2013-07-16
138
Так, похоже в Иркутской области пошли автомобильные регистрационные знаки (номера т.е.) с кодом региона 138. Чуть позже, чем ожидал, но все же начались.
2013-07-15
Обновление прошивки Samsung Galaxy Note
Заметил, что для Samsung Galaxy Note приползло обновление. Уж надеялся, что хоть для Note сделали 4.2 (про свой SII даже не вспоминаю). А вот и нет. Банальный минорный апдейт с той же версией 4.1.2:
В общем, вероятность, что для SII и Note сделают что-то новее 4.1.x стремится к нулю. Нужно же заставлять переходить на новые модели.
В общем, вероятность, что для SII и Note сделают что-то новее 4.1.x стремится к нулю. Нужно же заставлять переходить на новые модели.
2013-07-14
Сайлентблоки и болты
Странное (хотя и не очень) дело. В передней подвеске Jimny все болты (рычагов, амортизаторов) открутились без проблем. А вот с задней подвеской посложнее. Амортизаторы сверху открутились, снизу в удлинителях GIZ прикипели ко втулкам. С удлинителями вообще море проблем, как раньше, так и сейчас. Из шести болтов продольных рычагов открутилось только два (не без проблем, пришлось чуть ли не трубой крутить). Остальные четыре закисли в сайлентблоках. Причем сзади-то у моста сайлентблоки довольно мягкие, податливые вращению (в отличие от передних и сайлентблоков у рамы). Начинаешь болт крутить - резина просто рвется.
Похоже, нужно заказывать новые сайлентблоки и болты, а эти спиливать.
Нормально открутились только болты тяги панара и болты крепления проставки этой тяги (в месте крепления к мосту). Ну как нормально... С трубой опять же, но открутились.
Видимо, раз в год нужно делать профилактику болтам. Впереди болты часто трогались (рычаги менял и т.д.), а вот сзади, как поменял более двух лет назад мост, так их и не трогал. А зря!
Похоже, нужно заказывать новые сайлентблоки и болты, а эти спиливать.
Нормально открутились только болты тяги панара и болты крепления проставки этой тяги (в месте крепления к мосту). Ну как нормально... С трубой опять же, но открутились.
Видимо, раз в год нужно делать профилактику болтам. Впереди болты часто трогались (рычаги менял и т.д.), а вот сзади, как поменял более двух лет назад мост, так их и не трогал. А зря!
2013-07-13
NX20 и пыль на матрице
Вот чем плохи цифровые камеры со сменной оптикой, так это попаданием пыли на матрицу. Пыль проявляет себя на прикрытых диафрагмах в виде пятен и затемнений. Если закрыть диафрагму "до упора" и сделать "правильный" снимок, то все может выглядеть печально. На практике все не так страшно, но иногда пыль бросается в глаза, особенно на чистом небе. Тогда приходится заниматься ее чисткой.
На NX10 и NX20 есть ультразвуковая очистка. Можно вызывать выполнение руками или настроить автоматическую очистку при включении (лучше бы при выключении). В результате на NX10 пыль мне не мешала. Но периодически делал вызов очистки для душевного спокойствия, этого хватало.
На NX20 аналогично, но все же вредная пылинка выскочила недавно. Вот так выглядит на f/22 на 45/1.8 на ярком близком объекте с фокусировкой на бесконечность:
Точек несколько, но вредная в правой части ниже центра, ее хорошо видно. Остальные на практике не мешают (макросъемкой не занимаюсь, диафрагму сильнее f/6.3-7.1 практически не закрываю).
Начал вызывать очистку несколько раз, делая промежуточные тестовые снимки. Пылинка чуть проползла и замерла. gif-ка с анимацией движения пылинки :-)
Т.е. система очистки работает, но, увы, она не всесильна. Пришлось по старинке взять грушу и сдуть пылинку с матрицы. Получилось с первого раза:
Нормально! Вообще, на цифрозеркалках приходилось заниматься чисткой матрице чаще, хотя, вроде бы, закрытый затвор должен препятствовать ее попаданию. Но там не было ультразвуковой очистки, которая служит неплохой компенсацией почти постоянно открытого затвора.
На NX10 и NX20 есть ультразвуковая очистка. Можно вызывать выполнение руками или настроить автоматическую очистку при включении (лучше бы при выключении). В результате на NX10 пыль мне не мешала. Но периодически делал вызов очистки для душевного спокойствия, этого хватало.
На NX20 аналогично, но все же вредная пылинка выскочила недавно. Вот так выглядит на f/22 на 45/1.8 на ярком близком объекте с фокусировкой на бесконечность:
Точек несколько, но вредная в правой части ниже центра, ее хорошо видно. Остальные на практике не мешают (макросъемкой не занимаюсь, диафрагму сильнее f/6.3-7.1 практически не закрываю).
Начал вызывать очистку несколько раз, делая промежуточные тестовые снимки. Пылинка чуть проползла и замерла. gif-ка с анимацией движения пылинки :-)
Т.е. система очистки работает, но, увы, она не всесильна. Пришлось по старинке взять грушу и сдуть пылинку с матрицы. Получилось с первого раза:
Нормально! Вообще, на цифрозеркалках приходилось заниматься чисткой матрице чаще, хотя, вроде бы, закрытый затвор должен препятствовать ее попаданию. Но там не было ультразвуковой очистки, которая служит неплохой компенсацией почти постоянно открытого затвора.
2013-07-12
Ревизия-2013: поворотный кулак
Удивительно, но в этот раз (в отличие от предыдущего) шкворневые подшипники оказались целыми (в том смысле, что и ржавчины почти нет, и сепаратор не разрушен), хоть и несколько люфтящими.
Но и смазки (или вещества, похожего на смазку, а не на грязь с водой) было явно побольше:
То ли напихал много в предыдущий раз, то ли меньше вымыло. Но подшипники все равно на замену, конечно.
Ступичный подшипник живой до сих пор (родной!), хотя звуки при вращении уже подозрительно шуршащие - по-хорошему, имеет смысл поменять.
Но и смазки (или вещества, похожего на смазку, а не на грязь с водой) было явно побольше:
То ли напихал много в предыдущий раз, то ли меньше вымыло. Но подшипники все равно на замену, конечно.
Ступичный подшипник живой до сих пор (родной!), хотя звуки при вращении уже подозрительно шуршащие - по-хорошему, имеет смысл поменять.
2013-07-11
NX20 и скорость Micro SDHC 10 class
Попалась в руки карточка Micro SDHC заявленного 10-го класса. Интересно было потестировать скорость на камере Samsung NX20, поскольку Micro SD вообще довольно тормозные.
Методика старая. Получилось так:
SDHC Transcend 32ГБ 10 класс UHS-1: 25 кадров
Micro SDHC Samsung 32ГБ 10 класс: 22 кадра
22 кадра - это не так уж медленно, но всего лишь на уровне 6 класса SDHC.
Отдельных слов заслуживает переходник на фото выше. При вставке в NX20 на переходнике сдвигается ползунок в позицию Lock, из-за чего снимать нельзя. Много раз пытался, но каждый раз сдвигается. Пришлось взять свой переходник, с ним нормально.
Сравните переходники:
Слева неправильный переходник. Справа - нормальный. Обратите внимание на букву A в слове SAMSUNG. Неправильный еще и оказался 2011 года, судя по дате с обратной стороны. Понятия не имею, как он с этой Micro SDHC оказался.
Методика старая. Получилось так:
SDHC Transcend 32ГБ 10 класс UHS-1: 25 кадров
Micro SDHC Samsung 32ГБ 10 класс: 22 кадра
22 кадра - это не так уж медленно, но всего лишь на уровне 6 класса SDHC.
Отдельных слов заслуживает переходник на фото выше. При вставке в NX20 на переходнике сдвигается ползунок в позицию Lock, из-за чего снимать нельзя. Много раз пытался, но каждый раз сдвигается. Пришлось взять свой переходник, с ним нормально.
Сравните переходники:
Слева неправильный переходник. Справа - нормальный. Обратите внимание на букву A в слове SAMSUNG. Неправильный еще и оказался 2011 года, судя по дате с обратной стороны. Понятия не имею, как он с этой Micro SDHC оказался.
Еще по этой теме:
- Micro SDHC Samsung 32ГБ 10 класс: все тайное становится явным (2018-07-17)
- Samsung NX500: скорость карт памяти (2016-04-17)
Изображения из альбомов:
2013-07-10
Hitachi V spec -> GS Yuasa ECO.R LS (автомобильные аккумуляторы)
Пришлось покупать новый аккумулятор для Jimny:
До этого был Hitach V spec 65B24R, а стал GS Yuasa ECO.R LS ELS-B24R:
Нет, с Hitachi все в порядке. Просто совсем отказал аккумулятор на УАЗе (довольно посредственный российский "Зверь" от АкТеха). Поскольку УАЗ используется крайне редко, да и заводится в тепличных условиях, нет особого смысла покупать для него новый аккумулятор. Поэтому живой двухлетний Hitachi переезжает на УАЗ. С креплением разберемся, а для клемм попробую переходники:
А для Jimny теперь новый аккумулятор. Можно было взять такой же, но решил для интереса попробовать GS Yuasa, да и дешевле он.
Стал разбираться с емкостями. Обратите внимание, что на Hitachi написано 65B24R, а на Yuasa нет четкого указания на полное название, только B24R (наклейка сбоку не считается, это список аккумуляторов, вместо которых можно его поставить). А, тем не менее, в российских магазинах (и в российской бумажке в комплекте) аккумулятор назван аж 70B24R.
Интересно, но надо проверять такие вещи. Удалось найти описание стандарта JIS D5301 от 2006 года (новее, вроде бы, нет). Первое число - это очень условное обозначение, которое, как я понял, напрямую не расшифровывается, а лишь задается как предопределенный набор характеристик. И для B24R в этом стандарте самый емкий - это 55B24. У которого, например, "5-часовая" емкость 36 Ач, а "ток холодной прокрутки" 370А.
Поэтому не понимаю, откуда взяты эти 65B24 и 70B24. Брать первое число по емкостным данным из других размеров нельзя, у тех же 55B24 и 55D23 емкость и токи отличаются. Если только было какое-то дополнение стандарта, но найти не удалось.
Но некоторые заявленные данные удалось найти (на японском языке).
1. Для Hitach 65B24: "5-часовая" емкость 45 Ач.
2. Для Yuasa ELS-B24R (якобы 70B24): "5-часовая" емкость 42 Ач.
Лучше, чем у 55B24, если аккумуляторы реально это выдают. :-)
До этого был Hitach V spec 65B24R, а стал GS Yuasa ECO.R LS ELS-B24R:
Нет, с Hitachi все в порядке. Просто совсем отказал аккумулятор на УАЗе (довольно посредственный российский "Зверь" от АкТеха). Поскольку УАЗ используется крайне редко, да и заводится в тепличных условиях, нет особого смысла покупать для него новый аккумулятор. Поэтому живой двухлетний Hitachi переезжает на УАЗ. С креплением разберемся, а для клемм попробую переходники:
А для Jimny теперь новый аккумулятор. Можно было взять такой же, но решил для интереса попробовать GS Yuasa, да и дешевле он.
Стал разбираться с емкостями. Обратите внимание, что на Hitachi написано 65B24R, а на Yuasa нет четкого указания на полное название, только B24R (наклейка сбоку не считается, это список аккумуляторов, вместо которых можно его поставить). А, тем не менее, в российских магазинах (и в российской бумажке в комплекте) аккумулятор назван аж 70B24R.
Интересно, но надо проверять такие вещи. Удалось найти описание стандарта JIS D5301 от 2006 года (новее, вроде бы, нет). Первое число - это очень условное обозначение, которое, как я понял, напрямую не расшифровывается, а лишь задается как предопределенный набор характеристик. И для B24R в этом стандарте самый емкий - это 55B24. У которого, например, "5-часовая" емкость 36 Ач, а "ток холодной прокрутки" 370А.
Поэтому не понимаю, откуда взяты эти 65B24 и 70B24. Брать первое число по емкостным данным из других размеров нельзя, у тех же 55B24 и 55D23 емкость и токи отличаются. Если только было какое-то дополнение стандарта, но найти не удалось.
Но некоторые заявленные данные удалось найти (на японском языке).
1. Для Hitach 65B24: "5-часовая" емкость 45 Ач.
2. Для Yuasa ELS-B24R (якобы 70B24): "5-часовая" емкость 42 Ач.
Лучше, чем у 55B24, если аккумуляторы реально это выдают. :-)
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2013-07-09
Натяжной ролик
Пока с Jimny скинут радиатор, открывается хороший доступ к приводным ремням. Сразу поменяю ремень генератора (предыдущий хоть и поставлен не так давно, но мне не нравится). Заодно открутил посмотреть натяжной ролик:
Внешняя поверхность, кстати, металлическая, а не пластик.
Покрутил, повертел. Ничего криминального не обнаружил. Крутится, не заедает. Решил не трогать, раз работает.
Хотя как бы подшипник для замены есть:
Подшипник Nachi 6210-2NSE9 (как написано на коробке).
Но родному, хоть и б/у доверяю больше.
Внешняя поверхность, кстати, металлическая, а не пластик.
Покрутил, повертел. Ничего криминального не обнаружил. Крутится, не заедает. Решил не трогать, раз работает.
Хотя как бы подшипник для замены есть:
Подшипник Nachi 6210-2NSE9 (как написано на коробке).
Но родному, хоть и б/у доверяю больше.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2013-07-08
LPD4451 vs OC-1676 (радиаторы ATF)
Снял с Jimny радиатор ATF (LPD4451). Оказался подзабитым грязью. Почистил немного, сравнил с резервным Hayden OC-1676:
По высоте (если смотреть при вертикальном расположении) практически одинаковые. А вот по ширине немного отличаются:
Новый (OC-1676) пошире. Видна и разница в конструкции. LPD4451 - это Stacked Plate (набранные секции), а OC-1676 - это Plate & Fin (соты, как на обычном радиаторе).
Раз есть возможность, попробую поставить OC-1676. А вот маленький электровентилятор убираю. Все равно от него толку нет, только лишний элемент.
По высоте (если смотреть при вертикальном расположении) практически одинаковые. А вот по ширине немного отличаются:
Новый (OC-1676) пошире. Видна и разница в конструкции. LPD4451 - это Stacked Plate (набранные секции), а OC-1676 - это Plate & Fin (соты, как на обычном радиаторе).
Раз есть возможность, попробую поставить OC-1676. А вот маленький электровентилятор убираю. Все равно от него толку нет, только лишний элемент.
2013-07-07
Ревизия-2013: Редукторы
Скидывал редукторы из мостов с большим интересом. Любопытно же. Два года назад для 32" поставил ГП 5.375 с блокировками: задний редуктор в сборе от JB23, но с LockRight 1510, передний редуктор "гибридный" (корпус от европейского JB33, ГП от JB23 с десятью отверстиями, но мелкая, а к этому принудительная пневмоблокировка ARB RD118).
А все оказалось скучно. Ничего не отвалилось, не открутилось, не разломалось.
На фотографии плохо видно, но живьем пятно контакта, как и положено, по центру зуба, судя по притертости.
Кстати, на Jimny редукторы же ставятся без прокладок, на герметике, и один раз видел душераздирающее зрелище: народ ножами и стамесками отковыривал открученный редуктор от моста. Все же проще делается: домкратом машина поднимается за корпус открученного редуктора, в результате чего он несложно отрывается. Иногда бывает, что "залипает", но надо поднять и подождать - отвалится само под массой машины. Только аккуратно.
В общем, открутить и оторвать редукторы удалось сразу, задний вынулся без проблем. А вот с передним пришлось повозиться: не выходил из моста и все. И так крутил, и сяк. Кое-как с раскачкой удалось вытащить впритирку.
А все оказалось скучно. Ничего не отвалилось, не открутилось, не разломалось.
На фотографии плохо видно, но живьем пятно контакта, как и положено, по центру зуба, судя по притертости.
Кстати, на Jimny редукторы же ставятся без прокладок, на герметике, и один раз видел душераздирающее зрелище: народ ножами и стамесками отковыривал открученный редуктор от моста. Все же проще делается: домкратом машина поднимается за корпус открученного редуктора, в результате чего он несложно отрывается. Иногда бывает, что "залипает", но надо поднять и подождать - отвалится само под массой машины. Только аккуратно.
В общем, открутить и оторвать редукторы удалось сразу, задний вынулся без проблем. А вот с передним пришлось повозиться: не выходил из моста и все. И так крутил, и сяк. Кое-как с раскачкой удалось вытащить впритирку.
2013-07-06
41600-81A02 (?) vs E2325 (амортизаторы)
Неоднократно видел утверждения, что передние штатные родные амортизаторы Jimny бывают разной длины. Мол есть хорошие, довольно длинные в растянутом состоянии, а есть совсем плохие, короткие.
Нашел свои родные амортизаторы и решил проверить, сравнив с Tokico E2325. Вытянул их максимально:
Получается, что E2325 длиннее всего лишь примерно на 70 мм (на фотографии под углом, поэтому показания немного завышены). Т.е. родные амортизаторы вполне себе длинные, ведь E2335 обычно как раз и рекомендуются под лифт 70-80 мм.
Стал разбираться с маркировкой:
Плохо видно, но там указанно, что это KYB (Каяба) и номер 41600-81A02. А по этому номеру новые запчасти не ищутся - только продажа б/у. В каталоге запчастей же на мою модель указан номер 41600-81A01. Странно.
Нашел свои родные амортизаторы и решил проверить, сравнив с Tokico E2325. Вытянул их максимально:
Получается, что E2325 длиннее всего лишь примерно на 70 мм (на фотографии под углом, поэтому показания немного завышены). Т.е. родные амортизаторы вполне себе длинные, ведь E2335 обычно как раз и рекомендуются под лифт 70-80 мм.
Стал разбираться с маркировкой:
Плохо видно, но там указанно, что это KYB (Каяба) и номер 41600-81A02. А по этому номеру новые запчасти не ищутся - только продажа б/у. В каталоге запчастей же на мою модель указан номер 41600-81A01. Странно.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2013-07-04
Ревизия-2013: передние продольные рычаги и тяга Панара
Продолжаю ревизию.
Передние продольные рычаги больше года назад были поменяны на рычаги от Ромы-Sprinter. Целью была правка кастора. Получилось, что кастор даже немного "переисправился" (маловат лифт).
Особенностью (и, в общем-то, недостатком) является сильный изгиб вниз (они дальше от длинной рулевой тяги, чем штатные), но в связи с этим уменьшается просвет. Как результат: мои рычаги заметно отполировались и заметно зацарапались снизу:
Так что красить бесполезно. :-)
В остальном рычаги в хорошем состоянии. Швы не отвалились, ржавчина только поверхностная.
Сайлентблоки сузуковские. Те, что в месте крепления к мосту, так вообще родные - были переставлены с родных рычагов.
Самые крайние живые, а вот центральные сдали. Трещины:
У рычагов посадочные под сайлентблоки чуть меньше, чем у родных рычагов. Вроде как для более плотной посадки бушных сайлентоблоков. Не очень хорошая идея, на мой взгляд.
Теперь к тяге Панара. Немного больше года назад пришлось восстанавливать резьбу крепления тяги к мосту при помощи резьбовой вставки. Все в порядке. Тяга не ослабла, затяжку держит:
А вот сайлентблоки в регулируемой тяге Панара из GIZ-комплекта за два года убились напрочь:
Совершенно непонятно, что ставить им на замену. Видимо, нужно выпрессовать, образмерить и искать замену по размерам. В очередной рад повторюсь, что при покупке всякого тюнинга нужно обязательно подумать о том, где потом брать расходные (изнашивающиеся) детали для него (сайлентблоки, втулки, чехлы, сальники, подшипники и т.д. и т.п.).
Передние продольные рычаги больше года назад были поменяны на рычаги от Ромы-Sprinter. Целью была правка кастора. Получилось, что кастор даже немного "переисправился" (маловат лифт).
Особенностью (и, в общем-то, недостатком) является сильный изгиб вниз (они дальше от длинной рулевой тяги, чем штатные), но в связи с этим уменьшается просвет. Как результат: мои рычаги заметно отполировались и заметно зацарапались снизу:
Так что красить бесполезно. :-)
В остальном рычаги в хорошем состоянии. Швы не отвалились, ржавчина только поверхностная.
Сайлентблоки сузуковские. Те, что в месте крепления к мосту, так вообще родные - были переставлены с родных рычагов.
Самые крайние живые, а вот центральные сдали. Трещины:
У рычагов посадочные под сайлентблоки чуть меньше, чем у родных рычагов. Вроде как для более плотной посадки бушных сайлентоблоков. Не очень хорошая идея, на мой взгляд.
Теперь к тяге Панара. Немного больше года назад пришлось восстанавливать резьбу крепления тяги к мосту при помощи резьбовой вставки. Все в порядке. Тяга не ослабла, затяжку держит:
А вот сайлентблоки в регулируемой тяге Панара из GIZ-комплекта за два года убились напрочь:
Совершенно непонятно, что ставить им на замену. Видимо, нужно выпрессовать, образмерить и искать замену по размерам. В очередной рад повторюсь, что при покупке всякого тюнинга нужно обязательно подумать о том, где потом брать расходные (изнашивающиеся) детали для него (сайлентблоки, втулки, чехлы, сальники, подшипники и т.д. и т.п.).
Еще по этой теме:
- Тяга панара GIZ: сайлентблоки (2015-06-01)
- Возврат к старой подготовке (а что еще делать?) (2014-09-02)
Изображения из альбомов:
...W-30 и Jimny?
Относительно экспериментальной заливки 0W-30 в старый двигатель моей Honda Integra с пробегом за 300 т.км скажу, что после нескольких тысяч км пока все в порядке. Конечно, для объективной оценки надо делать анализ масла, но субъективно все устраивает. Duron Synthetic 0W-30 показывает себя хорошо, страшилок нет: ручьем масло не убежало, двигатель не заклинило (хотя по жаре изредка нагружал его нормально, но без перегрева, конечно), лампочка давления масла не сигнализирует об опасности, звук громче не стал, угар примерно такой же, как на Duron Synthetic 5W-40. Радует!
Более того, даже стала развиваться какая-то гуталинофобия, теперь 40-е масла кажутся неоправданно густыми! И это касается Jimny, тем более, что упомянутый Duron 5W-40 весьма вязкий при рабочих температурах (возможно, что самое вязкое 5W-40 из широкодоступных в РФ). А ведь, по-хорошему, в двигатель M13A так и просится 30-ка. И залил бы тот же 0W-30, но смущает все же склонность к перегреву в тяжелых дорожных условиях. Надеюсь, конечно, побороть перегрев. Но пока битва не очень удачная.
С другой стороны, а ведь на лето можно попробовать залить тот же дешевый Petro-Canada Duron-E 10W-30. HTHS там заявлена 3.6, вполне (у 0W-30 - пример 3.3, но у 5W-40 аж 4.3). И стоимость низкая (можно попробовать найти по 750 рублей за 4 литра), что скомпенсирует частые замены. Забавно, но это масло даже не так давно официально получило аж API SN. Но смущает, что это, похоже, всего лишь минералка 2-ой группы.
p.s. На 30-ом масле отвод тепла-то может и улучится, совсем забыл про это.
Более того, даже стала развиваться какая-то гуталинофобия, теперь 40-е масла кажутся неоправданно густыми! И это касается Jimny, тем более, что упомянутый Duron 5W-40 весьма вязкий при рабочих температурах (возможно, что самое вязкое 5W-40 из широкодоступных в РФ). А ведь, по-хорошему, в двигатель M13A так и просится 30-ка. И залил бы тот же 0W-30, но смущает все же склонность к перегреву в тяжелых дорожных условиях. Надеюсь, конечно, побороть перегрев. Но пока битва не очень удачная.
С другой стороны, а ведь на лето можно попробовать залить тот же дешевый Petro-Canada Duron-E 10W-30. HTHS там заявлена 3.6, вполне (у 0W-30 - пример 3.3, но у 5W-40 аж 4.3). И стоимость низкая (можно попробовать найти по 750 рублей за 4 литра), что скомпенсирует частые замены. Забавно, но это масло даже не так давно официально получило аж API SN. Но смущает, что это, похоже, всего лишь минералка 2-ой группы.
p.s. На 30-ом масле отвод тепла-то может и улучится, совсем забыл про это.
Еще по этой теме:
- Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 (2013-04-22)
- 10W-40 -> 5W-40 -> 0W-40 -> 0W-30? (2013-04-05)
- Petro-Canada Duron 5W-40 (2011-12-03)
2013-07-03
NX 45/1.8 же
Как-то необычно быстро, но в обычно помятой упаковке приехала эта непустая коробка:
Как следует из надписи, внутри объектив Samsung NX 45/1.8 обычной версии (не 3D).
Модель EX-S45ANB/KR, т.е. для рынка Кореи.
Пока даже не было времени опробовать, но размеры непривычны после 16-20-30. Уже отвык. :-)
Как следует из надписи, внутри объектив Samsung NX 45/1.8 обычной версии (не 3D).
Модель EX-S45ANB/KR, т.е. для рынка Кореи.
Пока даже не было времени опробовать, но размеры непривычны после 16-20-30. Уже отвык. :-)
Еще по этой теме:
- Samsung NX 45/1.8: Samples [1] - APS-C (2024-05-04)
- Samsung NX, всего лучшего (2022-02-23)
- NX 45/1.8: кратко первые впечатления (2013-07-29)
Изображения из альбомов:
2013-07-02
Колеса Jimny JB23W и JB43W
Думал, что вот эти колеса на 660-кубовом Suzuki Jimny - это результат тюнинга:
Дизайн... Хм... Специфический. А оказалось, что вполне себе штатные для модификации Wild Wind:
Да и на обратной стороне написано Suzuki и указаны размеры:
Ширина 5.5", диаметр 16", вылет ET22.
Примерили на этот Jimny мою запаску с родным диском и родной шиной 205/70R15. Интересно было посмотреть, насколько сильно колесо сместится наружу.
На родном диске:
С колесом от 1.3л Jimny:
Съемка немного с разных точек, но разницу видно.
А вот так выглядит само колесо с моего Jimny на 660-кубовом:
Почему-то думал, что зрелище будет как у Нивы с дисками от Волги (была одно время такая "мода"). Но оказалось, что не так страшно. Хотя заливать бок будет, конечно. Зато чуть устойчивее. Другое дело, что если брать не родные диски 5.5" ET5, а более доступные 6" ET0, то колесо еще чуть наружу сместится. По хорошему, надо еще с ними посмотреть.
Дизайн... Хм... Специфический. А оказалось, что вполне себе штатные для модификации Wild Wind:
Да и на обратной стороне написано Suzuki и указаны размеры:
Ширина 5.5", диаметр 16", вылет ET22.
Примерили на этот Jimny мою запаску с родным диском и родной шиной 205/70R15. Интересно было посмотреть, насколько сильно колесо сместится наружу.
На родном диске:
С колесом от 1.3л Jimny:
Съемка немного с разных точек, но разницу видно.
А вот так выглядит само колесо с моего Jimny на 660-кубовом:
Почему-то думал, что зрелище будет как у Нивы с дисками от Волги (была одно время такая "мода"). Но оказалось, что не так страшно. Хотя заливать бок будет, конечно. Зато чуть устойчивее. Другое дело, что если брать не родные диски 5.5" ET5, а более доступные 6" ET0, то колесо еще чуть наружу сместится. По хорошему, надо еще с ними посмотреть.
2013-07-01
Samsung NX20: прошивка v1.14
О, свежая прошивка для Samsung NX20: версия 1.14 (NX20_FW_v1.14_F1306121.zip)
Пока еще не пробовал ставить. Поставил, но не вижу никаких изменений.
2013-06-30
Ревизия-2013: ручные хабы AVM 457
Продолжаю ревизию. Сейчас на Jimny установлены ручные хабы AVM 457. Особой популярностью они не пользуются. Я же выбрал их из-за того, что они ставятся на Jimny вместо штатных пневмохабов без всяких доработок, все винты-болты для крепления есть в комплекте. Нужно лишь для электроуправляемой раздатки сделать отключение блока управления хабами.
У меня они немногим больше года, но все равно интересно посмотреть их состояние. Скажу, что претензий к ним во время эксплуатации не было.
Конструкция крепления не очень удачная. Чтобы подобраться к винтам крепления к ступице, нужно разобрать хаб на две части. А для этого нужно открутить вот эти мелкие винты с головкой Torx T15:
И лишь потом можно нормально подобраться к основным винтам с головкой "внутренний шестигранник" 6 мм.
Поэтому, если являетесь пользователями таких хабов, то обязательно обзаведитесь хорошим ключом на Torx T15. Иначе замучаетесь откручивать винты. Более того, если плохой ключ обломается, оставшись в головке винтов, то открутить будет особенно сложно, а то и невозможно в полевых условиях. Представьте, если вдруг понадобилось открутить хабы в лесу. Оно вам надо? :-) Хотя, в принципе. открутить основные крепежные винты можно и не разбирая хаб, но это грубый силовой метод.
По этим граблям я походил, пока не нашел достаточно приличный ключ. Вот он рядом с убитыми "битами" из трех разных универсальных наборов:
Ключ не обязательно такого вида, можно и просто головку-биту, но ХОРОШУЮ.
Открутив внешнюю часть хаба, можно спокойно открутить основные крепежные винты.
Хороший внутренний шестигранный ключ на 6 мм тоже не помешает, иначе сложно обеспечить хорошую затяжку при сборке, хаб будет откручиваться. У меня не было такой проблемы: использовал фиксатор резьбы и нормально затянул винты.
После разбора хаба порадовала чистота и сухость внутри:
Особенно после страшилок, что AVM сильно пропускают воду. В хабы не нужно, да и просто вредно закладывать густую литолоподобную смазку. Достаточно промыть керосином и смазать очень небольшим количеством жидкого моторного масла.
В целом, впечатления хорошие. Единственное, не нравится необходимость разбора при установке/снятии. Но при наличии нормальных ключей это не проблема.
p.s. И рекомендую обзавестись сервисным комплектом под номером AVM 4404 (4.404) - там прокладки и мелкие винты.
У меня они немногим больше года, но все равно интересно посмотреть их состояние. Скажу, что претензий к ним во время эксплуатации не было.
Конструкция крепления не очень удачная. Чтобы подобраться к винтам крепления к ступице, нужно разобрать хаб на две части. А для этого нужно открутить вот эти мелкие винты с головкой Torx T15:
И лишь потом можно нормально подобраться к основным винтам с головкой "внутренний шестигранник" 6 мм.
Поэтому, если являетесь пользователями таких хабов, то обязательно обзаведитесь хорошим ключом на Torx T15. Иначе замучаетесь откручивать винты. Более того, если плохой ключ обломается, оставшись в головке винтов, то открутить будет особенно сложно, а то и невозможно в полевых условиях. Представьте, если вдруг понадобилось открутить хабы в лесу. Оно вам надо? :-) Хотя, в принципе. открутить основные крепежные винты можно и не разбирая хаб, но это грубый силовой метод.
По этим граблям я походил, пока не нашел достаточно приличный ключ. Вот он рядом с убитыми "битами" из трех разных универсальных наборов:
Ключ не обязательно такого вида, можно и просто головку-биту, но ХОРОШУЮ.
Открутив внешнюю часть хаба, можно спокойно открутить основные крепежные винты.
Хороший внутренний шестигранный ключ на 6 мм тоже не помешает, иначе сложно обеспечить хорошую затяжку при сборке, хаб будет откручиваться. У меня не было такой проблемы: использовал фиксатор резьбы и нормально затянул винты.
После разбора хаба порадовала чистота и сухость внутри:
Особенно после страшилок, что AVM сильно пропускают воду. В хабы не нужно, да и просто вредно закладывать густую литолоподобную смазку. Достаточно промыть керосином и смазать очень небольшим количеством жидкого моторного масла.
В целом, впечатления хорошие. Единственное, не нравится необходимость разбора при установке/снятии. Но при наличии нормальных ключей это не проблема.
p.s. И рекомендую обзавестись сервисным комплектом под номером AVM 4404 (4.404) - там прокладки и мелкие винты.
Еще по этой теме:
- Набор инструмента Ombra OMT108S: замена некоторых компонентов (2020-04-07)
- Набор инструмента Ombra OMT108S: пять лет эксплуатации (2016-12-27)
- AVM kit 4.404 (2013-07-26)
Изображения из альбомов:
Nisshinbo-Нишишимбо
Надо же, умудрился на Интегре перегреть колодки Nisshinbo.
Катались в Байкальск. На Байкале в Култуке и дальше туманно и прохладно.
А на обратном пути перегрел колодки. И ехал-то не сказать, что быстро. Так, несколько серьезных торможений подряд (надоели выскакивающие в закрытых поворотах на встречку), а затем замедление на спусках с горы. Появился характерный запах, педаль пришлось основательно давить, чтобы скорость сбросить. Через минут 10 спокойной езды колодки подостыли, стало нормально. Но сам факт. На том же HAMP такого даже рядом не было. Как-то давно перегревал колодки, но там и машина другая была, и колодки откровенно слабые. Что-то не то с этой Нишимбой, явно не то. Колодки не для активной езды по горам. Разочарован.
Катались в Байкальск. На Байкале в Култуке и дальше туманно и прохладно.
А на обратном пути перегрел колодки. И ехал-то не сказать, что быстро. Так, несколько серьезных торможений подряд (надоели выскакивающие в закрытых поворотах на встречку), а затем замедление на спусках с горы. Появился характерный запах, педаль пришлось основательно давить, чтобы скорость сбросить. Через минут 10 спокойной езды колодки подостыли, стало нормально. Но сам факт. На том же HAMP такого даже рядом не было. Как-то давно перегревал колодки, но там и машина другая была, и колодки откровенно слабые. Что-то не то с этой Нишимбой, явно не то. Колодки не для активной езды по горам. Разочарован.
Еще по этой теме:
- По льду: как за 9 минут перегреть тормоза и АКПП Jeep Cherokee (2017-12-13)
- И опять Nisshinbo (2015-12-07)
Изображения из альбомов:
2013-06-28
Электровентилятор: две хорошие новости и одна плохая
Продолжаю неспешно разбираться с электровентилятором от Jimny JB23W.
1. Примерка на снятом радиаторе показывает, что места креплений полностью совпадают:
Но это ожидаемое, поскольку по каталогу радиаторы JB43W и JB23W одинаковые.
2. Тойотовский разъем 90980–10928 отлично подходит к мотору вентилятора.
Точнее говоря, это только корпус (еще нужны два контакта, которые продаются отдельно):
Подходит просто идеально:
3. И плохая новость: электровентилятор не помещается на моем Jimny с M13A. Все же четыре цилиндра - это не три. Если ставить в сборе радиатор с диффузором и вентилятором, то упирается в металлическую "трубку" системы охлаждения на двигателе. Если ставить отдельно, сперва диффузор, а потом радиатор, то упирается в шкив помпы.
В общем, надо или подрезать диффузор, или смещать радиатор вперед. Или и то, и другое.
Жаль, что без переделок не удалось поставить. Не знаю, стоит сейчас возиться или нет. Электровентилятор (фирменный) мне нравится больше муфты, а вот сопутствующий колхоз - меньше.
Снятый радиатор, кстати, оказался с подзабитым сотами. Помыл-почистил. Муфту крутил-вертел, не могу понять, живая или нет. Старая сломанная сообщила о своей неисправности подтеками и моментальным перегревом при включении кондиционера летом. А эта снаружи сухая, после долгой стоянки характерно гудит, пока жидкость не разгонится. Т.е. жидкость внутри есть, но насколько эффективно она работает?
1. Примерка на снятом радиаторе показывает, что места креплений полностью совпадают:
Но это ожидаемое, поскольку по каталогу радиаторы JB43W и JB23W одинаковые.
2. Тойотовский разъем 90980–10928 отлично подходит к мотору вентилятора.
Точнее говоря, это только корпус (еще нужны два контакта, которые продаются отдельно):
Подходит просто идеально:
3. И плохая новость: электровентилятор не помещается на моем Jimny с M13A. Все же четыре цилиндра - это не три. Если ставить в сборе радиатор с диффузором и вентилятором, то упирается в металлическую "трубку" системы охлаждения на двигателе. Если ставить отдельно, сперва диффузор, а потом радиатор, то упирается в шкив помпы.
В общем, надо или подрезать диффузор, или смещать радиатор вперед. Или и то, и другое.
Жаль, что без переделок не удалось поставить. Не знаю, стоит сейчас возиться или нет. Электровентилятор (фирменный) мне нравится больше муфты, а вот сопутствующий колхоз - меньше.
Снятый радиатор, кстати, оказался с подзабитым сотами. Помыл-почистил. Муфту крутил-вертел, не могу понять, живая или нет. Старая сломанная сообщила о своей неисправности подтеками и моментальным перегревом при включении кондиционера летом. А эта снаружи сухая, после долгой стоянки характерно гудит, пока жидкость не разгонится. Т.е. жидкость внутри есть, но насколько эффективно она работает?
Еще по этой теме:
- Вентилятор VAG 8E0959455K, возможно для Jimny (2020-12-11)
- Электрические вентиляторы для Jimny (часть 2) (2019-05-29)
- Выбор Suzuki Jimny 1998+ (мое мнение) (2014-12-24)
- Муфта вентилятора Japan Parts VC-802 (опять замена) (2013-08-14)
Изображения из альбомов:
2013-06-27
Hayden OC-1676 (радиатор ATF): все же 11/32"
Все же радиатор ATF Hayden OC-1676 сделан под шланги 11/32", т.е. чуть маловаты для Jimny (хотя натянуть можно, но снять тяжело), как и шланги радиатора LPD4451. Интересно было бы посмотреть на LPD4541 со шлангами 3/8" - соответствуют ли они сузуковскому размеру, но у меня такого нет.
Еще по этой теме:
- Hayden OC-1676 и Hayden Rapid-Cool 676: вопрос размера шлангов (2019-02-21)
- Hayden Rapid-Cool 676 (2015-11-14)
Subscribe to:
Posts (Atom)