Простые вычисления показывают, что при экономии 1 литра топлива на 100 км при пробеге, например, 20 000 км за год суммарная экономия составит 200 литров. При нынешней цене бензина примерно 38 рублей (за 1 литр АИ-92) это будет 7600 рублей (в год).
Вдохновившись расчетами, решил попробовать на практике сэкономить хотя бы 1 литр на 100 км на Jeep Cherokee, т.е. уменьшить расход АИ-92 со средних 13 литров на 100 км до хотя бы 12. :-)
А если серьезно, то просто пытался пытался ездить в разных режимах и наблюдать, что и как влияет на расход.
Первым делом проверил расход на заднем и полном (с межколесным дифференциалом) приводе. Ожидать большую разницу не стоит, поскольку полный привод отключается только в раздатке, передний редуктор и карданный вал продолжают вращаться от колес. Но отличия расхода все же есть, весьма незначительные, но с приводом только на заднюю ось расход чуть меньше. Но вряд ли можно получить экономию больше 0.5 литра.
Дальше я попробовал ездить весьма медленно, с небольшой скоростью и без сильных разгонов. Результат получился строго обратный! Расход стал уползать к 14 и даже 15 литрам на 100 км при тех же маршрутах. Наблюдение такое, что если скорость слишком уменьшается (скажем, медленное движение по прямой около 60-70 км/ч или ниже), то расход только растет. Медленный разгон тоже не способствует на практике экономии.
По моим ощущениям Cherokee с 3.7л (и АКПП) не любит совсем медленной езды. Оптимальный расход получается при скорости 80-110 км/ч.
Быстрые, но короткие разгоны особо не портят экономичность, а вот очень мееееедленные разгоны расход явно увеличивают. Конечно, при частых быстрых разгонах расход растет, но не так сильно, как ожидается.
Очень сильно на расход влияет стоянка на месте с работающим двигателем (особенно с холодным). У меня была ситуация, когда пришлось подкачивать полностью спустившее колесо. Минут за 10 подкачки с работающим холодным двигателем расход уполз настолько, что обратно вернуть его к 13 литрам оказалось не так просто.
Естественно, на расход влияет и мороз. Расход возрастает, но не при обычном движении, а именно из-за движения на холодном моторе. Но прогрев в движении ощутимо экономичнее, чем прогрев на месте.
Очень положительно на экономию влияет хорошая инерция Cherokee, особенно на четвертой передаче. Машина долго и хорошо катится. И чем меньше пользуешься тормозами, тем лучше расход. Это очень хорошо заметно. Если предугадать дорожную обстановку и подкатываться с уменьшением скорости только накатом (без торможения), то средний расход ощутимо падает.
Практический опыт показал, что в несильные морозы изменением стиля вождения удавалось скинуть расход с 13 до 11.5 литров на 100 км по тем же маршрутам. В морозы, конечно, это сделать сложнее, но 12-12.5 получал. Меньше этого получить в этих условиях практически нереально. И, повторюсь, совсем медленная езда не помогает, а только мешает.
Движение же при коротких поездках по городу вообще нет смысла оценивать с точки зрения расхода топлива. Простой пример (очень условный, не относится к моей эксплуатации Cherokee). Вот есть поездка по городу на 3 км. Допустим, что автомобиль по городу расходует 10 литров на 100 км, но это когда автомобиль уже прогретый и готовый к поездке. Тогда на 3 км можно получить расход 300 мл бензина. Но если автомобиль холодный, то вы хотите его прогреть, например, 10 минут перед поездкой. В этом режиме такой автомобиль может расходовать и 2, и 3 и даже больше литров в час (зависит от температуры двигателя, его объема и т.д.). Если даже он расходует 2 литра в час (довольно небольшой расход на холодном моторе), то за 10 минут он сожрет ~333 мл топлива. А это больше, чем на саму поездку! Т.е. средний расход при таких коротких поездках с прогревами будет уже больше 20 литров на 100 км. И даже если не греть на месте, то при движении на холодном моторе расход будет выше обычных 10 литров на 100 км.
2017-11-30
Дешевый китайский USB-эндоскоп: Scopecam и Ока ("М-8В")
Очередная работа с дешевым китайским эндоскопом. В этот раз это Ока (та самая, которая раньше ездила на мотором масле М-8В).
Использовалась программа Scopecam (для пробы). Интерфейс топорный, но простой. Но почему-то портится соотношение сторон (фотография получается вытянутой по горизонтали). Зачем?
Кроме того, угловая насадка (с зеркалом) совсем развалилось (зеркало отклеилось), поэтому снимки делали только с прямым видом. Через свечные отверстия, конечно.
Первый цилиндр:
На удивление почти чистый, металл поршня видно:
Следы хона тоже наблюдаются:
И почти можно прочитать маркировку на поршне:
А вот второй цилиндр явно похуже, поршень в нагаре:
Металл видно, но мало:
Мусор немного попал:
Первый цилиндр приятно удивил. Второй не сказать, что совсем плохой, вполне нормальный, но почему там больше нагара? Надо посмотреть, что может влиять.
Еще попробовали подсвечивать светодиодной лентой, которая вместе с камерой подается через свечные отверстия. Результат плохой, света не хватает, штатная подсветка камеры свет лучше. Я еще хотел попробовать светодиодную лампу G4, но она оказалась сильно крупной для протаскивания через свечное отверстие.
Что касается программы, то мне больше понравилась OTGView, но у нее дикие имена файлов. Scopecam как-то не очень понравился. Надо еще что-нибудь поискать.
Использовалась программа Scopecam (для пробы). Интерфейс топорный, но простой. Но почему-то портится соотношение сторон (фотография получается вытянутой по горизонтали). Зачем?
Кроме того, угловая насадка (с зеркалом) совсем развалилось (зеркало отклеилось), поэтому снимки делали только с прямым видом. Через свечные отверстия, конечно.
Первый цилиндр:
На удивление почти чистый, металл поршня видно:
Следы хона тоже наблюдаются:
И почти можно прочитать маркировку на поршне:
А вот второй цилиндр явно похуже, поршень в нагаре:
Металл видно, но мало:
Мусор немного попал:
Первый цилиндр приятно удивил. Второй не сказать, что совсем плохой, вполне нормальный, но почему там больше нагара? Надо посмотреть, что может влиять.
Еще попробовали подсвечивать светодиодной лентой, которая вместе с камерой подается через свечные отверстия. Результат плохой, света не хватает, штатная подсветка камеры свет лучше. Я еще хотел попробовать светодиодную лампу G4, но она оказалась сильно крупной для протаскивания через свечное отверстие.
Что касается программы, то мне больше понравилась OTGView, но у нее дикие имена файлов. Scopecam как-то не очень понравился. Надо еще что-нибудь поискать.
2017-11-29
Jeep Wrangler 2018 (JL): дополнительные подробности
В принципе, основные данные были уже известны. Но есть некоторые уточнения относительно нового поколения Jeep Wrangler (JL).
У Pentastar V6 3.6 мощность сохранилась (285 л.с.).
Мощность 2л турбомотора почти угадал (в отличие от вариантов якобы больше 300 л.с.): предполагал 260, реально 270 л.с.
Еще у этого мотора будет система "mild hybrid" - с использованием генератора-мотора и небольшим дополнительным аккумулятором (аналогично, например, Suzuki).
Как и ожидалось, кроме традиционных part-time систем Command-Trac и Rock-Trac будет система полного привода Selec-Trac с принципом "On-Demand (автоподключение переднего привода с постоянным приводом на заднюю ось):
В отличие от нынешней Quadra-Drive II (на Grand Cherokee WK2) позволяет ездить с приводом только на заднюю ось (положение 2H). В отличие от старой Selec-Trac II (на Cherokee/Liberty KK) позволяет ездить с принудительным подключением передней оси без пониженной передачи в раздатке (положение 4H Part Time).
Т.е. режимы похожи на старый Selec-Trac, но принципиальное отличие в том, что на том Selec-Trac был межосевой дифференциал (режим 4 Full Time), а здесь используется автоподключение передней оси (режим 4H Auto). Зато для антуража сохранен рычаг, но, думаю, это фикция - управление раздаткой чисто электронное.
У Pentastar V6 3.6 мощность сохранилась (285 л.с.).
Мощность 2л турбомотора почти угадал (в отличие от вариантов якобы больше 300 л.с.): предполагал 260, реально 270 л.с.
Еще у этого мотора будет система "mild hybrid" - с использованием генератора-мотора и небольшим дополнительным аккумулятором (аналогично, например, Suzuki).
Как и ожидалось, кроме традиционных part-time систем Command-Trac и Rock-Trac будет система полного привода Selec-Trac с принципом "On-Demand (автоподключение переднего привода с постоянным приводом на заднюю ось):
В отличие от нынешней Quadra-Drive II (на Grand Cherokee WK2) позволяет ездить с приводом только на заднюю ось (положение 2H). В отличие от старой Selec-Trac II (на Cherokee/Liberty KK) позволяет ездить с принудительным подключением передней оси без пониженной передачи в раздатке (положение 4H Part Time).
Т.е. режимы похожи на старый Selec-Trac, но принципиальное отличие в том, что на том Selec-Trac был межосевой дифференциал (режим 4 Full Time), а здесь используется автоподключение передней оси (режим 4H Auto). Зато для антуража сохранен рычаг, но, думаю, это фикция - управление раздаткой чисто электронное.
Шланг вентиляции картера 53032993AC и замена на 53032993AF
На моторе PowerTech 3.7 (с обновленной системой вентиляции картера) есть шланг, идущий от клапана PCV к впускному коллектору. Вот здесь видно:
Шланг идет от клапана (обведен красным) на другую сторону двигателя через прорезь в коллекторе под дроссельной заслонкой.
Клапан располагается рядом с EGR (с 2007 года), поэтому шланг подвержен нагреву. Когда я проверял клапан (по инструкции рекомендуется делать это раз в 50 т.км), то обратил внимание, что наконечник шланга, надетый на клапан, уже основательно задубел. Поэтому решил шланг поменять, пока наконечник не начал трескаться и крошиться.
В каталоге указан номер 53032993AC, но при заказах предлагается обновленный артикул 53032993AF. Поскольку он более доступный (больше поставщиков), то заказал именно его. Шланг 53032993AF приехал, но при сравнении со старым родным стало видно, что у него несколько иная форма.
Примерял и так, и сяк, интуитивно решил, что лучше не пытаться его протащить через эту прорезь, а просто пустить поверх всего двигателя:
(стрелкой отмечен новый шланг)
Выглядит логично, даже есть "обертка", чтобы шланг не терся:
Конечно, странно, что поменяли маршрут пролегания шланга. У Крайслера постоянно делаются мелкие и крупные изменения, но подтверждение нашел в фотографиях подкапотного пространства у следующего поколения Jeep Liberty/Cherokee (KK), но с таким же мотором:
(взято здесь)
Да, видно, что на этом поколении (по крайней мере на поздних выпусках) этот шланг идет поверх, а не через прорезь.
Ну ладно, раз так и задумано, то пусть и будет. Хотя смысл мне не совсем понятен, но, возможно, упростили работу при сборке на заводе.
Шланг идет от клапана (обведен красным) на другую сторону двигателя через прорезь в коллекторе под дроссельной заслонкой.
Клапан располагается рядом с EGR (с 2007 года), поэтому шланг подвержен нагреву. Когда я проверял клапан (по инструкции рекомендуется делать это раз в 50 т.км), то обратил внимание, что наконечник шланга, надетый на клапан, уже основательно задубел. Поэтому решил шланг поменять, пока наконечник не начал трескаться и крошиться.
В каталоге указан номер 53032993AC, но при заказах предлагается обновленный артикул 53032993AF. Поскольку он более доступный (больше поставщиков), то заказал именно его. Шланг 53032993AF приехал, но при сравнении со старым родным стало видно, что у него несколько иная форма.
Примерял и так, и сяк, интуитивно решил, что лучше не пытаться его протащить через эту прорезь, а просто пустить поверх всего двигателя:
(стрелкой отмечен новый шланг)
Выглядит логично, даже есть "обертка", чтобы шланг не терся:
Конечно, странно, что поменяли маршрут пролегания шланга. У Крайслера постоянно делаются мелкие и крупные изменения, но подтверждение нашел в фотографиях подкапотного пространства у следующего поколения Jeep Liberty/Cherokee (KK), но с таким же мотором:
(взято здесь)
Да, видно, что на этом поколении (по крайней мере на поздних выпусках) этот шланг идет поверх, а не через прорезь.
Ну ладно, раз так и задумано, то пусть и будет. Хотя смысл мне не совсем понятен, но, возможно, упростили работу при сборке на заводе.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2017-11-28
Жажда халявы, oem-oil.ru и ПЭК ("Черная пятница" по-российски)
Мне хотелось попробовать какое-нибудь дорогое масло вязкости 0W-20 или 5W-20. Дорогое - это в районе 1000 рублей за литр. Хотелось ощутить (или не ощутить) субъективное улучшение по сравнению с маслом за 300-400 рублей за литр. Присматривался либо к RedLine, либо к Amsoil (Signature Series) - есть у меня слабость к эстерами. :-) Но все же денег на пять литров (точнее на пять кварт) реально жалко, ведь это чистое баловство без какой-либо необходимости.
А тут "Черная пятница" 24 декабря. Магазин oem-oil.ru предлагает хорошие скидки - по некоторым позициями (маслам) она доходила до 50%. Посмотрел: да, заявлены цены реально ощутимо ниже обычных.
Приценивался к Amsoil Signature Series 5W-20, почти заказал. Но в последний момент увидел Gulf (японский в жестяной банке) ARROW GT20 0W-20 тоже с очень хорошей скидкой: практически в два раза дешевле. Решил взять две (1л + 4л) канистры. Все же заявленные 500-550 рублей за литр - это не обычные 1000-1100 рублей за это масло А оно мне кажется очень интересным (не менее интересным, чем RedLine или Amsoil)
Но тут начинаются странные вещи. На сайте указано:
Но при оформлении заказа (сайт, кстати, дико тормозил и падал) почему-то к цене при выборе Иркутска добавляется 800 рублей за доставку и обработку. За что эти деньги? Написано, что до ТК доставляют бесплатно. Порылся на форуме, кое-как нашел информацию, что это уже стоимость доставки ТК, платить при получении не нужно. Ну ладно, дороговато за две канистры, но делаю заказ:
Итого 1 литр масла получается примерно 670 рублей за литр. Уже не 500, но пока терпимо.
Заказываю, оплачиваю, с нетерпением жду реакции.
Реакции пару дней нет (выходные, куча заказов - понятно), потом приходит письмо, что груз поедет ПЭКом. От такого варианта я, мягко говоря, не в восторге. Иркутский филиал ПЭК - это ужас. Расположен для меня неудобно. Очень медленно и очень плохо работают, каждый раз наблюдается хамство и наплевательское отношение к клиентам. И это за 800 рублей? Очень печально.
Решаю, что хамский ПЭК меня не устраивает, прошу поменять ТК хотя бы на Деловые линии (тоже не особо хороший вариант, но хоть забирать проще) или что-нибудь другое (обещали же ТК по выбору). В ответ oem-oil предлагает вернуть 800 рублей и заплатить при получении в ДЛ следующую сумму:
1590 рублей за доставку 2 канистр? Нехило, очень нехило.
Оценил суммарные расходы: 2568.56 (масло) + 1590 (доставка) = 4158.56 (руб). Это за пять литров масла, т.е. примено 830 рублей за литр. Нет, это уже перебор. Это уже далеко от обещанных 500 рублей за литр.
Отказываюсь от заказа и прощу вернуть деньги. Заказ сняли, деньги обещают вернуть (пока не пришли UPD: вернулись деньги на карту).
Можно сказать, что я виноват - сам ведь от заказа отказался. Верно, но если было бы указано, что доставка осуществляется ПЭКом (вместо введения в заблуждение информацией о выборе ТК), то я и не стал бы заказ делать. Неприятные чувства от общения с иркутским ПЭК перевешивает экономию. А без скидок с такими условиями доставки вообще нет смысла покупать что-то в этом магазине.
После этого желание покупать дороге масло вообще пропало. Так что субъективного сравнения с дешевыми маслами не будет. По крайней мере в ближайшее время. :-)
А тут "Черная пятница" 24 декабря. Магазин oem-oil.ru предлагает хорошие скидки - по некоторым позициями (маслам) она доходила до 50%. Посмотрел: да, заявлены цены реально ощутимо ниже обычных.
Приценивался к Amsoil Signature Series 5W-20, почти заказал. Но в последний момент увидел Gulf (японский в жестяной банке) ARROW GT20 0W-20 тоже с очень хорошей скидкой: практически в два раза дешевле. Решил взять две (1л + 4л) канистры. Все же заявленные 500-550 рублей за литр - это не обычные 1000-1100 рублей за это масло А оно мне кажется очень интересным (не менее интересным, чем RedLine или Amsoil)
Но тут начинаются странные вещи. На сайте указано:
Но при оформлении заказа (сайт, кстати, дико тормозил и падал) почему-то к цене при выборе Иркутска добавляется 800 рублей за доставку и обработку. За что эти деньги? Написано, что до ТК доставляют бесплатно. Порылся на форуме, кое-как нашел информацию, что это уже стоимость доставки ТК, платить при получении не нужно. Ну ладно, дороговато за две канистры, но делаю заказ:
Итого 1 литр масла получается примерно 670 рублей за литр. Уже не 500, но пока терпимо.
Заказываю, оплачиваю, с нетерпением жду реакции.
Реакции пару дней нет (выходные, куча заказов - понятно), потом приходит письмо, что груз поедет ПЭКом. От такого варианта я, мягко говоря, не в восторге. Иркутский филиал ПЭК - это ужас. Расположен для меня неудобно. Очень медленно и очень плохо работают, каждый раз наблюдается хамство и наплевательское отношение к клиентам. И это за 800 рублей? Очень печально.
Решаю, что хамский ПЭК меня не устраивает, прошу поменять ТК хотя бы на Деловые линии (тоже не особо хороший вариант, но хоть забирать проще) или что-нибудь другое (обещали же ТК по выбору). В ответ oem-oil предлагает вернуть 800 рублей и заплатить при получении в ДЛ следующую сумму:
1590 рублей за доставку 2 канистр? Нехило, очень нехило.
Оценил суммарные расходы: 2568.56 (масло) + 1590 (доставка) = 4158.56 (руб). Это за пять литров масла, т.е. примено 830 рублей за литр. Нет, это уже перебор. Это уже далеко от обещанных 500 рублей за литр.
Отказываюсь от заказа и прощу вернуть деньги. Заказ сняли, деньги обещают вернуть (
Можно сказать, что я виноват - сам ведь от заказа отказался. Верно, но если было бы указано, что доставка осуществляется ПЭКом (вместо введения в заблуждение информацией о выборе ТК), то я и не стал бы заказ делать. Неприятные чувства от общения с иркутским ПЭК перевешивает экономию. А без скидок с такими условиями доставки вообще нет смысла покупать что-то в этом магазине.
После этого желание покупать дороге масло вообще пропало. Так что субъективного сравнения с дешевыми маслами не будет. По крайней мере в ближайшее время. :-)
Еще по этой теме:
- Про скидки (закрывая тему) (2017-12-15)
- Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (2017-12-08)
Изображения из альбомов:
2017-11-27
Распил б/у маслофильтра KNECHT/MAHLE OC606
Очередной распил использованного маслофильтра. В этот раз KNECHT/MAHLE OC606.
Фильтр довольно типичный, никаких чудес:
Уплотнительная резинка плоская - не люблю такие, но претензий нет, фильтр открутился руками. Противодренажный (обратный) клапан из мягкого материала, не задубел, масло хорошо удержал.
Катушка поджимается пружиной. Компактный перепускной клапан с обычным расположением.
Все добротно. Но катушка очень небольшая:
Для сравнения слева бумага от BLUE PRINT ADM52117 (он же Filtron OP 532/1), справа - от Mopar 04781452BB. Разница очень значительная. Никакой хитрой укладки внутри катушки нет.
Да, можно подобрать более крупный аналог от Knecht/Mahle. Но в каталогах как заменитель 04781452BB указан именно OC606, что вызывает недоумение. Да и более крупные аналоги стоят дороже (уже пытался подобрать), что делает их не особо конкурентными.
В общем, фильтр неплохой, даже хороший, но использовать его не буду из-за небольшой катушки.
Фильтр довольно типичный, никаких чудес:
Уплотнительная резинка плоская - не люблю такие, но претензий нет, фильтр открутился руками. Противодренажный (обратный) клапан из мягкого материала, не задубел, масло хорошо удержал.
Катушка поджимается пружиной. Компактный перепускной клапан с обычным расположением.
Все добротно. Но катушка очень небольшая:
Для сравнения слева бумага от BLUE PRINT ADM52117 (он же Filtron OP 532/1), справа - от Mopar 04781452BB. Разница очень значительная. Никакой хитрой укладки внутри катушки нет.
Да, можно подобрать более крупный аналог от Knecht/Mahle. Но в каталогах как заменитель 04781452BB указан именно OC606, что вызывает недоумение. Да и более крупные аналоги стоят дороже (уже пытался подобрать), что делает их не особо конкурентными.
В общем, фильтр неплохой, даже хороший, но использовать его не буду из-за небольшой катушки.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2017-11-26
Nissan Leaf: электромобиль реальной жизни
Инфраструктуры нет, а праворульные б/у Nissan Leaf из Японии на наших дорогах есть:
На улице, между прочим, -20°C.
Конечно, у Nissan Leaf дизайн на любителя (а если проще говорить, то страшно выглядит, что на фотографиях, что живьем), только передний привод, но эту машину берут по совсем другому критерию. Это единственный электромобиль для нашей реальной жизни. Он доступен и при этом достаточно практичный. Электрические Mitsubishi (i-MiEV, Minicab MiEV) еще дешевле, но это кей-кары и пробег у них совсем небольшой. Про Tesla говорить нечего. Ни разу не видел у нас на дорогах, да и в объявлениях о продажах они не встречаются. Слишком дорого и экзотично. Как и другие новые электромобили.
На улице, между прочим, -20°C.
Конечно, у Nissan Leaf дизайн на любителя (а если проще говорить, то страшно выглядит, что на фотографиях, что живьем), только передний привод, но эту машину берут по совсем другому критерию. Это единственный электромобиль для нашей реальной жизни. Он доступен и при этом достаточно практичный. Электрические Mitsubishi (i-MiEV, Minicab MiEV) еще дешевле, но это кей-кары и пробег у них совсем небольшой. Про Tesla говорить нечего. Ни разу не видел у нас на дорогах, да и в объявлениях о продажах они не встречаются. Слишком дорого и экзотично. Как и другие новые электромобили.
Еще по этой теме:
- Nissan Leaf: электромобиль реальной жизни-2 (2019-08-27)
- Jeep Cherokee: расход бензина за три года (три года с Jeep Cherokee KJ 3.7) (2019-07-17)
- Про Nissan Leaf в 2018 году (2018-08-31)
Изображения из альбомов:
2017-11-25
И опять будет Wynn's Super Concentrated Screen-Wash 21+
Предыдущей зимой использовал стеклоомывающий концентрат Wynn's Super Concentrated Screen-Wash 21+. Канистры хватило на две машины, да еще и немного осталось. Разбавлял (вода:концентрат) для морозов 1:1, а когда стало потеплее, то 2:1.
В принципе, меня устроило. Дорого, но того стоит. Самое важно - это этаноловый состав с хорошими зимними свойствами. А вот запах зависит от конструкции машины. В Cherokee почти не ощущается (если только хорошо поливать на стоящей машине), а вот в Jimny запах больше заметен, но запах как у алкогольного напитка - не раздражает как мерзейший запах омываек на изопропаноле.
Метаноловые жидкости хорошо моют, не замерзают, не воняют и заметно дешевле этаноловых, но официально они запрещены, а составу нелегальных жидкостей доверять нельзя - сегодня одно, завтра другое.
Решил коней на переправе не менять (хотя интересно было бы попробовать этаноловый Sonax 332505), поэтому на эту зиму опять этот же концентрат:
Пока разбавил 2:1, потом на 1:1 перейду (до -20°C выдерживает с запасом).
В принципе, меня устроило. Дорого, но того стоит. Самое важно - это этаноловый состав с хорошими зимними свойствами. А вот запах зависит от конструкции машины. В Cherokee почти не ощущается (если только хорошо поливать на стоящей машине), а вот в Jimny запах больше заметен, но запах как у алкогольного напитка - не раздражает как мерзейший запах омываек на изопропаноле.
Метаноловые жидкости хорошо моют, не замерзают, не воняют и заметно дешевле этаноловых, но официально они запрещены, а составу нелегальных жидкостей доверять нельзя - сегодня одно, завтра другое.
Решил коней на переправе не менять (хотя интересно было бы попробовать этаноловый Sonax 332505), поэтому на эту зиму опять этот же концентрат:
Пока разбавил 2:1, потом на 1:1 перейду (до -20°C выдерживает с запасом).
Еще по этой теме:
- Sonax 332505 (Зимний стеклоомыватель-концентрат) (2018-12-06)
Изображения из альбомов:
2017-11-24
Выкручивание обломка прокачного штуцера
Итак, в предыдущий раз успешно были вкручены три штуцера тормозной системы Cherokee. Пришло время заняться четвертым (задним правым) прокачным штуцером, который теперь представляет собой обломок в суппорте:
Cуппорт для удобства снят с автомобиля.
Я сразу решил, что не буду пытаться сверлить этот обломок. Экстрактор подходящего размера его не возьмет (обломается), а простое высверливание связано с риском испортить резьбу или конус.
Поэтому выбран вариант приваривания гайки к этому обломку. Взял сварочный полуавтомат, ведро гаек на M8 и стал эти гайки приваривать, отламывать по сварке при попытке откручивания, опять приваривать, опять обламывать и так далее по кругу. Проблема в том, что обломок небольшой в диаметре, толком не подвариться, а момент для откручивания нужен приличный (штуцер знатно "закис" - не зря же он обломан). Но сварка отлично разогревает обломок штуцера, поэтому вероятность откручивания повышается с каждой следующей попыткой. А еще полезно обстукивать обломок (через подходящий бородок, например).
Пошел уже второй десяток испорченных гаек (если гайки жалко, то можно использовать для приваривания повторно, пересверливая центральное отверстие, но мне нечем сверлить было)...
И вот очередная попытка при которой обломок начал откручиваться.
Идет тяжело, но покручиванием вперед-назад удается полностью выкрутить остаток штуцера:
(в сравнении со штуцером с левой стороны).
Ставлю новый штуцер, суппорт можно возвращать на автомобиль, не забыв прокачать тормоза.
Методика наваривания гайки очень неплохая, но успешность сильно зависит от обломка (его диаметр, глубина залегания и т.п.).
Cуппорт для удобства снят с автомобиля.
Я сразу решил, что не буду пытаться сверлить этот обломок. Экстрактор подходящего размера его не возьмет (обломается), а простое высверливание связано с риском испортить резьбу или конус.
Поэтому выбран вариант приваривания гайки к этому обломку. Взял сварочный полуавтомат, ведро гаек на M8 и стал эти гайки приваривать, отламывать по сварке при попытке откручивания, опять приваривать, опять обламывать и так далее по кругу. Проблема в том, что обломок небольшой в диаметре, толком не подвариться, а момент для откручивания нужен приличный (штуцер знатно "закис" - не зря же он обломан). Но сварка отлично разогревает обломок штуцера, поэтому вероятность откручивания повышается с каждой следующей попыткой. А еще полезно обстукивать обломок (через подходящий бородок, например).
Пошел уже второй десяток испорченных гаек (если гайки жалко, то можно использовать для приваривания повторно, пересверливая центральное отверстие, но мне нечем сверлить было)...
И вот очередная попытка при которой обломок начал откручиваться.
Идет тяжело, но покручиванием вперед-назад удается полностью выкрутить остаток штуцера:
(в сравнении со штуцером с левой стороны).
Ставлю новый штуцер, суппорт можно возвращать на автомобиль, не забыв прокачать тормоза.
Методика наваривания гайки очень неплохая, но успешность сильно зависит от обломка (его диаметр, глубина залегания и т.п.).
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2017-11-23
Небольшой опыт: Xado Jet 100 Adaptive Flush, Quaker State Defy 5W-20 и Eurol Engine Stop Leak
Некоторые наблюдения из недавней масляной жизни Cherokee.
1. Залил промывку Xado Jet 100 Adaptive Flush в старое моторное масло. На 100-150 км перед сменой масла. Не то, чтобы необходимость была, но интересно стало.
По привычке хотел взболтать банку (перед заливкой взбалтываю моторное масло и добавки на случай осаживания присадок). Ощущение, что внутри ничего нет. Но по массе что-то все же есть. Открутил крышку. Внутри НЕЧТО. При +15°C очень вязкое. Засомневался, не испортилось ли.
Погуглил, нашел отзывы, что эта промывка и правда очень густая. Залил в мотор. Даже не залил. ВЫДАВИЛ в мотор. Вязкое, очень, но внешне однородное. Уже поздно сообразил, но надо было хотя бы на батарею поставить банку, нагреть для разжижения перед заливкой.
2. Эта промывка довольно быстро сделала масло очень черным. Перед заливкой масло было уже потемневшим, но еще прозрачным. После 120 км на щупе был какой-то черный гуталин. С промывкой Comma или Wynns такого не наблюдалось. Масло темнело, но не так сильно (а с ними пробег был даже больше).
3. Слил старое масло с промывкой, залил Quaker State Defy 5W-20 (первый раз пробую его).
Как и ожидал, масло немного грубовато-шумновато в работе - не сказать, чтобы гремит, но как будто масло уже тысяч пять пробежало. Повышенная, видимо, доза ZDDP влияет.
4. Покатался немного на Defy 5W-20, залил добавку с алкилированными нафталинами Eurol Engine Stop Leak.
В отличие от Eurol Engine Oil Treat звук тише не стал, т..е на приглушенный звук при добавлении Oil Treat влияют не AN, а "вольфрам". Но это опять же ожидаемо.
1. Залил промывку Xado Jet 100 Adaptive Flush в старое моторное масло. На 100-150 км перед сменой масла. Не то, чтобы необходимость была, но интересно стало.
По привычке хотел взболтать банку (перед заливкой взбалтываю моторное масло и добавки на случай осаживания присадок). Ощущение, что внутри ничего нет. Но по массе что-то все же есть. Открутил крышку. Внутри НЕЧТО. При +15°C очень вязкое. Засомневался, не испортилось ли.
Погуглил, нашел отзывы, что эта промывка и правда очень густая. Залил в мотор. Даже не залил. ВЫДАВИЛ в мотор. Вязкое, очень, но внешне однородное. Уже поздно сообразил, но надо было хотя бы на батарею поставить банку, нагреть для разжижения перед заливкой.
2. Эта промывка довольно быстро сделала масло очень черным. Перед заливкой масло было уже потемневшим, но еще прозрачным. После 120 км на щупе был какой-то черный гуталин. С промывкой Comma или Wynns такого не наблюдалось. Масло темнело, но не так сильно (а с ними пробег был даже больше).
3. Слил старое масло с промывкой, залил Quaker State Defy 5W-20 (первый раз пробую его).
Как и ожидал, масло немного грубовато-шумновато в работе - не сказать, чтобы гремит, но как будто масло уже тысяч пять пробежало. Повышенная, видимо, доза ZDDP влияет.
4. Покатался немного на Defy 5W-20, залил добавку с алкилированными нафталинами Eurol Engine Stop Leak.
В отличие от Eurol Engine Oil Treat звук тише не стал, т..е на приглушенный звук при добавлении Oil Treat влияют не AN, а "вольфрам". Но это опять же ожидаемо.
Еще по этой теме:
2017-11-22
Kenwood KDC-X5100BT: разъем USB (ток заряда), Audio CD, перепрошивка
Продолжаю про магнитолу Kenwood KDC-X5100BT.
Для USB (который на отдельном шнуре, идущем от задней части магнитолы) заявлен ток 1.5А:
И прямо утверждается, что его можно использовать для зарядки устройств.
Решил проверить показометром ток зарядки телефона Samsung Note 3 через магнитолу. Используется весьма неплохой шнур microUSB (лучший из тех, что у меня есть), замерял при работающем двигателе.
Получился ток примерно 0.9А:
Реально это неплохо. Хороший USB-зарядник в прикуриватель (Nillkin Jelly) выдает не слишком больше в таких же условиях (данные, кстати, совпали с предыдущим замером на другой машине и на другом экземпляре зарядника): 1.12А, но при немного большем напряжении.
Конечно, мне удобнее заряжать через прикуриватель (тем более, что у зарядника два USB-порта). Но в крайнем случае можно и через магнитолу зарядить.
Проверил Audio CD, записанный на CD-RW. Именно Audio CD, не диск с MP3.
Работает все отлично, на кочках не сбоит. Впрочем, при нынешних ценах на память нет особых проблем сделать нормальный буфер предварительного чтения. А вот старая 2DIN магнитола, что досталась с Jimny, просто жутко вела себя даже на простых дорогах. Постоянные "затыки" на Audio CD (другие и не понимала). Только поэтому и поменял.
Решил еще обновить прошивку. Здесь ничего удивительного нет, я обновлял прошивку и на своем старом Kenwood KDC-W6537UY.
Обновление прошивки через размещение файла в корне файловой системы на флешке, а затем вызов функции через меню. Взял флешку из запасов, скинул на нее файл. И не получилось...
Реально, флешка не читалась (не виделась) в магнитоле. Очень удивился, поскольку флешка вполне хорошая. Потом оказалось, что она отформатирована в NTFS (как-то надо было файл больше 4ГБ перенести). Взял еще одну флешку c FAT32 - прошивка пошла.
Нормально обновилась (с 113 на 114), все работает, разницу не видно.
Осталось только проверить дистанционное управление с Android и, в общем-то, с магнитолой все понятно.
Для USB (который на отдельном шнуре, идущем от задней части магнитолы) заявлен ток 1.5А:
И прямо утверждается, что его можно использовать для зарядки устройств.
Решил проверить показометром ток зарядки телефона Samsung Note 3 через магнитолу. Используется весьма неплохой шнур microUSB (лучший из тех, что у меня есть), замерял при работающем двигателе.
Получился ток примерно 0.9А:
Реально это неплохо. Хороший USB-зарядник в прикуриватель (Nillkin Jelly) выдает не слишком больше в таких же условиях (данные, кстати, совпали с предыдущим замером на другой машине и на другом экземпляре зарядника): 1.12А, но при немного большем напряжении.
Конечно, мне удобнее заряжать через прикуриватель (тем более, что у зарядника два USB-порта). Но в крайнем случае можно и через магнитолу зарядить.
Проверил Audio CD, записанный на CD-RW. Именно Audio CD, не диск с MP3.
Работает все отлично, на кочках не сбоит. Впрочем, при нынешних ценах на память нет особых проблем сделать нормальный буфер предварительного чтения. А вот старая 2DIN магнитола, что досталась с Jimny, просто жутко вела себя даже на простых дорогах. Постоянные "затыки" на Audio CD (другие и не понимала). Только поэтому и поменял.
Решил еще обновить прошивку. Здесь ничего удивительного нет, я обновлял прошивку и на своем старом Kenwood KDC-W6537UY.
Обновление прошивки через размещение файла в корне файловой системы на флешке, а затем вызов функции через меню. Взял флешку из запасов, скинул на нее файл. И не получилось...
Реально, флешка не читалась (не виделась) в магнитоле. Очень удивился, поскольку флешка вполне хорошая. Потом оказалось, что она отформатирована в NTFS (как-то надо было файл больше 4ГБ перенести). Взял еще одну флешку c FAT32 - прошивка пошла.
Нормально обновилась (с 113 на 114), все работает, разницу не видно.
Осталось только проверить дистанционное управление с Android и, в общем-то, с магнитолой все понятно.
Еще по этой теме:
- Автомагнитола Kenwood KDC-X5100BT (выбор сделан) (2017-11-14)
- Nillkin Jelly (2015-10-22)
- USB-показометр (обновил модель) (2015-07-10)
- Автомагнитолка Kenwood KDC-W6537UY (2007-12-15)
Изображения из альбомов:
2017-11-21
Про КР от Викторова (не хотелось возвращаться, но...)
Помните колесные редукторы от Викторова (с крайне низким качеством изготовления и с конструктивными ошибками) на Jimny? Я уже и забывать как страшный сон начал (с глаз долой - из сердца вон). Но вы думаете, что качество изменилось? Ведь Викторов очень любит рассказывать, что раньше это было туманное темное прошлое (к которому он якобы не имеет отношения, хотя договор у меня был именно с ИП Викторов О.Ю.), а сейчас "ВОиН 4х4" (что расшифровывается как Викторов Олег и Наталья - Викторова Н.С. является учредителем и генеральным директором, это открыто указано в ЕГРЮЛ) прямо на недостижимой высоте. Зря так думаете. Если человек склонен к обману, то это в его душе навсегда: https://www.drive2.ru/l/488246660602790114/
Особенно мне понравилось, что Викторов (стиль которого сразу же узнается в комментариях VO22RU) запел свою любимую песню про злобных блоггеров, которые мешают ему жить (т.е. торговать некондицией за весьма ощутимые деньги). Досталось по старой памяти и мне. ;-)
===
Нет, просто проанализировали его блог, по психике, этот человек всегда будет не доволен, лучше и не начинать с ним иметь дел. Мы предложили ему свои полуоси, он сказал что где то делают лучше, его послали туда и больше дел не имели. Мы же за взаимность, предпочитаем иметь клиентов друзей, а не закомплексованых блоггеров. Зато делали ревизию, где то трем минимум комплектам тех времен, до сих пор в эксплуатации, есть на драйве довольные клиенты. Есть понятие, потребительский экстремизм.
===
А вы часто анализируете чьи-либо блоги? :-)
p.s. Про полуоси история такая, что Викторов сперва требовал деньги за "предложили ему полуоси", а потом обиделся на цитирование описания их качества из инстаграма old_blind_dog: https://www.instagram.com/p/2_g3CIwtni/ после чего исчез и перестал вообще отвечать.
Особенно мне понравилось, что Викторов (стиль которого сразу же узнается в комментариях VO22RU) запел свою любимую песню про злобных блоггеров, которые мешают ему жить (т.е. торговать некондицией за весьма ощутимые деньги). Досталось по старой памяти и мне. ;-)
===
Нет, просто проанализировали его блог, по психике, этот человек всегда будет не доволен, лучше и не начинать с ним иметь дел. Мы предложили ему свои полуоси, он сказал что где то делают лучше, его послали туда и больше дел не имели. Мы же за взаимность, предпочитаем иметь клиентов друзей, а не закомплексованых блоггеров. Зато делали ревизию, где то трем минимум комплектам тех времен, до сих пор в эксплуатации, есть на драйве довольные клиенты. Есть понятие, потребительский экстремизм.
===
А вы часто анализируете чьи-либо блоги? :-)
p.s. Про полуоси история такая, что Викторов сперва требовал деньги за "предложили ему полуоси", а потом обиделся на цитирование описания их качества из инстаграма old_blind_dog: https://www.instagram.com/p/2_g3CIwtni/ после чего исчез и перестал вообще отвечать.
Светодиодная лента JazzWay PLS 2835/120-WHITE-IP65
Весьма неудачная светодиодная (12В) лента JazzWay PLS 2835/120-WHITE-IP65:
120 светодиодов SMD2835 на метр, 5 метров бобина:
Оттенок явно синюшный (на фотографии лучше, чем живьем):
Заявляется 7-8 Лм на светодиод. Всего светодиодов 120*5 = 600, т.е. якобы 4200-4800 Лм на всю ленту. Но по ощущениям этого и рядом нет. В лучшем случае 1-2 Лм на светодиод (600-1200 Лм на всю ленту). Ну может 3 Лм на светодиод, но очень сомнительно.
Плохой свет вызвал сомнения и относительно потребляемой мощности. Заявлено 12Вт/м, т.е. 60 Вт на ленту. Ток, соответственно, 5А на ленту. Замер показывает, что потребляемый ток не дотягивает даже до 2А, реально около 1.6-1.7А, т.е. 20Вт примерно.
На ленте используется обычная группировка по три светодиода, подключенных последовательно с резистором 150 Ом (маркировка 151, т.е. 15 * 101Ом).
Исполнение IP65, защитное покрытие весьма ощутимо воняет при нагреве ленты.
В общем, с учетом сравнительно высокой цены лента не представляет интереса. Для освещения ее использовать очень невыгодно. Для декоративных целей слишком синюшный, неприятный свет.
120 светодиодов SMD2835 на метр, 5 метров бобина:
Оттенок явно синюшный (на фотографии лучше, чем живьем):
Заявляется 7-8 Лм на светодиод. Всего светодиодов 120*5 = 600, т.е. якобы 4200-4800 Лм на всю ленту. Но по ощущениям этого и рядом нет. В лучшем случае 1-2 Лм на светодиод (600-1200 Лм на всю ленту). Ну может 3 Лм на светодиод, но очень сомнительно.
Плохой свет вызвал сомнения и относительно потребляемой мощности. Заявлено 12Вт/м, т.е. 60 Вт на ленту. Ток, соответственно, 5А на ленту. Замер показывает, что потребляемый ток не дотягивает даже до 2А, реально около 1.6-1.7А, т.е. 20Вт примерно.
На ленте используется обычная группировка по три светодиода, подключенных последовательно с резистором 150 Ом (маркировка 151, т.е. 15 * 101Ом).
Исполнение IP65, защитное покрытие весьма ощутимо воняет при нагреве ленты.
В общем, с учетом сравнительно высокой цены лента не представляет интереса. Для освещения ее использовать очень невыгодно. Для декоративных целей слишком синюшный, неприятный свет.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2017-11-20
И некоторые наблюдения (после прокачки тормозов и с родными задними амортизаторами Cherokee)
Еще попробовал Cherokee на хитрых диагоналках. Заметил две вещи
1. Похоже, после очередного обновления тормозной жидкости и прокачки трех суппортов система имитации передней блокировки стала работать агрессивнее. Не зря говорят, что подобные системы (ABS и особенно ESP) требует хорошую тормозную жидкость (DOT 5.1 или Class 6). И сами рабочие тормоза чуть лучше стали. Торможение примерно одинаковое (все же на улице не -40°C), но пропала небольшая "ватность" в начале хода педали тормоза.
2. Родные задние амортизаторы (временно вернул их) все же коротковаты на растяжение. Ощущается "подпинывание" (знаю его еще по опыту Jimy). По городу его практически нет, но где подвеска начинает работать на растяжение, то сразу ощущается.
1. Похоже, после очередного обновления тормозной жидкости и прокачки трех суппортов система имитации передней блокировки стала работать агрессивнее. Не зря говорят, что подобные системы (ABS и особенно ESP) требует хорошую тормозную жидкость (DOT 5.1 или Class 6). И сами рабочие тормоза чуть лучше стали. Торможение примерно одинаковое (все же на улице не -40°C), но пропала небольшая "ватность" в начале хода педали тормоза.
2. Родные задние амортизаторы (временно вернул их) все же коротковаты на растяжение. Ощущается "подпинывание" (знаю его еще по опыту Jimy). По городу его практически нет, но где подвеска начинает работать на растяжение, то сразу ощущается.
Еще по этой теме:
- Откручивание прокачных штуцеров (проверка "термоключа") (2017-11-18)
- Снял амортизаторы Trail Master 58190, вернул оригинальные родные (2017-10-22)
- Тормозные жидкости ISO 4925 Class 6 (2016-09-06)
- Замена амортизаторов (Kayaba KYB 343098) (2009-01-17)
2017-11-19
"Кавказ" на реке Иркут (хоть узнал, где это)
Давно слышал про некий "Кавказ" на берегу Иркута за Мамонами-Максимовщиной. И вот хоть узнал, где это :-)
Решили скататься и посмотреть. Поехали на Cherokee по верху (по горе).
Говорят, что летом там весело для неподготовленных машин, но сейчас условия идеальные. Грязь и болотце подмерзли, а снега очень мало. Поэтому доехали весьма быстро.
"Кавказ" оказался песочным куском берега реки Иркут.
Понятия не имею, откуда такое народное название. На реальный Кавказ, мне представляется, это очень мало похоже.
Летом здесь людей довольно много. Все же не так много у нас мест с песком около воды, да и весьма недалеко от города.
А сейчас только на замерзающий Иркут и железнодорожный мост смотреть, а так довольно мрачновато без зелени или снега:
Но можно поставить отметку, что я там был. Хоть и не в сезон. :-)
Решили скататься и посмотреть. Поехали на Cherokee по верху (по горе).
Говорят, что летом там весело для неподготовленных машин, но сейчас условия идеальные. Грязь и болотце подмерзли, а снега очень мало. Поэтому доехали весьма быстро.
"Кавказ" оказался песочным куском берега реки Иркут.
Понятия не имею, откуда такое народное название. На реальный Кавказ, мне представляется, это очень мало похоже.
Летом здесь людей довольно много. Все же не так много у нас мест с песком около воды, да и весьма недалеко от города.
А сейчас только на замерзающий Иркут и железнодорожный мост смотреть, а так довольно мрачновато без зелени или снега:
Но можно поставить отметку, что я там был. Хоть и не в сезон. :-)
2017-11-18
Tesla Semi и Tesla Roadster 2.0
Прочитали новости? Мне очень понравилось, но не буду повторять. Вместо тысячи слов:
https://www.youtube.com/watch?v=LbFTI657NFA
https://www.youtube.com/watch?v=LbFTI657NFA
Откручивание прокачных штуцеров (проверка "термоключа")
На моем Cherokee ни разу с завода не менялась тормозная жидкость. Поэтому еще прошлым летом (т.е. в 2016 году) решил ею заняться - поменять прогоном жидкости через прокачные штуцеры.
Начал с заднего правого колеса. Поднял машину, снял колесо для оперативного простора. Побрызгал для очистки совести "газированным уайт-спиритом" (аналогом вд-40) штуцер. Начал штуцер откручивать, но накидным ключом усилия не хватило. Взял головку на 10 под квадрат 1/2" и соответствующий вороток. Только надавил для оценки усилия, а головка штуцера отломилась, оставив остаток вкрученным.
Вообще, у меня есть опыт битвы со штуцерами, которые не трогались годами. На той же Интегре пришлось основательно помучиться с ними, но там сворачивались грани (в результате все же выкрутил и заменил на новые). А здесь отломил часть штуцера. И отломил-то совсем небольшим усилием. Несколько раздосадованный таким результатом, решил оставить битву со штуцерами на будущее, благо герметичность линии не нарушилась (основная часть штуцера-то так и осталась вкрученной).
После этого сделал пару замен тормозной жидкости выкачиванием и добавлением ее в бачок - не особо эффективный вариант, но лучше, чем ничего. Заказал новые передние и задние штуцеры и отсутствующие защитные колпачки на задние штуцеры. И вот недавно решил опять заняться штуцерами, хотя бы открутить оставшиеся три штуки. Тем более, что это хороший повод проверить термоключ CRC (как заменитель вд-40).
Для начала задний левый штуцер:
Побрызгал "термоключом". И первое разочарование. По описанию ("термальный шок") ожидал, что штуцер покроется инеем и будет разваливаться на части как Т-1000 в Терминаторе-2. Но нет, все выглядело как действие обычного аналога вд-40. И, вроде бы, штуцер после поливания "термоключом" холодил пальцы, но как-то неуверенно.
Ладно, чередуем поливание "термоключом" и попытки стронуть штуцер накидным ключом. Эффекта нет, а большее усилие применять не хочется, помня о судьбе штуцера на правой стороне.
В какой-то момент пришлась мысль, а если для проверки "термоключом" полить резервуар спиртового термометра и посмотреть температуру? Попробовали, результат даже удивил:
Да, при температуре в помещении +18°C спиртовой термометр после не особо обильного воздействия "термоключа" показал примерно -30°C. Хммм... А если и обычная жидкость даст такой результат? Но нет, поливание того же резервуара термометра Comma Release Oil (использую его как заменитель вд-40) сбило температуру, но совсем немного - до примерно +10°C.
Получается, что "термоключ"-то работает, но все же охлаждение градусника и металлического штуцера - это разные вещи. Поэтому тактика меняется. Греем штуцер газовым паяльником (он позволяет делать хоть и не особо мощный, но локальный нагрев), охлаждаем "термоключом", стучим по торцу штуцера молотком, а потом тем же молотком аккуратно и не сильно постукиваем по короткому воротку с головкой по квадрат 1/4". Повторяем несколько раз. И, ура, штуцер начинает двигаться. Далее откручиваю просто ключом, хоть и с заметным усилием (штуцер основательно закис).
Открученный штуцер меняю на новый (05179732AA - задний оригинальный):
Прокачиваем, собираем. И переходим к передним штуцерам.
С передними штуцерами проблема в отсутствии подходящего ключа. 9мм не налезает, 10мм откровенно люфтит. Как оказалось, там нужен ключ 3/8", но у меня такого в запасе нет, поэтому для начала пытаюсь аккуратно пользоваться ключом на 10мм.
Переднему левому штуцеру хватило поливания "термоключом" и постукивания по торцу. После чего открутил его довольно несложно. И опять меняю штуцер на новый (05015248AB - передний оригинальный)
С передним правым все оказалось сложнее. Сходу как левый откручиваться не захотел. Начали по полной программе: нагрев, охлаждение, постукивания. В какой-то момент чувствую, что начинает слизывать грани.
Беру "зажимной" ключ для тормозных трубок на 10-8 (какой-то чуть ли не из советских запасов) - я им обычно трубки на Jimny откручиваю. Но толком затянуть не получается - неудобное место, ключ кривой, сползает.
Ладно, тогда проверенный способ. Подбирается более или менее подходящая головка-звездочка (подошла E14), которая набивается на шестигранник штуцера. А после этого штуцер волшебно открутился при довольно небольшом усилии руки.
И, конечно, штуцер опять меняется на новый. Все прокачивается и собирается.
Остался отломанный задний левый штуцер, но это будет отдельная история.
Что касается тормозной жидкости, то сейчас использую TRW DOT 5.1 ESP. Ее же при частичной замене заливал в прошлом году. Но жидкость очень быстро потемнела - очень уж много грязи накопилось в тормозной системе за 10 лет. Надо делать еще одну замену через некоторое время.
Помог ли "термоключ"? Сложно сказать. Но нагрев+охлаждение+удары - это хороший способ откручивания. Синергия. :-)
Тормозную жидкость надо менять регулярно. Не только из-за ухудшения ее характеристик и попадания грязи и продуктов износа. Штуцеры полезно "тренировать" откручиванием.
Частичная замена через бачок (откачивание, заливка без прогона жидкости через штуцеры) - это не самый лучший вариант замены. Но в крайнем случае это лучше, чем ничего.
И еще мне надо купить ключ и головку на шестигранник 3/8". :-)
Начал с заднего правого колеса. Поднял машину, снял колесо для оперативного простора. Побрызгал для очистки совести "газированным уайт-спиритом" (аналогом вд-40) штуцер. Начал штуцер откручивать, но накидным ключом усилия не хватило. Взял головку на 10 под квадрат 1/2" и соответствующий вороток. Только надавил для оценки усилия, а головка штуцера отломилась, оставив остаток вкрученным.
Вообще, у меня есть опыт битвы со штуцерами, которые не трогались годами. На той же Интегре пришлось основательно помучиться с ними, но там сворачивались грани (в результате все же выкрутил и заменил на новые). А здесь отломил часть штуцера. И отломил-то совсем небольшим усилием. Несколько раздосадованный таким результатом, решил оставить битву со штуцерами на будущее, благо герметичность линии не нарушилась (основная часть штуцера-то так и осталась вкрученной).
После этого сделал пару замен тормозной жидкости выкачиванием и добавлением ее в бачок - не особо эффективный вариант, но лучше, чем ничего. Заказал новые передние и задние штуцеры и отсутствующие защитные колпачки на задние штуцеры. И вот недавно решил опять заняться штуцерами, хотя бы открутить оставшиеся три штуки. Тем более, что это хороший повод проверить термоключ CRC (как заменитель вд-40).
Для начала задний левый штуцер:
Побрызгал "термоключом". И первое разочарование. По описанию ("термальный шок") ожидал, что штуцер покроется инеем и будет разваливаться на части как Т-1000 в Терминаторе-2. Но нет, все выглядело как действие обычного аналога вд-40. И, вроде бы, штуцер после поливания "термоключом" холодил пальцы, но как-то неуверенно.
Ладно, чередуем поливание "термоключом" и попытки стронуть штуцер накидным ключом. Эффекта нет, а большее усилие применять не хочется, помня о судьбе штуцера на правой стороне.
В какой-то момент пришлась мысль, а если для проверки "термоключом" полить резервуар спиртового термометра и посмотреть температуру? Попробовали, результат даже удивил:
Да, при температуре в помещении +18°C спиртовой термометр после не особо обильного воздействия "термоключа" показал примерно -30°C. Хммм... А если и обычная жидкость даст такой результат? Но нет, поливание того же резервуара термометра Comma Release Oil (использую его как заменитель вд-40) сбило температуру, но совсем немного - до примерно +10°C.
Получается, что "термоключ"-то работает, но все же охлаждение градусника и металлического штуцера - это разные вещи. Поэтому тактика меняется. Греем штуцер газовым паяльником (он позволяет делать хоть и не особо мощный, но локальный нагрев), охлаждаем "термоключом", стучим по торцу штуцера молотком, а потом тем же молотком аккуратно и не сильно постукиваем по короткому воротку с головкой по квадрат 1/4". Повторяем несколько раз. И, ура, штуцер начинает двигаться. Далее откручиваю просто ключом, хоть и с заметным усилием (штуцер основательно закис).
Открученный штуцер меняю на новый (05179732AA - задний оригинальный):
Прокачиваем, собираем. И переходим к передним штуцерам.
С передними штуцерами проблема в отсутствии подходящего ключа. 9мм не налезает, 10мм откровенно люфтит. Как оказалось, там нужен ключ 3/8", но у меня такого в запасе нет, поэтому для начала пытаюсь аккуратно пользоваться ключом на 10мм.
Переднему левому штуцеру хватило поливания "термоключом" и постукивания по торцу. После чего открутил его довольно несложно. И опять меняю штуцер на новый (05015248AB - передний оригинальный)
С передним правым все оказалось сложнее. Сходу как левый откручиваться не захотел. Начали по полной программе: нагрев, охлаждение, постукивания. В какой-то момент чувствую, что начинает слизывать грани.
Беру "зажимной" ключ для тормозных трубок на 10-8 (какой-то чуть ли не из советских запасов) - я им обычно трубки на Jimny откручиваю. Но толком затянуть не получается - неудобное место, ключ кривой, сползает.
Ладно, тогда проверенный способ. Подбирается более или менее подходящая головка-звездочка (подошла E14), которая набивается на шестигранник штуцера. А после этого штуцер волшебно открутился при довольно небольшом усилии руки.
И, конечно, штуцер опять меняется на новый. Все прокачивается и собирается.
Остался отломанный задний левый штуцер, но это будет отдельная история.
Что касается тормозной жидкости, то сейчас использую TRW DOT 5.1 ESP. Ее же при частичной замене заливал в прошлом году. Но жидкость очень быстро потемнела - очень уж много грязи накопилось в тормозной системе за 10 лет. Надо делать еще одну замену через некоторое время.
Помог ли "термоключ"? Сложно сказать. Но нагрев+охлаждение+удары - это хороший способ откручивания. Синергия. :-)
Тормозную жидкость надо менять регулярно. Не только из-за ухудшения ее характеристик и попадания грязи и продуктов износа. Штуцеры полезно "тренировать" откручиванием.
Частичная замена через бачок (откачивание, заливка без прогона жидкости через штуцеры) - это не самый лучший вариант замены. Но в крайнем случае это лучше, чем ничего.
И еще мне надо купить ключ и головку на шестигранник 3/8". :-)
Еще по этой теме:
- Дюймовые головки (2017-12-03)
- Выкручивание обломка прокачного штуцера (2017-11-24)
- И некоторые наблюдения (после прокачки тормозов и с родными задними амортизаторами Cherokee) (2017-11-20)
2017-11-17
Все те же OC 217 (Mahle/Knecht)
Если поиск оптимального масляного фильтра для Cherokee все еще продолжается, то для Jimny (и других моторов M-серии) остаюсь верным Mahle/Knecht OC217.
И вот еще несколько штук в запас.
Когда пополняю запасы, то обязательно оставляю хотя бы один фильтр из старых партий. Потом сравниваю новые со этим старым, чтобы убедится, что не получил подделку.
И вот еще несколько штук в запас.
Когда пополняю запасы, то обязательно оставляю хотя бы один фильтр из старых партий. Потом сравниваю новые со этим старым, чтобы убедится, что не получил подделку.
2017-11-16
Koni Heavy Track полежали в углу...
Амортизаторы Koni Heavy Track (8240-1201SPX), которые укатал одной поездкой по гравийке, с момента снятия валялись в углу с прочим металлоломом для вывоза. А на днях решил их переложить в другое место. Взял в руки один амортизатор, а оттуда полилось масло:
И масло интересного зеленого цвета:
Просто удивительно. Думал, что амортизаторы протекли из-за жары и жидкого масла внутри. А похоже, что внутри все потроха в труху. Вот вам и Heavy Track.
И масло интересного зеленого цвета:
Просто удивительно. Думал, что амортизаторы протекли из-за жары и жидкого масла внутри. А похоже, что внутри все потроха в труху. Вот вам и Heavy Track.
2017-11-15
0W-20 в M16A (Suzuki SX4): год эксплуатации
В ноябре 2016 года перешли на масло 0W-20 для M16A (Suzuki SX4). Было несколько смен, прошел год.
Результат? А все отлично. Ничего не утекает, не убегает. Двигатель не шумит, не гремит, не стучит. Его не заклинило. Работает, как и полагается M-серии - ровно и плавно. Зимой после стоянок на улице запускается уверенно.
Еще была разовая добавка Eurol Engine Oil Treat в этот двигатель с этим маслом. Эффект оказался кратковременным. Двигатель стал работать совсем бесшумно на холостом ходу, но потом через несколько тысяч км громкость опять вернулась на прежний уровень. Владелец машины еще отметил, что именно на 0W-20 и со свежей добавкой он добился минимального расхода топлива. Потом опять же расход чуть подрос, вернувшись к обычному уровню.
В целом, опыт положительный. Масло 0W-20 понравилось (особенно с учетом, что основное движение по городу), эта рабочая вязкость остается, но скорее всего будет переход на 5W-20 (для удешевления). Насчет Eurol Engine Oil Treat ощущения двойственные. Особого вреда нет (кроме потраченных денег), но и эффект какой-то сильно уж кратковременный. Наверное, больше не будет использоваться в этой машине. Гораздо интереснее отмыть камеру сгорания.
Результат? А все отлично. Ничего не утекает, не убегает. Двигатель не шумит, не гремит, не стучит. Его не заклинило. Работает, как и полагается M-серии - ровно и плавно. Зимой после стоянок на улице запускается уверенно.
Еще была разовая добавка Eurol Engine Oil Treat в этот двигатель с этим маслом. Эффект оказался кратковременным. Двигатель стал работать совсем бесшумно на холостом ходу, но потом через несколько тысяч км громкость опять вернулась на прежний уровень. Владелец машины еще отметил, что именно на 0W-20 и со свежей добавкой он добился минимального расхода топлива. Потом опять же расход чуть подрос, вернувшись к обычному уровню.
В целом, опыт положительный. Масло 0W-20 понравилось (особенно с учетом, что основное движение по городу), эта рабочая вязкость остается, но скорее всего будет переход на 5W-20 (для удешевления). Насчет Eurol Engine Oil Treat ощущения двойственные. Особого вреда нет (кроме потраченных денег), но и эффект какой-то сильно уж кратковременный. Наверное, больше не будет использоваться в этой машине. Гораздо интереснее отмыть камеру сгорания.
Еще по этой теме:
- Дешевый китайский USB-эндоскоп: OTG View и Suzuki SX4 после плохого бензина (2017-10-14)
- Eurol Engine Oil Treat: решили проверить в SX4 (M16A) (2017-06-15)
- 0W-20 в M16A (Suzuki SX4) (2016-11-23)
Subscribe to:
Posts (Atom)