Search in the blog:

2014-07-11

Размеры редукторов (3.416)

Замерил внешний диаметр ведомых шестерней редукторов Jimny (с ГП 3.416, что у меня в запасе лежат)

Задний:




Примерно 175, т.е. ~6.9".


Передний:




Примерно 173 мм, т.е. ~6.8". Это передний редуктор т.н. нового образца, поэтому диаметром мало отличается от заднего. Передние редукторы т.н. старого образца  меньше размерами (у меня такой 5.375 тоже лежит в запасе, но под рукой не было для замера).

2014-07-10

Масла (разные)

Заметил, что в моих запасах собралась неплохая "коллекция" моторных масел самой разной вязкости: 0W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40. Количество каждого небольшое (литра по 4 примерно), да и 10W-40 уже ушло на промывку, но все равно забавно получилось. В будущем планирую оставить только 0W-30 и 10W-30.

2014-07-08

Генератор 31100-PR6-003

На моей Интегре генератор имеет номер 31100-PR6-003. Надписи уже затерлись, поэтому читаются плохо:




Но видно, что производителем является Denso. Максимальную силу тока точно не знаю, но, вроде бы, 70А.

Ремень генератора 31110-PR5-003 или 31110-PR5-004, но я использовал неоригинальные 4PK765, менял два раза (ремень ходит не меньше 100 т.км)

После пробега 250 т.км полностью износились щетки, что вызвало пропадание зарядки и загораниe соответствующей лампочки на панели приборов. Но надо было ехать, поэтому лампочку проигнорировал. :-) Хотя дело было зимой, но на аккумуляторе без подзарядки удалось проехать 60 км, потом оставил машину на пару часов. Затем удалось двигатель завести и проехать еще 60 км. На обратном пути было "интересно" наблюдать, как постепенно гаснут лампочки, перестают работать приборы. Но на зажигание хватало, машина ехала. И двигатель заглох только на холостых при остановке. Видимо, не хватило энергии на работу хитрой электронной системы управления карбюраторами, поддерживающей холостой ход. После этого, конечно, завести двигатель уже не удалось. Пришлось заряжать аккумулятор.

Лезть в генератор тогда было некогда, поэтому я ездил с двумя аккумуляторами (обычным своим и другим побольше, снятым с УАЗа, благо место под капотом позволяет, только крепление пришлось сколхозить). Ехал на одном. Когда он подсаживался, то менял на второй. Хватало на один день (даже с запасом). За ночь оба аккумулятора заряжались. Так и ездил пару недель.

А ведь на зарядку генератора тратится мощность ДВС. Если аккумулятор не заряжается, значит часть топлива экономится (что потом компенсируется использование электричества для зарядки). Интересно, сколько миллилитров бензина за это время сэкономил? :-)

Родные щетки генератора в то время найти быстро не удалось, поэтому пришлось подобрать похожие, подточить и припаять вместо родных. Получилось нормально. Такой колхоз проходил не меньше 100 т.км. Недавно я снимал генератор, заодно посмотрел щетки. Запас еще был, но не очень большой. Поэтому поменял щетки на новые. Что хорошо, есть заводской номер щеток отдельно: 31144-PD1-004 (их нужно две штуки). Если лень паять, то можно купить щетки вместе с корпусом в сборе: 31105-PD1-034 (нужна одна штука).


(генератор со снятым корпусом щеток)

Когда меняли на генератор щетки в первый раз, то неудачно "отдиагностировали" регулятор напряжения, вызвав короткое замыкание. На удивление регулятор после этого работал нормально, но постоянно на панели приборов горела индикаторная лампа отсутствия заряда (хотя заряд был). Это несколько раздражало, поэтому заменил регулятор. Оригинал 31150-PE0-921 стоит очень дорого, поэтому поставил какой-то Transpo IN222. Подошел без доработки, работает без проблем.


Изображения из альбомов:

NX300 v1.41

Как и ожидал, появилась прошивка для NX300 под угаданным номером версии 1.41. Изменения такие же:
[v1.41]
1.Add Wi-Fi Privacy Lock function
2.Revision Open Source Licenses
А версию 1.11 для NX300M я так и не поставил. И не буду, наверное.


Еще по этой теме:

Форсунки

Некоторое уточнение относительно производительности форсунок 15710-86G00 (от M13A) и 15710-54G20 (от M18A). Предварительно оценил, что 15710-54G20 производительнее в 1.25-1.3 раза. Уточнил. Похоже, что они чуть менее производительные, чем я сперва подумал. Дам подправленную оценку: 1.2-1.25.

Под производительностью понимаю количество топлива, которое подается за единицу времени открытого состояния форсунки.

Поскольку отношение объемов M18A и M13A больше, чем отношение производительностей соответствующих форсунок,  то при использовании блока управления от M13A для M18A (и с форсунками от M18A) будет плюсовая долгосрочная коррекция (long trim). Ее значение зависит от конфигурации двигателя (впуск-выпуск) и его состояния.

2014-07-06

Попытка заморозки концентрата

Поскольку перехожу на концентрат антифриза BASF Glysantin G30, то решил попробовать старую задумку. Дело в том, что есть категорический запрет на использование концентрата в неразбавленном водой виде:




Использовать неразбавленным и не собирался, но было интересно, а чем грозит такое применение? Конечно, возможна причина химической природы (содержит кислоту же и т.п.). Но встречаются и страшилки о том, что чистый концентрат имеет более высокую температуру замерзания. Это и решил проверить. Сейчас лето, поэтому пришлось воспользоваться помощью холодильника, умеющего морозить до -32°C. Зимой бывают морозы и посильнее, но и такая температура - это довольно холодно.




Перелил концентрат в прозрачную пластиковую бутылку и положил в морозилку. Через несколько суток посмотрел, во что он превратился.




Концентрат не замерз. Но вязкость у него стала как у киселя. В бутылке булькает, но как моторное масло при положительных температурах.

Для сравнения разбавил концентрат дистиллированной водой в соотношении 1:1 (по объему), что должно дать температуру замерзания примерно -38°C. И опять в бутылке оставил на несколько суток. Разбавленный концентрат не замерз, это радует, значит заявленные характеристики похожи на правду. И, более того, булькал он явно веселее, чем чистый концентрат. Некоторая легкая "тягучесть" видна, но такая разбавленная жидкость явно менее вязкая, чем чистый концентрат.

Эх, попробовать бы температуру -40°C или даже ниже, но это нужно зиму ждать. А сейчас даже думать о таком морозе не хочется. :-)


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-07-04

А теперь и 34110-76JA* (продолжение)

Напомню, удалось через OBD2 разъем подключиться к комбинации приборов Jimny, но пока не смог расшифровать данные. У меня они такие:

09 F4 71 00 DD 00

Проехал с того момент примерно 1 т.км, данные не изменились. Похоже, что они не связаны с показаниями одометра. Что же это такое может быть?


Еще по этой теме:

Давняя загадка: странный переключатель на Интегре

На моей древней Honda Integra есть климат-контроль. Т.е. кнопочками выставляется температура, а умный по тогдашним временам компьютер сам всем управляет (точнее говоря, пытается управлять). Выглядит часть, отвечающая за выставление температуры, так:




При снятии декоративной рамки вокруг этой части открывается доступ к какому-то переключателю:




Обвел на фотографии этот переключатель. У него два положения: влево и вправо.

Но так и не понял, какое его предназначение. Возможно, что он влияет на алгоритм работы климат-контроля, но не ощутил, как именно он влияет. У меня есть инструкция по ремонту леворульной Acura Honda (которая по многим позициям схожа с моей праворульной Honda Integra), но там нарисована механическая крутилка температуры без такого переключателя. Есть родная (на японском) инструкция по эксплуатации, но не нашел упоминания об этом переключателе. Загадка!


Изображения из альбомов:

2014-07-02

И задние пружины

Сделал еще весной последний штрих к попытке улучшить подвеску Jimny, оставаясь практически на той же высоте (т.е. с минимальным лифтом). Результатами не очень доволен, но чуть подробнее.

Напомню. Первым шагом стала замена передних пружины на Lesjöfors 40 889 24 (для дизельного Jimny). Затем заменил передние амортизаторы на Bilstein 24-193382.

После зимы поменял задние амортизаторы на KAYABA AGX 743036 (с регулировкой!). И вот еще и пружины.

С неоригиналом для праворульных связываться не стал. Решил использовать задние для леворульных, но с проставкой под правую сторону (на праворульных задние пружины разные). Выбрал недорогие Lesjöfors 42 889 11.




Сравнение со снятыми родными пружиными. С левой (она сверху):




С правой (она снизу):




Как видно, мое предположение оправдалось. Леворульные пружины ближе по характеристикам к правой пружине праворульных, а левая пружина праворульных слабее.

Проставку взял ту, что использовал с GIZ-комплектом.




Толщина примерно 20 мм. Вот проставка установлена над правой задней пружиной:




Естественно, такая комбинация дала небольшой лифт. Не 20 мм, примерно 10 мм.

Теперь об опыте эксплуатации. У меня есть хорошее место для проверки. На М53 есть мост через Малую Еловку. И со стороны Иркутска в правом ряду уже несколько лет есть весьма заметная ступенька на въезде. Вот она:


(взято из Google Street View)

При прохождении на достаточно высокой скорости (более 70-80 км/ч) эта ступенька ощущается довольно жестко. И эти ощущения являются критерием. На короткоходной и табуреточной подвеске моей древней Honda Integra эта ступенька заметна только по звуку. А на штатной подвеске Jimny ощущаются нехилые удары. А если Jimny груженный, так даже страшно, что колеса отвалятся.

И эта проверка не надумана. У Jimny основная проблема именно с резкими перепадами, которые проходятся на скорости (плохо гасится энергия удара).

После всех скачек вокруг подвески Jimny удалось добиться только приемлемой работы передней подвески. С задней все сильно хуже. У меня ощущение, что у нее изначально короткий ход на сжатие. Если стараться не сделать "лифт", то будет либо просто очень тряская табуретка. Или просто табуретка, но у которой постоянно будут отрабатывать отбойники.

В общем, я не доволен результатами. Пока ничего делать не будут. Дальнейшее развитие зависит от судьбы колесных редукторов. Если они не вернутся на машину, то перейду к доработанному лифт-комплекту GIZ. Т.е. возьму оттуда пружины, а амортизаторы буду подбирать другие.

Если же колесные редукторы вернутся, то сильно напрашивается небольшой лифт 40-50 мм, что позволит улучшить работу задней подвески. Но тогда нужно обязательно выворачивать передний мост (о причине уже писал подробно). Как вариант - это установка нестандартных рычагов, но это будет очень сильное ПЕРЕисправление изменения кастора. Что, скорее всего, приведет к сильному увеличению вероятности возникновения тряски передних колес (т.н. "шимми").

2014-07-01

NX300M v1.11

Новая прошивка с номером 1.11 для фотокамеры Samsung NX300M. Список изменений:
[v1.11]
- Add Wi-Fi Privacy Lock function
- Revision Open Source Licenses
С фотографией они не связаны, но не являются ли они реакцией на хакерство с NX300?

Для NX300 новой версии пока нет, но, думаю, появится. Скорее всего под номером 1.41.


Еще по этой теме:

2014-06-30

Подпиливание упора

В Jimny можно разложить сидения: сдвинуть переднее и откинуть спинки. Продемонстрирую это сканом страницы из инструкции:




Выглядит неплохо, но на практике меня хватило только на одну попытку. Проблем несколько, одна из них в том, что спинка заднего сидения откидывается недостаточно (остается большой зазор между ней и задней дверью). Решил, что надо хотя бы эту недоработку исправить.

Если снять сидение и добраться до механизма фиксации, то становится понятно, что дело в этом упоре:




Надо его сточить, что я и сделал:




Но на этом снимке только начало процесса. Для хорошего результата нужно снимать гораздо больше металла. Но это вполне реально. На остальные свойства эта доработка не влияет. Но теперь спинка откидывается до задней двери (и даже чуть больше, если дверь открыть). Надо будет как-нибудь повторить попытку. :-)


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-27

Дисульфид молибдена

Интересный документ (PDF): (TECHNICAL REPORT) WEAR AND CORROSION TENDENCIES OF MOLYBDENUM DISULFIDE CONTAINING GREASES

Датирован аж 1962 годом, но мне представляется полезным. Там обозначена проблема, что смазки с MoS2 (дисульфидом молибдена) могут положительно влиять на антизадирные свойства, но увеличивают износ и коррозию. Поэтому лично я подобные смазки не использую нигде, кроме "шариковых" ШРУС. И совершенно не приветствую использование в других узлах: в подшипниках, поворотных кулаках, в электролебедке и т.п. Возможно, что они просто не успеют навредить (в той же лебедке или кулаках Jimny ее периодически просто заменяют на свежую), но зачем преднамеренно увеличивать риски (тем более при возможном попадании воды)? А в качестве универсальной смазки использую банальный Castrol LMX, в котором нет дисульфида молибдена.


Еще по этой теме:

2014-06-26

Прицеп КМЗ: параметры колесных дисков

На используемом прицепе производства КМЗ (который таскаю при помощи Jimny) установлены колесные 13" диски от Москвича-412 с чумовыми шинами М-145 размера 165-13/6.45-13 (диагональные камерные). Знаю, что бывают такие прицепы и с "жигулевскими" дисками, но думал, что там разные ступицы.

А в недавней поездке спустило одно колесо, поэтому появился повод внимательно посмотреть ступицу.




Откручиваю колесо и вижу интересную конструкцию:




А ступица-то с двумя вариантами крепления колес. Есть под "москвичевские" диски  (у которых "разболтовка" 5x115). Туда вкручены болты (я обвел их красным). А есть неиспользуемые мною крепления под "жигулевские" диски. Это "разболтовка" 4x98, я обвел эти места для отверстий зеленым цветом. Там, где места для отверстий расположены на одной радиальной линии (сверху на снимке), используется хитрая эксцентриковая шайба-гайка. Если нужно сменить "разболтовку", то эта шайба вытаскивается, поворачивается на 180° и вставляется обратно. Тогда это резьбовое отверстие смещается к центру.

Единственное, не замерил центральное отверстие, но должны же как-то "жигулевские" диски налезть, раз на них такие прицепы катаются.

А шина спускала, как потом выяснилось. из-за золотника. Попала небольшая песчинка, но этого хватало. Поставил новый золотник, все нормально стало. Походят еще колеса.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-25

Ricoh GR: прошивка 4.0

Новость первая. Вышла новая прошивка для фотокамеры Ricoh GR. С нумерацией там не мелочатся: эта версия имеет обозначение 4.0.

Список изменений:
Add the following enhanced features (V4.00)

Added [Shift Crop] on [Effect] of [Shooting] menu.
Added [AF Mode] on [Set up] menu. It has two options: [Normal] or [High speed].
Added [Card Sequence No.] on [Setup] menu. It has two options: [On] or [Off].
Added [Playback Animation] on [Setup] menu. It has two options: [On] or [Off]
When deleting an image taken with RAW+ on Playback Mode, [Delete RAW+ JPEG], [Delete JPEG only] or [Delete RAW only] can be selected instead of [Delete One].
...
Changes to V4.00

Improved operational performance for [Aperture Preview].
Improved stability for USB connection with Mac.
Описание новых возможностей есть в PDF. Интерес представляет переключение AF Mode в Normal или High speed. Как доберусь до GR, то попробую.


Новость вторая. Уже давал ссылку на описание проблем сетевой (NFC, Wi-Fi) безопасности Samsung NX300: Hacking the Samsung NX300 'Smart' Camera. И вот продолжение истории: Hacking the Samsung NX300, part 2: Get Root!

Будет очень интересно, если из этого хакерства вырастет что-то полезное (добавление новых возможностей и т.п.).


Еще по этой теме:

2014-06-24

Малое Море (Байкал)

На несколько дней скатались на Малое Море на Байкале.




Дорога проходима для пузотерного Jimny на зимних шинах штатного размера с прицепом, даже не пришлось полный привод включать.




Сейчас было лучшее время. Народу еще мало, вода спокойная, уже тепло, но еще нет изнуряющей жары, которую я плохо переношу. Через неделю-две будет уже не так хорошо.

Раз с прицепом, то и лодка была.




Все тот же комплект Ротан-370Т с мотором Suzuki DF4 (с "некоторым" деталями от DF6 :-) Опять порадовался низкому расходу. Весьма экономично. Хотя скорость не рекордная (вдвоем стабильная 20-21 км/ч, в одного максимальная 24-25 км/ч), но хватает для близкого хождения.



Изображения из альбомов:

2014-06-23

Клещи-съемник масляного фильтра

Пробовал всякие разные инструменты для откручивания масляных фильтров. Начиная простейшим цепным и заканчивая банальным пробиванием фильтра отверткой. Основная проблема - это недостаток места. И в Интегре, и в Jimny (с рулевым демпфером) места для откручивания не особо много. И вот нашел вариант съемника, который мне пока нравится больше всего:




Выглядит такой съемник как эдакие клещи с зевом под размер фильтра. Пользоваться очень просто. Фильтр обхватывает, зажимается и откручивается. Понравился такой съемник именно оперативностью. Не нужно корячиться и надевать что-то с торца. Быстрый перехват, поэтому можно не только страгивать фильтр с места, но и откручивать.

Конкретно это модель Jonnesway 10" с номером AI050008-10. Под мелкие фильтры (диаметр около 65 мм) это предельный размер. Если съемник будет больше (или фильтр еще меньше), то захватить уже не получится.

Для закручивания использовать не пробовал, поскольку фильтры всегда накручиваю руками.

2014-06-22

Течь бензонасоса ПЛМ Suzuki DF4-DF6

Чуть подробнее про слабое место подвесных лодочных моторов Suzuki DF4, DF5, DF6. О нем я упомянул при закрытии сезона 2013 года. После долгого перерыва на этих моторах начинает течь бензонасос, что может вызывать даже панику. Приятного мало, когда при заводке мотора начинает ручьем бежать бензин.

Поэтому первую проверку после перерыва желательно делать с внешним баком (он после небольшой доработки подключается даже к DF4). Прокачайте грушей бензин из бака в карбюратор и наблюдайте за бензонасосом без заводки двигателя. Если будут видны подтеки, то с большой вероятностью виновата внешняя прокладка бензонасоса.

В этом году при открытии летнего сезона у меня так опять и получилось. Покачал грушей, бензин начал подтекать. Взял фотоаппарат и заснял, как же выглядит эта прокладка.

Добраться до внешней прокладки несложно при наличии нормальной отвертки. Без снятия бензонасоса и даже без снятия шлангов откручиваются крепежные болты (4 штуки). Внешняя крышка снимается (запомните ее первоначально расположение, хотя там даже подписи IN/OUT есть).




Осторожно с гайками. Они между бензонасосом и мотором. Вывалиться оттуда, вроде бы, не должны. Но желательно в этом убедиться. И при обратном закручивании придется некоторые гайки чем-то тонким поджать для начала зацепления резьбы.

После снятия крышки видно фигурную прокладку:




Даже на снимке заметно, насколько усохла прокладка относительно пазов для нее. Уж не знаю, то ли материал настолько плохой, то ли японцы не ожидали качества нашего бензина. Кроме усыхания, прокладка становится несколько жестковатой. Усыхание и повышение жесткости приводит к течи. Можно менять прокладку, а можно надеяться, что при воздействии свежего бензина прокладка распухнет. У меня выбора не было - запасную я так и не купил. :-)

Ждать распухания естественным путем было скучно, поэтому кинул прокладку на пару часов в бензин:




В это время любовался устройством бензонасоса:




Через пару часов прокладка немного распухла, поэтому бензонасос собрал обратно. Прокачивание грушей показало, что бензин уже практически не сочится, только немного "мокрит". Кроме того, "мокрило" уже по самой диафрагме, но туда я не стал лезть. Завел мотор, прогрел, "мокрение" исчезло само собой. После этого бензонасос работал без всяких подтеков.

Но напрашивается мысль, что хорошо бы иметь запасную прокладку и диафрагму. Надо заказать.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-18

38860-76F01

Реле 38860-76F01 используется в некоторых автомобилях Suzuki. В моем Jimny точно есть. Как минимум три штуки в блоке предохранителей под капотом:




Реле производства Denso.




Можно даже разглядеть номер 156700-2480. Но заказать реле по этому номеру мало где можно (в лучшем случае предложат замену на сузуковский номер 38860-76F01).

Два из этих реле в блоке предохранителей важны для работы двигателя:




Одно из них - это главное реле (FI MAIN). Второе - это реле питания бензонасоса (F/P - Fuel Pump). Но не думаю, что нужно бежать и покупать такое реле в запас. Во-первых, считаю, что поломка его - это крайне редкая вещь. Во-вторых, на моем Jimny третье реле используется в цепи кондиционера (точнее его вентилятора - COND FAN), поэтому его можно в крайнем случае поставить взамен неисправного.


Изображения из альбомов:

2014-06-17

14/2.8 и 16/2.4

Два объектива - два мира.



Pentax DA 14/2.8 и Samsung NX 16/2.4. Общего мало. Пожалуй, только то, что оба объектива проектировались под цифровой кадр кропа 1.5. Один объектив для кропнутой цифрозеркалки. Второй - для кропнутой беззеркалки. Это уже разные лиги в случае широкоугольной оптики.

Интересно, что на цифровых Pentax зеркалках (старых, по крайней мере) Pentax DA 14/2.8 выглядел довольно слабо, особой любви пользователей не заслужил. У меня было схожее отношение к нему. Но со временем я понял, что во многом была виновата именно камера. Особенно Pentax K10D. С этим объективом стабилизация SR (сдвигом матрицы) была практически нерабочая. Она умудрялась будучи включенной портить картинку даже на коротких выдержках. Да и автофокус стабильностью попадания не отличался. А вот уже при ручном использовании на камерах Samsung NX заметил, что объектив-то не так плох. По меркам кропнутых цифрозеркалок, конечно (т.е. когда используется рабочий отрезок несоразмерно большой относительно размера кадра).

Если сравнивать эти объективы, то у Pentax меньше дисторсия (хотя "бочка" Samsung даже проще правится), лучшее просветление (меньше ловит блики), больший угол поля зрения. Samsung лучше по детализации во всем диапазоне изменения диафрагмы, светосильнее. Хроматические аберрации присутствуют на обоих объективах, но особой разницы на реальных снимках нет.

Но самое важное отличие - это размеры. Посмотрите на фото выше. Разница для меня огромная. Одно дело кинуть в карман NX 16/2.4. И другое дело - тащить кирпич DA 14/2.8. Уже только это говорит в пользу беззеркального NX 16/2.4 при некоторых его недостатках. Второй момент - это цена. DA 14/2.8 стоит минимум в два раза дороже, чем NX 16/2.4! Нда.

Конечно, можно возразить, что цифрозеркальным Pentax-конкурентом является Pentax Limited DA 15/4. Да, он ближе по размерам к NX 16/2.4, но все равно крупнее. Цена еще больше, чем у DA 14/2.8, а максимальная диафрагма f/4 - это уныло. У меня не было такого объектива, но примеры снимков с него энтузиазма не вызывают. Мне понравилось только то, как он рисует лучики света в темноте на прикрытых диафрагмах.

Вообще, если бы я был пентаксистом, то вместо попыток найти приемлемый достаточно широкоугольный объектив лучше бы взял дополнительно камеру Ricoh GR - его объектив на голову выше всей широкоугольной и сверхширокоугольной оптики для цифрозеркалок Pentax. А по цене он близок к тому же мрачному DA 15/4.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-15

Про велосипед (опыт эксплуатации)

Расскажу про свой велосипед и опыт его эксплуатации.



Это модель GT Avalance 1.0, купленная в 2010 году. Сперва хотел модель попроще (2.0 или даже 3.0), но экземпляры прошлого (2009) года продавались с хорошей скидкой, поэтому предпочел его. Единственное, этот велосипед с тормозами V-brake, а не дисковыми, но это меня устроило. И очень понравился белый цвет.

Вообще, GT Avalanche достаточно "попсовая" модель, хоть и специфичная. На мой взгляд, специфичность вызывается формой рамы (которая, как считается, жестковата на ходу). Велосипед короткий, но высокий, что задает "прогулочную" посадку. Даже с выбором размера рамы были проблемы. Размер XL подошел по длине, но сильно высокий. M как раз по высоте, но очень короткий. Пришлось брать L, хотя иногда он кажется все же высоковатым, но коротковатым.

Велосипед эксплуатируется без фанатизма. Или как транспортное средство (когда проще скататься на велосипеде, чем пешком или на другом транспорте), или как развлекательное (покататься для удовольствия). Пробеги небольшие, многодневных походов не совершал. В грязь стараюсь не лезть, но и на асфальт тоже.

Велосипед продавцы собрали хорошо. Пришлось только немного подрегулировать передний переключатель. Остальное все работает стабильно.

Изменений конструкции было сделано очень мало по меркам велофанатов. Почти сразу поменял родные педали (на которых, кстати, моментально отвалились и потерялись катафоты-отражатели) на более крупные Tioga SuperFoot MX-Comp. Они хоть и с BMX уклоном, но мне нравятся больше родных.

Родные "грязевые" шины Kenda Nevegal 26x2.10 по твердым поверхностям едут туговато. Пробовал более мирные, но все еще не асфальтовые Kenda Small Block Eight 26x2.10 и Maxxis Larsen TT 26x2.00. Обе модели понравились, особой разницы нет (хоть Larsen TT и выглядит более агрессивным). Эти шины мягкие, поэтому достаточно легко демонтируются и монтируются прямо руками без подручного инструмента.

Еще на цепь поставил быстроразмыкаемый замок SRAM PowerLink 9-speed для возможной замены в походных условиях (хотя, в принципе, не так сложно возить выжимку). Вопреки страшилкам с замком никаких проблем не было.

Первый летний сезон показал, что родные V-brake все же слабоваты (точнее не столько слабоваты, сколько нестабильны), поэтому заменил их на Avid SD7. Они лучше и стабильнее.

Обслуживание велосипеда простое: ремонт проколов, смазка цепи, подтяжка спиц (убирание небольших "восьмерок" на колесах).

Велосипед меня устраивает. Обновлять и не хочется. Разве что на какой-нибудь ту-найнер (на GT Karakoram, например).


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Blog Archive