Search in the blog:

2015-06-09

Страшилки-силикаты

В прошлом году была возможность заменить термостат на Jimny. Заменил. Тем более, что запасной 17670-65D00 (сузуковский на 82°C) уже давно лежал в запасах.




Старый снятый термостат бросил в коробку с хламом. И вот недавно прибирался и нашел его. И внешний вид меня удивил:




Почти весь термостат (кроме уплотнительной резинки) в белом налете.




К слову, налет не въелся. Смывается, если под водой потереть пальцем:




Закинул этот термостат в разведенный концентрат BASF G30. Посмотрю, что из этого получится.

2015-06-08

Передние брызговики RAV4 (I)

На моем RAV4 установлены только задние брызговики. Это такая заводская комплектация, передних не было изначально. А без них не очень весело. Из-за дутой формы кузова песок, камни и всякий мусор из-под передних колес здорово отбивают краску на порогах. Поэтому сразу захотелось поставить передние брызговики. Тем более, что их номера указаны в тойтовском каталоге:

Правый передний: 76621-49015
Левый передний: 76622-49015

Номера одинаковые для трех и пятидверных версий, но это для RAV4 без "фендеров-расширителей" (т.е. с узкими колесами 215/70R16).

Цена на оригинал не очень интересная, но есть китайская копия SAT:

Правый передний: ST-TYY1-016B-1
Левый передний: ST-TYY1-016B-2




Их и примерил. Форма правильная:




Из-за такой хитрой формы на такой RAV4 тяжело поставить "универсальные" брызговики (красные SPARCO из линолеума, да). Эти подходят хорошо, все отверстия попадают в заводские места.

Три винта уже есть, а для еще одного крепления (в пороге) дополнительно купил клипсу и винт.




С чуть большими шинами брызговики не мешают, поскольку выступают внутрь арки меньше, чем кусок пластмассы подкрылков.

Материал не очень. Жесткая пластмасса, которая обычно лопается, особенно в холод. Но что уж есть. Задние заводские тоже не особо мягкие и гибкие.

2015-06-05

Переборка лебедки

После истории с зависшими щетками заодно перебрал лебедку T-Max 6500. Воды внутри было очень мало, но смазка сработанная. Заметил, что начал откручиваться маленький болтик на тормозе (со стороны мотора). Раньше такого не было. Подтянул. :-/

После сборки и обратной установки заметил, что вернулась прежняя скорость работы. А я еще удивлялся, что лебедка как-то сравнительно медленно мотала перед "поломкой". Видимо, подвисающие щетки влияли.

Еще заметил, что даже со свежей смазкой ручная размотка теперь весьма легкая. Видимо, что-то действительно притерлось со временем.

Лебедку проверил: выровнял завалившийся забор. ;-)

2015-06-04

Сэмплы Massive Attack

Вообще, у Massive Attack много сэмплов из чужих треков, но в основном это короткие фрагменты. А в этом случае картина другая.

Wally Badarou - Mambo (1984)

https://www.youtube.com/watch?v=FLuuyqcH4Xc



Использование: Massive Attack - Daydreaming (1990)

2015-06-03

Фланец переднего редуктора Jimny

Думал, что случайность, но похоже, что это система. Заметил слабое место переднего редуктора Jimny - это грязезащитная жестяная "юбка" фланца. После моей езды по бездорожью она начинает выглядеть так:




Т.е. вся мочалится, а потом отваливается от самого фланца, что вызывает звонкий дребезжащий звук при движении (при вращении переднего карданного вала).

Первый раз такое было на коротком переднем редукторе с ГП 5.375. Но там как-то удалось подправить эту "юбку" и даже обжать на фланце. И вот заметил такое же на родном длинном редукторе с ГП 4.09. Но в этот раз "юбку" зажевало гораздо сильнее, привести ее в нормальное состояние без откручивания фланца не удалось. Сейчас сальник ведущей шестерни редуктора оказался открытым, что несколько нехорошо. Надо со временем привести это все в порядок.

Но сам факт несколько удивительный, тем более, что в этом районе длинная (межколесная) рулевая тяга. Да и на задних редукторах я такого не видел.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-06-02

Опять 80W-90 (Лукойл трансмиссионное ТМ-5)

История повторяется. Перехожу на лето на трансмиссионку GL-5 80W-90. Причина прежняя: возня с колесными редукторами, а 75W-90 лить летом на короткие сроки довольно дорого и бессмысленно.

Поэтому бомж бюджетный вариант: Лукойл ТМ-5 80W-90:



Цена за литр получилась около 140 рублей. Такое не жалко. :-)

И очень забавен рисунок рычага коробки перемены передач на масле GL-5.


Изображения из альбомов:

2015-06-01

Тяга панара GIZ: сайлентблоки

Ох уже эти передние тяги панара для Jimny. Как всегда, устанавливая нестандартные вещи, нужно подумать об их обслуге.

На передней тяге панара GIZ сайлентблоки проходили не особо долго. Поэтому тяга валялась в запасе, а ездил на "японской". Но там тоже здорово износились полиуретановые втулки. Пришлось браться за GIZ-овскую. Выпрессовал сайлентблоки для замера:




Получается так:

Внешний диаметр: 33.1
Внутренний диаметр: 12.4
Длина внутренней металлической втулки: 40
Длина внешней металлической втулки: 28

Сайлентблоки мне показались знакомыми. Порылся в запасах и нашел сайлентблоки от верхних передних рычагов Интегры. Похожи, но требуют допиливания. :-)

1. Внутренний диаметр под M10 (можно рассверлить):




2. Внешний диаметр ближе к 34 (можно сточить).
3. Длина внутренней втулки ближе к 38 (можно шайбы поставить).




Но что-то слишком много "можно". Да и резины там маловато, на хондах в передней подвеске эти втулки сравнительно слабое место (начинают скрипеть в холодную погоду).

Посмотрел разные варианты, самым близким оказался VTR NI0210R для каких-то Ниссанов. По диаметрам совпадает, но втулки другой длины. Длина внешней особого значений не имеет, а внутренняя 44.8, но ее проще сточить, чем допиливать хондовский сайлентблок. Конечно, VTR - это из разряда барахла вроде Febest, AKITAKA и т.п. Но что есть, то есть, отдельно Ниссан этот сайлентблок не предлагает. Заказал VTR, попробую поставить в тягу GIZ.


Изображения из альбомов:

2015-05-31

Завтра лето

1. Перешел на летнее масло. Вязкость 10W-30, с дизельным допуском не хуже CI-4. В M18A залил 76 Guardol ECT 10W-30, а в 3S-FE - Petro-Canada Duron-E 10W-30.

2. Кондиционер на Jimny был в неработающем состоянии. Была мысль переделать компрессор на подкачку шин, но пока не стал. Взамен привел кондиционер в порядок, теперь работает. На Jimny он не особо эффективен (это и раньше было заметно), но это лучше, чем ничего.

Считаю, что кондиционер - это полезная вещь. И не только в жару, но и в сырую погоду (против запотевания стекл). Как-то в прошлом году намучился. Дождь, сложная лесная дорога, в салоне лужи воды на ковриках (ногами натаскал). Стекла сильно потеют. Включаешь печку - помогает, но плохо. В салоне жарища. Открываешь окна побольше - получше, но в салоне еще больше воды из-за дождя. Вот тогда очень хотелось, чтобы кондиционер работал.

2015-05-30

Сэмплы Portishead (4)

Weather Report - Elegant People (1976)

https://www.youtube.com/watch?v=ThF63iql478



Использование: Portishead - Strangers (1994)


Еще по этой теме:

2015-05-29

Недорогие гайки M12x1.5

Для установки черной страшной штамповки на RAV4 нужны новые колесные гайки. Дело в том, с родным литьем применяются специфические цилиндрические-конусные гайки, которые теоретически можно со штамповкой использовать, но результат будет не очень. Поэтому хотелось нормальные конусные гайки.

Гайки на резьбу M12x1.25 (сузуковские) у меня есть с запасом, но здесь используются M12x1.5, поэтому пришлось искать. Посмотрел разные варианты, но в большинстве случаев они или плохие, или дорогие. Но все же нашел приличный вариант:




Это корейские гайки с GM-овским номером 94515412. Мне обошлись в 30 рублей за штуку (600 рублей за 20 штук). За такие деньги у нас только китайский хлам, с которого стружка лезет при закручивании штамповки. Эти корейские качеством явно получше.

Сравнение с тойотовской родной гайкой (под штатное литье):




Слева - эти новая конусная гайка. Судя по длине конуса, можно и литье прикрутить. Справа - тойотовская гайка под свои диски.

Прикрутил штамповку, все нормально, хотя шпильки (болты точнее), на удивление, коротковаты.




Но нормально, длина используемой резьбы больше, чем диаметр.

Но два момента:
1. Для установки запаски придется возить тойотовские гайки.
2. На новых гайках головка под ключ 19, а не под 21 (на родных). Нужно и ключ возить соответствующий.


Изображения из альбомов:

2015-05-28

Pirelli Scorpion MTR 225/70R16 на Toyota RAV4

MT-шины Pirelli Scorpion MTR 225/70R16 поставлены на RAV4. Они будут летними (буду ездить на них постоянно до осени).




Новые шины (снизу) больше по размеру (225/70R16), чем зимние SJ6 (сверху, штатного размера 215/70R16). Но не сказать, что сильно больше. Особого изменения просвета на практике пока не ощутил.

Для установки нашел второй комплект колесных дисков - это оказалась страшная штамповка черного цвета, но зато бесплатно.




Название 65NF14 или просто NF14? Известные параметры: 16x6.5J (крепление 5x114.3).




Предположительные параметры: ET45, ЦО 64.1. Хотя, может быть, ET даже более положительный, не успел замерить на разобранных колесах, а обозначений нет (или я не смог их расшифровать).

На ходу шины несколько воют, но и сам RAV4 довольно шумный. Поведение нормальное. Тормозит, разгоняется терпимо. Несколько жестковато (но и сама подвеска жесткая). Пока выставил давление 1.8 бар (рекомендуемое для штатного размера). Хочу попробовать снизить, все же шина более дубовая.



Покатался по лесу, следов задевания шин за кузов не увидел. Но ощутил, что в грязи сцепление точно будет "гореть" - запаса тяги на первой и особенно задней передачах маловато, а пониженного ряда нет. Но MT шины выбрал ради надежности и движения по гравийке и камням. По грязи лучше ездить на более подходящих машинах.

Черные диски выглядят не особо элегантно, на мой взгляд. Хотя при некоторых ракурсах черный низ машины на фоне белого кузова выглядит очень сурово :-)




Только ржавчина под левой фарой все портит. Надо этот ужас покрасить.

Измерил начальную глубину протектора. Получилось по центру чуть больше 12 мм.




Буду отслеживать износ по мере пробега.

2015-05-26

Минус третья задняя правая полуось (пятая поломка колесного редуктора)

UPD: По поводу этой поломки я связался с Викторовым Олегом Юрьевичем - это человек, у которого я заказывал колесные редукторы (он известен под разными именами: Крафтов, Войт, voit4x4 и т.д., сейчас эта деятельность по выпуску колесных редукторов прикрывается вывеской ООО «ВОиН 4х4», г.Барнаул). Сперва было признано, что это конструктивный недостаток заднего правого редуктора (из-за короткой полуоси сложно или практически невозможно обеспечить соосность). Но поскольку мои скромные заметки в данном блоге (цитирую) "отбили достаточно много клиентуры", то я должен заплатить за изготовление правильной короткой полуоси (со шлицами с двух стороны и отдельной шестерней). Оставлю, пожалуй, это без комментариев.



Появилось время разобрать задний правый колесный редуктор Jimny. Посмотрел, что случилось с ним после поломки в поездке.

А там ожидаемое.




В третий раз уже сломалась задняя правая (короткая) ведущая полуось. Что интересно, характер среза отличается от первого и второго случаев. Но от этого не легче. Что особо неприятно, эта полуось прошла всего лишь 120 км после изготовления и установки.

Подшипники в этот раз условно целые.

Что делать дальше? У меня есть запасная полуось:




Как видно, она сделана иначе, чем сломанная. Но ее поломка - это дело времени, очевидно. Надо сразу делать другую.

Все усложняется тем, что полное изготовление полуоси в РФ - это крайне сложная задача, если целью является достижение характеристик хотя бы заводской сузуковской полуоси. Здесь, конечно, полуоси разгружены редукторами, но...

Продолжать идею гибридной полуоси (заводская + колхозное втуливание ведущей шестерни)? Делать полностью колхозную полуось (вместе с шестерней)? Делать полностью колхозную полуось, но на шлицах (ведущую шестерню делать отдельно)? Пока не знаю, да и выходов-контактов к изготовителям у меня пока нет.

Еще и о задней левой стоит подумать. Ее пока спасает большая длина (работает как торсион), но шанс поломки сохраняется (тем более, что хочу переходить на 34" шины).

И для сравнения: у меня не было ни одной поломки заводских сузуковских полуосей с двумя межколесными блокировками (ARB впереди, LockRight сзади) на шинах TSL 32" (а в такой конфигурации катаюсь с 2011 года). Даже шлицы в порядке. Вожу я довольно аккуратно.

2015-05-25

Магнитный держатель ATTRACT-I

Давно приобрел, но все руки не доходили опробовать такой магнитный держатель для мобильного:






И вот потестировал.

Идея простая. К панели приборов на двухсторонний скотч приклеивается металлический шар с пластмассовым основанием:




В комплекте есть бублик-магнит:




Он примагничивается к шару:




А к телефону на скотч клеится металлическая пластинка, которая, как задумывалось, будет "прилипать" к магниту, удерживая телефон.

Пластинки двух видов (со страшной декорацией и просто металлическая). Попробовал оба варианта, приклеив на чехол для Samsung Galaxy Note 3.



Сперва все это выглядит забавно. Устанавливается/снимается телефон быстро. Телефон можно крутить.

Но одна огромная проблема: телефон с этого держателя при движении отваливается. И не на каких-то огромных кочках и ямах. А при обычном перемещении по сравнительно ровным дорогам. На отрыв-то магнит держит нормально, а вот сдвигу сопротивляется очень слабо. Телефон понемногу сползает, сдвигается, а потом летит на пол.

Резюме: пустая трата денег. В качестве держателя малопригоден. Использовать можно или с мелкими и легкими телефонами. Или телефон нужно во что-нибудь упирать (он не должен "висеть в воздухе"). Еще и не на всех панелях можно найти место для надежного крепления шара, особенно на современных хитроизогнутых.

2015-05-23

Планируемые для использования шины (но как получится)

А багажник в первом RAV4 вместительный для машины таких размеров:




По высоте с большим запасом вертикально помещаются шины... 34" размера. :-)

Кто знает, тот сразу угадает, что это узкие TSL Narrow Super Swampers (Special Service). В данном случае под 15" диск, т.е. размерами 34x9.5-15. Да, я фанат узких шин.

Шины не новые, но в довольно приличном состоянии.

Предназначаются, естественно, для Jimny. Планировал перейти на них со своих TSL 32x9.5-15 (на которых катаюсь аж с 2011 года, что аж стало надоедать ;-), но только с колесными редукторами. Установка планировалась на разборных дисках (ET24). Но в связи с недавней поломкой заднего правого редуктора планы откладываются. А без редукторов 34" на мой Jimny не поместятся в арках (будут задевать в задней части передних арок).

Ладно, будет видно, что с ними делать. Подробности о шине и сравнение с 32" будут после монтирования на диски.

2015-05-22

Suzuki и размер данных CAN

Начиная с версии W1-2014-12-10 SZ-Viewer (для Windows) поддерживает работу с CAN через K+CAN-адаптеры. Но работа довольно нестабильная. К некоторым блокам подключается, а с другими не хочет работать.

Полгода не мог понять причину. Все усложнялось тем, что проверять надо было в чужих машинах, а на эмуляторе все работало.

Сперва о проблеме. В пакете CAN можно передать максимум 8 байтов данных. Для атомарной передачи больших данных обычно используется стандарт ISO15765-2. Он определяет разбитие больших данных на мелкие пакеты. И вот некоторые блоки в ответ на запросы моей программы присылали только первый пакет. Это касалось подключения через K+CAN, тогда как с PassThru и ELM327 все было нормально.

Сперва думал, что проблема с таймаутами. Всяко разно крутил, но ничего не помогало. И вот решил очень внимательно вычитать программный код. И нашел подозрительное место: везде отправляемые CAN-пакеты добивалась до 8-байт данных, но пакет "Flow Control" отправлялся "неполным".

Посмотрел трассировку, так и есть. Например, при подключении через K+CAN отправлялись три байта данных в CAN-пакете:

30 00 08

А при подключении через PassThru и ELM327 отправлялись восемь байтов (хотя смысл имеют только первые три, остальные - это незначащие нули):

30 00 08 00 00 00 00 00

Получается, что некоторые блоки (например, многие блоки АКПП) не понимают такой неполный "Flow Control" пакет, поэтому не продолжали отправку пакетов ответа, ограничившись только первым.

Легко исправил, проверил - все отлично. K-CAN теперь работает со всеми сузуковскими CAN-блоками, на которых удалось потестировать. В следующей версии будет это изменение.


Еще по этой теме:

2015-05-20

17277-PR2-000

Подкапотная табличка 17277-PR2-000 (от моей Honda Integra DA7).




Хитросплетение трубочек сдвоенного карбюратора Keihin с электронным управлением.

Выглядит очень страшно. Но если прочитать документацию (инструкции по ремонту очень похожих карбюраторов Civic и Concerto), то уже не так запутано. Становится понятно, для каких целей это все, как проверять каждую часть этой системы.


Вообще, если туда не лезть, то карбюратор очень надежный. Но есть три слабых места, которые со временем проявляют себя практических на всех экземплярах подобных карбюраторов:

1. Диафрагма механизма приоткрытия воздушной заслонки (магистрали управления 18 и 28). У себя уже менял.
2. Диафрагмы экономайзеров (их две - по одной на каждый карбюратор, магистраль управления 14). У меня условно живые, но чуть подтравливают при проверке вакуумом.
3. Соленоид повышения оборотов холостого хода при нагрузке (электрической, не кондиционерной, управляет магистралью 20). У меня не работает уже давно.

Так-то привести в порядок не особо сложно, но проблема с деталями. Дороговаты и едут только на заказ, очень долго. А ставить с б/у карбюраторов смысла нет - там эти детали с большой вероятностью тоже уже нерабочие (или скоро будут такими). Хотя тот же соленоид можно приколхозить другой (это не интересно) или перемотать (а этим хочу заняться).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-05-19

Сэмплы Portishead (3)

Isaac Hayes - Ike's Rap 2

https://www.youtube.com/watch?v=BC3AQeYHehw


Использование: Portishead - Glory box


Еще по этой теме:

2015-05-18

Tokico U2817 и Tokico U2818

Выкатил после зимы Интегру (DA7 1991 года). После RAV4 едет чудесно. Не скрипит, не стучит, не гремит. Подвеска мягче (!!), но повороты пролетает лучше, да и вообще ощущение, что на привычных дорогах асфальт новый положили. :-)

Еще забавно, что банальный двигатель ZC (это японское название D16A) бурчит более благородно, чем равовский 3S-FE, звук которого груб и неприятен. Но, правда, ZC-шка уже старенькая и слабая изначально, да еще и на АКПП. RAV4 с 3S-FE с МКПП едет получше (хотя для нормального движения умотаешься передачи переключать на этой кривой коробке). Для Интегры надо более каноничный B16A. Или B18B для седана.

Но речь даже не об этом. На этой Интегре уже поменял задние амортизаторы, хотя особой нужды и не было. Но то была замена старого оригинала на новый оригинал.

А вот с передними ситуация более странная. Оригинал 51605-SK7-N02 и 51606-SK7-N02 дорогой, поэтому заранее были куплены якобы заменители Tokico U2817 и Tokico U2818, об которые регулярно спотыкался. И вот решил снять родной передний амортизатор и сравнить с Tokico. Решил проверять левый (левая сторона у меня больше страдает, видимо из-за правого руля). Открутил, сравнил.




Слева - новый Tokico U2818. Справа - родной оригинал. Уже видно, что Токико в полностью выдвинутом положении короче, чем оригинал.

Еще проверка руками показала, что, к сожалению, Токико мягче, чем оригинал. И не просто оригинал, а оригинал 24-летнего возраста!




На амортизаторе видно название производителя (Showa) и дата выпуска (20 марта 1991 года).

А вот надписи на Токико:




В общем, решил остаться на старых оригинальных хондовских амортизаторах. Зачем менять хорошее на новое?

И, кстати, пусть не смущает сравнительно тонкий шток амортизатора. Подвеска на поперечных рычагах, а не макферсон. Амортизатор не работает как верхний рычаг. Поэтому и ходит долго (и еще качество, конечно).

2015-05-16

Лебедка и щетки

После предварительной проверки снял лебедку T-Max 6500 и полез смотреть состояние электрики внутри. Оказался самый простой вариант. Обмотка ротора целая. Щетки не износились, щетки "зависли".




Т.е. они потеряли подвижность. По мере износа они должны поджиматься пружинами. А здесь, как видно, ротор отсутствует, а щетки так и остались в прежнем положении. Это означает, что надежного контакта с ротором нет.

Промыл очистителем, раскачал, щетки стали ходить нормально. Внутри не сказать, что грязно или мокро было, но и небольшого количества влаги хватило для появления ржавчины в держателях.

Думаю, что теперь лебедка будет работать. Заодно еще поменяю смазку в механической части лебедки.

Вообще, если бы не моя "зацикленность" на якобы поломке контактора, то эту неисправность можно было бы исправить в лесу довольно быстро. Теперь хоть лампочку для проверки теперь вози.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-05-15

Падение квадрокоптера

В поездке проблемы были не только с Jimny (поломка заднего правого колесного редуктора и лебедки), но с квадрокоптером.

В свободное время решил хоть немного поснимать. Был ветер. Не сильный, но рывками. Поднялся не очень высоко, покрутился, сделал фотографии. Решил спускаться.

После улета квадрокоптера стараюсь минимизировать использование автовозврата, поэтому спуск делал руками. Квадрокоптер уже был виден глазами, поэтому отвлекся от экрана и вел посадку визуально. А в этот момент включился автоматический возврат по низкому заряду аккумулятора. Пока соображал, почему квадрокоптер стал сам садиться, он уже опустился на высоту метров 20. И вдруг его стало резко трясти, кидать из стороны в сторону. Пытаюсь прибавить газ, а квадрокоптер не реагирует (он был в режиме автовозрата).

Скорость снижения увеличилась, квадрокоптер, фактически, был в среднем между снижением и падением состоянии. Его еще и начало сносить в сторону (по ветру). Удачно пройдя мимо деревьев, он все же зацепил верхний багажник Jimny, ударился об него и упал боком на землю. Надо ли говорить, какие у меня чувства были в этот момент. :-/

Пошел смотреть. Оказалось, что сильно повезло. Квадрокоптер лишь поломал одну лопасть. От более крупных повреждений спасло то, что аккумулятор чуть выскочил от удара, поэтому моторы отключились.




Камера и подвес (слабое место этой модели) уцелели. Проверил еще одним полетом (запасных винтов у меня много) - летает.

Что вызвало такое поведение? Phantom2 вообще не очень устойчив на снижении. Не зря программно ограничена скорость спуска, которая в разы медленнее скорости подъема. Это из-за того, что подъемная сила регулируется только скоростью вращения винтов. При низкой скорости вращения винты работают неэффективно.

Еще надо учесть, что на коптере были китайские поддельные винты 9450. Даже не обсуждая профиль, можно заметить, что материал более жесткий, чем у родных 9443, а это означает меньшую стабильность.

В общем, резюме такое: буду делать посадку только в ручном режиме (но надо следить, чтобы не сработала автоматика). И буду использовать только родные винты DJI 9443.


Изображения из альбомов:

Blog Archive