Выборка всех отзывов об Android-версии SZ Viewer в Google Play, которые сопровождаются оценкой 1-3. Довольно забавно. Авторов не указываю, но отзывы публичные и открытые, все их можно увидеть в Play.
Оценка 1:
Фигня полная.Не подключился к ниссан тиида 2008 г.в.
Видит обд но не подключается. Мерседес w208 Не работает.
Не работает. Не видит ЭБУ, сканирует и пишет что то то не обнаружено. При этом, Torgue все видит.
Suzuki Kizashi А счётчик старения жидкости вариатор нельзя сбросить?
Работает Можно пользоваться, но большая часть сведений с ошибками, некорректно выдает данные по подушкам. Автор вместо того, чтобы прислушаться к обращениям пользователей в открытую посылает куда подальше. Хуже отношения еще не видел...
Не снюхивается с елм
Не работает
При подключении пишет "поддельное устройство, соединение невозможно" хотя на другом телефоне с другой прогой все работало хорошо.
Оценка 2:
На старой версии все отлично работало , после последнего обновления - соединяется1 раз и через 20-25 сек отваливается и не соединяется нив какую. После перезагрузки адаптера(программу перезагружать бесполезно) снова соединяется, читает ошибки (можно кспеть и сбросить) и снова отваливается и не желает больше соединяться. Старая версия - отлично, новая безобразно.
Здравствуйте у меня такая проблема: всё время после подключения пишет что адаптер поддельный. С другими программами всё работает
Адаптер версии 1.5 ВТ Китай. Нет подключения и информации, что адаптер поддельный. С другими программами проблем нет. Что не так я делаю? После нажатия на "соединить" пишет -состояние OBDII Ok и больше ничего не происходит.
Оценка 3:
Не подключается к ELM версии 2.1. Пишет поддельный адаптер. Как то можно обмануть прогу? Или может какая версия есть под прошивку ELM 2.1?
Сузуки Верде 1998 При подключении пишет странная версия elm327. На тойоте адаптер работает, версия 1,5 блютуз
Ругается на адаптер. Говорит не буду подключатся у вас не оригинальный адаптер. Само собой его на рынке за 400 рублей купили (((
Работает с блоком хендай акцент 2002 года и также 2008 аир баг на корейце не видеть хотя горит ошибка абс на тагаз тоже не определяет также не исправляет абс
Susuki gv 2003 2.0 на elm327 все отлично покпзывает
Не увидел Ауди а 6.
Почему у меня появляется ошибка потдельный адаптер?
Para bmw e46 no funciona
При попытке соединения пишет,что адаптер поддельный, авто:Сузуки култус 2001 года,пруль.Адаптер рабочий
Подскажите, а как определить что ELM не поддельный, проверял штук пять вариаций - все поддельные, с какими то работает с какими то нет, с моим работает, потом не работает, когда работает ошибки удалять отказывается. Под Андроид ниже 6 на Cubot совсем не работает
2017-03-24
2017-03-23
Фонарик Spark SD52-NW: достоинства и недостатки
Довольно активно использовал фонарик Spark SD52-NW. Есть хорошие стороны, есть плохие. Причем о плохих я знал заранее, но думал, что будет не настолько плохо. Но обо всем по очереди.
После Fenix HP11 радует форма, размеры, легкость ношения с собой. Тот Fenix был неплохой внешне, но очень уж громоздкий, даже лишний раз не хотелось с собой брать. С Spark SD52-NW все наоборот.
Удобен магнитный держатель, даже не откручиваю его. Вообще, фонарик использую часто: для туризма, для домашних дел и даже для ремонта автомобилей.
Свет несколько специфический. Именно заливающий, я бы сказал "безрефлекторный". Иногда это удобно, иногда - нет (создается ощущение "плоского" освещения, нет возможности выхватить отдельный объект). Но в этом и смысл этой модели.
Небольшой не сказать, что недостаток, но особенность. Fenix HP11 внешне более цветастый (яркий цвет корпуса, полоска на ремешке), у SD52-NW сам корпус матовый, а ремешок неброского зеленого цвета.
Один раз даже не смог сразу разглядеть SD52-NW на спальнике в потемках:
(слева Fenix HP11, справа Spark SD52-NW)
Даже успел подумать, что потерял новый фонарик. Но нет, нашел, когда начал спальник сворачивать.
Самый большой (и практически единственный) недостаток SD52-NW - это его электронное управление. Почему-то разработчики выставили слишком высокий порог минимального напряжения. В результате даже на еще почти полных аккумулятора AA фонарик перестает включаться одинарным нажатием на кнопку. Приходится включать удержанием кнопки, что очень неудобно, поскольку это вызывает перебор яркости с минимального уровня, да и то не всегда срабатывает такой способ включения (чаще нужно сперва нажать один раз, а потом удерживать включение).
Вообще, про этот недостаток я знал (читал про него, например, на форумах). Надеялся, что его или исправили за это время, или все же он не будет раздражать на достаточно неплохих аккумуляторах. Но, увы, он реально мешается. В результате почти всегда стал включать фонарик удержанием кнопки, что, в общем-то, сводит на нет задуманное удобство управления.
Возможно, что на батарейках AA фонарик будет работать нормально, но мне такой вариант не подходит. Еще можно предположить, что на паре LiFePO4 14500 проблема минимизируется. Но, во-первых, проверять не хочется (накладно). И, во-вторых, если уж уходить с AA, то можно было выбрать и модель на 18650, а не на такой экзотике.
Такой вывод, что, к сожалению, этот фонарик крайне плохо подходит для эксплуатации на аккумуляторах AA. Работать-то будет, но проблема с включением очень быстро начинает мешать и раздражать. Неудачно получилось. И менять не хочется, но и нервы жалко.
После Fenix HP11 радует форма, размеры, легкость ношения с собой. Тот Fenix был неплохой внешне, но очень уж громоздкий, даже лишний раз не хотелось с собой брать. С Spark SD52-NW все наоборот.
Удобен магнитный держатель, даже не откручиваю его. Вообще, фонарик использую часто: для туризма, для домашних дел и даже для ремонта автомобилей.
Свет несколько специфический. Именно заливающий, я бы сказал "безрефлекторный". Иногда это удобно, иногда - нет (создается ощущение "плоского" освещения, нет возможности выхватить отдельный объект). Но в этом и смысл этой модели.
Небольшой не сказать, что недостаток, но особенность. Fenix HP11 внешне более цветастый (яркий цвет корпуса, полоска на ремешке), у SD52-NW сам корпус матовый, а ремешок неброского зеленого цвета.
Один раз даже не смог сразу разглядеть SD52-NW на спальнике в потемках:
(слева Fenix HP11, справа Spark SD52-NW)
Даже успел подумать, что потерял новый фонарик. Но нет, нашел, когда начал спальник сворачивать.
Самый большой (и практически единственный) недостаток SD52-NW - это его электронное управление. Почему-то разработчики выставили слишком высокий порог минимального напряжения. В результате даже на еще почти полных аккумулятора AA фонарик перестает включаться одинарным нажатием на кнопку. Приходится включать удержанием кнопки, что очень неудобно, поскольку это вызывает перебор яркости с минимального уровня, да и то не всегда срабатывает такой способ включения (чаще нужно сперва нажать один раз, а потом удерживать включение).
Вообще, про этот недостаток я знал (читал про него, например, на форумах). Надеялся, что его или исправили за это время, или все же он не будет раздражать на достаточно неплохих аккумуляторах. Но, увы, он реально мешается. В результате почти всегда стал включать фонарик удержанием кнопки, что, в общем-то, сводит на нет задуманное удобство управления.
Возможно, что на батарейках AA фонарик будет работать нормально, но мне такой вариант не подходит. Еще можно предположить, что на паре LiFePO4 14500 проблема минимизируется. Но, во-первых, проверять не хочется (накладно). И, во-вторых, если уж уходить с AA, то можно было выбрать и модель на 18650, а не на такой экзотике.
Такой вывод, что, к сожалению, этот фонарик крайне плохо подходит для эксплуатации на аккумуляторах AA. Работать-то будет, но проблема с включением очень быстро начинает мешать и раздражать. Неудачно получилось. И менять не хочется, но и нервы жалко.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2017-03-22
Колпачок для тормозной трубки
После откручивания задних тормозных трубок на Jimny в качестве заглушки использовал колпачок штуцера прокачки заднего контура. Держит хорошо, тормозная жидкость не убегает даже через сутки.
Делал это интуитивно (подходит? подходит!). А оказалось, что этот трюк рекомендуются и в инструкции по ремонту:
И напоминаю про очень полезный фокус с извлечением тросика ручника из тормозного щитка при помощи гаечного ключа. Пользуюсь регулярно, очень помогает.
Делал это интуитивно (подходит? подходит!). А оказалось, что этот трюк рекомендуются и в инструкции по ремонту:
И напоминаю про очень полезный фокус с извлечением тросика ручника из тормозного щитка при помощи гаечного ключа. Пользуюсь регулярно, очень помогает.
2017-03-21
Зимние впечатления от Gislaved Nord Frost 5 (235/65R17)
Проездил зиму на шипованных шинах Gislaved Nord Frost 5 (235/65R17). Впечатления крайне двойственные.
Понравилось, что шипы почти не слышны при равномерном движении на асфальте. Звук проявляет себя только при нагрузках: достаточно сильном торможении или повороте.
Отмечу, что шины ровные. Их монтировал сам, в балансировку так и не съездил. Но во всем диапазоне скоростей вибраций практически нет.
Хороший индекс скорости T - 190 км/ч.
В целом, на асфальте шина ведет себя хорошо, не раздражает, не мешает.
По льду и накату едет не столь хорошо, насколько ожидал. Ощущение, что едешь на довольно изношенных нешипованных шинах. Да, здесь много отсутствующих шипов, но все равно результат мне не понравился.
По снегу результат тоже так себе. Едет, но не вдохновляет. Впрочем, это по рисунку было понятно. Для снега нужно много мелких прямоугольных ламелей.
Была бы неплохая шина для городской или трассовой зимней эксплуатации, но удручает вываливание шипов:
И до меня уже половины шипов не было, да и после меня их стало еще меньше. Шипы ощутимо люфтят в посадочных, можно вытаскивать чуть ли не руками. А без шипов зачем такая шина? Зимой она ехать вообще не будет. А для лета мягковата.
Так бы и дальше катался на этих шинах (как минимум до окончания нынешнего зимнего сезона), но (весьма спонтанно) нашел вариант поинтереснее. Эти Gislaved отправляются на временное хранение, а я уже езжу на ДРУГИХ, но зимних шинах.
Понравилось, что шипы почти не слышны при равномерном движении на асфальте. Звук проявляет себя только при нагрузках: достаточно сильном торможении или повороте.
Отмечу, что шины ровные. Их монтировал сам, в балансировку так и не съездил. Но во всем диапазоне скоростей вибраций практически нет.
Хороший индекс скорости T - 190 км/ч.
В целом, на асфальте шина ведет себя хорошо, не раздражает, не мешает.
По льду и накату едет не столь хорошо, насколько ожидал. Ощущение, что едешь на довольно изношенных нешипованных шинах. Да, здесь много отсутствующих шипов, но все равно результат мне не понравился.
По снегу результат тоже так себе. Едет, но не вдохновляет. Впрочем, это по рисунку было понятно. Для снега нужно много мелких прямоугольных ламелей.
Была бы неплохая шина для городской или трассовой зимней эксплуатации, но удручает вываливание шипов:
И до меня уже половины шипов не было, да и после меня их стало еще меньше. Шипы ощутимо люфтят в посадочных, можно вытаскивать чуть ли не руками. А без шипов зачем такая шина? Зимой она ехать вообще не будет. А для лета мягковата.
Так бы и дальше катался на этих шинах (как минимум до окончания нынешнего зимнего сезона), но (весьма спонтанно) нашел вариант поинтереснее. Эти Gislaved отправляются на временное хранение, а я уже езжу на ДРУГИХ, но зимних шинах.
Еще по этой теме:
- Ремонтные шипы (12-8-2ТР) (2019-09-15)
- Bridgestone DM-V1 (235/75R17): новые зимние шины для Cherokee (2017-03-25)
Изображения из альбомов:
2017-03-20
Цвет свечей и эксперимент 16-20-22
Есть много картинок для диагностики двигателя по состоянию свечей. И в них важным считается цвет изолятора. Белый цвет изолятора обычно обозначается как бедная (даже чрезмерно бедная) смесь и/или слишком горячая свеча. Меня это смущало и вызывало сомнения по отношению к современным двигателям. И вот нашел уточнение (на англ. языке), которое призывает смотреть не только цвет изолятора, но и обращать внимание на боковой электрод и кольцо, к которому этот электрод приварен.
А интересно это в контексте моего эксперимента с одновременным использованием свечей с разными калильными числами (16, 20, 22). С момента его начала свечи пробежали почти 4 т.км:
(16-20-22 слева направо)
Изолятор центрального электрода как и раньше белый.
1. Посмотрим на боковой электрод:
(16-20-22 слева направо)
Это было заметно и раньше, но боковой электрод стал приобретать зеленый оттенок. И на этих свечах зеленый оттенок отличается интенсивностью. К сожалению, резкую границу (упомянутую в англоязычном источнике) я не вижу, но выраженный зеленый оттенок свечи с калильным числом 16 считаю ненормальным. Думаю, что это перегрев электрода из-за недостаточного отвода тепла.
2. Цвет изолятора является грубой оценкой качества смеси (богатая-бедная). Если изолятор белый, то для уточнения нужно смотреть на кольцевую часть свечи, к которой приварен боковой электрод:
(16-20-22 слева направо)
На этих свечах "сажа" занимает не всю окружность, а немного больше 3/4 окружности - это смесь на границе нормальная-бедная. При нормальной смеси "сажа" занимает всю окружность. При богатой - "сажа" занимает всю окружность и становится более насыщенной.
И на этой фотографии видно более насыщенный зеленый оттенок бокового электрода свечи с числом 16.
Интуитивно мне не нравится боковой электрод свечи с числом 16. Она слишком горячая для этого мотора при моей эксплуатации. Не хочу дальше продолжать ее использовать во избежание рисков (калильное зажигание или даже оплавление/отгорание бокового электрода). Из 20 и 22 более интересно выглядит 22: по нагару на кольце. Да и сами свечи 22 внешне более качественные (но и более дорогие).
Наверное, пока попробую Autolite, а потом, возможно, попробую поставить все шесть свечей Denso с числом 22.
А интересно это в контексте моего эксперимента с одновременным использованием свечей с разными калильными числами (16, 20, 22). С момента его начала свечи пробежали почти 4 т.км:
(16-20-22 слева направо)
Изолятор центрального электрода как и раньше белый.
1. Посмотрим на боковой электрод:
(16-20-22 слева направо)
Это было заметно и раньше, но боковой электрод стал приобретать зеленый оттенок. И на этих свечах зеленый оттенок отличается интенсивностью. К сожалению, резкую границу (упомянутую в англоязычном источнике) я не вижу, но выраженный зеленый оттенок свечи с калильным числом 16 считаю ненормальным. Думаю, что это перегрев электрода из-за недостаточного отвода тепла.
2. Цвет изолятора является грубой оценкой качества смеси (богатая-бедная). Если изолятор белый, то для уточнения нужно смотреть на кольцевую часть свечи, к которой приварен боковой электрод:
(16-20-22 слева направо)
На этих свечах "сажа" занимает не всю окружность, а немного больше 3/4 окружности - это смесь на границе нормальная-бедная. При нормальной смеси "сажа" занимает всю окружность. При богатой - "сажа" занимает всю окружность и становится более насыщенной.
И на этой фотографии видно более насыщенный зеленый оттенок бокового электрода свечи с числом 16.
Интуитивно мне не нравится боковой электрод свечи с числом 16. Она слишком горячая для этого мотора при моей эксплуатации. Не хочу дальше продолжать ее использовать во избежание рисков (калильное зажигание или даже оплавление/отгорание бокового электрода). Из 20 и 22 более интересно выглядит 22: по нагару на кольце. Да и сами свечи 22 внешне более качественные (но и более дорогие).
Наверное, пока попробую Autolite, а потом, возможно, попробую поставить все шесть свечей Denso с числом 22.
Еще по этой теме:
- Denso KJ20CR-L11: зеленый цвет бокового электрода (опять) (2019-04-14)
- Цвет свечей зажигания (еще раз про мифы о "плохом" белом цвете изолятора) (2018-02-12)
- Свечи NGK ZFR6F-11G: после 5 т.км (2018-01-27)
- Свечи Autolite AP5224: после 10 т.км (2017-08-29)
- Свечи Autolite AP5224: после 3 т.км и разных бензинов (2017-05-10)
Изображения из альбомов:
2017-03-19
Двигатели V6 с углом развала 90° (Япония)
Про двигатели V6 с неудачным для уравновешивания углом развала в 90° я уже упоминал, описывая моторы PowerTech. Мне стало интересно, а какие еще моторы с такой конфигурацией цилиндров существовали? Например, на японских автомобилях. Легковых, конечно.
Honda C-серия
Тот случай, когда 90-градусный развал для V6 выбран не для унификации с моторами V8. Думаю, что это было желание сделать мотор компактным по высоте для размещения его под низким (по-хондовски) капотом. И, да, это первый серийный легковой V6 мотор Honda.
Мотор с равномерными вспышками, следовательно отдельные шейки для каждого шатуна. Балансирный вал применялся ограниченно (только на C35A).
Двигатели этой серии появились на Honda Legend первого поколения (и его родственных клонах Acura и Rover/Sterling) в 1985 году и были расположены впереди поперек с приводом на передние колеса. Первыми были базовые двигатели C20A (2 л) и C25A (2.5 л), несколько попозже к ним добавился C27A (2.7 л).
(двигатель C25A, эта и следующие картинки взяты из раздела press room японского сайта www.honda.co.jp)
У всех C20A, C25A, C27A газораспределение SOHC: по одному распредвалу в головке блока, но с 4 клапанами на цилиндр (24 клапана на мотор). Привод клапанов по хитрой рокерной схеме со штанговыми толкателями, коромыслами и использованием гидрокомпенсаторов.
Да, именно с гидрокомпенсаторами, что исключительно для легковых моторов Honda. Хотя присутствует регулировочный болт (adjust screw), но он нужен только при сборке клапанного механизма, а не для регулировки зазоров во время эксплуатации.
Наличие в линейке двухлитрового C20A может удивить, но это особенность японского внутреннего рынка (JDM). Honda Legend с этим мотором меньше размерами и попадала в группу Small car. Но зато для Японии был сделан эксклюзив на базе этого мотора - очень редкая турбо-версия "Wing turbo", оснащенная турбокомпрессором с изменяемой геометрией (1988-1989).
Во втором поколении (1990-1996) Honda Legend и ее клоны подросли, поэтому потребовался более объемный мотор. Им стал C32A объемом 3.2 л, который похож на предшественников, но все же заметно отличается от них. Важное отличие в том, что мотор стал размещаться не поперек, а вдоль (с приводом по-прежнему на передние колеса):
(двигатель C32A)
Система газораспределения SOHC с 4 клапанами на цилиндр, но упростился механизм привода клапанов. Теперь он выполнен в традиционной хондовской манере с коромыслами, но вместо ручной регулировка зазора используются редкие для Honda гидравлические компенсаторы (как часть коромысла).
В 1995 году этот мотор появился на Honda Inspire/Saber (до смены поколения в 1998 году).
Развитием мотора C32A стало появление еще более объемного (и самого объемного из C-серии) двигателя C35A (3.5 л) на Honda Legend (Acura RL) в 1996 году:
(двигатель C35A)
Как и C32A, он располагается вдоль с приводом на передние колеса. Система приводов клапанов аналогична C32A. Важным отличием (для мотора V6 с развалом 90° и равномерными вспышками) является появление балансирного вала:
Отдельной историей являются моторы C-серии для Honda/Acura NSX: сперва C30A (3 л, 1990-2005), а потом C32B (3.2 л, 1997-2005).
(двигатель C30A)
Двигатели расположены поперек в колесной базе с приводом на задние колеса. Эти моторы сильно отличаются от моторов Honda Legend.
Важным является использование системы DOHC VTEC:
Два распредвала на головку блока (4 клапана на цилиндр), система изменения фаз газораспределения и подъема клапана (VTEC). Система VTEC использовалась только на моторах NSX и отсутствовала на моторах C-серии, установленных на Legend.
Моторы Honda C-серии дожили до середины 2000-х годов. На место C20A, C25A, C27A, C32A, C35A пришли V6 моторы J-серии (объемом 2.5-3.7 л) уже с более подходящим для V6 углом развала 60°. А исторической заменой C30A и C32B можно рассматривать V6 мотор JNC с углом развала 75°.
Другие японские производители
У Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki были/есть моторы V6, но не было (легковых) моторов V6 с углом развала 90°.
Под маркой Isuzu были автомобили с мотором Vortec 4300, но это GM, а не Япония.
Honda C-серия
Тот случай, когда 90-градусный развал для V6 выбран не для унификации с моторами V8. Думаю, что это было желание сделать мотор компактным по высоте для размещения его под низким (по-хондовски) капотом. И, да, это первый серийный легковой V6 мотор Honda.
Мотор с равномерными вспышками, следовательно отдельные шейки для каждого шатуна. Балансирный вал применялся ограниченно (только на C35A).
Двигатели этой серии появились на Honda Legend первого поколения (и его родственных клонах Acura и Rover/Sterling) в 1985 году и были расположены впереди поперек с приводом на передние колеса. Первыми были базовые двигатели C20A (2 л) и C25A (2.5 л), несколько попозже к ним добавился C27A (2.7 л).
(двигатель C25A, эта и следующие картинки взяты из раздела press room японского сайта www.honda.co.jp)
У всех C20A, C25A, C27A газораспределение SOHC: по одному распредвалу в головке блока, но с 4 клапанами на цилиндр (24 клапана на мотор). Привод клапанов по хитрой рокерной схеме со штанговыми толкателями, коромыслами и использованием гидрокомпенсаторов.
Да, именно с гидрокомпенсаторами, что исключительно для легковых моторов Honda. Хотя присутствует регулировочный болт (adjust screw), но он нужен только при сборке клапанного механизма, а не для регулировки зазоров во время эксплуатации.
Наличие в линейке двухлитрового C20A может удивить, но это особенность японского внутреннего рынка (JDM). Honda Legend с этим мотором меньше размерами и попадала в группу Small car. Но зато для Японии был сделан эксклюзив на базе этого мотора - очень редкая турбо-версия "Wing turbo", оснащенная турбокомпрессором с изменяемой геометрией (1988-1989).
Во втором поколении (1990-1996) Honda Legend и ее клоны подросли, поэтому потребовался более объемный мотор. Им стал C32A объемом 3.2 л, который похож на предшественников, но все же заметно отличается от них. Важное отличие в том, что мотор стал размещаться не поперек, а вдоль (с приводом по-прежнему на передние колеса):
(двигатель C32A)
Система газораспределения SOHC с 4 клапанами на цилиндр, но упростился механизм привода клапанов. Теперь он выполнен в традиционной хондовской манере с коромыслами, но вместо ручной регулировка зазора используются редкие для Honda гидравлические компенсаторы (как часть коромысла).
В 1995 году этот мотор появился на Honda Inspire/Saber (до смены поколения в 1998 году).
Развитием мотора C32A стало появление еще более объемного (и самого объемного из C-серии) двигателя C35A (3.5 л) на Honda Legend (Acura RL) в 1996 году:
(двигатель C35A)
Как и C32A, он располагается вдоль с приводом на передние колеса. Система приводов клапанов аналогична C32A. Важным отличием (для мотора V6 с развалом 90° и равномерными вспышками) является появление балансирного вала:
Отдельной историей являются моторы C-серии для Honda/Acura NSX: сперва C30A (3 л, 1990-2005), а потом C32B (3.2 л, 1997-2005).
(двигатель C30A)
Двигатели расположены поперек в колесной базе с приводом на задние колеса. Эти моторы сильно отличаются от моторов Honda Legend.
Важным является использование системы DOHC VTEC:
Два распредвала на головку блока (4 клапана на цилиндр), система изменения фаз газораспределения и подъема клапана (VTEC). Система VTEC использовалась только на моторах NSX и отсутствовала на моторах C-серии, установленных на Legend.
Моторы Honda C-серии дожили до середины 2000-х годов. На место C20A, C25A, C27A, C32A, C35A пришли V6 моторы J-серии (объемом 2.5-3.7 л) уже с более подходящим для V6 углом развала 60°. А исторической заменой C30A и C32B можно рассматривать V6 мотор JNC с углом развала 75°.
Другие японские производители
У Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki были/есть моторы V6, но не было (легковых) моторов V6 с углом развала 90°.
Под маркой Isuzu были автомобили с мотором Vortec 4300, но это GM, а не Япония.
2017-03-18
Проблемы розничной торговли: как я хотел, но не купил масло ZIC
Заинтересовало меня промывочное масло ZIC такой строчкой в характеристиках:
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 4,723
Красота какая, это даже не SAE 20, по свежему J300 это что-то вроде SAE 8, очень жидкое масло. Мне сразу же захотелось залить его как промывку после эксперимента с эстерами.
Можно заказать его (в обновленной, уже пластиковой канистре) по артикулу 162659. Мне это будет стоить чуть меньше 600 рублей (за 4 литра). Дороговато для промывочного масла, но интересно было попробовать. Но времени ждать не было, поэтому решил посетить "оффлайновые" розничные магазины автозапчастей, в которых я бываю очень-очень редко.
Походил, посмотрел. Выбор скудный, цены завышенные. В одном "ларьке" все таки увидел промывочное масло ZIC, но еще в старой жестяной банке. Где-то среди канистр спрятался как в норе продавец. Спрашиваю, почему до их пор не продали масло в старой упаковке. В ответ начинается какой-то несвязанный, но агрессивный звуковой поток в духе "а вот раньше масло было лучше".
Пропускаю мимо ушей бредятину продавца (никогда не воспринимаю их слова всерьез), спрашиваю стоимость этого раритета. В ответ слышу ошеломительную сумму в 1400 рублей. За 4 литра. В старой упаковке. Молча ухожу. Иду в другой магазин, где покупаю уже знакомый промывочный Лукойл (4 л) за 380 рублей (дороговато, но в наличии).
Неуважение, некомпетентность и жадность. Сидят такие сычи-продавцы, которые совершенно не знают продаваемый товар и не умеют общаться с покупателями. Какие 1400 рублей? Кто вообще это купит? Многие боятся промывочных масел (которые, кстати, ничего и не промывают фактически, а нужны для замещения-разбавления остатков масла). Я, вполне возможно, первый человек за несколько лет, что вообще про это масло спросил. А масло старое, скоро срок годности выйдет. Поставь на него цену 400-500 рублей и продай, пока можешь. Но нет, будут сидеть в норе, заставленные стареющим неликвидом.
А что касается ZIC, то все же даже 600 рублей жалко, есть идея взять тот же Лукойл или М-8В (только не Ойлрайт, а что-нибудь поприличнее) и попробовать разбавить чем-то вроде керосина. Идея на будущее. :-)
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 4,723
Красота какая, это даже не SAE 20, по свежему J300 это что-то вроде SAE 8, очень жидкое масло. Мне сразу же захотелось залить его как промывку после эксперимента с эстерами.
Можно заказать его (в обновленной, уже пластиковой канистре) по артикулу 162659. Мне это будет стоить чуть меньше 600 рублей (за 4 литра). Дороговато для промывочного масла, но интересно было попробовать. Но времени ждать не было, поэтому решил посетить "оффлайновые" розничные магазины автозапчастей, в которых я бываю очень-очень редко.
Походил, посмотрел. Выбор скудный, цены завышенные. В одном "ларьке" все таки увидел промывочное масло ZIC, но еще в старой жестяной банке. Где-то среди канистр спрятался как в норе продавец. Спрашиваю, почему до их пор не продали масло в старой упаковке. В ответ начинается какой-то несвязанный, но агрессивный звуковой поток в духе "а вот раньше масло было лучше".
Пропускаю мимо ушей бредятину продавца (никогда не воспринимаю их слова всерьез), спрашиваю стоимость этого раритета. В ответ слышу ошеломительную сумму в 1400 рублей. За 4 литра. В старой упаковке. Молча ухожу. Иду в другой магазин, где покупаю уже знакомый промывочный Лукойл (4 л) за 380 рублей (дороговато, но в наличии).
Неуважение, некомпетентность и жадность. Сидят такие сычи-продавцы, которые совершенно не знают продаваемый товар и не умеют общаться с покупателями. Какие 1400 рублей? Кто вообще это купит? Многие боятся промывочных масел (которые, кстати, ничего и не промывают фактически, а нужны для замещения-разбавления остатков масла). Я, вполне возможно, первый человек за несколько лет, что вообще про это масло спросил. А масло старое, скоро срок годности выйдет. Поставь на него цену 400-500 рублей и продай, пока можешь. Но нет, будут сидеть в норе, заставленные стареющим неликвидом.
А что касается ZIC, то все же даже 600 рублей жалко, есть идея взять тот же Лукойл или М-8В (только не Ойлрайт, а что-нибудь поприличнее) и попробовать разбавить чем-то вроде керосина. Идея на будущее. :-)
Petro-Canada Duron-E 10W-30 + эстеры L-132: откатал одну заливку
Проехал на смеси масла Petro-Canada Duron-E 10W-30 и эстеров L-132 около 3500 км. Решил поменять раньше обычного. Во-первых, есть мнение, что такая смесь обладает хорошими моющими свойствами, поэтому не хотелось накапливать грязь в фильтре с риском открытия перепускного клапана (был установлен дешевый фильтр Blue Print). Во-вторых, я использовал добавку в бензин Wynn's Petrol Clean 3, которая может подпортить моторное масло.
Хотя, надо отметить, масло на щупе еще не выглядит грязным, только темным, но таковым оно и было изначально (Duron-E 10W-30 весьма темный и L-132 его мало осветляет):
Перед заменой масла сделал небольшую "раскоксовку" (о ней позже напишу), промывку и заменил масло на обычное Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20. Особой разницы поведения мотора (разгон, тяга, расход) не увидел и не ощутил, только звук двигателя чуть разный: На 10W-30 + L-132 звук был тише (!), но грубее (похоже на работу мотора в морозы). На 0W-20 звук громче, но мягче, более бурлящий.
К смеси с эстерами еще планирую вернуться, это был только первый подход.
Хотя, надо отметить, масло на щупе еще не выглядит грязным, только темным, но таковым оно и было изначально (Duron-E 10W-30 весьма темный и L-132 его мало осветляет):
Перед заменой масла сделал небольшую "раскоксовку" (о ней позже напишу), промывку и заменил масло на обычное Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20. Особой разницы поведения мотора (разгон, тяга, расход) не увидел и не ощутил, только звук двигателя чуть разный: На 10W-30 + L-132 звук был тише (!), но грубее (похоже на работу мотора в морозы). На 0W-20 звук громче, но мягче, более бурлящий.
К смеси с эстерами еще планирую вернуться, это был только первый подход.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2017-03-17
Samsung NX500: год эксплуатации
Уже чуть больше года эксплуатирую фотокамеру Samsung NX500. Про технические детали уже писал, для меня не менее (или даже более) важно субъективное ощущение.
Что больше всего понравилось? В первую очередь, матрица. Если предстоит съемка при плохом освещении, то даже нет сомнений. Вместо Ricoh GR беру NX500, картинка с него тянется явно лучше.
В целом меня устраивают кнопки, менюшки и прочие элементы управления. Не идеал, но явного раздражения или отторжения при работе нет.
Первое время не нравилась странность при работе автофокуса. Какая-то нестабильность результата, что даже удивительно для беззеркального аппарата. Но после изучения настроек проблема практически ушла. Но точность достигается ценой скорости.
Не нравится практически только одна вещь - это качество записи звука при съемке видео. Почему-то довольно часто звук отвратительный, глухой, с какими-то посторонними шумами. Например, здесь: http://malykh.blogspot.com/2017/02/powertech-v6-37.html
А здесь звук вообще пришлось брать с телефона, он был гораздо лучше, чем с камеры: http://malykh.blogspot.com/2016/06/4.html
Но это касается почти исключительно съемки с рук. Ставлю камеру на штатив, и звук становится нормальным. Такое ощущение, что у меня хват какой-то неправильный: пальцы или ладонь закрывают микрофон.
Недавно пытался держать камеру преимущественно за низ (здесь видео). Звук получился, в принципе, нормальный. Хотя немного странный переход звук с дальнего плана на ближний, когда становится слышен цокоющий звук Jimny, работающего на холостых оборотов.
Но на NX300M проблем-то не было с любым хватом. Такое чувство, что звук обрабатывается каким-то алгоритмом (то ли псевдостерео, то ли "улучшение", то ли сжатие), а этот алгоритм очень чувствительный к чистоте этого звука. И кручение настроек ситуацию не меняет.
В общем, со звуком еще буду разбираться, а в остальном NX500 мне нравится. Теперь почти не слежу за фотоновостями, не хочу другую (пусть объективно и лучшую) модель фотоаппарата. Даже т.н. "полный кадр" уже не очень манит. Инструмент есть и этот инструмент позволяет делать хорошие фотографии. Лучше фотонавыки совершенствовать.
Что больше всего понравилось? В первую очередь, матрица. Если предстоит съемка при плохом освещении, то даже нет сомнений. Вместо Ricoh GR беру NX500, картинка с него тянется явно лучше.
В целом меня устраивают кнопки, менюшки и прочие элементы управления. Не идеал, но явного раздражения или отторжения при работе нет.
Первое время не нравилась странность при работе автофокуса. Какая-то нестабильность результата, что даже удивительно для беззеркального аппарата. Но после изучения настроек проблема практически ушла. Но точность достигается ценой скорости.
Не нравится практически только одна вещь - это качество записи звука при съемке видео. Почему-то довольно часто звук отвратительный, глухой, с какими-то посторонними шумами. Например, здесь: http://malykh.blogspot.com/2017/02/powertech-v6-37.html
А здесь звук вообще пришлось брать с телефона, он был гораздо лучше, чем с камеры: http://malykh.blogspot.com/2016/06/4.html
Но это касается почти исключительно съемки с рук. Ставлю камеру на штатив, и звук становится нормальным. Такое ощущение, что у меня хват какой-то неправильный: пальцы или ладонь закрывают микрофон.
Недавно пытался держать камеру преимущественно за низ (здесь видео). Звук получился, в принципе, нормальный. Хотя немного странный переход звук с дальнего плана на ближний, когда становится слышен цокоющий звук Jimny, работающего на холостых оборотов.
Но на NX300M проблем-то не было с любым хватом. Такое чувство, что звук обрабатывается каким-то алгоритмом (то ли псевдостерео, то ли "улучшение", то ли сжатие), а этот алгоритм очень чувствительный к чистоте этого звука. И кручение настроек ситуацию не меняет.
В общем, со звуком еще буду разбираться, а в остальном NX500 мне нравится. Теперь почти не слежу за фотоновостями, не хочу другую (пусть объективно и лучшую) модель фотоаппарата. Даже т.н. "полный кадр" уже не очень манит. Инструмент есть и этот инструмент позволяет делать хорошие фотографии. Лучше фотонавыки совершенствовать.
Еще по этой теме:
- Вдоль Китоя на один день (2017-02-27)
- PowerTech V6 3.7 - проверка отсечки (2017-02-23)
- Видео: 4 передача и блокировка ГТ на пониженной (2016-06-06)
- Samsung NX500: режимы датчиков автофокуса (2016-04-22)
- Samsung NX500 (2016-03-16)
- Ricoh GR: субъективные впечатления (2014-03-19)
2017-03-16
Смазка для барабанных тормозов
Озвучивая свое мнение относительно смазок для тормозных механизмов, практически не касался темы смазки барабанных тормозов. Но вопрос все же интересный, пробую к нему вернуться.
Конечно, речь в первую очередь про Jimny, про его задние барабанные тормоза. Что не вызывает сомнений - это необходимость смазки выступающих мест на заднем тормозном щитке, по которым скользят колодки. Об этом есть явное упоминание в инструкции по ремонту:
Указана смазка "rubber grease", что подразумевает использование нейтральной к резине смазки. Силиконовая или полигликолевая смазки. Но я все же пока использую высокотемпературную медную смазку, она нормально работает в этих точках.
Сложнее вопрос со смазкой храпового механизма разведения колодок.
До этого вообще не наносил смазку, только хорошо отчищал детали. Но все же иногда разведение переставало работать (что ощущалось по увеличенному ходу ручника и педали).
Поэтому решил сделать эксперимент, когда недавно перебирал задние тормоза Jimny. На одной стороне (где заднее правое колесо) смазку не стал наносить. С другой стороны (заднее левое колесо) нанес высокотемпературную медную смазку, но только на резьбовую часть. Посмотрю, что будет через некоторое время.
Конечно, речь в первую очередь про Jimny, про его задние барабанные тормоза. Что не вызывает сомнений - это необходимость смазки выступающих мест на заднем тормозном щитке, по которым скользят колодки. Об этом есть явное упоминание в инструкции по ремонту:
Указана смазка "rubber grease", что подразумевает использование нейтральной к резине смазки. Силиконовая или полигликолевая смазки. Но я все же пока использую высокотемпературную медную смазку, она нормально работает в этих точках.
Сложнее вопрос со смазкой храпового механизма разведения колодок.
До этого вообще не наносил смазку, только хорошо отчищал детали. Но все же иногда разведение переставало работать (что ощущалось по увеличенному ходу ручника и педали).
Поэтому решил сделать эксперимент, когда недавно перебирал задние тормоза Jimny. На одной стороне (где заднее правое колесо) смазку не стал наносить. С другой стороны (заднее левое колесо) нанес высокотемпературную медную смазку, но только на резьбовую часть. Посмотрю, что будет через некоторое время.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2017-03-15
Яндекс и Гугл
Сейчас смешно вспоминать, но когда-то давно считалось, что поисковик Яндекс лучше работает для русскоязычных запросов, чем Гугл. И продукты у Яндекса были "ну почти как у Гугла". Но с тех пор много что изменилось, сейчас я продукты и программы Яндекса почти не использую. "Почти" - поскольку все же изредка запускаю их мобильные Яндекс Карты. И только для оценки пробок.
Но стал замечать какую-то неадекватность. Стою в пробке, а Яндекс бодро рапортует зеленым. Но особо обидно стало, когда в Гугловских картах это место-то, оказывается, красным обозначено.
Чтобы далеко не ходить. Сегодня с утра. Смотрю Яндекс, а там красота. Чисто и красиво:
Сразу же запускаю Гугл Карты. Там дорога красная.
И реально же, пробка, вот она:
Теперь проверяю пробки только в Гугле. Единственное, что в Яндекс Картах хорошее осталось - это обозначения ДТП пользователями (позволяет заранее вставать в правильную полосу).
Но стал замечать какую-то неадекватность. Стою в пробке, а Яндекс бодро рапортует зеленым. Но особо обидно стало, когда в Гугловских картах это место-то, оказывается, красным обозначено.
Чтобы далеко не ходить. Сегодня с утра. Смотрю Яндекс, а там красота. Чисто и красиво:
Сразу же запускаю Гугл Карты. Там дорога красная.
И реально же, пробка, вот она:
Теперь проверяю пробки только в Гугле. Единственное, что в Яндекс Картах хорошее осталось - это обозначения ДТП пользователями (позволяет заранее вставать в правильную полосу).
Обманное масло Chempioil (клон Fanfaro)
Будьте внимательны в магазинах: кроме обманок Fanfaro (масло, которое маскируется под как бы фирменное) появились такие же обманки Chempioil. Точно такой же нагло сворованный дизайн оригинальных масел с мелкими дополнительными надписями.
Обманщики из SCT (Fanfaro и Chempioil - это тот же убогий Mannol) совсем обнаглели со своими подделками. Но еще больше обнаглели продавцы, которые эти подделки позиционируют как замену оригиналу со соответствующей ценой. Заливать такой хлам по цене 2000-2500 за 4 литра - это совсем за гранью разумного. Это масло не стоит даже 800 рублей, а я его даже даром не залил бы после такой потери репутации.
Обманщики из SCT (Fanfaro и Chempioil - это тот же убогий Mannol) совсем обнаглели со своими подделками. Но еще больше обнаглели продавцы, которые эти подделки позиционируют как замену оригиналу со соответствующей ценой. Заливать такой хлам по цене 2000-2500 за 4 литра - это совсем за гранью разумного. Это масло не стоит даже 800 рублей, а я его даже даром не залил бы после такой потери репутации.
2017-03-14
Тонкая головка на 17
И такое приходилось раньше допиливать:
Похоже на обычную 12-гранную головку под квадрат, но у нее снаружи проточена стенка для использования в ограниченном пространстве.
На 17, но делали и другие. И они вполне живучие оказались. Эту я даже возил долгое время с собой в наборе - она была удобна для подтягивания крепления КР к заднему мосту Jimny.
Похоже на обычную 12-гранную головку под квадрат, но у нее снаружи проточена стенка для использования в ограниченном пространстве.
На 17, но делали и другие. И они вполне живучие оказались. Эту я даже возил долгое время с собой в наборе - она была удобна для подтягивания крепления КР к заднему мосту Jimny.
2017-03-13
Fram FP3600 (Fram, да не тот)
И еще один фильтр в "коллекцию". Заменитель Mopar 04781452BB для моего Cherokee под названием Fram FP3600.
Серия Fram Pro, от Touch Guard она, якобы, отличается только отсутствием "Sure grip" (какое-то черное покрытие для упрощения откручивания фильтра руками). Я откручиваю фильтры ключами, поэтому это покрытие мне и не нужно.
Вообще, у меня уже был Fram PH5803, но это совершенно разные фильтры. PH5803 - это европейский Fram, который, фактически, Purflux со соответствующей укладкой бумаги, а FP3600 - это американский Fram Pro, который, как заявляется, обладает хорошими фильтрующими характеристиками благодаря используемому материалу.
Но здесь есть некоторые несовпадения.
Если верить разным сайтам, то фильтры серии Fram Pro должны обеспечивать 99% улавливание частиц размером больше 20 мкм. А вот на упаковке моего FP3600 упомянуто про эффективность лишь 93% для частиц больше 20 мкм. Сильно плохо это или нет? Не знаю. Производители "волшебных" фильтров любят утверждать, что даже хорошая бумага в обычном фильтре удерживает всего лишь до 50% частиц 20 мкм, но есть подозрение, что хорошие современные бумажные фильтры работают лучше.
В остальном фильтр внешне не выглядит впечатляющим. Черная резинка антидренажного (обратного) клапана.
Сам фильтр ощущается легким, на материалах (как минимум корпусе) явно сэкономили. В общем, ожидал лучшего. Но и цена соответствующая оказалась, на уровне BluePrint, например. Не очень жалко для пробы.
Серия Fram Pro, от Touch Guard она, якобы, отличается только отсутствием "Sure grip" (какое-то черное покрытие для упрощения откручивания фильтра руками). Я откручиваю фильтры ключами, поэтому это покрытие мне и не нужно.
Вообще, у меня уже был Fram PH5803, но это совершенно разные фильтры. PH5803 - это европейский Fram, который, фактически, Purflux со соответствующей укладкой бумаги, а FP3600 - это американский Fram Pro, который, как заявляется, обладает хорошими фильтрующими характеристиками благодаря используемому материалу.
Но здесь есть некоторые несовпадения.
Если верить разным сайтам, то фильтры серии Fram Pro должны обеспечивать 99% улавливание частиц размером больше 20 мкм. А вот на упаковке моего FP3600 упомянуто про эффективность лишь 93% для частиц больше 20 мкм. Сильно плохо это или нет? Не знаю. Производители "волшебных" фильтров любят утверждать, что даже хорошая бумага в обычном фильтре удерживает всего лишь до 50% частиц 20 мкм, но есть подозрение, что хорошие современные бумажные фильтры работают лучше.
В остальном фильтр внешне не выглядит впечатляющим. Черная резинка антидренажного (обратного) клапана.
Сам фильтр ощущается легким, на материалах (как минимум корпусе) явно сэкономили. В общем, ожидал лучшего. Но и цена соответствующая оказалась, на уровне BluePrint, например. Не очень жалко для пробы.
Еще по этой теме:
- Масляные фильтры для PowerTech V6 3.7 Jeep Cherokee/Liberty KJ (2019-01-22)
- Распил б/у маслофильтра Fram FP3600 (2017-07-01)
Изображения из альбомов:
2017-03-12
Замена масла после 5 т.км (рекомендации Suzuki, Jeep)
Когда говоришь людям о замене моторного масла через 5 т.км, то редко встречаешь понимание. Мы же льем "дорогое" масло, какие еще 5 т.км? Минимум 15 т.км, даже на ВАЗах "всегда так делали".
Но если открыть инструкции по ремонту, то даже сам производитель рекомендует в наших условиях использовать такие короткие сроки между заменами.
1. Инструкция от Suzuki Jimny (с мотором M13A), практически такая же у других Suzuki с моторами M-серия:
Предписана замена через 5 т.км, если выполняется хотя бы одно условие эксплуатации:
A: регулярные короткие поездки;
C: езда по пыльным дорогам;
D: езда в сильные морозы и(или) по дорогам с противогололедными реагентами;
E: регулярные короткие поездки в сильные морозы;
F: использование этилированного бензина;
H: буксировка прицепа (если допускается).
И это при сравнительно большом объеме масла в моторе Jimny (не меньше 4 литров суммарно при рабочем объеме 1.3л).
2. Инструкция от Jeep Liberty (с мотором 3.7)
Здесь требования похожие. Если выполняется хотя бы одно из них, то моторное масло аналогично нужно менять через 5 т.км:
Дневная или ночная температура меньше 0°C.
Вождение с частыми остановками.
Долгая работа на холостых оборотах.
Езда в пыльных условиях.
Короткие поездки (меньше 10 миль - 16.2 км).
Больше половины всего движения происходит при постоянных высоких скоростях в жаркую погоду (температура воздуха больше 32°C).
Буксировка прицепа.
Полная загрузка.
Использование в такси, полиции или службе доставки (коммерческая деятельность).
Вождение вне дорог или в пустыне.
Эксплуатация на топливе E-85 (смесь бензина и этанола).
У бензинового мотора еще и очень небольшой объем (примерно 4.7 литра) масла для рабочего объема 3.7л.
Вот и получается, что зимой холодно, летом пыльно. Плохой бензин. Короткие поездки, выезды в лес или с прицепом - все сводится к замене масла на Jimny или Cherokee через 5 т.км. Если поездки летом по асфальту без большой нагрузки, то могу дотянуть до 7.5 т.км, но никак не 10 т.км. И, тем более, не 15 т.км.
Но предпочитаю недорогие масла. Недорогие - это не означает, что нужно лить М-8В, есть и вполне приличные и бюджетные. Речь скорее об ограничении цены сверху: на данный момент мне для масел 5W желательно не дороже 300-350 рублей за литр, для масел 0W - не больше 400-450 рублей за литр. Пока еще выбор есть.
Но если открыть инструкции по ремонту, то даже сам производитель рекомендует в наших условиях использовать такие короткие сроки между заменами.
1. Инструкция от Suzuki Jimny (с мотором M13A), практически такая же у других Suzuki с моторами M-серия:
Предписана замена через 5 т.км, если выполняется хотя бы одно условие эксплуатации:
A: регулярные короткие поездки;
C: езда по пыльным дорогам;
D: езда в сильные морозы и(или) по дорогам с противогололедными реагентами;
E: регулярные короткие поездки в сильные морозы;
F: использование этилированного бензина;
H: буксировка прицепа (если допускается).
И это при сравнительно большом объеме масла в моторе Jimny (не меньше 4 литров суммарно при рабочем объеме 1.3л).
2. Инструкция от Jeep Liberty (с мотором 3.7)
Здесь требования похожие. Если выполняется хотя бы одно из них, то моторное масло аналогично нужно менять через 5 т.км:
Дневная или ночная температура меньше 0°C.
Вождение с частыми остановками.
Долгая работа на холостых оборотах.
Езда в пыльных условиях.
Короткие поездки (меньше 10 миль - 16.2 км).
Больше половины всего движения происходит при постоянных высоких скоростях в жаркую погоду (температура воздуха больше 32°C).
Буксировка прицепа.
Полная загрузка.
Использование в такси, полиции или службе доставки (коммерческая деятельность).
Вождение вне дорог или в пустыне.
Эксплуатация на топливе E-85 (смесь бензина и этанола).
У бензинового мотора еще и очень небольшой объем (примерно 4.7 литра) масла для рабочего объема 3.7л.
Вот и получается, что зимой холодно, летом пыльно. Плохой бензин. Короткие поездки, выезды в лес или с прицепом - все сводится к замене масла на Jimny или Cherokee через 5 т.км. Если поездки летом по асфальту без большой нагрузки, то могу дотянуть до 7.5 т.км, но никак не 10 т.км. И, тем более, не 15 т.км.
Но предпочитаю недорогие масла. Недорогие - это не означает, что нужно лить М-8В, есть и вполне приличные и бюджетные. Речь скорее об ограничении цены сверху: на данный момент мне для масел 5W желательно не дороже 300-350 рублей за литр, для масел 0W - не больше 400-450 рублей за литр. Пока еще выбор есть.
2017-03-11
Откапывание Cherokee недалеко от д.Борисова
Катались возле деревни Борисова (примерно там, где были в 2012 году). Заинтересовала одна дорога, накатанная по лесу чем-то высоким, но уже немного закиданная снегом.
Поехали на Cherokee по этим следам. Следы вывели сперва на островок, а затем и на переезд по льду Китоя.
Интересно куда вела дорога, но что-то весной уже не хочется кататься по Китою в незнакомых местах.
Решили развернуться. Места мало, чуть не застрял.
Но выскочил методом "газ в пол". Заметил, что имитация межколесных блокировок при движении задним ходом работает менее эффективно, чем при движении вперед.
Поехали обратно и решили свернуть в один отворот. С виду свежий и мягкий снег оказался ледяным настом, где Cherokee сразу же застрял, сев на все свои защиты и задний мост.
Первое застревание этой машины, кстати. ;-) Пришлось брать лопату, раскалывать и выгребать снег из-под машины.
Назад Cherokee ехать опять не захотел (опять ощущение, что задним ходом электроника слабее работает), но сдал вперед, а затем уж ходом выскочил назад:
Покручивание руля во время буксования на подобной машине (без переднего межколесного дифференциала) реально помогает.
После этого больше не рисковали и катались только по более или менее пробитым дорогам.
Все таки Cherokee на фоне паркетников едет отлично (тот же мой RAV4 здесь никак бы не проехал, даже не доехал бы сюда), но мой Jimny даже на скромных "маломерных" 30" едет все же заметно лучше. Попозже напишу, пожалуй, субъективные впечатления от сравнения проходимостей этих двух машин.
Поехали на Cherokee по этим следам. Следы вывели сперва на островок, а затем и на переезд по льду Китоя.
Интересно куда вела дорога, но что-то весной уже не хочется кататься по Китою в незнакомых местах.
Решили развернуться. Места мало, чуть не застрял.
Но выскочил методом "газ в пол". Заметил, что имитация межколесных блокировок при движении задним ходом работает менее эффективно, чем при движении вперед.
Поехали обратно и решили свернуть в один отворот. С виду свежий и мягкий снег оказался ледяным настом, где Cherokee сразу же застрял, сев на все свои защиты и задний мост.
Первое застревание этой машины, кстати. ;-) Пришлось брать лопату, раскалывать и выгребать снег из-под машины.
Назад Cherokee ехать опять не захотел (опять ощущение, что задним ходом электроника слабее работает), но сдал вперед, а затем уж ходом выскочил назад:
Покручивание руля во время буксования на подобной машине (без переднего межколесного дифференциала) реально помогает.
После этого больше не рисковали и катались только по более или менее пробитым дорогам.
Все таки Cherokee на фоне паркетников едет отлично (тот же мой RAV4 здесь никак бы не проехал, даже не доехал бы сюда), но мой Jimny даже на скромных "маломерных" 30" едет все же заметно лучше. Попозже напишу, пожалуй, субъективные впечатления от сравнения проходимостей этих двух машин.
2017-03-10
Колесные редукторы на Jimny (производство Викторова): навсегда сняты с машины
Кто давно следит за этим блогом, тот знает про мои попытки эксплуатации колесных редукторов (производства Викторова О.Ю.) на Jimny.
Результат оказался удручающим. Признаюсь, что это было очень глупое решение, но так хотелось верить в чудо. Чуда не произошло. Потеря денег, потеря времени. Хотя некоторые моменты были и довольно веселые. В конце концов, благодаря этим "изделиям" был повод для написания заметок. ;-)
Какой результат? В конце 2016 года редукторы уехали на опыты. Теперь я говорю прямолинейно, чтобы не подпитывать интерес и надежды: эти редукторы не вернутся на мой Jimny, не вижу смысла их дорабатывать и пытаться эксплуатировать. Конец истории.
И в качестве бонуса для закрытия темы фотография из поездки на Ильчир в 2013 году:
Это была самая дальняя поездка с этими колесными редукторами. И, конечно, один задний редуктор сломался. Как раз на снимке выше запечатлел результат проверки путем резкого старта с места на заднем приводе: виден след пробуксовки только левого колеса. Правое уже не приводится из-за поломки полуоси. Через некоторое время из-за увеличивающегося шума пришлось все же вытаскивать остатки полуоси, чтобы хоть как-то доехать домой.
Результат оказался удручающим. Признаюсь, что это было очень глупое решение, но так хотелось верить в чудо. Чуда не произошло. Потеря денег, потеря времени. Хотя некоторые моменты были и довольно веселые. В конце концов, благодаря этим "изделиям" был повод для написания заметок. ;-)
Какой результат? В конце 2016 года редукторы уехали на опыты. Теперь я говорю прямолинейно, чтобы не подпитывать интерес и надежды: эти редукторы не вернутся на мой Jimny, не вижу смысла их дорабатывать и пытаться эксплуатировать. Конец истории.
И в качестве бонуса для закрытия темы фотография из поездки на Ильчир в 2013 году:
Это была самая дальняя поездка с этими колесными редукторами. И, конечно, один задний редуктор сломался. Как раз на снимке выше запечатлел результат проверки путем резкого старта с места на заднем приводе: виден след пробуксовки только левого колеса. Правое уже не приводится из-за поломки полуоси. Через некоторое время из-за увеличивающегося шума пришлось все же вытаскивать остатки полуоси, чтобы хоть как-то доехать домой.
Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:
2017-03-09
Neste Avora Aerosoli
Продолжаю тему WD-40. Нельзя считать WD-40 нормальной смазкой. Да, в ней есть небольшой объем дешевого простого масла, но реальную смазку оно обеспечить не может, хоть и наблюдается кратковременный эффект. Хотя, например, упомянутый заменитель Comma Release Oil гораздо больше годится в качестве смазки, но и этот вариант я не могу считать универсальным. Все же он заметно проигрывает "настоящим" консистентным смазкам.
Что же использовать в качестве АЭРОЗОЛЬНОЙ смазки? Во-первых, не стоит забывать о существовании аэрозольных вариантов высокотемпературных медных смазок. Например, Comma Copper Ease доступа в таком виде, а не только как паста. Есть похожие смазки и других производителей. Хотя такие варианты в первую очередь выступают в роли антипригарных веществ, но могут работать и как смазки в малоподвижных соединениях без большой нагрузки.
Во-вторых, есть именно смазки для высоких нагрузок (EP) в аэрозольном виде. Экзотика, но существует. Например, я использую Neste Avora:
Это полноценная смазка (консистенция NLGI 0.5) с антизадирными присадками. Она интересна тем, что выпускается и в аэрозольном виде под названием Avora Aerosoli (Aerosol), что показана на фотографиях.
Как универсальную смазку ее использовать несколько дороговато (баллончик все же меньше полезным объемом, чем тубы), но именно как аэрозольная она удобна. Сам производитель рекомендует ее для открытых зубчатых передач, стальных тросов и цепей. Можно наносить в том числе на влажные поверхности.
Что же использовать в качестве АЭРОЗОЛЬНОЙ смазки? Во-первых, не стоит забывать о существовании аэрозольных вариантов высокотемпературных медных смазок. Например, Comma Copper Ease доступа в таком виде, а не только как паста. Есть похожие смазки и других производителей. Хотя такие варианты в первую очередь выступают в роли антипригарных веществ, но могут работать и как смазки в малоподвижных соединениях без большой нагрузки.
Во-вторых, есть именно смазки для высоких нагрузок (EP) в аэрозольном виде. Экзотика, но существует. Например, я использую Neste Avora:
Это полноценная смазка (консистенция NLGI 0.5) с антизадирными присадками. Она интересна тем, что выпускается и в аэрозольном виде под названием Avora Aerosoli (Aerosol), что показана на фотографиях.
Как универсальную смазку ее использовать несколько дороговато (баллончик все же меньше полезным объемом, чем тубы), но именно как аэрозольная она удобна. Сам производитель рекомендует ее для открытых зубчатых передач, стальных тросов и цепей. Можно наносить в том числе на влажные поверхности.
Еще по этой теме:
- Neste Avora Aerosoli и зима (2022-12-27)
- Neste Avora Aerosoli: смазка велосипедной цепи (2020-07-07)
Изображения из альбомов:
2017-03-08
Расположение радиаторов (Cherokee с 42RLE)
Снимал декоративную решетку для оценки крепления фар, заодно посмотрел расположение радиаторов. На Cherokee/Liberty с АКПП 42RLE они располагаются так:
Радиатор АКПП полностью отдельный от радиатора двигателя. Интересно посмотреть температуру ATF (но пока такой возможности нет). На Jimny только с отдельным радиатором зимой по трассе ATF прогревается плохо, примерно до 50°C.
Радиатор АКПП полностью отдельный от радиатора двигателя. Интересно посмотреть температуру ATF (но пока такой возможности нет). На Jimny только с отдельным радиатором зимой по трассе ATF прогревается плохо, примерно до 50°C.
2017-03-07
Велобагажник Thule FreeRide 530 (Ford 1439980)
Оказалось, что я почему-то не написал здесь про опыт эксплуатации велобагажников на крыше Jimny (которые появились у меня в 2010 году). У меня их нет уже несколько лет, но все же выложу фотографии.
Модель Thule FreeRide 530:
Но покупались (две штуки) по номеру Ford 1439980. Так было дешевле.
Сами багажники мне нравились. Небольшие, аккуратные, сравнительно удобно пользоваться, надежная фиксация. Ставил их на поперечины Terzo, что достались с машиной из Японии.
На Jimny без проблем размещал два велосипеда (GT с широкими рулями и разных размеров), еще и место оставалось.
На скорости багажники и велосипеды почти не шумят, не ощущаются. Но, конечно, на высокой машине стоящий на крыше велосипед смотрится не очень, сильно привлекает внимание, что мне не нравилось.
Со временем оказалось, что велосипеды вывозим очень редко, потом и поперечины с крыши исчезли (продал). Да и вообще мне не нравится сама идея транспортировки велосипедов на крыше. Поэтому и велобагажники были проданы.
Если говорить про перевозку, то больше всего мне понравилось возить велосипеды в прицепе. Никаких проблем, сложностей с погрузкой и т.п. Вариант с размещением на заднюю часть автомобиля тоже интересен, но машина должна быть довольно широкой. Но сейчас мне это все неактуально. Если будет задача перевезти велосипед (раз в несколько лет), то в салоне размещу.
Модель Thule FreeRide 530:
Но покупались (две штуки) по номеру Ford 1439980. Так было дешевле.
Сами багажники мне нравились. Небольшие, аккуратные, сравнительно удобно пользоваться, надежная фиксация. Ставил их на поперечины Terzo, что достались с машиной из Японии.
На Jimny без проблем размещал два велосипеда (GT с широкими рулями и разных размеров), еще и место оставалось.
На скорости багажники и велосипеды почти не шумят, не ощущаются. Но, конечно, на высокой машине стоящий на крыше велосипед смотрится не очень, сильно привлекает внимание, что мне не нравилось.
Со временем оказалось, что велосипеды вывозим очень редко, потом и поперечины с крыши исчезли (продал). Да и вообще мне не нравится сама идея транспортировки велосипедов на крыше. Поэтому и велобагажники были проданы.
Если говорить про перевозку, то больше всего мне понравилось возить велосипеды в прицепе. Никаких проблем, сложностей с погрузкой и т.п. Вариант с размещением на заднюю часть автомобиля тоже интересен, но машина должна быть довольно широкой. Но сейчас мне это все неактуально. Если будет задача перевезти велосипед (раз в несколько лет), то в салоне размещу.
Subscribe to:
Posts (Atom)