Search in the blog:

2020-08-19

Под парусами

Когда первоначально получаешь время покататься на парусном катамаране (на моём "Альбатросе"), то радуешься тёплому, даже жаркому солнечному дню - не хочется мерзнуть или мокнуть. И отсутствие ветра не мешает получать новые ощущения от первоначального сидения под парусами. Лишь бы в этих всех "верёвочках" разобраться.

Но опыт управления потихоньку появляется, уже хочется не стоять, а плыть по воде. Сам факт, что катамаран хоть как-то движется при слабеньком ветре (а в этом плане "Альбатрос" неплох) уже впечатляет.

Но довольно быстро приходит чувство, что 2-3 км/ч - это как-то медленно. Да, скользишь по воде бесшумно с нулевым потреблением бензина, но очень уж это утомляет. При слабом ветре ещё и управляемость никакая, а идти в лавировку (против ветра) почти невозможно - не хватает тяги. Поворот оверштаг (когда нос проходит "через ветер") становится сложным, не хватает инерции. В такие моменты возникает желание завести вспомогательный подвесной мотор, что и начинаешь делать всё чаще.

Низкая скорость из-за слабого ветра начала вызывать разочарование от хождения под парусами. Но не так давно катались в "плохую" погоду.




Было пасмурно и прохладно, ветер был примерно 5 м/с и усиливался - это не особо много, но уже ощутимо. Ветер дул c берега под небольшим углом, что создавало сравнительно небольшую волну без прибоя. И это было хорошо.

Оказалось, что "Альбатрос" умеет идти и идти сравнительно быстро. По мере усиления ветра снял стаксель, но и под одним гротом наконец-то возникло ощущение "ух, неплохо идём". По крайней мере паспортные данные (10 км/ч) были достигнуты и даже чуть превышены (при нагрузке 2 человека без вещей) - GPS стабильно показывал 11 км/ч курсом бакштаг (ветер сзади-сбоку). Вода уже ощутимо бурлит и шумит волной за кормой.

Не менее важно, что в таких условиях, когда есть ветер, катамаран стал управляться. Тот же оверштаг делается быстро и стабильно. Неплоха скорость курсом бейдевинд ("почти против ветра"), да и удаётся идти градусов под 50 (а может и того лучше).


В общем, это был восторг. Парусу нужен ветер! Погоду нужно выбирать соответствующую. Стабильный, но не избыточно сильный ветер важнее, чем солнце и тепло. Это рушит мои старые моторно-лодочные привычки.



Изображения из альбомов:

2020-08-17

Jeep Cherokee KJ и песок

На своём Jeep Cherokee KJ сейчас редко съезжаю с дорог, для этой задачи использую Jimny. Поэтому на Cherokee и перешёл хоть и на MT-шины, но меньше штатного размера (Pirelli Scorpion MTR 225/70R16 - чуть больше 28"), а ещё этой весной снял заднюю межколёсную блокировку.

Но недавно понадобилось на Cherokee проехать по песку, крупному и рассыпчатому. Сперва шёл неплохо на пониженной под редкий стрекот имитаций межколёсных блокировок. Но в один подъём с поворотом машина пошла тяжело. Что-то я отвык и наивно решил проехать "газ в пол". Подняться не удалось, с трудом съехал обратно и попытался взять гору опять в режиме "газ в пол". И Cherokee моментально зарылся, сев на брюхо:




Самое обидное, что там, объехав меня по чуть иной траектории, на грани, но заехал полноприводный Suzuki SX4 без какой-либо подготовки кроме чуть больших, чем стандартных шин Matador Izzarda A/T 2 MP72 205/70R15. Я уже упоминал, что этот SX4 на удивление неплохо едет по песку, во многом благодаря небольшой массе. Это не означает, что у него проходимость лучше, чем у KJ. Нет, у SX4 и просвет небольшой, и особенно в песке не хватает тяги (понижайки-то нет). Это скорее показатель, что кроме машины ещё от водителя многое зависит. :-/ И на большом моторе и роющих MT-шинах не стоит в песке газом баловаться.

Пришлось брать лопату и подкапывать колёса. Не помогло. Снизил давление в шинах. Не помогло. Поднимал передние колёса и под них подложил старые сухие доски, что были подготовлены для костра. Вот после этого аккуратно, с минимальной пробуксовкой удалось выехать задним ходом, а затем так же аккуратно проехать этот участок.

Дальше проблем не было. Но что-то я опять задумался о переходе на более крупные колёса и о возвращении задней межколёсной блокироки. Подготовка автомобиля - это очень заразная штука. ;-)

2020-08-15

Парусный катамаран "Альбатрос": некоторые тонкости сборки

Как уже писал, мне не очень понравилась инструкция по сборке парусного катамарана "Альбатрос". Лично мне было не так просто разобраться, например, с правильной установкой парусного вооружения. Для этого смотрел чужие отзывы, фотографии и видео. Как оказалось, это не только моя проблема. Нашёл много примеров откровенно неправильной сборки.

Поделюсь своим опытом относительно некоторых моментов. Использовать буду терминологию из руководства по эксплуатации.

Мачта собирается и устанавливается так, чтобы идентификационная табличка была направлена в сторону кормы, туда же должен смотреть узел ("петля") для крепления блока подъёма грота (в самой верхней части мачты). А скоба с вантами и штагом, соответственно, должна быть направлена в сторону носа.

В нижней части мачты со стороны носа расположены (сверху вниз):




1. Шуруп для фиксации грота (за соответствующий люверс). У меня этого шурупа почему-то не было (утерян предыдущим владельцем), поэтому первое время не мог понять, почему грот уползает вверх. После установки шурупа всё стало нормально.

2. Утка для крепления фала подъёма стакселя.

3. Скоба для крепления (растяжки) передней части кокпита.


В нижней части мачты со стороны кормы расположены (сверху вниз):




1. Стопор троса подъёма грота.

2. Несколько ниже должна быть утка для фала подъёма грота, но у меня она отсутствует, остались только два отверстия. Но ставить не буду, без неё нормально.

3. Левая и правая утки. Левая утка для фала полиспаста (оттяжки грота). Правая утка для фала ликтроса нижней шкаторины гроты.

4. Идентификационная табличка.


Гик собирается из двух частей и ставится с правой стороны от грота. Части собираются так, чтобы форма гика была ~-образной, а не C-образной. Тогда скоба для полиспаста будет с левой стороны.





Схема полиспаста для оттяжки грота:




Вроде бы, фал полиспаста должен идти внутри шкаторины. Но провёл его отдельно напрямую к левой утке на мачте.

Остальные вопросы более-менее рассмотрены в руководстве по эксплуатации.

2020-08-13

Пружинный игольчатый шплинт

Искал такую штуку, в обычных магазинах не нашёл. Купил на "Али".




Это пружинный игольчатый шплинт (R-clip по-английски). Шплинт, но который можно быстро ставить и снимать много раз.




Решил взять немного, но пяти разных размеров (как их обозначил продавец): 1x17, 1.2x21, 1.5x28, 1.8x37, 2x40. Это D1 и общая длина шпильки (не L1, а именно вся длина).




Чем больше диаметр болта, тем больше должно быть отверстие под шплинт. Это логично.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2020-08-07

GUB G-86: Держатель телефона для велосипеда, опыт использования

Больше года активно использую держатель GUB G-86, который позволяет крепить телефон на руль велосипеда.




Ломаться там нечему, металл. Но одна "поломка" случилась. Точнее говоря, открутился и потерялся один из крепежных болтов. Надо было на фиксатор резьбы садить, слишком уж велики вибрации при движении на велосипеде.

Болт, как обычно, потерялся неожиданно. Смотрю, а его нет. Пока замену не подобрал, катаюсь так.

Пока использовал компактный чехол с телефоном, то его удержание было на высоком уровне. Ни разу телефон не улетел и даже не пытался смещаться.

К сожалению, чехол был уже старый, от эксплуатации стал рваться. Поменял на другой, но он покрупнее (потолще). И его удержание уже похуже. Держит, но нужно контролировать расположение телефона и его затяжку. Один раз телефон улетел, когда велосипед по бордюрам прыгал.

В общем, держатель мне нравится, удобен. Но сейчас я бы взял вариант с "лапами" повыше, есть такие, вроде бы.



Изображения из альбомов:

2020-08-06

Шарнирные ключи-трещотки (12 и 14)

Для сборки катамарана "Альбатрос" удобно использовать шарнирные ключи-трещотки на 14мм (для рамы) и 12мм (для "подлокотника"). У меня такие ключи есть, но каждый раз вытаскивать их из набора неудобно, да и есть риск забыть-потерять.

Поэтому искал максимально дешёвые шарнирные ключи-трещотки, чтобы положить их в комплект катамарана. Из найденных предложений это оказались ключи, стоящие на данный момент примерно 250-270 рублей за штуку:

Эврика ER61014H - на 14мм
Эврика ER61012H - на 12мм




С виду не особо страшные, блестят красиво. При интенсивном использовании вряд ли долго проходят, но при сборке-разборке "Альбатроса" нагрузка небольшая, а использовать трещотку, причем именно шарнирную, весьма удобно.

2020-08-05

Газовая горелка-плитка (малая) Следопыт 6048 (4-009)

Основной моей туристической газовой горелкой-плиткой под цанговые баллоны сперва была Kovea KR-2007 Portable Range. В качестве запасной-вспомогательной к ней добавилась Kovea Camp-1 TKB-N9703.

Но Camp-1 оказалось настолько удобной и хорошей плиткой, то она стала основной. А KR-2007 для запасной-вспомогательной всё же слишком большая и громоздкая. Поэтому искал ещё одну плитку именно в качестве резервной под цанговый баллон: предельно дешёвую, не сильно крупную, но всё же пригодную для использования.

Выбирать особо не из чего, из-за цены (700-800 руб у нежадного продавца) остановился на "малой" плитке Следопыт 6048, артикул 4-009. Русское название не должно вводить в заблуждение, так же как и упоминание про якобы Южную Корею. Это обычный Китай:




Внутри картонной коробки плитка в тканевом чехле с молнией, инструкция:




В сложенном виде плитка не сказать, что совсем крохотная (бывают и гораздо меньше), но и не особо крупная. Примерно как Camp-1, но более кубическая.

"Лапы" для посуды поворотные.




Опорные "ноги" тоже складные:




Баллон присоединяется сбоку, соединитель довольно простенький и дешевый:




В разложенном виде плитка посуды сверху заваливается вбок, упираясь баллоном.

Четыре "ноги", а значит сложнее найти подходящую поверхность по сравнению с тремя "ногами".

В моём экземпляре одна "нога" не фиксируется в разложенном виде, пытается сложиться. Приходится перед установкой плитки подправлять её.

Но если поверхность достаточно ровная, а сверху стоит посуда, то плитка более-менее устойчивая.

Присутствует пьезорозжиг. Но если плитка горячая, то нужно быть аккуратным, обжигающие детали рядом.




Регулировку газа нужно крутить буквально чуть-чуть, она резковатая. Но, на удивление, пламя регулируется от слабого до сильного довольно неплохо, хоть и небольшим углом поворота. Даже лучше, чем на Camp-1 (но там сама крутилка далеко от плитки).

Производительность не рекордная, но нормальная.

В целом весьма неплохо за такую цену, но возникает вопрос надёжности. Но не планирую использовать эту плитку часто.



Изображения из альбомов:

2020-08-03

Небольшой цифровой анемометр UNI-T UT363

После приобретения парусного катамарана "Альбатрос" стала интересовать реальная скорость ветра. В том числе с точки зрения безопасности. При 6 м/с инструкция предписывает спускать стаксель (для уменьшения нагрузки на штаг), при 10 м/с эксплуатация катамарана становится опасной.

Выбрал простой и небольшой анемометр UNI-T UT363, он немного подороже совсем уж noname Китая, но всё же с претензией на "фирменность".




Есть ещё версия UT363BT с поддержкой Bluetooth, но мне это совершенно неактуально.




Питание от 3-х батарей AAA (в комплекте не было):




Управление простое. Показывает скорость ветра (в выбранных единицах), температуру. Слева шкала Бофорта (максимально допустимый предел для "Альбатроса" по инструкции - это 5 баллов).




Использование анемометра показывает, что субъективные ощущения не совсем соответствуют реальной скорости ветра. Бывает, что ветер оказывается слабее. Бывает, что, наоборот, сильнее ожидаемого. Но после сверки с анемометром опыт приобретается. Скорее всего, через некоторое время анемометр будет уже ненужным.



Изображения из альбомов:

2020-08-02

Jimny после поездки в лес

Так выглядит Suzuki Jimny после поездки в лес в компании более крупных автомобилей. :-)






Изображения из альбомов:

2020-07-31

Wolf Ecotech FE 0W16 (0W-16) -> Castrol EDGE Supercar A 0W-20

Откатало обычный срок масло Wolf Ecotech FE 0W16 (0W-16) в моём Jeep Cherokee KJ.




Планировал ездить только весной до лета. Но поездок стало сильно меньше, поэтому маслу пришлось потрудиться в летнюю жару (+30°C и выше). Не вижу ничего страшного. И это на довольно большом моторе 3.7 V6.

Масло в целом понравилось, вполне подходящий вариант на зиму с городскими пробегами.

Но я, наверное, на 0W-16 пока переходить не буду. Очень уж мал выбор. Останусь на недорогих 5W-20 или 0W-20.

Jimny как обычно перепадают остатки масел от Cherokee в смеси с Petro-Canada Duron-E 10W-30. Так что чуть 0W-16 тоже перепадёт.


А сейчас в Cherokee перешел на Castrol EDGE Supercar A 0W-20, купленное с хорошей скидкой.




Пока особых впечатлений нет. Масло как масло. Прозрачное (на щупе плохо видно), довольно тихое.



Изображения из альбомов:

2020-07-30

Стационарный багажник Jimny: первые доработки

После разочарования в стационарном багажнике на крыше Jimny вернулся к штатным рейлингам. И параллельно обдумывал, что с этим снятым багажником делать.

Новый покупать всё же не стал. Решил дорабатывать имеющийся. А это две задачи: уменьшить высоту, уменьшить вес.

Взял болгарку и спилил борта. Получилось минус 6.8 кг. Жаль только, что не стало крепления для хайджека.

Опять же болгаркой и частично зубилом снял мешающую металлическую сетку. Получилось минус 1.8 кг.

Итого высота нормальная, но вес уменьшился всего лишь на 8.6 кг. Багажник теперь весит примерно 16 кг. Много, я надеялся до 10 кг дотянуть. Сама труба по периметру больно уж тяжелая. Можно пару поперечин вырезать, но они лёгкие, сильно не повлияет.

Теперь надо зачистить, покрасить и вернуть багажник обратно. А дальше опыт эксплуатации подскажет направление доработок.

2020-07-29

Казанка, Казанка-М/Южанка

2020 год, стихийная стоянка лодок на Ангаре:




Казанка начала выпускаться в 1955 году. Казанку-М последний выпускавший её Воронежский авиационный завод заменил на лодку Воронеж в 1978 году. Сколько лет прошло, а на этой стоянке только Казанки (почаще) и Казанки-М (пореже). А Южанка (версия Казанки-М другого завода) у нас экзотика.

С одной стороны, Казанка - это первая реально массовая серийная моторная лодка в СССР. С другой стороны, угробила людей больше, чем Титаник. И продолжает гробить.

Но что ещё выбирать, когда нужна легкая, с небольшой осадкой, маневренная, предельно дешёвая и простая жёсткая лодка, которая способна ехать под небольшим мотором и которую не жалко оставить без присмотра? Вопрос риторический.



Изображения из альбомов:

2020-07-28

LockRight 1510 (в заднем мосту Jimny): ревизия (2020)

Поскольку перебирал задний редуктор Jimny (ушёл "распор" подшипников ведущей шестерни), то появилась возможность сделать ревизию блокировке LockRight 1510. Эта блокировка используется в заднем мосту моего Jimny постоянно с 2009 года вне зависимости от ГП (4.09 или 5.375), переезжая то в один редуктор, то в другой.

Состояние оказалось хорошим.




Видимые следы повреждений вокруг отверстий в муфтах - это результат давней поломки 2014 года. Тогда на ходу заклинило задний колёсный редуктор, что попутно сломало LockRight (его шпеньки). Больше никаких поломок LockRight не было.

В общем, LockRight 1510 продолжит трудиться в заднем мосту Jimny.

2020-07-27

Дюралюмин - Дюраль - Дюралюминий

Читаю некоторые печатаные материалы 1960-х годов одного и того же издательства (СССР).

Сперва используются существительное "дюралюмин" и прилагательное "дюралюминовый". Затем внезапный и полный переход к "дюраль" и "дюралевый".

2020-07-25

Парусный катамаран "Альбатрос": первая версия транца под подвесной лодочный мотор

Мотор для парусного судна - это не роскошь, а безопасность. Поэтому изначально планировал ставить подвесной лодочный мотор на свой парусный катамаран "Альбатрос".

Вообще, формально для "Альбатроса" разрешен только мотор в 2 л.с. Но, думаю, это вызвано очень скудным выбором моторов в СССР 1980-х годов. "Ветерок" в 8 л.с. был избыточным для водоизмещающего режима такого нетяжелого катамарана, "Прибой" в 5 л.с. к тому времени уже не выпускался. Подошёл только 2 л.с. "Салют"/"Спутник".

Удивительно, но сейчас выбирать из 2 л.с. особо нечего, если не брать совсем б/у.

Из фирменных до 2 л.с. включительно есть только двухтактная Yamaha 2 DMHS - без газа на румпеле и без нейтрали в трансмиссии. Есть её китайские клоны, они характерны такой же геометрией 42x36 (мм) и, соответственно, рабочим объёмом 50 см3. На некоторых клонах даже появился газ на румпеле. Но они всё чаще идут как 2+ л.с. (2.6 л, например).

Другой экзотический вариант - это мотор на базе двухтактного тримера (с воздушным охлаждением). Например, Sea-Pro T2 S. Да и тот снят с производства, а замена уже 3.5 л.с.

А если хочется четырехтактный мотор, то придётся иметь дело с мощностью больше 2 л.с. Я бы не отказался от четырехтактного Suzuki DF2.5S (2.5 л.с.), но денег жалко, а с б/у связываться очень не хочется. Поэтому решил ставить имеющийся мотор Suzuki DF4S (четырёхтактный, нейтраль и задний ход, есть встроенный бак). Да, он тяжеловат. Но он хорошо тянет и сравнительно комфортно работает. Запас мощности лишним не будет в тяжелых условиях.

Штатный (съемный) транец "Альбатрос" слабоват даже для "Салюта", поэтому даже не расстроился его отсутствию в моём комплекте. Нужно делать новый транец. Поскольку ни времени, ни материалов на создание основательной конструкции не было, то использовал вариант из книги Перегудова (проект "Аргонавта") в качестве первой попытки.

К пятой (последней) поперечине при помощи двух болтов М10 длиной 120 мм закрепил "бутерброд" из клееной доски (какие-то обрезки ступеней лестницы 40мм) и 8 мм фанеры. "Бутерброд" пришлось делать, поскольку струбцина мотора частично попадала на поперечину, нужно было сделать полную "накладку" и одновременно увеличить ширину (диаметр трубы поперечины 45мм).

С "бутербродом" же струбцина упирается в фанеру.




Толщина транца получилась 8 + 40 + 8 = 56 (мм) - это много, но максимальной ширины захвата струбциной DF4S хватает. Транцу задан небольшой наклон (примерно 10°).




Мотор, фактически, висит на поперечине рамы, а транец только удерживает его от поворота.

Вариант очень неплохой. Простой и легкий (весь транец с креплением весит 800 г). Поскольку транец компактный, то его можно даже не снимать с поперечины при перевозке катамарана. Но именно для "Альбатроса" он не совсем подходит.

Во-первых, к румпелю мотора не подобраться при зашнурованной задней стенке кокпита. Во-вторых, мотор не откидывается полностью вперед из-за алюминиевой трубы спинки.




Приходится ходить с немного опущенной в воду ногой мотора, а это явно влияет на скорость под парусом. При хорошем ходе даже винт мотора начинает подкручиваться (на нейтрали, конечно).




Из хорошего отмечу, что вопреки опасениям мотор не висит слишком высоко при таком размещении. Ни на волне, ни в поворотах нет прохватов воздуха. Всё же "нога" у DF4S явно длиннее стандартных 15" (381 мм) S.

При работе мотора на более-менее нормальной мощности поперечину начинает выворачивать. Но это ожидаемо.

В общем, транец буду делать новый, более сложной конструкции. Но и в таком виде он уже пригодился с установленным мотором. Помогает в штиль или при движении против ветра, когда нет времени или возможности лавировать.

Как часто советуют, оказалось удобным не крутить сам мотор, а использовать штатный руль катамарана.

Поскольку подвесной мотор - это вспомогательный, а не основной движитель, то не использую внешний бак. Мотор сам по себе экономичный, да ещё работает на небольших оборотах, поэтому встроенного бака (1.5л) хватает надолго. В крайнем случае можно взять запас бензина в пластиковых бутылках и доливать по мере необходимости.

2020-07-23

Приспособление для регулировки зазоров 88700 (инструкция)

Приспособление для регулировки зазоров 88700 (для двигателей Жигулей), руководство по эксплуатации:














К сожалению, инструкция несколько потрепалась за это время (с 1983 года), качество сканов плоховатое.

Само приспособление никогда не использовал лично, а вот микрометр (индикатор часового типа ИЧ-10) из комплекта довольно удобен для некоторых других задач, поскольку у него добавлен тонкий узкий наконечник.



Изображения из альбомов:

2020-07-22

Переборка заднего редуктора 5.375 (Jimny)

На MT шинах после TSL стал слышать на Jimny какой-то гул, который наиболее сильно возникал при движении под сброс газа. Почему-то казалось, что гул идёт спереди, но осмотр редуктора заднего моста сразу показал причину. Бежит масло из-под фланца, а сам он ощутимо люфтит.

Хочу отметить, что это не родной редуктор (с ГП 4.09), а тот б/у, что я поставил в 2011 году при переходе на 5.375. Тогда мне хватило возни со сборной солянкой переднего редуктора, поэтому задний редуктор не стал перебирать, а только переставил в него LockRight. И вот этот редуктор сдался.

Когда начал его снимать, то увидел и маркировку даты:




1999 год. Нда, я надеялся, что он поновее.

Внутри подшипники оказались живыми. Решил не трогать их, только поменять распорную втулку и сальник.

Удивительную вещь увидел на ведущей шестерне.




Маркировка 85мм:




А должна быть около или точно 94мм (для редуктора 7"). Странная штука, 85мм при таком редукторе - это огромное отклонение от 94мм. Какая-то техническая ошибка, видимо, должно быть 94.00.

В остальном обычная шестерня, номер соответствует ведомой. Посадочные под подшипники 7".

Всё собрал, покатался. Гул ушёл.



Изображения из альбомов:

2020-07-21

Loctite LB 8151 (Aluminium Anti-Seize)

При использовании высокотемпературных медных смазок вполне разумно возникает опасение, что медь с некоторыми металлами создаст гальваническую пару. Альтернативный вариант - это смазки с использованием алюминия.

Я использую Loctite LB 8151 AS (Aluminium Anti-Seize), это аэрозоль.




Позиционируется как противозадирный состав на алюминиевой основе. Артикул 224359.




Вообще, перевод как "противозадирный" вводит в заблуждение. Обычно под этим словом понимаются присадки EP (Extreme Pressure), например, в трансмиссионных маслах или консистентных смазках. Здесь о таких присадках речи нет.

Можно перевести как "антипригарный", но это будет вызывать ассоциации со сковородками. По смыслу это что-то, защищающее от "прикипания" или "прихватывания" (но не из-за высокого давления подвижных частей, а из-за коррозии малоподвижных или неподвижных).



Изображения из альбомов:

2020-07-20

Парусный катамаран "Альбатрос": перевозка и сборка/разборка

При выборе катамарана "Альбатрос" была важна не только возможность перевозки в легковом автомобиле, но и скорость сборки. Есть модели надувных парусных катамаранов, которые собираются часами (!), но для "Альбатроса" заявлена сборка за 40 минут, что весьма и весьма неплохо.

В заводском виде с резиновыми баллонами-поплавками катамаран размещается в двух мешках. Один мешок (с баллонами, парусами, кокпитом, тентом и прочими мелкими элементами) как большой рюкзак с заявленной массой 28 кг. Второй мешок (с алюминиевыми трубами, шверцами и рулём) представляет собой длинный (2 метра) баул с заявленной массой 31.5 кг.

Длинный мешок тяжело разместить в автомобиле, 2 метра всё же. В Jimny он вообще не помещается в салоне, а в Cherokee только со разложенным передним пассажирским сидением. Поэтому проще возить этот мешок на крыше. Но закидывать 31+ кг на крышу довольно неудобно, поэтому разделил содержимое на две части. Одна часть (детали покрупнее) в родном мешке, а вторая часть (детали поменьше/поуже, но тоже 2 метра) - в самодельном. Оба мешка едут на крыше. В общем-то, ради такой перевозки и вернулся на  родные рейлинги Jimny.

Баллоны заменены на современные из ПВХ. Не стал пытаться их запихать в штатных рюкзак, а вожу отдельно в хозяйственной "клетчатой" сумке. Соответственно, рюкзак стал ощутимо полегче, его проще упаковывать. Рюкзак и сумка с баллонами едут в салоне.

Со сборкой не всё просто. Сама по себе конструкция достаточно несложная. Но руководство по эксплуатации немного странное. Некоторые простые момент описаны излишне подробно. А более сложные вещи рассмотрены поверхностно. Особенно это касается парусного вооружения. Мне было тяжело разобраться именно с парусами, тогда как "механическая" часть больших проблем с пониманием не вызывала. Тем более, что есть полезные заводские маркировки: номера (1-5) поперечин, обозначение "лево-право" для них же, "нос-корма" для продольной балки.




Время сборки уменьшается по мере обретения опыта. Первый раз собирал несколько часов, да и то без паруса (не осилил сразу). Сейчас всё собираю более-менее правильно. Не за 40 минут, но уже близко к часу-полтора. Много времени отнимают всякие мелочи, закидывание вещей и подготовка к выходу на воду.

Естественно, гораздо проще накачивать баллоны электрическим насосом-компрессором. Накачка руками (ногами) отнимет немало времени.

Для гаек нужны два ключа (по крайней мере на моём экземпляре). Основная рама собирается при помощи ключа на 14. Подлокотник и спинка крепятся болтами с головкой на 12. Остальное - "барашки", их закручивают и откручиваю руками.

Шнуры крепления кокпита к раме-мосту стоит намочить. Потом шнур подсохнет и подтянется. А если намокнет на воде, то шнуровка не ослабнет.

Вопреки порядку в инструкции шверцы и руль я ставлю самыми последними, уже буквально на воде. Мне так удобнее.

Вообще, собирать катамаран лучше как минимум вдвоём, многие работы хорошо делаются параллельно. Одному собирать можно, но сложно ставить мачту. Её нужно удерживать и одновременно натягивать две ванты и штаг. Думаю, что тогда удобнее положить катамаран на бок и так крепить мачту.


А разборка катамарана ожидаемо проще, чем сборка. Главное - это не уронить мачту на голову и не потерять детали. Сложнее всего разъединение труб - фиксаторы заедают немного.

2020-07-19

F1 AlphaTauri и шины 205/55R16

Гоночный автомобиль Формулы-1 AlphaTauri (AT01) на "транспортировочных" шинах 205/55R16:






Изображения из альбомов:

Blog Archive