет имеется.




Пуско-зарядное (зарядно-пусковое) устройство КОСМОС-ЭНВО (УЗПУ-С-12-9). Покупалось в 2001 году. Когда-то я им даже что-то заряжал... Но буквально один-два раза.

Чудо солидно, тяжело, но как зарядное весьма малополезно. У него только ручная дискретная (четыре состояния) регулировка тока заряда, да еще и крайне желателен дополнительный вольтметр. Заряд требует внимания, нужно руками щелкать переключателями, выдерживая требуемый ток/напряжение. Это утомительно даже для человека знающего, а неопытный запросто испортит аккумулятор, особенно современный, нетерпимый к повышенному напряжению.

В качестве пускового устройство с натяжкой подходит, но, по-хорошему, все же слабовато для такой задачи.

Скан инструкции (присутствует и ожидаемо примитивная электронная принципиальная схема):


















Вообще, если уж хочется что-нибудь ручками покрутить, есть жажда контроля, то лучше уж достаточно мощный блок питания с режимами CC/CV.



Изображения из альбомов:

2018-03-15

Команды Formula 1 (2018)

Краткая (несколько упрощенная с точки зрения торговых марок и т.п.) история нынешних команд (что будут в сезоне 2018). Для тех, кто (как я) хорошо помнит Formula 1 только по временам сражений между Шумахером и Хаккиненом.


Mercedes (-2010) - Brawn GP [Mercedes] (2009) - Honda (2008-2006) - BAR [Honda] (2005-2000) - BAR [Supertec-Renault] (1999)

Ferrari - ...

Red Bull [TAG Heuer-Renault] (-2016) - Red Bull [Renault] (2015-2007) - Red Bull [Ferrari] (2006) - Red Bull [Cosworth] (2005) - Jaguar [Cosworth] (2004-2000) - Stewart [Ford] (1999-1997)

Force India [Mercedes] (-2009) - Force India [Ferrari] (2008) - Spyker F1 [Ferrari] (2007) - Midland F1 [Toyota] (2006) - Jordan [Toyota]  (2005) - Jordan [Ford] (2004-2003) - Jordan [Honda] (2002-2001) - Jordan [Mugen-Honda] (2000-1998) - ...

Williams [Mercedes] (-2014) - Williams [Renault] (2013-2012) - Williams [Cosworth] (2011-2010) - Williams [Toyota] (2009-2007) - Williams [Cosworth] (2006) - Williams [BMW] (2005-2000) - Williams [Supertec-Renault] (1999) - ...

Renault (-2016) - Lotus [Mercedes] (2015) - Lotus [Renault] (2014-2012) - Lotus Renault GP (2011) - Renault (2010-2002) - Benetton [Renault] (2001) - Benetton [Playlife-Renault] (2000-1998) - ...

Toro Rosso [Honda] (2018) - Toro Rosso [Toro Rosso-Renault] (2017) - Toro Rosso [Ferrari] (2016) - Toro Rosso [Renault] (2015-2014) - Toro Rosso [Ferrari] (2013-2007) - Toro Rosso [Cosworth] (2006) - Minardi [Cosworth] (2005-2003) - Minardi [Asiatech] (2002) - Minardi [European] (2001) - Minardi [Fondmetal] (2000) - Minardi [Ford] (1999) - ...

Haas [Ferrari] (2018-2016)

McLaren [Renault] (2018) - McLaren [Honda] (2017-2015) - McLaren [Mercedes] (2014-1995) - ...

Sauber [Ferrari] (-2010) - BMW Sauber (2009-2006) - Sauber [Petronas-Ferrari] (2005-1997) - ...


2018-03-14

Токовые клещи (переменный/постоянный ток) Uni-T UT256B

Кроме обновления мультиметра решил обзавестись собственными токовыми клещами. Естественно, с возможностью замера постоянного тока. Сперва присматривался к Uni-T UT210E. Может показаться. что я фанат Uni-T, но в этой ценовой категории особо и выбирать нечего. Клещи UT210E действительно весьма интересны за свою стоимость, в первую очередь отдельными диапазонами небольших токов (до 2А и до 20А).

Но потом все же понял, что замер небольших токов клещами (особенно с учетом специфики замера постоянного тока) мне пока не особо актуален, а неудобства UT210E могут быть ощутимыми. Стал смотреть другие варианты. И попались на глаза весьма редкие и специфичные клещи Uni-T UT256B (опять совпадение, что это Uni-T). Цена сравнима с UT210E, их и заказал.




Специфика в том, что эти клещи и не клещи - у них открытая вилка. Ширина зева примерно 15 мм (в инструкции указано 14.7мм). В этом решении есть и недостатки (например, невозможно подвесить клещи на проводе или шине). Но для меня открытая вилка - это преимущество, с учетом моих задач.

В комплекте идут чехол, щупы (с защитными колпачками и съемными изоляторами).

"Клещи" не сильно большие, но длинные (вытянутые). Внешний вид в сравнении с Minipa ET-997:




Экран располагается не как на UT210E, а повернут на 90°. И это удобно:




Экран вполне нормальный. Управление в целом похоже на UT210E, но диапазон для измерения тока только один - до 200А. И нет V.F.C.

По умолчанию выбирается замер для переменного тока. Для переключения в постоянный нужно нажимать желтую кнопку. Для меня это не очень удобно - предпочел бы по умолчанию постоянный ток (как на UT61E).

Щупы с прямыми (не загнутыми) штекерами, подключаются снизу. На обратной стороне есть место для хранения щупов:




Извлекать и вставлять щупы не очень удобно, но, в принципе, дело привычки. Со вставленными в "клещи" щупами устройство получается довольно длинное и неудобное для переноски, поэтому я делаю "наоборот". Щупы оставляю в своих гнездах, а штекеры вытаскиваю из клещей, обматывая провода щупов вокруг корпуса.

Не знаю, задумано или случайно получается, но щуп можно вставить с другой стороны гнезда:




Держится неплохо, получается эдакий мультиметр-пробник, когда один щуп и само устройство держишь одной рукой. Иногда весьма удобно.

Питание клещей от двух AA.




Именно AA, а не AAA (как иногда пишут). Это хорошо. Единственное, отсек для элементов несколько тесноват, чуть толстые аккумуляторы иногда сложно извлечь.

Есть автоотключение. И его, похоже, нельзя запретить. Заявлено 15 минут, не проверял.

У экрана есть подсветка. И сделана она правильно! Во-первых, там два уровня подсветки (три режима: выключена - средняя - полная). Во-вторых, подсветка не выключается через несколько секунд (как обычно делают), а горит постоянно до автоотключения всего устройства. Это делает подсветку осмысленной и удобной.

А еще есть светодиод-фонарик. Работает независимо от подсветки экрана, включается/выключается отдельной кнопкой сбоку.




Слабенький. Но хоть такой.

Замер на 6000 отсчетов. Это не самый лучший, но вполне нормальный уровень.




Заявлена поддержка TrueRMS замера переменного тока.

Ток показывается с десятыми долями Ампера (т.е. с шагом 100 мА):




Замер (бесконтактный) постоянного тока как обычно требует аккуратности и сноровки. Нужно периодически делать обнуление показаний (кнопка REL/ZERO) без провода, а затем "клещи" двигать или провод подносить, желательно без изменения ориентации клещей в пространстве. Тогда получается вполне хорошая точность. Впрочем, для моих задач достаточно даже оценки хотя бы порядка (например, отличить 1А от 0.1А). Эти "клещи" легко решают эту задачу.

Вольтметр работает неплохо, даже, похоже, лучше моего старого мультиметра Minipa на FS9922 (не только по числу отсчетов, но и по первой оценке погрешности). Диапазоны переключаются не моментально (на фоне шустрого ET61E несколько медленно), примерно на уровне того FS9922. Ручных диапазонов нет.

А вот "прозвонка" явно не удалась. Точнее это даже не "прозвонка". Хоть она и вынесена в отдельный режим (переключение желтой кнопкой), но это скорее медленный автодиапазонный омметр с озвучкой низких значений. Результат плохой: из-за медленного переключения диапазонов задержка большая, прямо раздражающая. Использовать практически нереально, только в каких-то очень крайних случаях.

Режим NCV (поиск проводки под напряжением) есть, как и в UT210E весьма условный.

Не особо понравился корпус. Если у UT61E он цельный и "сбитый", то здесь ощущается дешевым, да еще и хрустит по щели внизу около гнезд:




Внутренности:




Микропроцессор EFM32-TG842F32 - редкая штука. Еще присутствует микросхема DTA0661L. Поиск показывает, что такая же комбинация используется в токовых клещах UT216C.

Еще смущают какие-то огрызки медных жил, что валяются около винта. Качество сборки явно не блещет.

Резюмирую.

Особенности:

Открытая вилка (заявлен зев 14.7мм).
Диапазон до 200А с шагом 0.1А.
По умолчанию выбран замер переменного тока (на постоянный надо переключать желтой кнопкой).


Преимущества:

6000 отсчетов.
Место для хранения щупов, возможность использовать как пробник.
Нормальный поворот экрана.
Питание от двух AA.
Есть автоотключение.
Хорошо реализована подсветка экрана.
Есть фонарик (но слабенький).
В комплекте дешевенький, но чехол для хранения или переноски.


Недостатки:

Очень медленная "прозвонка" - практически невозможно использовать.
Вызывает вопросы качество сборки: дешевый хрустящий корпус, какой-то мусор внутри на плате.
Скромные дополнительные возможности.
Нельзя запретить автоотключение.


В целом "клещи" UT256B мне понравились, но с оговорками. Реально использую, пригодились неоднократно. Небольшие и простые. Еще использую как вольтметр, когда под рукой нет мультиметра. Реально не нравится только хрустящий корпус. "Прозвонка" ужасна, но на нее я и не рассчитывал, поэтому разочарования нет. Но корпус... Надо попробовать шайбочки под винт подложить (он же крепит отсек для доступа к батареям), весьма уж раздражает.

2018-03-13

Тэгов нет

Убрал (удалил) все теги из Blogger. Точнее, оставил парочку только для данного сообщения в качестве уловителей.

Да, здесь тяжело искать информацию. И я не все помню. Но тэги как инструмент совсем мало помогают и много мешают, поэтому их и перестал ставить довольно давно. И вот руки дошли вычистить у старых сообщений.

Нужен нормальный классификатор, очень желательно на своем домене. Но пока нет. И неизвестно, будет ли.


И ссылки для тех, кто пришел через тэги.

Тема колесных редукторов: https://malykh.com/album/portal-axle/#usage

Тема Suzuki Jimny: https://malykh.com/album/jimny/#usage



Еще по этой теме:

2018-03-12

Medalist Premium: возраст есть возраст

Как и предполагал, аккумулятор Medalist Premium 2004 года выпуска все же не выдержал реальной эксплуатации. Возраст!

В целом он вел себя адекватно и весьма неплохо. Но умная зарядка Cherokee, похоже, шарахнула его повышенным напряжением заряда (из-за мороза на улице), а разогретое подкапотное пространство (штурмовал снег) завершило процесс. Аккумулятор реально закипел и даже задымил:




Сейчас он в плохом состоянии. Не кипит при обычных поездках, заряжается, даже может завести двигатель. Но очень быстро теряет емкость. Корпус раздут по краям.

В общем, списываю его. Пойдет на обмен при покупке нового аккумулятора. Но покупать пока не планирую. Вернул на машину Varta 74Ач.



Изображения из альбомов:

2018-03-11

Датчики давления в шинах: установка первого комплекта

Занялся установкой б/у датчиков давления в шины Jeep Cherokee.

Вот что хорошо - это отсутствие необходимости как-то сканером или волшебными действиями "прописывать" новые (замененные) датчики давления. Инструкция по ремонту утверждает, что все должно заработать само:




Надо лишь покататься немного:




Сперва поставил только один датчик в заднее правое колесо (проблемное).




Установка датчика в родные колеса проблем не вызывает. Вставляется изнутри вместо вентиля, закручивается снаружи ключом на 12. А остальное - это обычные шинные работы (которые для тренировки делал сам).

Поездил только с одним датчиком сзади справа - НЕ ЗАРАБОТАЛО. Как были прочерки, так и остались. Поездил довольно много (несколько десятков км).

Гадал, то ли датчики несовместимы, то ли батарейка села, то ли приемники отвалились на машине... Потом решил, что система хитрая (опрашивает пять колес по трем приемникам), поэтому может и не принять только один датчик, тем более задний.

Поставил остальные три датчика (во все колеса кроме запаски). Недолго, больше всего провозился с убиранием воды из передних шин (снег, набившийся при лесном бортировании).

Поехал тестировать. Проехал несколько км и красота: по очереди появились показания всех четырех датчиков.




И довольно точные показания. Я манометром выставлял 1.8 бара.

Метрические показания выдаются в кПа, 100 кПа = 1 бар. И, похоже, показываются с шагом 1 psi (фунт на квадратный дюйм), т.е. ~6.89 кПа (~0.0689 бар).

Повезло! Выбранные и поставленные датчики, похоже, с живыми батарейками и рабочие.


Но два момента.

1. Я использую сейчас давление 1.8 бара (для мягкости хода). Система считает, что это низкое давление, поэтому заваливает предупреждениями (в основном для передних шин):




Так понимаю, что пределы надо править сканером. Но его нет.

Ну хоть так, и раньше ругань была, только на низкое давление в запаске.


2. Датчик давления в запаске вызывает вопросы. Говорят, что он как раз автоматически не подцепляется, нужно сканером добавлять.

Сейчас датчика в запаске нет, поставить можно. Но как добавить в систему? Есть хитрый план поставить датчик в запаску, уже "подключенное" колесо повесить на дверь, а на запаске покататься для автоподключения. Может быть, получится обмануть систему.

Но это позже.

2018-03-10

Аккумуляторы Doublepow 14500 LiFePO4 (3.2В IFR)

Не так давно рассказывал про аккумуляторы Soshine 14500 LiFePO4 (3.2В IFR). У них есть свои плюсы, но осталось ощущение субъективно низкой емкости (при заявленной 700 мАч).

Поэтому добавил еще похожие аккумуляторы (14500 на 3.2В), но других производителей. Одна пара уже приехала.


(сравнение Doublepow 1200 мАч с Soshine 700 мАч)

Doublepow с заявленной емкостью 1200 мАч. Но очень сомневаюсь в реалистичности таких заявлений. Хорошо, если окажется хотя бы 600 мАч.

Другие аккумуляторы (Unitek) еще не приехали. Потом надо все их вместе проверить на реальную емкость.

2018-03-09

Четырехпроводной держатель для цилиндрических элементов (AA, 14500, 18650 и т.п.)

Электронная нагрузка мне нужна в том числе для проверки емкости цилиндрических аккумуляторов (в первую очередь AA/14500 и 18650, но и другие могут быть).

Для подключения таких элементов нужен соответствующий держатель. Я пробовал сделать эрзац из дешевого зарядного устройства, но результат мне не понравился. Поэтому заказал специальный готовый держатель ZKE:




Особенностью является готовая четырехпроводная схема подключения. В чем ее смысл? Если подключить аккумулятор обычным способом, т.е. двумя проводами к нагрузке, то они будут использоваться одновременно и для создания нагрузки (с замером током), и для замера напряжения (для автоматического отключения). Но достаточно большой ток на проводах будет давать заметное падение напряжения - нагрузка будет измерять меньшее напряжение, чем на клеммах аккумулятора. И по закону Ома чем больше ток, тем больше будет падение напряжения.

Для борьбы с этим используется четырехпроводная схема с двумя независимыми парами проводов: одна пара применяется для большого тока, вторая - для замера напряжения на самом аккумуляторе (с очень небольшим током). В идеале эти пары должны контактировать только через клемму аккумулятора (по аналогии с зажимами Кельвина, что используются для замера маленьких сопротивлений), но не напрямую. Электронная нагрузка поддерживает четырехпроводное подключение, поэтому желательно пользоваться такой возможностью.

И вот этот держатель ZKE сделан правильно. У него четырехпроводная схема, а эти четыре провода не имеют между собой контакта до установки аккумулятора. Достигается это тем, что плюсовая и минусовая стороны каждая содержит по два независимых контакта:




Внешние (конические) контакты используются для силового подключения. Внутренние (точечные) - для замера напряжения. Замыкаются они только клеммами аккумулятора.

Выхода для подключения, соответственно, тоже четыре:




Держатель универсальный, поэтому имеет подвижную площадку с минусовыми контактами. Фиксация винтами-барашками с обратной стороны:




Регулировка позволяет ставить элементы и немного больше 65 мм, но уже на грани.

А так мои аккумуляторы помещаются.

Элементы AA/14500:




Элементы 18650:




Как видно, на грани уже.

Элементы держатся неплохо, но вот ставить довольно проблемно. Нужно исхитриться и держать элемент, и подвинуть площадку без перекоса, а потом еще затянуть ее винты.

В настоящее время этот держатель у китайцев на Али стоит около $8-9.

В целом нормально, но говорят, что альтернативный вариант в виде прозрачного (из акрила?) держателя (он еще часто идет как набор "сделай сам") немного удобнее - у него нет перекоса подвижной части. Вполне может быть, но что уж есть, то есть.

2018-03-08

Корд шины Bridgestone DM-V1

Как-то проехал на спущенной до нуля шине Bridgestone DM-V1 (235/75R17) по дорогам города. И после этого заметил небольшую грыжу сбоку. И вот история получила продолжение.

В недавней зимней поездке в лес среди разбортированных колес оказалось и это заднее правое. Получился повод посмотреть, что там творится. А творится там нечто не особо хорошее. Внутри (прямо в шине) оказался металлический корд, который я кусачками откусил.

Вот сам корд:




А это место, где он из шины торчал и был мною перекушен.




Так что шину надо отправлять на запаску.

Но есть одна проблемка. Вокруг запаски на задней двери располагается откидная пластмассовая конструкция, на которой крепится номер (с подсветкой, конечно). С 235/65R17 зазор небольшой есть. Но вот разместится ли (по диаметру) 235/75R17? Не уверен, надо проверять. Можно, конечно, попробовать сдутую запаску возить, но это сильно уменьшает ее пользу.

2018-03-07

Оригинальный ELM327 v2.2 (от elm-327.eu)

Как полагаются сапожнику без сапог, в моей "коллекции" адаптеров, что использую для написания и отладки SZ Viewer, не было ни одного ELM327-адаптера на оригинальном чипе (т.е. с оригинальной прошивкой). Только китайские клоны той или иной степени работоспособности. Но лучшие из них соответствуют только v1.4 оригинала.

И вот в конце 2017 года ко мне с вопросом обратился владелец магазина http://elm-327.eu/ Он торгует своими адаптерами, но (по его словам) на оригинальных чипах. И один из покупателей пожаловался ему, что купленный адаптер не работает с моей программой SZ Viewer (Android-версия).

Я предположил, что вряд ли между хорошими китайскими клонами и оригиналом есть существенные отличия, которые проявлялись бы в SZ Viewer. Сходу и заочно проблему решить не удалось, поэтому автор адаптера предложил отправить мне образец для испытания (бесплатно). Я согласился. Интересно посмотреть оригинал, а на будущее и сделать поддержку новых команд.

Адаптер пришел:




Это Bluetooth версия. О себе говорит как о ELM327 v2.2. Но, в отличие от китайских фейков 2.1, новые команды реально поддерживаются:


(отчет от ELM327 Identifier)

Но когда я начал проверять на машине, то все оказалось крайне странным. Через K-Line все работает без проблем. А вот CAN-шину адаптер никак не хотел видеть:




Попробовал на разных машинах (в том числе на Cherokee). CAN-шина не работает.

Связался с автором, отправив пример повторения ошибки.




Автор воспринял информацию адекватно и решил проверить всю партию, из которой был мой адаптер. Оказалось, что это проблема именно с адаптером (так понял, что какой-то непропай на плате).

Для полной уверенности он отправил мне второй экземпляр адаптера (оказией через одного российского разработчика тоже диагностической программы, но для другой марки автомобилей).

Проверка показала, что второй экземпляр работает хорошо и с CAN-шиной. Ничего в SZ Viewer подправлять не надо. А покупатель, который сообщил о проблеме, видимо, получил адаптер из той же парии, что был мой первый.

Поэтому у меня теперь два адаптера (один, правда, только для K-Line, но можно попробовать починить):





Адаптеры не продаю. У меня есть мысли о поддержке дополнительных команд (там есть некоторые улучшения). И, конечно, важно иметь настоящий референсный образец.

Рекомендовать ли покупку в этом магазине? Да, могу рекомендовать. Продавец адекватный (в том числе реакцией на ошибки), адаптер хороший (хотя несколько неспешный на фоне некоторых быстрых китайских клонов), актуальной версии (2.2), поддерживает все заявленные команды. Но цена высока по российским меркам. Не для наших доходов, к сожалению.

Blog Archive