1. Посмотрел состояние нивовского чехла на ШРУСе заднего карданного вала. Пока живой! Трещин нет. Только все же снял дополнительный нивовский пластиковый кожух, оставил только чехол. А то стяжка плохая, чехол с кожухом норовит сползти под воздействием всяких веток/бревен.
2. Пробитый радиатор не стал дополнительно чинить. Проверил, утечки если и есть, то минимальные. Слил воду, залил разведенный концентрат BASF. Так и езжу.
3. Сделал несколько частичных замен ATF после попадания воды в АКПП. Интересно, что эмульсия, слитая в пластиковую бутылку, стояла в тепле несколько недель, но так вода и не отстоялась.
2014-10-27
2014-10-25
UTC+8
Zone Asia/Irkutsk 6:57:05 - LMT 1880
6:57:05 - IMT 1920 Jan 25 # Irkutsk Mean Time
7:00 - IRKT 1930 Jun 21 # Irkutsk Time
8:00 Russia IRK%sT 1991 Mar 31 2:00s
7:00 Russia IRK%sT 1992 Jan 19 2:00s
8:00 Russia IRK%sT 2011 Mar 27 2:00s
9:00 - IRKT 2014 Oct 26 2:00s
8:00 - IRKT
К чему это? Часы же переводим в ночь с 25 на 26 октября 2014. Конкретно Иркутская область и Бурятия "переезжают" из UTC+9 в UTC+8.
Лично я сторонник UTC+9 круглогодично. Мне понравилось: не люблю, когда вечером рано темнеет. Особенно осенью и зимой. UTC+8 круглый год мне не нравится совсем. Но эти все переводы/непереводы плохи не только субъективным восприятием, но и техническими проблемами. Только-только все наладилось после постоянного UTC+9, так опять придется шаманить с техникой и софтом.
Самый лучший вариант - это установка чужого часового пояса. До этого ставил Корею (Сеул) или Японию (Токио). Для UTC+8 вариантов побольше. Поставлю, пожалуй, Сингапур. А если его в списке нет (бывает на некоторых системах), то Гонконг.
OC196 и OC194 (Mahle/Knecht)
Как уже упоминал, после переборов вариантов остановился на масляных фильтрах Mahle/Knecht. Для Jimny использую OC 217. Для Integra использовал OC 196, но не так давно перешел на OC 194.
Сравнение двух коробок:
Надписи на фильтрах:
Разное оформление и цвет коробок по той же причине, что и у OC 217.
Фильтры OC 194 и OC 196 одинаковые по габаритам (высота 85 мм) и резьбе (M20x1.5). Отличие в дополнительном (третьем) клапане, который есть в OC 194, но которого нет в OC 196.
Т.е. кроме противодренажного и перепусного клапанов в OC 194 еще есть т.н. противосливной. Обычный противодренажный клапан удерживает масло от сливания через входные отверстия. А противосливной удерживает масло от ухода через выходное (центральное) отверстие.
Из недостатков OC 194 можно отметить повышенную стоимость, если сравнивать с OC 196. Кроме того, OC 194, судя по некоторой информации, чаще подделывают.
Кстати, пытался найти в каталогах Mahle аналог OC 194, но с резьбой 3/4"-16 (т.е. для Suzuki), но не нашел.
Сравнение двух коробок:
Надписи на фильтрах:
Разное оформление и цвет коробок по той же причине, что и у OC 217.
Фильтры OC 194 и OC 196 одинаковые по габаритам (высота 85 мм) и резьбе (M20x1.5). Отличие в дополнительном (третьем) клапане, который есть в OC 194, но которого нет в OC 196.
Т.е. кроме противодренажного и перепусного клапанов в OC 194 еще есть т.н. противосливной. Обычный противодренажный клапан удерживает масло от сливания через входные отверстия. А противосливной удерживает масло от ухода через выходное (центральное) отверстие.
Из недостатков OC 194 можно отметить повышенную стоимость, если сравнивать с OC 196. Кроме того, OC 194, судя по некоторой информации, чаще подделывают.
Кстати, пытался найти в каталогах Mahle аналог OC 194, но с резьбой 3/4"-16 (т.е. для Suzuki), но не нашел.
2014-10-23
Защиты агрегатов (об их прочности)
Иногда люди считают, что защиты агрегатов внедорожников должны быть очень крепкими, дубовыми, способными напрочь выносит все подряд. Но задача защиты другая. Защита должна поглощать энергию удара. Конечно, если она мнется очень легко, то это плохо. Но она должна гнутся и/или разрушаться раньше, чем начнут повреждаться детали самих агрегатов.
У меня на Jimny защит несколько. Самая полезная - это защита раздатки. Самая бесполезная - это защита бака. Впереди под площадкой лебедки стоит защита как бы рулевых тяг. Точнее защитить она может только переднюю тягу, да и то условно. Но такая защита полезна как ограничитель движения. Если ей уперся, то пора сдать назад. Она подгибалась, но ее даже не правил.
И вот в поездке пришлось по темноте ездить по каким-то заброшенным, замусоренным делянам с торчащими в жухлой траве пеньками. В одном месте машина на что-то села. И села интересно: вперед и назад удавалось двигаться на несколько сантиметров, но не более. Посмотрел, не понял. Под мостами ничего нет. Под рычагами и раздаткой тоже. Доставать хайджек было лень. Решили дернуть машину назад. И дернули. Патролом. С разбегу.
Нда. Оказалось, что пенек вошел между этой защитой и мостом (точнее говоря, машина на защите так заехала по пеньку). Зазор позволял немного двигаться вперед и назад. А при рывке защиту вывернуло наружу. :-/
Но, к счастью, крепление защиты было сделано из сыромятины, болты стояли китайские. Поэтому уцелели штатные проушины, к которым крепится защита, их лишь немного подогнуло.
Решили выправить защиту без съема, поскольку ездить с таким плугом просто невозможно. С разгону об другой пенек:
Защита выправилась, но при съезде задним ходом опять начала загибаться. Ну да ладно, проще было ее открутить и снять, что и сделал.
Выводы:
1. Если машина на чем-то сидит, то надо очень внимательно все посмотреть. Лучше перекинуть (скинуть) хайджеком, чем дергать со всей дури. Так можно и без моста остаться.
2. Крепления защит должны быть слабее, чем штатные элементы, к которым защита прикручивается. Тем более, если речь идет о слабых родных джимниковских проушинах.
Защиту подправлю, сделаю новые уголки для крепления. Все же польза от этой защиты есть.
У меня на Jimny защит несколько. Самая полезная - это защита раздатки. Самая бесполезная - это защита бака. Впереди под площадкой лебедки стоит защита как бы рулевых тяг. Точнее защитить она может только переднюю тягу, да и то условно. Но такая защита полезна как ограничитель движения. Если ей уперся, то пора сдать назад. Она подгибалась, но ее даже не правил.
И вот в поездке пришлось по темноте ездить по каким-то заброшенным, замусоренным делянам с торчащими в жухлой траве пеньками. В одном месте машина на что-то села. И села интересно: вперед и назад удавалось двигаться на несколько сантиметров, но не более. Посмотрел, не понял. Под мостами ничего нет. Под рычагами и раздаткой тоже. Доставать хайджек было лень. Решили дернуть машину назад. И дернули. Патролом. С разбегу.
Нда. Оказалось, что пенек вошел между этой защитой и мостом (точнее говоря, машина на защите так заехала по пеньку). Зазор позволял немного двигаться вперед и назад. А при рывке защиту вывернуло наружу. :-/
Но, к счастью, крепление защиты было сделано из сыромятины, болты стояли китайские. Поэтому уцелели штатные проушины, к которым крепится защита, их лишь немного подогнуло.
Решили выправить защиту без съема, поскольку ездить с таким плугом просто невозможно. С разгону об другой пенек:
Защита выправилась, но при съезде задним ходом опять начала загибаться. Ну да ладно, проще было ее открутить и снять, что и сделал.
Выводы:
1. Если машина на чем-то сидит, то надо очень внимательно все посмотреть. Лучше перекинуть (скинуть) хайджеком, чем дергать со всей дури. Так можно и без моста остаться.
2. Крепления защит должны быть слабее, чем штатные элементы, к которым защита прикручивается. Тем более, если речь идет о слабых родных джимниковских проушинах.
Защиту подправлю, сделаю новые уголки для крепления. Все же польза от этой защиты есть.
Еще по этой теме:
- Защита раздатки Jimny: варианты (2019-04-20)
- Защиты агрегатов: "само отвалится" (2017-06-02)
Изображения из альбомов:
2014-10-22
Зарядка для DJI Phantom 2
Недостатком квадрокоптеров серии DJI Phantom 2 (в том числе и моего Vision+) принято считать небольшое полетное время на одном заряде аккумулятора. В общем-то, да. Долго не полетаешь (в лучшем случае минут 20). Поэтому очень рекомендую обзавестись вторым аккумулятором. Я так и сделал. Не стал брать неоригинал (а то с ним, бывает, и упасть можно). Взял оригинальный на 5200 мАч.
Но просто два аккумулятора - это еще мало для долгих поездок. Нужно иметь возможность заряда этих аккумулятора от автомобиля. Можно, конечно, использовать штатный зарядник от 220В через инвертор. Но это не очень оптимально. Поэтому к двум фантомовским аккумуляторным батареями добавил соответствующий зарядник, который работает через разъём прикуривателя. Зарядник какой-то китайский, при распаковке несколько обескуражил:
Это точно зарядник для Фантома2? А то выглядит как зарядник для ноутбуков.
Посмотрел внимательнее упаковку, нашел переходник под фантомовскую батарею.
Вот так уже лучше. Переходник выглядит колхозно, но подходит без проблем:
Пробовал его в нескольких поездках. Заряжает. Претензий нет. Хотя можно придраться к нечеткой фиксации переходника на "джеке" зарядника. Ощущение, что "джек" недовтыкается. И при тряске в машине переходник может отсоединиться от "джека". Нужно изредка поглядывать.
Время полного заряда примерно чуть меньше двух часов.
Еще один момент. Зарядный ток сравнительно большой. Если заряжать при незаведенном двигателе, то автомобильный аккумулятор заметно высаживается. Очень настойчиво рекомендую заряжать не более одного аккумулятор подряд. После зарядки одного нужно завести двигатель и подзарядить автомобильный аккумулятор. А еще лучше заряжать только при движении.
По опыту использования "связка" двух фантомовских аккумулятор и автомобильного зарядника оптимальна в поездка. Хотел еще взять третий аккумулятор, но не буду. Очень уж дорогие, а пользы от него будет мало.
Но просто два аккумулятора - это еще мало для долгих поездок. Нужно иметь возможность заряда этих аккумулятора от автомобиля. Можно, конечно, использовать штатный зарядник от 220В через инвертор. Но это не очень оптимально. Поэтому к двум фантомовским аккумуляторным батареями добавил соответствующий зарядник, который работает через разъём прикуривателя. Зарядник какой-то китайский, при распаковке несколько обескуражил:
Это точно зарядник для Фантома2? А то выглядит как зарядник для ноутбуков.
Посмотрел внимательнее упаковку, нашел переходник под фантомовскую батарею.
Вот так уже лучше. Переходник выглядит колхозно, но подходит без проблем:
Пробовал его в нескольких поездках. Заряжает. Претензий нет. Хотя можно придраться к нечеткой фиксации переходника на "джеке" зарядника. Ощущение, что "джек" недовтыкается. И при тряске в машине переходник может отсоединиться от "джека". Нужно изредка поглядывать.
Время полного заряда примерно чуть меньше двух часов.
Еще один момент. Зарядный ток сравнительно большой. Если заряжать при незаведенном двигателе, то автомобильный аккумулятор заметно высаживается. Очень настойчиво рекомендую заряжать не более одного аккумулятор подряд. После зарядки одного нужно завести двигатель и подзарядить автомобильный аккумулятор. А еще лучше заряжать только при движении.
По опыту использования "связка" двух фантомовских аккумулятор и автомобильного зарядника оптимальна в поездка. Хотел еще взять третий аккумулятор, но не буду. Очень уж дорогие, а пользы от него будет мало.
Еще по этой теме:
- DJI Phantom 2 Vision+: полностью отстранен от полетов (2018-09-08)
- DJI Phantom 2 Vision+: доработки и аксессуары (2015-09-17)
Изображения из альбомов:
2014-10-21
Колесные редукторы (октябрь 2014)
Продолжаю многосерийную историю под названием "Колесные редукторы для Jimny". В предыдущей серии обнаружил, что ведомые шестерни несколько отличаются по неизвестной мне до сих пор причине.
Идею вернуть редукторы на Jimny не оставляю. Решил возвращать на лифтованную подвеску (до этого ставил на подвеску штатной высоты). Суммарный подъем будет примерно 200 мм.
К сожалению, рабочее место, где неспешно возился с редукторами, пока занято на неопределенный срок. Поэтому сроки возможной установки редукторов обратно на машину переносятся до освобождения этого места (надеюсь, что до декабря успею, а раньше ездить все равно неинтересно).
Что нужно сделать обязательно:
1. Наварить и проточить выступающую часть ведомых шестерней задних редукторов.
2. Наварить и проточить посадочное место под подшипник на ведомой (полу)оси заднего правого редуктора. Там провернуло подшипник при аварийном перемещении, новый подшипник садится на (полу)ось просто от руки.
3. Проточить шайбы паразитных шестерней задних редукторов. Почему-то новые оказались толще и больше диаметром, из-за чего их клинит при сборке. А старые, к сожалению, потерялись (когда была поломка заднего правого редуктора).
Что сделать желательно:
1. Найти материал и сделать прокладки корпусов задних редукторов.
2. Поменять все подшипники и сальники ведомой (полу)оси хотя бы правого редуктора, а лучше обоих задних.
3. Сделать ревизию передних редукторов, проверить тот злополучный зазор между ведомой шестерней и корпусом.
Идею вернуть редукторы на Jimny не оставляю. Решил возвращать на лифтованную подвеску (до этого ставил на подвеску штатной высоты). Суммарный подъем будет примерно 200 мм.
К сожалению, рабочее место, где неспешно возился с редукторами, пока занято на неопределенный срок. Поэтому сроки возможной установки редукторов обратно на машину переносятся до освобождения этого места (надеюсь, что до декабря успею, а раньше ездить все равно неинтересно).
Что нужно сделать обязательно:
1. Наварить и проточить выступающую часть ведомых шестерней задних редукторов.
2. Наварить и проточить посадочное место под подшипник на ведомой (полу)оси заднего правого редуктора. Там провернуло подшипник при аварийном перемещении, новый подшипник садится на (полу)ось просто от руки.
3. Проточить шайбы паразитных шестерней задних редукторов. Почему-то новые оказались толще и больше диаметром, из-за чего их клинит при сборке. А старые, к сожалению, потерялись (когда была поломка заднего правого редуктора).
Что сделать желательно:
1. Найти материал и сделать прокладки корпусов задних редукторов.
2. Поменять все подшипники и сальники ведомой (полу)оси хотя бы правого редуктора, а лучше обоих задних.
3. Сделать ревизию передних редукторов, проверить тот злополучный зазор между ведомой шестерней и корпусом.
Еще по этой теме:
- Колесные редукторы: странности продолжаются (2014-09-01)
- Колесные редукторы (июль 2014) (2014-07-29)
- Колесные редукторы (г. Барнаул) для штатных мостов Suzuki Jimny (2013-08-21)
2014-10-20
Honda: уплотнительные кольца/сальники для распределителей Hitachi
У хондовских двигателей с распределителем зажигания есть не то, чтобы слабое место, скорее возрастная проблема - это течь масла через этот распределитель. Там два места: (внешнее) уплотнение между корпусом распределителя и головкой блока (резиновое кольцо) и (внутреннее) уплотнение вращающегося вала внутри распределителя (сальник). В зависимости от износа масло из двигателя может бежать снаружи, на стыке распределителя и головки. И/или внутри самого распределителя.
Если не брать экзотику, то есть две большие группы распределителей: распределители Hitachi и распределители TEC. На двигателе ZC моей старой Интегры установлен распределитель Hitachi, поэтому меня интересовали сальники именно для него. В результате найдены следующие номера:
1. Уплотнительное кольцо (внешнее): 30110-PC6-005.
2. Сальник (внутренний): 91209-612-003.
Сальник найти достаточно легко. А вот с кольцом есть проблемы. В РФ часто под его номером пытаются подсунуть 30110-PA1-732, который не подходит для распределителей Hitachi. Поэтому решил не рисковать и заказал 30110-PC6-005 через ebay. А 91209-612-003 купил обычным образом.
Скинул распределитель, посмотрел внимательно. Между распределителем и головкой блока немного масло подтекало, да. Несильно, но выглядит грязновато. Заменил уплотнительное кольцо. Оно ставится в эту канавку на распределителе:
Планировал заменить и сальник. Но посмотрел внимательно, внутри распределителя чисто, следов масла нет. Решил не лезть в японскую технику лишний раз.
Если не брать экзотику, то есть две большие группы распределителей: распределители Hitachi и распределители TEC. На двигателе ZC моей старой Интегры установлен распределитель Hitachi, поэтому меня интересовали сальники именно для него. В результате найдены следующие номера:
1. Уплотнительное кольцо (внешнее): 30110-PC6-005.
2. Сальник (внутренний): 91209-612-003.
Сальник найти достаточно легко. А вот с кольцом есть проблемы. В РФ часто под его номером пытаются подсунуть 30110-PA1-732, который не подходит для распределителей Hitachi. Поэтому решил не рисковать и заказал 30110-PC6-005 через ebay. А 91209-612-003 купил обычным образом.
Скинул распределитель, посмотрел внимательно. Между распределителем и головкой блока немного масло подтекало, да. Несильно, но выглядит грязновато. Заменил уплотнительное кольцо. Оно ставится в эту канавку на распределителе:
Планировал заменить и сальник. Но посмотрел внимательно, внутри распределителя чисто, следов масла нет. Решил не лезть в японскую технику лишний раз.
2014-10-19
Огнетушители
В сентябре собрали старые "автомобильные" огнетушители и решили потестировать их работоспособность путем тушения костра, заодно потренироваться. Естественно, все огнетушители порошковые. Планировал зафиксировать и проанализировать результаты, но все оказалось гораздо хуже.
В общем-то, нормально отработал только один огнетушитель. Самый старый, примерно 1993-1994 года. Да и то "нормально" только на фоне других. Секунды две поливал порошком, но ничего потушить не смог. Остальные, более поздние (2000-х годов вплоть до 2009) либо вообще не сработали (полная тишина), либо пошипели, но порошок выбросить не смогли.
Очень плохо. На "автомобильные" порошковые огнетушители "из ларька" рассчитывать в случае пожара нельзя ни в коем случае. Даже если они сработают, то пользы будет мало. Надо искать нормальные углекислотные (хотя бы ОУ-1 или ОУ-2). Но их тяжеловато в продаже найти. Да и громоздкие они, но не самим корпусом, а раструбом. Но доступные порошковые - это полный фейл.
В общем-то, нормально отработал только один огнетушитель. Самый старый, примерно 1993-1994 года. Да и то "нормально" только на фоне других. Секунды две поливал порошком, но ничего потушить не смог. Остальные, более поздние (2000-х годов вплоть до 2009) либо вообще не сработали (полная тишина), либо пошипели, но порошок выбросить не смогли.
Очень плохо. На "автомобильные" порошковые огнетушители "из ларька" рассчитывать в случае пожара нельзя ни в коем случае. Даже если они сработают, то пользы будет мало. Надо искать нормальные углекислотные (хотя бы ОУ-1 или ОУ-2). Но их тяжеловато в продаже найти. Да и громоздкие они, но не самим корпусом, а раструбом. Но доступные порошковые - это полный фейл.
Зима, как обычно, внезапно
В Иркутской области зимний дорожный коллапс. Сегодня посыпал снег, но еще и приморозило. Куча клоунов на лысой летней резине. Особенно тяжело по направлениям, где есть резкие спуски-подъемы: Байкальский тракт, М55.
Хорошо, что это пришлось на выходные. Днем успел съездить по делам до начала цирка, поэтому в шабаше не участвовал, фотографий нет. :-)
Вообще, взял за правило 15 октября уже быть на зимних шинах. Интегра готова (на нелюбимых мною Yokohama IG30). Jimny с лифтом и зимними шинами смешного штатного размера (BFGoodrich Winter Slalom KSI, которые мне понравились). Еще лежат без дисков Bridgestone DM-Z3 30x9.5R15. И лежит отдельно нивовская штамповка на 15" с ET аж 48. Но у нее центральное отверстие 98мм, не уверен, что на хабы налезет даже с проставками (надо примерять).
Хорошо, что это пришлось на выходные. Днем успел съездить по делам до начала цирка, поэтому в шабаше не участвовал, фотографий нет. :-)
Вообще, взял за правило 15 октября уже быть на зимних шинах. Интегра готова (на нелюбимых мною Yokohama IG30). Jimny с лифтом и зимними шинами смешного штатного размера (BFGoodrich Winter Slalom KSI, которые мне понравились). Еще лежат без дисков Bridgestone DM-Z3 30x9.5R15. И лежит отдельно нивовская штамповка на 15" с ET аж 48. Но у нее центральное отверстие 98мм, не уверен, что на хабы налезет даже с проставками (надо примерять).
Еще по этой теме:
- BFGoodrich Winter Slalom KSI (2013-12-16)
- DS1 -> IG30 (2012-11-10)
- Bridgestone DM-Z3 30x9.5R15: новые зимние шины для Jimny (2011-11-08)
2014-10-18
Samsung Galaxy Note 3: впечатления и мелочи
После Samsung Galaxy SII мой новый Samsung Galaxy Note 3 очень нравится. Если не рассматривать размер и массу, то не нашел ни одного параметра, по которому SII (или первый Galaxy Note) был бы лучше. Т.е. Note 3 практически по всем позициям или лучше, или не хуже. Хорошо, этого и ожидал.
Положительные изменения разные. Некоторые мелочи и банальности, но из них и формируется общее впечатление. То, что запомнилось.
1. Поддержка LTE (в модели SM-N9005). Я проверил его работу с Мегафоном. Для этого пришлось поменять симку. После этого все заработало. Хотя была информация, что LTE работает только с некоторыми опциями, но у меня работало и без дополнительных подключений. При работе через LTE показывается значок 4G.
Но практического смысла не оказалось. Скорость у Мегафона в целом крайне низкая. Там и 3G хватает. А в LTE еще есть немного раздражающая задержка при голосовых звонках (для совершения которых телефон переключается в 3G). Проверил, работает и ладно.
2. Запись видео в 4K (опять же в модели SM-N9005). Да, пишет. Хотя битрейт, похоже, низковат. Но это надо дополнительные тесты проводить. Практически опять же толку мало, поскольку полноценно воспроизвести такое видео мало где можно (и речь не только о разрешении, но и скорости декодирования).
3. Приятно, что такие тонкие каемки вокруг экрана. Хотя иногда это вызывает проблемы (хватаешь телефон, а пальцы попадают на край экрана, вызывая ложное "нажатие"). Но зато телефон незначительно, но меньше по ширине первого Galaxy Note.
4. По сравнению с SII и первым Note лучше используется внутренняя флеш память. В тех телефонах было разделение внутренней памяти: системный раздел и раздел для пользовательских данных.
Вот, на скриншоте видно, что под системные задачи отдано 1.97ГБ, а под пользовательские данные - 11,50ГБ. Такое разделение мне не нравится. Дело в том, что места на системном разделе маловато для установки современного тяжелого софта. Приходится делать финт ушами: переносить приложения на MicroSD-карточку. Штатные средства умеют делать перенос именно на MicroSD-карточку, а не на пользовательский раздел внутренний памяти. Крайне неудобно! Если вытаскиваешь карточку (например, хочется посмотреть видео или фото с регистратора или квадрокоптера), то половина программ перестает работать. Бррр.
В Note 3 сделано нормально. Один большой раздел:
Куча места для установки приложений:
Я даже не стал устанавливать MicroSD-карточку.
5. Хорошо, что оставили все вкусности, что были на SII и первом Note: съемный аккумулятор, поддержка OTG.
6. Пером на Note 3 можно нажимать на тач-кнопки "Меню" и "Назад". Это странно, но на первом Note пером на эти кнопки нельзя было нажать, что здорово раздражало.
7. Ура, на Note 3 есть светодиодный индикатор уведомлений. Как же мне его не хватало на SII.
8. На SII не было поддержки ГЛОНАСС (а на первом Note было). Естественно, Note 3 тоже их поддерживает. По опыту Pipo M7 Pro (который не любил GPS) работать чисто с ГЛОНАСС практически очень сложно, но как дополнительные помощники вполне нормально.
На скриншоте выше видны аж 23 спутника. И это из машины. Такое, конечно, не везде, но вовсе не редкость.
И, вообще, GPS в Note 3 работает хорошо. После китайцев очень хорошо. Хотя к SII претензий к этому не было. Но есть ощущение, что A-GPS при наличии сотовой связи в Note 3 работает стабильнее (т.е. заметно ускоряет первоначальный поиск спутников).
Повторюсь, впечатления от Note 3 очень приятные. Действительно, сбалансированное устройство. Теперь, конечно, интересно, появится ли Android 5.0 на Note 3. Будет обидно, хотя и вероятно, что не появится.
Положительные изменения разные. Некоторые мелочи и банальности, но из них и формируется общее впечатление. То, что запомнилось.
1. Поддержка LTE (в модели SM-N9005). Я проверил его работу с Мегафоном. Для этого пришлось поменять симку. После этого все заработало. Хотя была информация, что LTE работает только с некоторыми опциями, но у меня работало и без дополнительных подключений. При работе через LTE показывается значок 4G.
Но практического смысла не оказалось. Скорость у Мегафона в целом крайне низкая. Там и 3G хватает. А в LTE еще есть немного раздражающая задержка при голосовых звонках (для совершения которых телефон переключается в 3G). Проверил, работает и ладно.
2. Запись видео в 4K (опять же в модели SM-N9005). Да, пишет. Хотя битрейт, похоже, низковат. Но это надо дополнительные тесты проводить. Практически опять же толку мало, поскольку полноценно воспроизвести такое видео мало где можно (и речь не только о разрешении, но и скорости декодирования).
3. Приятно, что такие тонкие каемки вокруг экрана. Хотя иногда это вызывает проблемы (хватаешь телефон, а пальцы попадают на край экрана, вызывая ложное "нажатие"). Но зато телефон незначительно, но меньше по ширине первого Galaxy Note.
4. По сравнению с SII и первым Note лучше используется внутренняя флеш память. В тех телефонах было разделение внутренней памяти: системный раздел и раздел для пользовательских данных.
Вот, на скриншоте видно, что под системные задачи отдано 1.97ГБ, а под пользовательские данные - 11,50ГБ. Такое разделение мне не нравится. Дело в том, что места на системном разделе маловато для установки современного тяжелого софта. Приходится делать финт ушами: переносить приложения на MicroSD-карточку. Штатные средства умеют делать перенос именно на MicroSD-карточку, а не на пользовательский раздел внутренний памяти. Крайне неудобно! Если вытаскиваешь карточку (например, хочется посмотреть видео или фото с регистратора или квадрокоптера), то половина программ перестает работать. Бррр.
В Note 3 сделано нормально. Один большой раздел:
Куча места для установки приложений:
Я даже не стал устанавливать MicroSD-карточку.
5. Хорошо, что оставили все вкусности, что были на SII и первом Note: съемный аккумулятор, поддержка OTG.
6. Пером на Note 3 можно нажимать на тач-кнопки "Меню" и "Назад". Это странно, но на первом Note пером на эти кнопки нельзя было нажать, что здорово раздражало.
7. Ура, на Note 3 есть светодиодный индикатор уведомлений. Как же мне его не хватало на SII.
8. На SII не было поддержки ГЛОНАСС (а на первом Note было). Естественно, Note 3 тоже их поддерживает. По опыту Pipo M7 Pro (который не любил GPS) работать чисто с ГЛОНАСС практически очень сложно, но как дополнительные помощники вполне нормально.
На скриншоте выше видны аж 23 спутника. И это из машины. Такое, конечно, не везде, но вовсе не редкость.
И, вообще, GPS в Note 3 работает хорошо. После китайцев очень хорошо. Хотя к SII претензий к этому не было. Но есть ощущение, что A-GPS при наличии сотовой связи в Note 3 работает стабильнее (т.е. заметно ускоряет первоначальный поиск спутников).
Повторюсь, впечатления от Note 3 очень приятные. Действительно, сбалансированное устройство. Теперь, конечно, интересно, появится ли Android 5.0 на Note 3. Будет обидно, хотя и вероятно, что не появится.
Еще по этой теме:
- Tele2-Мегафон-Билайн-МТС (2015-11-21)
- Huawei Ascend Mate 7: быстрый взгляд на смартфон (2015-09-05)
- Jiayu G4S (2014-11-06)
Изображения из альбомов:
2014-10-17
Намёк
Старое видео (апрель 2014):
Что интересного в запуске двигателя, да еще и без выпускного коллектора? Намекаю: M13A и M18A: детали
Сейчас октябрь 2014. "Полет" нормальный.
Что интересного в запуске двигателя, да еще и без выпускного коллектора? Намекаю: M13A и M18A: детали
Сейчас октябрь 2014. "Полет" нормальный.
Еще по этой теме:
- Suzuki Jimny: от M18A назад к родному M13A (2021-08-05)
- Suzuki M18A: состояние под клапанной крышкой (2016) (2016-12-29)
- Компрессия Suzuki M18A (измерил) (2015-07-01)
- Страшилки-силикаты (2015-06-09)
2014-10-16
NX300 v1.44, NX300M v1.14
Очередное небольшое обновление прошивок для фотокамер Samsung NX300 и NX300M (предыдущие были v1.43/v1.13):
Хорошо, не забывают.
1.Improved 50-150mm-S lens compatibility
2.Improved Flash-zoom issue of SEF42A Flash
Хорошо, не забывают.
2014-10-15
Двигатель или трансмиссия?
Предположим, что есть стандартный Jimny с АКПП. И есть желание поставить туда колеса побольше. Но одно дело их поставить, а чем их крутить?
А крутить тяжело. Например, поставил я TSL 32x9.5 (достаточно злые, но сравнительно узкие). "Понизил" трансмиссию более, чем в 1.3 раза. И оказалось, что для этих колес мощности M13A хватает, но на грани. И это с электроуправляемой раздаткой, где пониженная "пониже", чем на штатной ручной.
Иногда звучит интересная мысль, что для больших колес лучше менять двигатель на M15A, M16A или даже M18A. Тем более, что бюджет может быть сравнимый (с заменой ГП или раздатки). Есть ли в этом смысл? Могу сказать по практическому опыту, что определенный смысл есть. Jimny с АКПП и электрораздаткой с M18A способен крутить 31-32" грязевые колеса и даже с некоторым запасом. Более того, думаю, что он сможет крутить и 33x10.5. Но стоит ли останавливаться только на замене двигателя?
Сперва физика. Увеличение диаметра колеса - это плохая штука для всей трансмиссии. Если, скажем, диаметр колеса стал больше в 1.25 раза, то при одинаковой скорости и тяге на колесе детали трансмиссии станут крутится в 1.25 раза медленнее, но передавать в 1.25 раза больший крутящий момент. А если учесть, что большое колесо и шире, и злее, то "реализуемая" тяга будет еще больше, и, следовательно, крутящий момент тоже. Нелегко будет трансмиссии. Повышение передаточного числа элементов трансмиссии позволяет частично компенсировать увеличение нагрузки. Замена ГП разгружает карданные вал, раздатку, коробку. Замена раздатки разгружает коробку. А при замене только двигателя на более мощный нагрузка увеличится на всех элементах трансмиссии. Бедные АКПП и раздатка. :-(
По этой же причине очень рекомендую почаще включать пониженный ряд в раздатке, если была сделана только замена двигателя. Звучит странно, но при штатном M13A его недостаточная мощность/крутящий момент служат некоторыми предохранителями. С более мощным двигателем перегрузить АКПП или раздатку проще. Включение пониженного ряда позволит разгрузить АКПП и часть деталей в раздатке (цепь в первую очередь).
Еще один негативный момент от мощного двигателя с большими колесами без понижения трансмиссии. При прежней скорости обороты двигателя становятся меньше. Это означает, что АКПП будет сложнее переходить в режим блокировки гидротрансформатора. Движение по асфальту может проходить в таких условиях, что блокировка будет только на третьей передаче, да и то редко. На четвертой для блокировки может просто не хватать скорости. Это опять же дополнительная нагрузка и перегрев АКПП (включение блокировки гидротрансформатора здорово уменьшает температуру ATF).
Из мелочей: пониженные обороты приводят к меньшему эффекту от торможения двигателем. Я как-то ездил с 5.375 на штатных 26" (т.е. на "перезаниженной трансмиссии") - торможение двигателем на первой пониженной весьма хорошее. А здесь будет обратная ситуация. В горах это бывает важно (особенно зимой).
Поэтому мое мнение такое: в принципе, для нечастого выезда в лес повышение мощности двигателя на Jimny с АКПП для установки бОльших колеса возможно. Но нужно ездить аккуратно, бережно относится с АКПП и раздатке, почаще включать пониженную (как бы странно это ни звучало). Но для частого выезда крайне рекомендуется сделать "занижение" трансмиссии. Хотя бы ГП.
Это я говорил про машины с АКПП. У машин с МКПП нет перегревающегося ATF, но зато есть слабый элемент в виде сцепления. Подобного опыта с МКПП у меня нет, но, представляется, что там ситуация будет еще хуже, чем с АКПП именно из-за сцепления.
А крутить тяжело. Например, поставил я TSL 32x9.5 (достаточно злые, но сравнительно узкие). "Понизил" трансмиссию более, чем в 1.3 раза. И оказалось, что для этих колес мощности M13A хватает, но на грани. И это с электроуправляемой раздаткой, где пониженная "пониже", чем на штатной ручной.
Иногда звучит интересная мысль, что для больших колес лучше менять двигатель на M15A, M16A или даже M18A. Тем более, что бюджет может быть сравнимый (с заменой ГП или раздатки). Есть ли в этом смысл? Могу сказать по практическому опыту, что определенный смысл есть. Jimny с АКПП и электрораздаткой с M18A способен крутить 31-32" грязевые колеса и даже с некоторым запасом. Более того, думаю, что он сможет крутить и 33x10.5. Но стоит ли останавливаться только на замене двигателя?
Сперва физика. Увеличение диаметра колеса - это плохая штука для всей трансмиссии. Если, скажем, диаметр колеса стал больше в 1.25 раза, то при одинаковой скорости и тяге на колесе детали трансмиссии станут крутится в 1.25 раза медленнее, но передавать в 1.25 раза больший крутящий момент. А если учесть, что большое колесо и шире, и злее, то "реализуемая" тяга будет еще больше, и, следовательно, крутящий момент тоже. Нелегко будет трансмиссии. Повышение передаточного числа элементов трансмиссии позволяет частично компенсировать увеличение нагрузки. Замена ГП разгружает карданные вал, раздатку, коробку. Замена раздатки разгружает коробку. А при замене только двигателя на более мощный нагрузка увеличится на всех элементах трансмиссии. Бедные АКПП и раздатка. :-(
По этой же причине очень рекомендую почаще включать пониженный ряд в раздатке, если была сделана только замена двигателя. Звучит странно, но при штатном M13A его недостаточная мощность/крутящий момент служат некоторыми предохранителями. С более мощным двигателем перегрузить АКПП или раздатку проще. Включение пониженного ряда позволит разгрузить АКПП и часть деталей в раздатке (цепь в первую очередь).
Еще один негативный момент от мощного двигателя с большими колесами без понижения трансмиссии. При прежней скорости обороты двигателя становятся меньше. Это означает, что АКПП будет сложнее переходить в режим блокировки гидротрансформатора. Движение по асфальту может проходить в таких условиях, что блокировка будет только на третьей передаче, да и то редко. На четвертой для блокировки может просто не хватать скорости. Это опять же дополнительная нагрузка и перегрев АКПП (включение блокировки гидротрансформатора здорово уменьшает температуру ATF).
Из мелочей: пониженные обороты приводят к меньшему эффекту от торможения двигателем. Я как-то ездил с 5.375 на штатных 26" (т.е. на "перезаниженной трансмиссии") - торможение двигателем на первой пониженной весьма хорошее. А здесь будет обратная ситуация. В горах это бывает важно (особенно зимой).
Поэтому мое мнение такое: в принципе, для нечастого выезда в лес повышение мощности двигателя на Jimny с АКПП для установки бОльших колеса возможно. Но нужно ездить аккуратно, бережно относится с АКПП и раздатке, почаще включать пониженную (как бы странно это ни звучало). Но для частого выезда крайне рекомендуется сделать "занижение" трансмиссии. Хотя бы ГП.
Это я говорил про машины с АКПП. У машин с МКПП нет перегревающегося ATF, но зато есть слабый элемент в виде сцепления. Подобного опыта с МКПП у меня нет, но, представляется, что там ситуация будет еще хуже, чем с АКПП именно из-за сцепления.
2014-10-14
Вид сверху
Нет, это не снимок с квадрокоптера. Это сфотографировано еще в 2005 году на 6Мп цифрозеркалку Pentax *ist Ds с объективом Pentax A 50/1.7. Место съемки: гора Шаман за Раздольем.
И в этом году мне захотелось повторить снимок, но более современными средствами. Поехал искать, но так и не нашел именно это место съемки, хотя пару часов кружил в тех местах. Подзабыл. Жаль. Надо следующим летом повторить. :-)
2014-10-13
2014-10-12
WLtoys V977 (радиоуправляемый вертолет)
К моим квадрокоптеру DJ Phantom 2 Vision+ и старому вертолетику E-flite Blade mCX2 добавился еще один небольшой вертолет китайской фирмы WLtoys.
Это модель V977 (Power Star X1). Фактически, это полная противоположность mCX2. Если mCX2 имеет соосные несущие винты, то у V977 один несущий винт и рулевой винт на хвостовой балке.
У mCX2 стабилизация при помощи флайбара. У V977, как видно, флайбара нет.
Но самое интересное отличие в том, что у mCX2 фиксированный угол атаки несущих винтов. А у V977 т.н. коллективный шаг винта, т.е. угол атаки изменяется. Это выглядит так:
Одновинтовая схема без флайбара делает вертолет весьма нестабильным. Для удержания на месте придется активно работать стиками. Т.е. если на соосном вертолете с флайбаром сделать наклон вправо и отпустить стик, то вертолет самостабилизируется (останавливается и зависает на месте). А одновинтовой вертолет без флайбара в такой ситуации продолжит лететь вправо. Такой ручной режим на V977 называется 3D. Но у V977 есть еще и режим 6G. В нем электроника с использованием гироскопа как бы должна помогать стабилизировать вертолет.
На вертолете с фиксированным шагом подъем осуществляется за счет увеличения оборотов. Т.е. для взлета двигаем стик подъема, мотор(ы) набирает/ют обороты, вертолет взлетает. На этом V977 за счет коллективного шага мотор несущего винта практически всегда работает на максимальных оборотах. Подъем же осуществляется за счет изменения угла атаки лопастей несущего винта. Есть два режима управления:
1. При 0% мотор выключен. При подъеме стика мотор начинает работать, но до 50% угол атаки нулевой, а после начинает возрастать для увеличения подъемной силы (этот основной способ управления и в 3D, и в 6G режимах)
2. Мотор работает постоянно, а стик управляет уголом атаки. До 50% лопасти повернуты для создания прижимной силы (0% - максимальная прижимная сила). При 50% лопасти в нейтрали. При более 50% лопасти повернуты для создания подъемной силы (при 100% максимальная подъемная сила). Это полноценный режим 3D, который позволяет в том числе летать "вверх ногами".
Еще одна особенность V977- это использование бесколлекторного мотора для кручения несущего винта.
Хотя V977 не так уж сильно больше mCX2, но летать на нем дома крайне не рекомендую. Во-первых, он мне показался не очень стабильным даже в режиме 6G. Во-вторых, он страшно жужжит, поскольку мотор несущего винта практически всегда работает на максимальных оборотах. Все это не способствует спокойному полету в стиле "утюг", как то легко делается на mCX2.
А вот на улице поинтереснее.
Хотя, все же, мне показалось, что хваленый 6G как-то странно работает. Его влияние заметно (в режиме 3D все гораздо хуже в плане стабилизации), но какое-то недостаточное. Вертолет никак не хочет висеть на месте. Куда-то его мотает, носит в стороны. Возможно, что надо подправить такое поведение при помощи некоей функции "Hover Debug", но пока не успел это сделать.
Но, с другой стороны, так даже интереснее. mCX2 теперь кажется скучным, а здесь борьба с техникой и потенциально вкусные возможности. Я доволен, V977 - это хороший шаг вперед.
И хочу отметить все же не очень высокое качество изготовления. Пульт управления хоть и с претензией (экранчик, кнопочки), но ощущается предельно дешевым (как китайская магнитола). В пульте управления традиционно для WLtoys отходят контакты от батареек, их нужно подгибать. Первое время при полетах была странная дерготня одной сервой на вертолете, из-за чего даже успел пару раз его уронить. Пошевелил провода - перестало дергать. Нда. Но все равно по соотношению цены и возможностей V977 очень хорош.
Еще не нравятся плохо видимые винты. Когда крутятся, то не понятно, где они заканчиваются, где у них край лопастей. Это особенно плохо, когда пытаешься летать в помещении.
А начинающим я все же рекомендую смотреть на что-нибудь вроде V911 (одновинтовой флайбарный с фиксированным шагом). А после него уже переходить на V977, поскольку чудо режим 6G мне как-то не очень понравился своей малоэффективностью (но, повторюсь, возможно, что он не настроен).
Это модель V977 (Power Star X1). Фактически, это полная противоположность mCX2. Если mCX2 имеет соосные несущие винты, то у V977 один несущий винт и рулевой винт на хвостовой балке.
У mCX2 стабилизация при помощи флайбара. У V977, как видно, флайбара нет.
Но самое интересное отличие в том, что у mCX2 фиксированный угол атаки несущих винтов. А у V977 т.н. коллективный шаг винта, т.е. угол атаки изменяется. Это выглядит так:
Одновинтовая схема без флайбара делает вертолет весьма нестабильным. Для удержания на месте придется активно работать стиками. Т.е. если на соосном вертолете с флайбаром сделать наклон вправо и отпустить стик, то вертолет самостабилизируется (останавливается и зависает на месте). А одновинтовой вертолет без флайбара в такой ситуации продолжит лететь вправо. Такой ручной режим на V977 называется 3D. Но у V977 есть еще и режим 6G. В нем электроника с использованием гироскопа как бы должна помогать стабилизировать вертолет.
На вертолете с фиксированным шагом подъем осуществляется за счет увеличения оборотов. Т.е. для взлета двигаем стик подъема, мотор(ы) набирает/ют обороты, вертолет взлетает. На этом V977 за счет коллективного шага мотор несущего винта практически всегда работает на максимальных оборотах. Подъем же осуществляется за счет изменения угла атаки лопастей несущего винта. Есть два режима управления:
1. При 0% мотор выключен. При подъеме стика мотор начинает работать, но до 50% угол атаки нулевой, а после начинает возрастать для увеличения подъемной силы (этот основной способ управления и в 3D, и в 6G режимах)
2. Мотор работает постоянно, а стик управляет уголом атаки. До 50% лопасти повернуты для создания прижимной силы (0% - максимальная прижимная сила). При 50% лопасти в нейтрали. При более 50% лопасти повернуты для создания подъемной силы (при 100% максимальная подъемная сила). Это полноценный режим 3D, который позволяет в том числе летать "вверх ногами".
Еще одна особенность V977- это использование бесколлекторного мотора для кручения несущего винта.
Хотя V977 не так уж сильно больше mCX2, но летать на нем дома крайне не рекомендую. Во-первых, он мне показался не очень стабильным даже в режиме 6G. Во-вторых, он страшно жужжит, поскольку мотор несущего винта практически всегда работает на максимальных оборотах. Все это не способствует спокойному полету в стиле "утюг", как то легко делается на mCX2.
А вот на улице поинтереснее.
Хотя, все же, мне показалось, что хваленый 6G как-то странно работает. Его влияние заметно (в режиме 3D все гораздо хуже в плане стабилизации), но какое-то недостаточное. Вертолет никак не хочет висеть на месте. Куда-то его мотает, носит в стороны. Возможно, что надо подправить такое поведение при помощи некоей функции "Hover Debug", но пока не успел это сделать.
Но, с другой стороны, так даже интереснее. mCX2 теперь кажется скучным, а здесь борьба с техникой и потенциально вкусные возможности. Я доволен, V977 - это хороший шаг вперед.
И хочу отметить все же не очень высокое качество изготовления. Пульт управления хоть и с претензией (экранчик, кнопочки), но ощущается предельно дешевым (как китайская магнитола). В пульте управления традиционно для WLtoys отходят контакты от батареек, их нужно подгибать. Первое время при полетах была странная дерготня одной сервой на вертолете, из-за чего даже успел пару раз его уронить. Пошевелил провода - перестало дергать. Нда. Но все равно по соотношению цены и возможностей V977 очень хорош.
Еще не нравятся плохо видимые винты. Когда крутятся, то не понятно, где они заканчиваются, где у них край лопастей. Это особенно плохо, когда пытаешься летать в помещении.
А начинающим я все же рекомендую смотреть на что-нибудь вроде V911 (одновинтовой флайбарный с фиксированным шагом). А после него уже переходить на V977, поскольку чудо режим 6G мне как-то не очень понравился своей малоэффективностью (но, повторюсь, возможно, что он не настроен).
Еще по этой теме:
- Аккумуляторы к маленьким радиоуправляемым вертолетам (2017-07-23)
Изображения из альбомов:
2014-10-11
На пальчиках
Шина TSL 32x9.5-15 при давлении 0.8 бар и наезде на камень передним колесом.
2014-10-10
Вверх по правому берегу Китоя: фотографии
Фотографии с поездки по правому берегу Китой: http://malykh.com/album/2014-10-03a/
Интересно, что от четвертого брода до Анойского озера дорога обозначена на старых картах. И даже видны ее фрагменты на местности:
Но она идет вдоль Китоя. И ее в некоторых местах размыло так, что даже намека не осталось - просто отвесный берег. А на оставшихся видно, что вода здесь изредка, но поднимается очень высоко, натаскивая мусор:
Поэтому без прокладки новой дороги проехать, похоже, нельзя. Мы шли пешком (примерно 2 км).
Интересно, что от четвертого брода до Анойского озера дорога обозначена на старых картах. И даже видны ее фрагменты на местности:
Но она идет вдоль Китоя. И ее в некоторых местах размыло так, что даже намека не осталось - просто отвесный берег. А на оставшихся видно, что вода здесь изредка, но поднимается очень высоко, натаскивая мусор:
Поэтому без прокладки новой дороги проехать, похоже, нельзя. Мы шли пешком (примерно 2 км).
2014-10-09
Вода и АКПП
У меня на Jimny не разведены сапуны трансмиссии. В мостах вода, по опыту, больше набирается через сальники. А в раздатку и АКПП вода не попадала. До сих пор. И вот после бродов точно попала в АКПП (в раздатке еще не смотрел).
Поведение АКПП не изменилось, но при нагреве до 100°C вдруг начало немного поддавливать ATF через сапун. Сразу стало понятно, что попала вода. Для сравнения, свежий нормальный ATF (например, я заливаю Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic) при правильном уровне не выдавливает через сапун даже при нагреве до 150°C.
Приехал, слил. В АКПП ожидаемая эмульсия. :-/
Интересно, что вода в этой смести так и не отстоялась за несколько дней (вспомнил тесты с трансмиссионкой).
Значит ли это, что надо все же развести сапуны? Скорее то, что не надо ездить по бродам. :-) А лучше сделать подключаемый пневмоподпор низким давлением. Тогда и попадание через сальники не страшно.
Поведение АКПП не изменилось, но при нагреве до 100°C вдруг начало немного поддавливать ATF через сапун. Сразу стало понятно, что попала вода. Для сравнения, свежий нормальный ATF (например, я заливаю Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic) при правильном уровне не выдавливает через сапун даже при нагреве до 150°C.
Приехал, слил. В АКПП ожидаемая эмульсия. :-/
Интересно, что вода в этой смести так и не отстоялась за несколько дней (вспомнил тесты с трансмиссионкой).
Значит ли это, что надо все же развести сапуны? Скорее то, что не надо ездить по бродам. :-) А лучше сделать подключаемый пневмоподпор низким давлением. Тогда и попадание через сальники не страшно.
Еще по этой теме:
- Jimny: заменил трансмиссионное масло (2014-12-28)
- Jimny: карданный вал, радиатор, ATF (2014-10-27)
Изображения из альбомов:
2014-10-08
Озеро Анойское, река Китой
В поездке целью было Анойское озеро. Интересно своим расположением возле Китоя, но оно отделено от этой реки горой, поэтому с Китоя и не видно совсем. Можно проплыть и не знать, что там, за перевалом и деревьями целое озеро.
Но с квадрокоптера все видно. :-)
Озеро немаленькое, с каменистыми берегами. Красивое.
https://www.youtube.com/watch?v=KxhlkMjFP3E
Озеро:
Глубина не такая уж маленькая.
А это рядом Китой. Камера смотрит вверх по течению. Справа на снимке (т.е. на левой стороне реки) видны домики - это метеостанция Дабады.
Если подняться чуть выше, то слева на снимке (т.е. на правой стороне реки) будут видны крохотное безымянное озеро и река Архут.
А если развернуться и смотреть вниз по течению, то слева вдали можно разглядеть озеро Нухун-Гол.
Люблю эти места. Сколько раз уже был, а все равно остаются интересными и привлекательными.
Но с квадрокоптера все видно. :-)
Озеро немаленькое, с каменистыми берегами. Красивое.
https://www.youtube.com/watch?v=KxhlkMjFP3E
Озеро:
Глубина не такая уж маленькая.
А это рядом Китой. Камера смотрит вверх по течению. Справа на снимке (т.е. на левой стороне реки) видны домики - это метеостанция Дабады.
Если подняться чуть выше, то слева на снимке (т.е. на правой стороне реки) будут видны крохотное безымянное озеро и река Архут.
А если развернуться и смотреть вниз по течению, то слева вдали можно разглядеть озеро Нухун-Гол.
Люблю эти места. Сколько раз уже был, а все равно остаются интересными и привлекательными.
Еще по этой теме:
- Вверх по правому берегу Китоя (2014-10-06)
- DJI Phantom 2 Vision+: первые впечатления (2014-07-19)
Изображения из альбомов:
Subscribe to:
Comments (Atom)