Заявлен как заменитель для Suzuki 95860-63J00, есть упоминание про KNECHT/MAHLE LA155, который чаще к аналогу хондовского фильтра относят. А так этот фильтр выбран как заменитель 95860-62J00.
Фильтр как фильтр (обычный, без "угля"):
В комплекте есть инструкция по установки в SX4:
Так себе инструкция.
С SX4 есть некоторая путаница со стороной установки салонного фильтра. Есть фильтры, где указывается расположение фильтра (стрелка должна быть направлена снизу вверх, обычно у стрелки подпись UP), а есть фильтры, где показывается движение воздуха (у стрелки подпись Air Flow). На этом Filtron показывается направление движение воздуха (Air Flow):
Надежнее всего посмотреть снятый фильтр. Стрелка Air Flow должна быть направлена от грязной стороны фильтра к чистой.
В прошлом году был представлен Nissan Note e-Power. И вот он реально уже эксплуатируется людьми в Японии (и в Индонезии, и в Новой Зеландии и, наверное, где-то еще рядом).
Конечно, это не какое-то технологическое чудо, но я считаю этот автомобиль важной вехой в развитии массового легкового автотранспорта. Почему-то есть упреки в сторону этого Note, что существует же Приус и другие гибриды. Да, существуют и довольно давно. Но технологически это разные вещи.
Большая часть гибридов - это именно гибриды, т.е. результат "скрещивания" обычного автомобиля (приводимого ДВС) и электромобиля (приводимого электромотором). Даже если они умеют ездить в каких-то режимах исключительно на электричестве, это не меняет их концепцию. ДВС в них используется и для перемещения автомобиля, а не только заряда. И, да, поэтому даже, например, Chevrolet Volt или Mitsubishi Outlander PHEV - это не аналоги Note e-Power, хоть они и весьма близко подошли. Но у них ДВС все равно используется для привода колес.
А вот Nissan Note e-Power можно воспринимать двояко. Если главным считать присутствующий ДВС, то это автомобиль с электрической трансмиссией (очень давнее направление, особенно для всякой специальной техники). Если главным считать электромотор, то это электромобиль с "Range extender". Например, подобная схема используется на электромобиле BMW i3. Но там все же опциональный ДВС подается именно как вспомогательный аксессуар. Выражается это, например, в искусственном ограничении топливного бака объемом 9 литров (в европейской версии) - чтобы люди не пытались постоянно ездить на бензине.
С такой точки зрения Note e-Power все же автомобиль с электронной трансмиссией. У него весьма небольшая аккумуляторная батарея (1.5 кВт·ч), нет возможности ее зарядки от внешней электрической сети, но присутствует обычный по объему топливный бак. Но все равно интересно.
Например, эта электротрансмиссия дает весьма неплохой разгон:
Как видно, в 9 секунд до 100 км/ч точно укладывается (хоть и включен ECO-режим). Как-то очень уж хорошо для скромного бензинового мотора 1.2л в 79 л.с. Но машину везет не он, а электромотор мощностью 95-105 л.с., что тоже не особо много для такого автомобиля (со снаряженной массой около 1200 кг). Но электромоторы тем и хороши, что дают отличную тягу начиная прямо с нулевых "оборотов", что и обеспечивает такой разгон.
А вот максимальная скорость, конечно, скромная (ограничение на 155 км/ч), но это привычное дело для электромобилей, у которых после электромотора редуктор с фиксированным передаточным отношением.
А еще поведение ДВС при разгоне напоминает вариаторы (особенно старых моделей), с их противно-занудным гудением на постоянных повышенных оборотах. Но что делать, это обратная сторона использования ДВС как генератора, да еще и с такой небольшой батареей.
У меня, конечно, сразу фантазия разыгралась. А каким был бы Jimny с электрической трансмиссией? Конечно, электрическая трансмиссия неэффективна при движении на постоянных достаточно высоких скоростях (для борьбы с этим в том же Outlander PHEV и применяется ДВС, приводящий колеса). Но Jimny сам по себе не трассовый автомобиль. А вот в городе и в лесу (если правильно сделать) электрическая трансмиссия может оказаться лучше.
Например, у Jimny скромный по размерам салон даже по меркам кей-каров (которым он в базе и является). Это вызвано в том числе и размещением довольно крупного четырехцилиндрового под капотом продольно. А с электрической трансмиссией можно поставить малобъемный компактный двигатель поперек, укоротив капот и увеличив длину салона.
Но у Jimny есть одна особенность (к электрической версии это тоже относится). Движение по бездорожью требует хорошей тяги на колесах. Конечно, электродвигатели дают максимум крутящего момент на самых низких оборотах, но для них принято использовать передачу с фиксированным передаточным отношением.
Если посмотреть достаточно современные электромобили близкого класса (около 100 л.с.), то у них максимальный крутящий момент обычно либо около 200-250 Нм (а максимальные обороты около 10000-12000 об/мин), либо около 400-500 Нм (максимальные обороты около 5000-6000 об/мин). В первом случае используется передача с отношением около 7-8. Во втором - около 3-4.
Но для Jimny это будет маловато. Например, график крутящего момент на колесах для Chevrolet Spark EV, у которого электрический мотор с максимумом крутящего момента около 540 Нм, а передаточное отношение 3.17 (из-за максимальных оборотов около 5000 об/мин):
540*3.17 = 1711.8 (Нм), т.е. график весьма реалистичен. Крутящий момент на колесах на низких скоростях около 1600-1700 Нм.
А что у Jimny? Для упрощения можно взять версию с МКПП (чтобы не учитывать влияние гидротрансформатора, который увеличивает крутящий момент). У бензиновой версии 1.3 (с двигателем M13A) для японского рынка (у нее самая заниженная трансмиссия) все еще старые данные:
1 передача МКПП: 4.425 пониженная в РК: 2.643 ГП: 3.416
Общее передаточное отношение: 4.425*2.643*3.41 6 = ~40
Какой крутящий момент M13A? На достаточно больших оборотах 118 Нм. Конечно, на низких оборотах меньше, да еще буксующее сцепление не способно полностью передать крутящий момент, да потери в трансмиссии.
Если даже взять условно 50 Нм с двигателя, то получается 50 * 40 = 2000 Нм на колесах. Но в реальности этого мало, штатный Jimny не сможет прокрутить колеса даже немного большего размера.
Конечно, у Jimny колеса больше, чем у современных небольших электромобилях, поэтому реальная тяга (в Н) будет меньше при одинаковом крутящем моменте (длина рычага больше), но там разница не в разы.
Если учесть опыт эксплуатации M18A (у которого максимальный крутящий момент около 170Нм, а при 1000 об/мин он способен развивать до 120 Нм), то на колесах хотелось бы видеть хотя бы 4000 Нм, а лучше 5000 Нм (с запасом).
Электромотор с фиксированным передаточным отношением такое может выдать (если это отношение занизить в пару раз), но максимальная скорость скорость будет весьма незначительной (не более 70 км/ч по грубой оценке). Даже для Jimny это будет серьезное ограничение.
Т.е. для Jimny электромобиля или с электрической трансмиссией при нынешних технологиях для электромоторов около 100 л.с. все же придется делать двухступенчатый редуктор, если хочется получить реальную бездорожную тягу на колесах. К слову, в Tesla при разработке еще Tesla Roadster думали о двухступенчатой трансмиссии, но решили, что для дорожной машины это не особо актуально.
Но реально может быть проще (и даже дешевле) уходить в другую "лигу". Ставить на Jimny электромотор (или электромоторы) суммарной мощностью выше 200 л.с. Например, как на Chevrolet Bolt EV (Opel Ampera-e): один электромотор 204 л.с., 360 Нм, максимальные обороты около 9000 об/мин. Но тогда нужно искусственно ограничивать тягу на средних и больших скоростях (фактически это ограничение мощности), иначе такой Jimny будет очень опасен (ни тормоза, ни управляемость не будут соответствовать динамике).
Заметил, что перегорела одна лампа подсветки заднего номера Cherokee. Поскольку это версия для Европы, то и лампочки там используются самые обычные - T10 (W5W - лампа накаливания 5Вт).
Решил менять на светодиодные. Выбор светодиодных ламп T10 довольно большой (не сравнить с экзотикой вроде 3157), выбрал Philips LED Vision. Дороже, чем китай, но есть надежда, что будут работать достаточно долго.
Взял версию LED Vision на 4500K:
Артикул 127914000KB2 (две лампы одним комплектом).
Габариты близки к лампе накаливания:
Но светодиодный вариант чуть длиннее (не принципиально). При установке важна полярность. Не спешите собирать фонари-фары. Если лампа не заработала, то ее нужно в цоколе повернуть на 180°.
Еще есть такая особенность, что проволочные выводы этой светодиодной лампы в некоторых цоколях могут зацепляться при извлечении. Нужно быть аккуратным, чтобы их не обломить.
Хочу отметить, что яркость этой лампы приближена к обычной лампе накаливания, т.е. это не вариант с "повышенной яркостью". Заявлено 45 лм.
И почему-то встречаются претензии к цвету именно этой модели (на 4500К), некоторые утверждают, что она "желтит". Нет, это не так. Желтит она только на фоне синюшного китайского "ксенона" (или синюшного китайского светодиодного освещения). На фоне обычных ламп накаливания цвет практически белый (даже кажется чуть синеватым):
Справа эта светодиодная лампа (с цветовой температурой 4500К). А слева - обычная лампа накаливания.
В общем, мне понравились лампы. Посмотрим, сколько проходят.
Сидел в помещении с приоткрытым окном. Слышу, что на улице где-то рядом завелся и начал ехать какой-то автомобиль с характерным и приятным звуком V8. Удивился, поскольку здесь максимум с V8 что может ехать - это Land Cruiser. Выглядываю, а нет, это все же какой-то большой Ford.
И подумалось. А ведь если слышишь на улице хороший звук V8 мотора, то наиболее вероятно, что это будет либо американский автомобиль, либо Range Rover, либо Mercedes G-класса. Ну легковушки с V8 ладно, им по статусу положено быть тихими, а ведь у Toyota Land Cruiser есть V8-моторы, да и не один. Начиная "старым" верным 2UZ-FE и заканчивая современными 1UR-FE и 4UR-FE, да дизельным 1VD-FTV. А куда булькающий звук V8 дели?
Land Cruiser в штатной версии звучит как Jimny. Серьезно, как Jimny 1.3, у которого после стоянки гудит вентилятор охлаждения на еще блокированной муфте. На V8 как-то не очень похоже. Вот так, только громче, и звучит заводской Land Cruiser с V8.
На передних (до катализаторов) датчиках кислорода (лямбда-зондах) мотора PowerTech 3.7, что установлен на моем Cherokee, используется ШИМ-подогрев. Т.е. при помощи изменения скважности регулируется степень подогрева в зависимости от условий эксплуатации. На задних датчиках (после катализаторов) используется постоянное питание цепи подогрева.
Сам по себе ШИМ-подогрев не редкость. Но гораздо интереснее, что изменение сопротивления цепи подогрева используется блоком управления для оценки температуры.
Кроме стандартного OBD2 (от которого мало пользы) я еще использую специфичную диагностику через CASCADE. И там даже есть эта температура:
Например, 685.9°C при работе на холостых после поездки по городу.
Но, к сожалению, CASCADE считает, что у меня четырехцилиндровый мотор, поэтому показывает данные только по одному датчику.
Интересно было бы добраться до обоих датчиков и посмотреть эти данные в динамике. Например, по этим данным можно судить о качестве работы свечей зажигания в разных режимах.
Вообще, надо бы заняться диагностикой Cherokee. В том смысле, что добавить SZ Viewer неофициальную поддержку только одного крайслеровского автомобиля. :-) Реально добраться до данных легко, надо только расшифровку доделать.
Еще интересно в шине PCI (которая J1850 VPW) полазить, на ней в моем Cherokee сидят второстепенные блоки. Если с K-Line и CAN все более или менее ясно, то с J1850 опыта пока нет. Из моих адаптеров с этой шиной может работать только ELM327, да и то не факт, что в данном случае проблем не будет.
Плоскими щупами измерять зазор между электродами свечей зажигания не совсем правильно. Если свечи новые и обычные, то еще терпимо. Но если свечи уже работавшие или хитрые (многоэлектродные, например), то замер плоским щупом даст неправильное значение зазора (т.е. без учета выработки или криволинейной формы электрода).
Свечной зазор лучше измерять круглым (проволочным) щупом. Самое дешевое, но эффективное - это использование канцелярских скрепок:
В зависимости от производителя и размера отличается и диаметр проволоки, из которой делаются подобные скрепки. Довольно несложно найти подходящие скрепки с нужным диаметром.
Но эстеты могут обзавестись набором круглых щупов. Например, я для интереса приобрел такой вариант под маркой Автодело. Да, то самое Автодело, чьи гаечные ключи легко ломаются (см. 1, 2, 3).
Номер 40396. Вообще, есть альтернативный вариант от Bosch, но он дороже, а внешне ничуть не лучше (такой же китай).
Размеры правдоподобны. Недостаток в том, что максимальный щуп 1.1 мм. Для моих моторов это нормально, но некоторым требуются размер побольше: например, 1.3 мм для тойот и некоторых европейских машин.
В комплекте еще ключ для отгибания (загибания) бокового электрода:
Откровенно говоря, он ощущается хиловатым. Но надо проверять на реальных свечах. И, конечно, нужно аккуратно обращаться таким ключом с боковым электродом, если на этом электроде есть "нашлепка".
К плюсам этого набора щупов отнес бы компактность в сложенном виде, хотя складывание не особо удобное.
В целом этот набор щупов, конечно, ощущается весьма "китайским" и не особо качественным. Но и цена соответствующая: на данный момент около 100 рублей. Нормально, но большего он и не стоит.
В запас положил запасную пробку радиатора. Да, с 2007 года на Cherokee KJ с 3.7 V6 это именно пробка радиатора, а не расширительного бачка - в том модельном году был переход на "азиатскую" систему охлаждения (мне она нравится больше "европейской"). Родная пробка в порядке, но все же ее желательно менять профилактически.
Для интереса выбрал Stant 10234 (аналог родной 55116897AA).
По Stant отзывы противоречивые. Хотя внешне нормально выглядит:
Слева на фотографии родная пробка (с маркировкой TVS). Справа - Stant.
Как видно, указано давление клапана 18 lbs. Lbs - это не lb (фунт) во множественном числе, а сокращение от lb.p.sq.in. - фунт на квадратный дюйм. Более привычное обозначение - это psi (см. шкалы шинных манометров). 18 lbs (psi) - это примерно 1.24 бара.
Вид клапанов:
и
Отличаются внешне.
Да, пробка, как видно, обычная, без ручного сброса давления (перед откручиванием). Обычно как раз Stant любят за наличие ручного сброса, но у меня в нем нет необходимости.
1. Улучшена поддержка Wi-Fi ELM327-адаптеров. На некоторых мобильных устройствах раньше нельзя было вообще подключиться через Wi-Fi ELM327 (выдавалось сообщение, что адаптер не найден), теперь вероятность работы заметно повышается.
2. Теперь требуется Android 2.3 (раньше была поддержка версии 2.2).
Это нужно для дальнейшего развития программы. Для Android 2.2 я пока оставил старую версию в Google Play, хотя, мне кажется, Market на Android 2.2 уже практически не работает. На такой случай доступны для загрузки APK-файлы старых версий.
Вообще, по статистике Google Play сейчас примерно 10 активных установок SZ Viewer на Android 2.2. :-) Одна из них точно моя, поскольку использую H600 для отладки.
3. Как бонус (результат пункта 2) уменьшен размер программы (APK файл теперь примерно 1.5МБ вместо 2МБ).
После того, как имеющийся Pioneer перестал адекватно воспринимать USB-флешки, а штатная магнитола оказалась хоть и красивой, но очень уж простой, да еще и сломанной, решил попробовать выбрать новую"автомагнитолу".
Требования предельно простые: 1DIN и либо разъем USB на задней панели (на проводе), либо поддержка карт памяти. Наличие поддержки Bluetooth, чтения компакт-дисков и радио не требуется. Более-менее терпимый звук, но менять штатную акустику (6 динамиков + пара простеньких усилителей с функцией кроссовера) не планирую. Бюджет желателен до 5 т.р., максимум до 10 т.р.
Требования простые, но, как оказалось, выбор крайне скудный. Нынче в фирменных магнитолах не принято использовать карты памяти, а разъем USB делается на передней панели, портя вид и повышая вероятность отломать флешку вместе с разъемом.
В результате по наличию товара в местных магазинах получился такой скудный список (совсем нарочито дешевый китай не рассматривал):
1. Kenwood KMM-361SD (KMM-361SDED)
Модель 2014 года. Поддержка карт SD HC (под съемной панелью), USB впереди. Компакт-дисков нет, Bluetooth тоже нет.
2. Pioneer MVH-X460UI
Модель 2013 года. разъем USB на задней панели. Компакт-дисков нет, Bluetooth тоже нет.
3. Kenwood KDC-X5100BT
Модель 2017 года. USB сзади на проводе. Поддержка компакт-дисков и Bluetooth.
4. Pioneer DEH-X7650SD
Модель 2014 года. Поддержка карт SD (под съемной панелью), два разъема USB сзади. Поддержка компакт-дисков.
5. Pioneer DEH-X8700BT
Модель 2015 года. Разъем USB сзади. Поддержка компакт-дисков и Bluetooth.
Но все стало еще хуже, когда посмотрел эти магнитолы живьем в магазинах (кроме Kenwood KDC-X5100BT, он пока редкий, сходу не нашел). Это ужасно. Даже на картинках эти магнитолы не блещут стилем, а живьем они выглядят еще хуже. Блестящие дешевые корпуса, люфты, неудобные кнопки и крутилки. Особо разочаровал Pioneer DEH-X7650SD, который я рассматривал как основной вариант.
Еще удручают экраны. У DEH-X7650SD и DEH-X8700BT их еще можно считать условно терпимыми (но на самом деле нет), так у остальных какая-то амбразура, где видно только несколько символов изуродованной формы. Вот почему нельзя поставить экран как на БК Multitronics VC 731, например? Смотрелось бы совсем иначе, да и удобство использования возросло бы.
Не знаю, может совсем старые модели посмотреть, может даже б/у? Но пока не знаю, какие именно. Что-то вроде Clarion FZ102E, только был бы он с зеленой подсветкой (которая больше подходит для Крайслера-Джипа) и с USB не на передней панели...
Но, к сожалению, красивые старые варианты в лучшем случае понимают MP3 только на компакт-дисках.
На Токийский автосалон не привезли новый Suzuki Jimny, но показали концепт Suzuki e-Survivor. К сожалению, автожурналисты проявили свою обычную некомпетентность, поэтому самое интересное на фотографиях видно плохо.
Более или менее нормальные изображения пока удалось найти только в репортаже на drom.ru.
Вид спереди:
Вид сзади:
Что-то совсем не похоже на использование мотор-колеса. У колес нечто, что подозрительно похоже на колесные редукторы. По центру моста (это явный мост) какая-то громоздкая конструкция (с подсветкой - куда же без этого нынче). У передних колес явный поворотный шар-кулак (т.е. внутри что-то есть, что требует герметизации).
Явно электромоторы стоят в середине мостов. Но один или два мотора на один мост?
Еще интересно, что балки мостов идут под углом. Напоминает мосты Atomic Axles. Используется ли по два ШРУСа на каждое колесо? Хотя можно еще придумать вариант, что ШРУС только один - внешний, а в середине моста электромоторы (если их два на мост) закреплены под углом.
В общем, вопросов больше, чем ответов. И не стоит забывать, что это концепт. До серийного производства он, скорее всего, и не доедет.
Вообще радует, что жизнь вокруг электромобилей кипит. Очень положительно отношусь к развитию электромобилей.
Как уже писал, у меня два складных ключа Jonnesway AG010098. У одного ключа отвалилась кнопка складывания при откручивании гаек при помощи удлинителя. И вот такая же история произошла со вторым ключом:
Помогал менять колеса на зимние. Одно колесо прикручивали до этого шиномонтажники. И, конечно, перетянули болты. Этим складным ключом открутить-то открутили, но кнопка вывалилась. Теперь на месте не держится.
Подгибать фиксатор опасаюсь - он отламывается элементарно. Видимо, только изолента поможет.
Жаль, что такая недоработка конструкции. Сам по себе мне ключ очень нравится.
У меня на Cherokee стоит "автомагнитола" Pioneer DEH-2220UB (модель 2010 года).
Сам бы я такую не купил бы точно, поскольку магнитола весьма посредственная:
1. Разъем USB только впереди, да еще и под жуткой резиновой заглушкой. Такое размещение условно удобно только для подключения телефона, но эта магнитола работает только с mass storage, поэтому решение крайне неудачное. Зачем мне нужна постоянно торчащая из магнитолы флешка?
2. Выглядит очень дешево, все люфтит и скрипит.
3. Кнопки мелкие и неудобные, с нечитаемыми подписями. При вращении крутилки пальцами зацепляешься за рядом расположенные кнопки.
4. Настройки очень специфические. Кроме нажатия на крутилку еще нужно использовать кнопки влево/вправо.
5. Нет часов. Вообще нет.
Но магнитола работала, звук сравнительно неплохой (хотя я и не меломан). Но начали все чаще возникать проблемы то ли с флешками, то ли с разъемом USB. В какой-то момент воспроизведение останавливается и либо выдается ошибка, либо вообще исчезает USB-подключение. Замена флешки не особо помогает. Стал я думал о замене магнитолы, поскольку такая нестабильность весьма раздражает, а переходить на компакт-диски (даже с mp3) в 2017 году совершенно не хочется.
А с машиной еще пришла родная (с закругленными краями) крайслеровская магнитола. Там их было несколько вариантов, все очень похожи друг на друга. У меня P05091610AD (с европейской сеткой частот радио). А вот взял и для смеха поставил ее в машину, благо это недолго:
И, хочу отметить, что магнитола мне понравилась. :-)
1. Корпус не люфтит (из-за отсутствия съемной панели), большой (кажется, 1.5 DIN) размер.
2. Кнопки большие и удобные, хорошо нажимаются. Крутилка физически нажимается и отжимается (когда включаешь/выключаешь магнитолу).
3. Внешне, конечно, раритетный вид, но в целом больше подходит к оформлению панели приборов. Нет ощущения китайской "дешевости".
4. Отлично сделана работа с часами. Есть отдельные кнопки (H, M) для быстрого выставления времени (без путешествий по менюшками). Есть кнопка Time, которая выводит время на экран. Когда машина заведена (или ключ в положении ACC), но магнитола выключена, то время все равно показывается.
Но, конечно, магнитола устарела. Никаких MP3 и USB, только Audio CD. Да и то не работает. Внутри оказался диск, который теперь никак не играет, но и не извлекается. Магнитола долго шуршит-шумит и выдает ошибку при любых действиях:
Еще почему-то не работают кнопки на руле (точнее с обратной стороны руля). Такое ощущение, что кто-то там уже полазил.
У меня сперва даже мелькнула мысль о подключении какого-нибудь USB-эмулятора CD-чейнджера (Yatour не делает для таких магнитол, но есть варианты Триома и GROM Audio), очень уж прикольно магнитола выглядит. Но это бессмысленно. Во-первых, эти адаптеры дорогие (от 5 т.р. и выше). Во-вторых, кнопки-то на руле не работают.
Видимо, придется покупать обычную 1-Din магнитолу. Посмотрел нынешний ассортимент и ужаснулся. В 2007 году покупал магнитолу Kenwood KDC-W6537UY (она сейчас в Jimny, работает без проблем, хотя отличной ее нельзя назвать). И за 10 лет ситуация не стала лучше. В каком-то смысле стала даже хуже. На том Kenwood хоть USB на проводе (который я в бардачок вывел), а у нынешних магнитол разъем USB впереди, что меня совершенно не устраивает. Точнее я готов с этим мириться, если есть поддержка карт памяти, но и с этим проблемы.
Да, возможно, сейчас много любителей использовать магнитолы совместно с мобильным телефоном. Через Bluetooth или USB. Во втором случае разъем на передней панели становится удобным. Но я не собираюсь так делать. Для меня автомагнитола - это автономное устройство, которое должно работать без лишних действий (и даже при отсутствии телефона).
Еще хуже с внешним видом современных магнитол. Ни стиля, ни красоты, ни удобства. Блестящие новогодние елки, которые скрипят всем корпусом при нажатии на крошечные кнопочки.
Впрочем, подозреваю, что проблема в потере целевой аудитории. В более или менее свежих автомобилях и так стоят приемлемые магнитолы (да и стандартные DIN магнитолы туда все сложнее поставить без переделок). А новые магнитолы покупают только владельцы старых дешевых автомобилей, у которых в большинстве своем весьма специфическое чувство вкуса и небольшой бюджет.
Тогда не удивительно, что большая часть продаваемых фирменных магнитол - это Pioneer, который никогда удобством и дизайном и не блистал.
Посмотрел даже китайские варианты. Но там как в советской столовой: если заплатишь больше - получишь такую же поганую еду, только в большем количестве. Китайские магнитолы, похоже, можно брать только при очень сильном ограничении бюджета, вместо заглушки в панели приборов.
После путаницы со свечами SX4 более внимательно делаю их замену. :-) Год назад неправильные (короткие NGK BKR6E-11) были заменены на Denso KH16TT (буква H как раз говорит о длине 26.5мм резьбовой части). Они отработали примерно 15 т.км, пришло время их оценить и заменить (как обычно перед зимой):
Вообще, от KH16TT ожидали большего. Тем более, что они были вкручены после неправильных (с короткой резьбовой частью) и подубитых бензином BKR6E-11 (на изоляторе около центрального электрода видны следы пробоя). Да, холостой ход стал чуть ровнее, но больше никаких изменений не было.
Но, с другой стороны, и особых претензий нет. Свечи свое отработали. Зазор у них изначально уменьшен на заводе (около 1.0). За это время он увеличился, но не дошел до 1.1. Что весьма неплохо (даже хорошо) для сравнительно тонких электродов.
Почему-то цвет изолятора с красноватым оттенком:
Бензин используется точно такой же, что я лью в Jimny и Cherokee, но у тех моторов свечи с чистым белым изолятором, а там и свечи холоднее (Denso 20 или NGK 6). Возможно, это результат городской эксплуатации этого SX4.
С Denso TT наигрались, решили поставить классические NGK LFR5A-11:
(NGK LFR5A-11 и Denso KH16TT)
Да, с нормальной резьбовой частью (26.5мм).
Никаких фокусов, только V-Line центральный электрод (обычная история для NGK).
На моем Cherokee стояли задние амортизаторы Trail Master 58190 (серия Comfort, под лифт 40-60 мм). И подведение их мне не особо нравилось - на груженной машине ощущается, что амортизаторов не хватает, на гравийке проявляется небольшая, но противная раскачка. Пока ездил так, но на будущее уже начал искать замену.
А до замены новыми дело и не дошло. Стал замечать, что задняя подвеска весьма сильно и неприятно стучит. Полез посмотреть, очень сильно удивился, что верхнее крепление задних амортизаторов сильно люфтит даже под руками. Решил снять и посмотреть амортизаторы, благо делается это просто. Даже яма не нужна, только лишь колесо убрать, а затем через арку открутить верхнее и нижнее крепления.
Снял один амортизатор (со правой стороны, где наиболее сильно стучало). Резина верхнего крепления изношена очень сильно. Металлическая втулка проходит с огромным запасом:
Нда... У второго (левого) амортизатора ситуация получше, но не сильно. Втулка тоже болтается.
Порылся в запасах, нашел оригинальные родные амортизаторы (номер 52088673AE по каталогу), которые пришли вместе с машиной.
Да, они внешне ржавые и местами облезлые, но еще живые, а резина в креплениях целая. Сперва прикидывал вариант перепрессовки резинок, но решил пока не усложнять работу, просто заменил оба амортизатора на эти родные.
Но здесь надо упомянуть про разную длину:
Все таки Trail Master чуть длиннее (и в растянутом, и в сжатом состояниях). Но поездил на родных амортизаторах и особых ухудшений не ощутил. "Подпинывания" нет. Зато стало комфортнее. Во-первых, ушел раздражающий стук. Во-вторых, родные амортизаторы по ощущениям помягче, но раскачка больше не стала.
Пока покатаюсь так. И продолжу подбирать вариант задних амортизаторов. Под небольшой лифт обычно рекомендуют от Dodge Durango 4WD (1998-2003) или Dakota 4WD (1997-2004), они как раз чуть длиннее, но конкретную модель амортизаторов пока не выбрал.
Как-то мне надоело регулярно покупать лампы накаливания (E27) для гаражной переноски. У меня они были расходным материалом: нить легко деформируется от резких движений, колба разбивается, если уронить. А еще они греются, из-за этого один раз даже подплавил пластмассовые детали под капотом.
Т.н. энергосберегающие (люминесцентные) тоже не подходили, они лучше только тем, что меньше греются при сравнимом освещении, но их разбивать даже страшнее (из-за содержания ртути).
А со светодиодными лампами в наших краях в то время было очень плохо. В лучшем случае это были китайские муляжи, которые дают противный и слабый свет. Поэтому решил заказать хорошую и (сравнительно) дорогую светодиодную лампу. В начале 2013 года была оказия на немецком computeruniverse (покупал некоторые комплектующие для PC), там же заказал лампу Samsung Classic A LED 10.8Вт на E27 (артикул SI-I8W121140EU). Аж за 17 евро.
И вот эта лампа служит до сих пор. Выглядит сейчас вот так (специально не протирал):
Работает, проблем не создает. Выдержала полеты и падения. Светит, в теории, как 100Вт накаливания, но на практике, конечно, немного меньше. Но важно, что не греется, не плавит пластик.
Сейчас этим никак не удивить, но тогда такая лампочка казалось чудом. :-)
После первого не особо удачного опыта с дешевым USB-эндоскопом в моторе Cherokee решил подготовиться к следующей попытке. Нужно понять, как что расположено в камере сгорания, поскольку свечи в нее заходят под углом.
Все так же. Большой клапан - это, конечно, впускной. Поменьше - выпускной. Понятно, что нужно изощряться с эндоскопом, это не 4-клапанные моторы с верхним расположением свечи (вроде M-серии Suzuki). Прямым направлением мало что увидишь.
И еще крупнее:
А еще почему-то вспоминаются старые советы по расположению бокового электрода свечи. Хитрый подбор для каждого цилиндра свечей (или даже шайб), чтобы при полном закручивании открытая (не закрытая боковым электродом) часть свечи была направлена к впускному клапану. Вроде как раньше на всяких жигулях это давало эффект хорошего, ровного холостого хода и повышало тягу на низких оборотах. :-)
Вот на emex часто бывает, что есть неплохие цены, но какие-то подозрительно длинные сроки доставки. И самое плохое - это отсутствие гарантии, что даже через пару месяцев товар будет привезен. Очень обидно, когда долго ждешь, а потом приходит отказ.
Поэтому собрал свою статистику по долгим-медленным поставщикам emex (в основном это расходные материалы редких производителей и запчасти Mopar). В статистику попадали только поставщики с заявленными сроками доставки больше 25-30 дней. С остальными проблем практически не было.
Долго ехало, но приехало:
MJSD: примерно месяц ожидания. SONI: месяц. NALS: тоже месяц. NALG: примерно полтора месяца.
Долго ехало, но не приехало (отказ поставщика):
AFPN: немного больше месяца, товар закончился (комментарий "Срок поставки неизвестен. Перезакажите с признаком WAIT."). NALG: месяц, товар закончился. NALR: пару недель, товар закончился.
Получается, что поставщики NALx могут как отработать нормально, так и дать отказ.
Долго ехало, но не приехало (мой отказ):
MEGX: несколько месяцев (ручная отмена).
Про поставщиков MEGx (их там несколько) вообще ничего хорошего не слышал.
Увы, история с "форком" экзиста под названием isnext.ru подходит к окончанию: Ликвидация ООО "Эксист-М" (теперь официально)
И реально жаль. isnext.ru стал приемлемым на фоне старого exist. Реально пользовался, когда надо было что-нибудь сравнительно быстро привести. Кое-что там даже дешевле autodoc и emex было. И товар достаточно быстро выдавали.
И вот autodoc, наоборот, стал разочаровывать. Что-то у них с ценами. Хотя у меня там скидка Опт4, но я сравниваю цены с emex (где у меня какая-то небольшая скидка по клубной карте) и вижу разницу реально в копейки.
Тем более, что мне не особо нравится Иркутский офис autodoc (на Байкальской) - приезжаешь туда только забрать товар, а там очередь из тех, кто любит заказывать масляный фильтр в офисе, загрузив персонал на полчаса. А отдельной очереди на выдачу нет. Недавно даже успел поругаться с одним из клиентов, который по мобильному телефону трепался, а потом внезапно проснулся и стал искать свое пропущенное место в очереди. А "менеджеры" autodoc сидели и глазками хлопали, даже не пытаясь ситуацию исправить. После этого туда ездить совсем не хочется. Интерес остался только из-за того, что у них есть поставщики (PECA, PTC) с низкими ценами на Petro-Canada. И все.
Вот и остается (из тех, что использую), фактически, только emex. Не скажу, что в восторге от него. Возят медленно, на упаковке экономят, много подозрительных поставщиков (либо не привезут, либо страшно подделку получить). Ладно хоть офисов много.
У меня и так уже есть "коллекция" масляных фильтров для Cherokee, но все же не удержался и обзавелся еще одним экземпляром: Wix 51516
Довольно редкий фильтр. Но вот внешний вид мне что-то напоминает...
Это же Mopar 04781452BB (оригинал для двигателя моего Cherokee).
Очень-очень похож, вплоть до мелочей. Отличие только в наличии маркировки 3/4 и другом цвете резинки противодренажного клапана (там была черная, здесь оранжевая). Но тот Mopar был 2014 года, а этот Wix - 2017-го. За это время могли быть внесены изменения.
Но самое важное, что в этом Wix наблюдается верхнее расположение перепускного клапана (около входных и выходного отверстий). Как у Mopar.
Распил б/у фильтра, конечно, подтвердит (или опровергнет), но у меня сейчас чувство, что Mopar 04781452BB - это и есть Wix 51516, только с другой маркировкой и упаковкой. И Wix, конечно, заметно дешевле. Очень хорошо.
