Search in the blog:

2018-04-20

Мультиметр Richmeters RM109: бюджетный и компактный вариант на 9999 отсчетов

На данный момент довольно интересным вариантом весьма недорогих, но функциональных мультиметров являются клоны Zotek ZT101, Richmeters RM101 и Aneng AN8001. Не так давно (примерно год назад) появились "разогнанные" версии: Zotek ZT109, Richmeters RM109, Aneng AN8008. Они дороже, но вместо 6000 отсчетов у них 9999, что меня весьма заинтересовало.

И вот недавно за весьма небольшие $17.60 (скидка!) я все же обзавелся вариантом с названием Richmeters RM109




Комплектация неплохая. Даже коробочка красивая. Сам мультиметр, щупы, инструкция и очень-очень вонючий чехол-мешок для хранения и ношения.

Щупы, конечно, дешевые. Тонкие и немного короче обычной длины. Но думал, что будет хуже.

Самое важное, что мультиметр внешне весьма неплох (в стиле Fluke) и размерами невелик. Он реально крохотный. В сравнении с Minipa ET-997 и не особо крупным Greenlee DM-210A (без "бампера"):




Более того, он уже почти как карманные варианты в духе старого XB-866:




Конечно, у XB-866 и его братьев щупы хранятся внутри, у RM109 щупы внешние, да и сам RM109 потолще. Но в работе он гораздо приятнее и удобнее.

Внешний вид мне нравится. Материалы, конечно, несколько дешевые, но не раздражают. Корпус довольно сбитый, не скрипит. Красная часть - это не резина, а пластмасса, она является частью корпуса.

Есть откидной упор:




Питание не от "Кроны", а от AAA. Еще одно преимущество мультиметра. В комплекте батарей не было, сразу поставил аккумуляторы:




Есть подсветка, но слабая. Днем практически не видно. Но в темноте помогает:



Подсветка автоотключается, но время работы 2 минуты. Это удобно.

У самого мультметра тоже есть автоотключение через 15 минут. С предупреждающим пиканием. Автоотключение можно запретить, если включать мультиметр с нажатой желтой кнопкой.

Естественно, как и у младших моделей здесь работает автовыбор диапазона. Но появилась возможность ручного переключения диапазона (синяя кнопка, на младших моделях она работает как Hold, который здесь перенесен на желтую кнопку).

При выборе измерения напряжения первым включается замер для постоянного тока (на переменный нужно переключаться желтой кнопкой). Мне так удобно.

Есть генератора меандра (50-5000Гц, амплитуда 3В), это отличает модель 109 от младших 101/102. А вот термометра нет (в отличие от 102).

Еще изменен диапазон замера небольших токов. Появились микроамперы, но диапазон миллиамперов стал грубее.

Но самое главное - это 9999 отсчетов измерений. Например, 7В показываются с тремя цифрами после запятой:




Тогда как более массовые мультиметры с 6000/4000/2000 отсчетами показывают только две цифры после запятой (у XB-866 совсем скромные 2000 отсчетов).

9999 отсчетов вполне реальны. Если аккуратно подходить снизу к 10В, то три цифры после запятой сохраняются:




При переходе 10В, конечно, остаются только две цифры. Естественно, при замерах автомобильного напряжения около 12В тоже наблюдаются только две цифры:




В этом плане отличий от моделей с 2000 отсчетами нет. Если хочется измерять 12В с тремя цифрами после запятой, но нужно еще больше отсчетов. Например, 22000 у UT61E.

Говорят, что у 109-ой модели лучше стабильность показаний, но пока не проверял. На первый взгляд показания напряжения адекватны.

Мультиметр работает довольно шустро. Автодиапазоны напряжения переключаются быстро, показания обновляются часто (по ощущениям около 3 раз в секунду). Прозвонка тоже хорошая, но есть небольшое "послезвучание" (звук идет после разрыва), но некоторые считают это премуществом. А вот замер сопротивления не особо шустрый - видно, как мультиметр перебирает диапазоны. Но зато для сопротивлений умеет показывать до 0.01Ом, но вызывает сомнения адекватность замеров сотен и десятков миллиом при таких щупах (и отсутствии кнопки Rel).

В целом мультиметр мне понравился. На фоне XB-866 (который я и хотел заменить) выглядит симпатично, он явно удобнее в использовании и быстрее. Приятная штука. Все это семейство явно может быть рекомендовано как современный бюджетный народный вариант.

2018-04-19

Литий-титанатные аккумуляторы: первая проба на машине

Ждать долго не стал, смастерил тестовую сборку из литий-титанатных элементов. Первая задача - это проверка работы автомобильной электроники. Поэтому пока без балансиров, без корпуса.

Для начала зарядил и параллельным подключением сбалансировал элементы:




Потом соединил элементы последовательно.  Для соединения использовал стальные оцинкованные пластины. Один вариант из строительного магазина подошел даже без необходимости рассверливать отверстия. Выводы имеют обычную резьбу M12x1.75, что довольно удобно.

Клеммы спилил с ненужного свинцового аккумулятора, нарезал в них резьбу. Накрутил на резьбовые выводы. Клеммы еще дополнительно фиксируются гайками сверху.

Водрузил это все на место автомобильного аккумулятора под капот Cherokee. Поскольку там нижнее крепление, то пришлось колхозно зафиксировать сборку стяжками к аккумуляторной площадке:




Для дополнительной  надежности снизу и сверху сборки проложил мягкую резину. Аккумулятор получился выше стандартного, но высоты хватает для закрытия капота.

Первая проба показала, что автомобильная электрика работает нормально. Машина заводится, аккумулятор заряжается (напряжение 14.6-14.7В).

Но сразу проявилась ожидаемая проблема. В отличие от обычного свинцово-кислотного аккумулятора с этой сборкой довольно высокое напряжение (больше 14В). И не просто высокое, а стабильно высокое (даже при работе стартера не особо сильно проседает). И, соответственно, ДХО дальним пониженной мощности теперь горят постоянно. И на заведенном моторе, и на заглушенном. Программными настройками порога это сходу не исправить, поэтому пока временно отключил ДХО. Главное не забыть руками включать ближний при движении - уже отвык за это время.

Планирую поездить, попробовать.  А потом измерить "разбег" напряжения на элементах. Хоть и планирую поставить балансир, но интересно, как элементы ведут себя в таких "прямолинейных" условиях. И, конечно, нужен нормальный корпус со штатным креплением.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-04-18

ЗИЛ-3906: небольшой грузовик с очень нетипичной трансмиссией

Как-то я рассказывал про концепт 2005 года Jeep Hurricane. Использованная в нем схема трансмиссии удивительна для легковых автомобилей, но не представляет ничего революционного для специальной техники.

Например, такую схему можно встретить у ЗИЛов-вездеходов разных лет. Более того, в 1990-е даже была попытка выпустить небольшой грузовик ЗИЛ-3906 (в его версиях ЗИЛ-39061x, не путать с экспериментальным более старым вездеходом "Аэрол", который иногда тоже называют ЗИЛ-3906):




Внешне он похож на семейство ЗИЛ-4327, но реально отличия принципиальны. 4327 - это довольно унылая попытка сделать "наш ответ унимогу" на обычных (не редукторных) мостах. А вот 3906 гораздо интереснее, но, к сожалению, информацию о нем нужно собирать "по крупицам".

Самое главное - это схема трансмиссии.




Картинка плохого качества, но после схем Hurricane должно быть понятно. Здесь два бортовых редуктора (заявлено передаточное отношение 2.09), от них приводятся четыре колесных редуктора (4.27) - так понимаю, что это детали от ЗИЛ-4906 (тот самый из комплекса "Синяя птица").

Есть двухступенчатая раздаточная коробка (ЗИЛ-4972?), только, соответственно, она раздает момент не вперед-назад, а влево-вправо. Есть блокируемый межбортовой дифференциал. Подвеска независимая торсионная. Все четыре колеса поворотных.

Естественно, с такой трансмиссией о дорожном просвете можно не беспокоиться (550мм по раме при шинах 12.00-20").




Но схема сложна. Колесные редукторы-то иногда считаются неоправданным усложнением, а уж такое чудо для обычной коммерческой эксплуатации. Да с учетом обычного качества деталей... А максимальная скорость по асфальту была на уровне 65-70 км/ч - тоже не способствует универсальному применению.

В общем, не взлетел проект.





Уже в 2010-х годах пытались сделать еще один подход к этой теме. На такой же базе (но уже с другим силовым агрегатом) представлен более утилитарный и, на мой взгляд, внешне страшный ЗИЛ-390615 с условным названием "Охотник":




Проходимость несколько пострадала из-за геометрии.




Но схема трансмиссии осталась прежней.




Но больше об этом проекте ничего не слышно... Будущее его сомнительно.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-04-17

Soshine 14500 LiFePO4 (3.2В IFR) и фонарик Spark SD52-NW

В отличие от Fenix LD20, фонарик Spark SD52-NW, наоборот, полностью раскрыл свои возможности с аккумуляторами Soshine 14500 LiFePO4 (3.2В IFR).




Используются именно два (а не один с муляжом)  аккумулятора 3.2В IFR. Это допускается инструкцией, а вот два обычных 3.7В Li-Ion 14500 противопоказаны.

С этими аккумуляторе нет проблемы раннего (очень раннего!) прекращения работы включения (приходилось включать хитрым удержанием кнопки). С парой IFR включается стабильно, теперь можно пользоваться фонариком полноценно, а раньше его поведение сильно раздражало.

Но есть и негативный момент. Фонарик теперь пытается сильно разрядить эти аккумуляторы (т.е. порог минимального напряжения слишком низкий для них). Как будто это не пара 3.2В, а пара обычных 1.2В. Пока аккумуляторы это воспринимают нормально, но так их здоровье может подорваться.

И остается ощущение "каши из топора". Не проще было бы сразу взять фонарик на элементах 18650? Тот же Spark, если хочется. Оправданием может быть только возможность в экстренной ситуации перейти на обычные AA (аккумуляторы NiMH или даже батарейки). Иногда это может быть очень важно.

2018-04-16

Фонарик Convoy S2+ со светодиодом Nichia 365nm (UV-УФ)

Теперь у меня два фонарика Convoy S2+:





Один (в более светлом корпусе) уже знаком. А второй (в черном) хоть и похож, но все же особенный.

Да, это такой же Convoy S2+ (на одном аккумуляторе 18650), но у него совершенно иной светодиод. А именно Nichia УФ-диапазона, заявлена длина волны 365нм, что более работоспособно, чем дешевые 395нм варианты.


(справа Nichia 365nm)

Один режим яркости, заявлен ток 700мА, поэтому фонарик несколько нагревается при долгой работе, но не очень сильно.

Такая версия S2+ тоже сравнительно известна, есть несколько хороших тестов-отчетов, поэтому не буду выкладывать фотографии светящихся деталей паспортов, денег и т.п.

Субъективно замечу, что мне не нравится это черное покрытие корпуса фонарика. Оно ощущается матовым, грубым и шершавым. Аж в пальцах сухость только от одного вида. Светлое покрытие обычной версии гораздо приятнее.

УФ-фонарики часто и вполне справедливо воспринимаются игрушкой. Поиграться пару дней и положить на полку. Но мне он нужен для некоторых видов работ, а именно для полимеров, которые застывают под действием УФ.

В автомобильном применении есть еще одно очевидное использования для обнаружения следов антифриза. Приличные антифризы ощутимо светятся в УФ лучах. Хотел показать пример, но в Cherokee подтеков не обнаружил, а вот в Jimny небольшие следы есть. Фотографировать их тяжело, но постарался хоть как-то передать.

На расширительном бачке:




На радиаторе около пробки (при заливке проливалось):




И на самих сотах радиатора, последствия пробитого в 2014 году радиатора:




После лесного ремонта радиатор не трогал. Подтекает антифриз, но доливать приходится совсем немного, поэтому не стал ломать работающую систему. Но следы в УФ видны.



Изображения из альбомов:

2018-04-15

Набор Dremel 4485 (разноразмерные цанги)

У меня есть Дремель. Оригинальный, трехсотой серии. Понадобилось поставить в него маааленькое сверлышко. А диаметра комплектной цанги не хватает для зажима - слишком большой:




Сперва хотел купить китайский либо зажимной патрон, либо цанги поменьше. Но оказалось, что для оригинала нужна дюймовая резьба, а китайские заменители в основном идут с метрической. Оценил риски и временные потери, решил все же взять в локальном магазине оригинальный набор Dremel 4485:




Включает в себя четыре цанги: 0.8мм, 1.6мм, 2.4мм, 3.2 мм. И гайку-муфту.




С цангами менее удобно, чем с зажимным патроном (он тоже есть оригинальный). Но цанги дешевле и, на мой взгляд, надежнее (стабильнее на больших оборотах).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-04-14

Greenlee DM-210A: автоотключение

Сперва меня несколько удивляло, что у мультиметра Greenlee DM-210A (Brymen в оригинале) нет звуковых сигналов перед автоотключением. А сейчас это рассматриваю даже как преимущество. Но только из-за использования доступных элементов AAA.

Теперь очень часто вообще не выключаю мультиметр руками (поворотом селектора). Оставляю как есть, а он сам, не тревожа звуком, тихо и мирно автоотключается.




Включать удобно. Нажимаешь Select - мультиметр готов к работе в том же положении селектора.



Изображения из альбомов:

2018-04-13

Свечные наконечники (ЗМЗ-405, 406, 409)

На свечных наконечниках катушек мотора PowerTech 3.7 V6 несколько изношенные резинки-колпачки:




Пока проблем нет, но долго они не протянут, очевидно, что начнут трескаться. Поэтому стал смотреть различные варианты недорогой замены (отдельно оригинальной детали нет).

Хондоводы, которые, бывает, тоже бьются со пробитыми наконечниками, посоветовали посмотреть свечные наконечники от ЗМЗ-405, 406, 409. Поискал в продаже и нашел (номер 4052.3707200):




Комплект пласмассовых наконечников с силиконовыми колпачками. Выглядят так:




Сами наконечники не нужны, а вот колпачки, на первый взгляд, похожи на родные крайслеровские:




Но, увы, примерка показывает, что у них чуть иные внутренние размеры. Такой колпачок на катушку до конца не насаживается:




Но с хондовскими катушками-наконечниками очень похожая картина. Надо оценить, пока не стал использовать.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-04-12

Регулируемый импульсный блок питания Gophert CPS-3205 II

У меня поломалось зарядное устройство Кулон-305 (одно из двух). Можно было попробовать восстановить, но я воспринял это как повод обновить зарядник АКБ. И стал смотреть что-нибудь интересное в категории до 3 т.р.

К сожалению, найденные варианты не особо вдохновили. Потом еще оценил, что этот второй Кулон довольно часто использовался не для заряда автомобильных аккумуляторов, а как БП на 12В. Поэтому решил сделать наоборот: выбрал блок питания (обязательно регулируемый хотя бы до 20В), который можно (при желании) использовать для заряда АКБ (т.е. с режимами CC/CV).

Выбор пал на китайский Gophert CPS-3205 II, который уложился в бюджет с запасом:




Как следует из индекса модели, максимальное напряжение составляет 32В, ток - 5А.

Довольно известный БП в определенных кругах. Рассматривать его буду с субъективной точки зрения. Объективно знаю его недостатки, что он с трудом тянет на роль "лабораторного" (как его иногда пытаются называть). И если бы речь была о действительно "лабораторном" настольном БП, то скорее выбрал бы что-то вроде Korad KA3005D. Но у меня другие требования.

Важно, что этот БП пригоден для переноски и использования в гаражных условиях. Он легкий и не особо крупный. Даже на фоне того же Кулон-305, который представлен справа:




У этого БП пассивное охлаждение и сравнительно герметичный корпус, что тоже важно для подобной эксплуатации.

Выходы и выключатель расположены на задней панели, что не особо удобно. Там же выбор входного напряжения (230/110В).




Но для моих задач это не имеет значения.

Выходы "гибридные": под гайку и под "бананы".

Комплектация БП скудная: шнур для подключения к розетке (обычный привычный "компьютерный", что удобно для замены) и провода для подключения нагрузки. Провода для нагрузки сделаны отвратительно, об этом неоднократно все упоминают. И это абсолютная правда. Провода мало того, что тонкие, так еще и соединения в "крокодилах" и в "бананах" очень некачественные. По таким проводам страшно подавать больше 1-2А, они начинают нагреваться и даже плавиться. Да и, конечно, падение напряжение при таких токах большое (до нескольких Вольт).

Но если даже оставить штатные "бананы" и "крокодилы", но взять сам провод получше и сделать нормальное соединение, то получается вполне неплохой вариант. Что я и смастерил, используя какой-то подручный аудио-кабель (сечение 1.5 мм2):




На передней панели БП присутствуют вольтметр и амперметр. Оба четырехразрядные, но с фиксированной точкой. Вольтметр работает даже при выключенном выходном токе - показывает напряжение на выходе (удобно, если подключен аккумулятор). Вольтметр довольно точный, у амперметра наблюдаются погрешность в нижнем (мА) разряде. Есть возможность программной калибровки, надо потом попробовать провести.

Из управления задний выключатель, а впереди две кнопки, один переключатель, один энкодер (его можно крутить и нажимать).




Кнопка ON/OFF используется для включения/выключения подачи выходного тока (долгое нажатие активирует/деактивирует автозапуск БП при включении). LOCK используется для блокировки элементов управления (долгое нажатие в режиме блокировки еще и убирает показания вольтметра и амперметра).

Кнопки нажимаются довольно жестко, а у БП скользкие ножки. Поэтому приходится удерживать корпус от скольжения при нажатии кнопок.

Переключатель V/A задает изменяемое значение. Кручение энкодера изменяет выбранный разряд, нажатие энкодера смещает выбор разряда влево (циклично). Выбранный разряд подсвечивается (на фотографии сверху это видно - цифра 0 у настройки напряжения). При нажатии на крутилку энкодера тоже нужно придерживать корпус от скольжения.

В момент настройки текущие показания вольтметра и амперметра заменяются на настройки ограничения напряжения и тока, соответственно.

Если энкодер перестать крутить, то настройка довольно быстро исчезает (выводятся показания вольтметра и амперметра). Выбранный разряд сохраняется, но тоже не особо долго. Потом он автоматически сбрасывается в правое положение.

В общем, управление так себе, на любителя. Лично мне не очень удобно, ладно хоть не так часто нужно настройки менять. Лучше бы, конечно, было четыре крутилки (две "грубые" и две "точные"). Но здесь даже места нет для их размещения.

Профилей настроек, к сожалению, нет. Но текущие настройки сохраняются при полном обесточивании БП. Хоть так.


БП умеет работать в режимах CC (стабилизация-ограничение тока) и CV (стабилизация-ограничение напряжения). Текущий режим показывается индикатором.

Режим CC обозначается красным светодиодом возле соответствующей надписи:




Это означает, что отдаваемый ток подошел к выставленному пределу (которым он и ограничивается), а напряжение падает ниже установленного.


Режим CV обозначается зеленым светодиодом возле соответствующей надписи:




Это означает, что ток меньше выставленного предела, а напряжение соответствует выставленному значению.

Если рассматривать БП с точки зрения питания, то упрощенно можно сказать, что CV - это нормальный режим работы, а CC - это режим "перегруза".


Наличие режимов CC/CV позволяет использовать БП для заряда некоторых видов аккумуляторов. Например, тех же свинцово-кислотных или литиевых. Но это отдельная тема.


В моем экземпляре ток выдерживается не совсем точно (не соответствует выставленному и показываемому на единицы, иногда десятки мА). Но, повторюсь, есть возможность программной калибровки. Планирую ее сделать. Да и для моих задач такой погрешности вполне хватает.


В целом БП соответствует мои ожиданиям, свои функции выполняет. Теперь лишь бы надежность не подвела.

2018-04-11

Литий-титанатные аккумуляторы: цилиндрические элементы LTO66160 30Ач приехали

Решил не покупать новый автомобильный свинцово-кислотный аккумулятор вместо слабенькой Varta, а попробовать собрать современный заменитель на литиевых элементах.

Выбрал вариант литий-титанатных аккумуляторов. И вот они приехали из Китая:




Преимущества именно литий-титанатных аккумуляторов весьма существенны для автомобильного использования. Такие аккумуляторы хорошо не только отдают, но и принимают большие токи (способны очень быстро заряжаться). Они хорошо чувствуют себя в морозы. В отличие от обычных литий-ионных, они гораздо безопаснее. У них большой заявленный ресурс и хорошая живучесть даже при нарушении условий эксплуатации.

Недостаток в низком напряжении (2.4В номинально), поэтому удельная энергоемкость хуже, чем у обычных литий-ионных аккумуляторов, но все же лучше, чем у свинцово-кислотных.

В зависимости от реальных характеристик (зависимость уровня заряда от напряжения), используют либо 5, либо 6 ячеек для получения номинального напряжения 12В. Для выбранных цилиндрических элементов рекомендуется 6 ячеек.

Другая проблема в плохой доступности. Но здесь на помощь приходят китайцы, которые активно используют такие элементы для электрического транспорта (для автобусов, например). Б/у цилиндрические элементы доступны на Taobao по вполне приемлемой цене.

Но с покупкой были проблемы. Как только я решил покупать (через иркутского посредника), так на Taobao вдруг исчезли все намеченные лоты. Нашел недорогой вариант, но продавец снимал заказы. В результате купил у другого, несколько подозрительного продавца, но других вариантов в бюджет на тот момент больше не обнаружил. В результате стоимость получилась выше запланированной: примерно 1400 рублей за элемент (со всеми расходами).

Такие элементы обычно называются LTO66160 по их размерам. Диаметр 66 мм, длина 160 мм (без учета резьбовых контактов):






Масса одного элемента около 1200 г.

Вообще, такие аккумуляторы способны заряжаться до 2.8-2.9В, но практически рекомендуется 2.45В, что для шести элементов при последовательном соединение дает 14.7В - это позволяет использовать штатную зарядную систему автомобиля. Рекомендованное минимальное напряжение 1.9В, для шести элементов (при условии, что они не расбалансировались) получается 11.4В, что тоже совместимо с автомобильной электроникой.

Емкость элемента может показаться не особо большой - заявлено 30 Ач. При последовательном соединении (для повышения напряжения) емкость (в Ач) остается на этом же уровне. Мало на фоне обычных автомобильных аккумуляторов? Не совсем. Во-первых, эту емкость можно достичь и на довольно высоких токах, тогда как на кислотно-свинцовых аккумуляторах емкость заметно падает при повышении тока разряда. Во-вторых, безопасно из автомобильного кислотно-свинцового аккумулятора можно "выжимать" только 50-60% номинальной емкости, иначе возможно резкое ухудшение параметров (в частности, ресурса). В-третьих, литий-титанатные аккумуляторы очень быстро заряжаются, что позволяет поддерживать высокий уровень заряда даже при коротких пробегах.

Взял наугад один элемент, измерил емкость (разряд с 2.45В до 1.9В током 10А). Заявленные 30 Ач были выданы. Неплохо для начала.

Нужно решить, использовать балансиры или нет. При последовательном подключении есть риск "разбега" напряжения по ячейкам. Первоначально хотел попробовать вообще без балансиров, но сейчас не уверен. Элементы, похоже, из разных партий. Могут быть заметно отличающиеся показатели. Нужно проверять.

И еще, конечно, нужно сделать какой-нибудь корпус-холдер для элементов, сделать подключение обычными клеммами (на случай, если понадобится быстрый возврат на обычный аккумулятор). И попробовать реально на автомобиле. Я собираюсь использовать только батарею литий-титанатных аккумуляторов, обычный свинцово-кислотный аккумулятор будет отключен и убран.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-04-10

Компакт-кассета TDK (защита от записи)

Сколько пользовался т.н. компакт-кассетами (от советских до того же TDK), но не знал (или не замечал), что бывают такие "переставные" заглушки для защиты от записи:




Это вам не выламываемые одноразовые пластмасски.



Изображения из альбомов:

2018-04-09

Недорогой источник опорного напряжения (ИОН) на AD584LH

Китайцы каким-то образом (по линии утилизации?) получают б/у-шные элементы AD584 и мастерят на их основе платы с высокоточным выходным напряжением. Стоят такие платы недорого, особенно, если сравнивать со стоимостью новых AD584.

Каждый сам решает, как эту игрушку использовать. Мне, например, интересно сравнить с ее помощью погрешности мультиметров.

Мой полученный экземпляр выглядит так:




Для питания можно использовать либо хитрую 15В батарейку, либо внешний БП через разъем.

Есть переключатель включения и светодиод, обозначающий работающее состояние.

Выходное напряжение выбирается перемычками: 2.5В, 5В, 7.5В, 10В.

Используется AD584LH. И это отлично, поскольку у этой версии лучшие показатели в сравнении с AD584JH и AD584KH. Например, для 10В отклонение заявлено ±5 мВ, а температурное отклонение (при норме 25°C) 5 ppm/°C.




Элемент, как видно, старый и б/у. По маркировке получается 2010 год. Сейчас LH, насколько знаю, уже не выпускается.

Плата спаяна условно нормально, но в одном месте ("ушко" для "крокодилов") все же непропай:




И странность с отверстиями для щупов мультиметра. Они разного диаметра. В одно отверстие кончик щупа проходит свободно, во второе не проходит насквозь. Не знаю, задумано или так получилось, но оказалось даже удобно.

Многие ожидают в комплекте с такой платой бумажку с точными показаниями напряжения, полученными на многоразрядном качественном мультиметре. Бумажка была:




Но это обман! Точно такую же бумажку кладут к самым разным экземплярам таких плат. Например, ее фотографию можно увидеть в обзоре такой платы у Mark Hennessy.

Т.е. эти показания не имеют отношения к моему экземпляру платы.

Следующим вопросом является источник питания. В классическом варианте необходим хороший источник с напряжением выше заданного выходного (не меньше +2.5В).

Для начала попробовал блок питания от зарядного устройства Robiton. При выходном напряжении 10В мультиметр UT61E показал 9.996В после довольно быстрой стабилизации показаний:




Но, строго говоря, этот БП выдает примерно 12.25В при питании этой платы, а рекомендуется все же не меньше 15В. Да и применение импульсного БП в таких делах считается плохим тоном.

Есть место для размещения какой-то редкой 15В батарейки. Иногда отгибают "уши" и ставят 12В батарейки, но я взял две батарейки 6F22 ("Крона"), соединил последовательно, что должно дать примерно 18В (это с хорошим запасом больше рекомендуемых 15В).




Но показания мультиметра не изменились, те же 9.996В после быстрой стабилизации:




Предварительное резюме: игрушка забавная, элемент хороший (тем, что LH, спасибо Analog Devices за отличные компоненты), но приложенная бумажка с показателями откровенно лживая (привет китайцам).

Следующие шаги: более подробно изучить влияние питания на выходное напряжение, сравнить погрешности разных мультиметров (если все подручные соберу, то их будет 7 штук разных моделей предварительно).

2018-04-08

Новое масло Neste Pro 0W-20 (API SN/ILSAC GF-5)

Интересно, появилось в продаже масло Neste Pro 0W-20. Именно Pro, а не City Pro (как было старое API SN и есть нынешнее Volvo).

Заявлено соответствие API SN/ILSAC GF-5, есть упоминание про Chrysler MS 6395.

Артикулы: 118345 (4л) и 118352 (1л). Цена средняя.



Еще по этой теме:

Mammut Trovat Gaiter: гамаши для зимних ботинок

Очень давно хотел обзавестись гамашами для зимних ботинок, чтобы лазить по сугробам. Но как-то все не доходил до покупки. То выбирать нечего, то цена не та, то лень.

Так-то у меня есть хорошие зимние сапоги Baffin Eiger, но у них свои недостатки, особенно при эксплуатации в автомобиле. Теплые, не намокают, снег не набирают, но громоздкие - тяжелее вылезать/залезать в машину и педали нажимать. Поэтому в короткие поездки все же надевал ботинки... А потом хлюпал тающим снегом. Ну не заматывать же брюки снизу скотчем (вариант, рекомендованный водителями грузовиков).

В общем, пусть и запоздало, но теперь у меня есть зимние гамаши. :-) Варианты в духе "резинка сверху, резинка снизу" сразу откинул, выбирал полноценные. Чисто китайские вызывали сомнения, да и приличные модели сложно назвать дешевыми. За эти деньги взял по акции Mammut Trovat Gaiter (размер L).




Внешне в растегнутом виде выглядят так (наружная сторона):




Внутренняя сторона:




Левый и правый отличаются (симметричны). Надевать нужно так, чтобы застежки нижней петли ("стремени" под подошву) оказались снаружи сбоку.

У этих гамашей есть следующие элементы: сверху затягиваются шнуром, спереди снизу клипса, а по все длине спереди липучка (молнии нет!). Сзади внизу вшитая резинка. Снизу петля ("стремя") с застежкой. Спереди крючок (цепляется за шнурки). Сзади сверху еще есть петелька - можно повесить посушить, например.

Гамаши надеваются сзади. В классическом варианте петля под подошву застегивается уже при надетых гамашах, но в этой модели застежка странноватая (не для моего мозга), поэтому проще один раз отрегулировать длину и просто заднюю часть ботинок продевать в эти "стремена".

Затем гамаши застегиваются на клипсу снизу и на липучку спереди. Цепляется крючок за шнурки, сверху затягивается шнур.

В надетом на ботинке виде смотрятся так:




Хорошо, что большая часть шнуровки оказывается под гамашами, шнурки зимой довольно сильно могут обмерзать снаружи. Если развяжутся, то потом очень сложно завязать.

Уже успел опробовать. Работают! Лазил по глубоким сугробам (до колена) с неприятным мокрым и липнущим снегом. Внутрь ничего не попало. Снег немного забивается в районе липучки:




Да и то в основном на левой ноге (где гамаши сильнее затягиваются). И внутрь не попадает.

От воды гамаши, скорее всего, не помогут, но ее поступление внутрь все же замедлят. Если есть риск провалиться в лужу или под лед, то хорошие сапоги будут надежнее.

И выяснился такой момент. На моих ботинках (проверял на разных моделях) шнурки расположены несколько высоковато, поэтому крючок толком не цепляется.




Или цепляется, но с небольшим натягом, потом отцепляется.

Поэтому делал такой трюк: "язычком" с крючком просто обхватываю шнурок и загибаю (пропихиваю) под гамаши:




Т.е. крючок как таковой не работает, но натяга хватает, чтобы эта конструкция держалась. Если шнуровка пониже, то и крючок будет работать нормально.


В общем-то, многие приличные гамаши конструктивно очень схожи. Но настоятельно рекомендую примерять их перед приобретением. Если размер не подойдет (например, по охвату или по высоте до коленной чашки), то будет неудобно ходить, может забиваться снег.


Еще оценил одно преимущество гамашей. Они не занимают много места, можно компактно сложить и возить в машине. Если вдруг понадобится, то можно нацепить на обычные городские зимние ботинки.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-04-07

6Мп цифрозеркальные камеры Pentax: от *istD и *ist Ds до K100D/K110D (история)

Вспомнил, что давно (лет 10 назад) поддерживал свой авторский материал относительно 6Мп цифрозеркальных камер Pentax. Здесь его не было. Хоть информация уже и не представляет особого интереса, но для истории решил продублировать.


Камеры

Можно выделить следующие группы 6Мп цифрозеркальных камер Pentax (а также камер Samsung):

  • Pentax *ist D
  • Pentax *ist DS, Pentax *ist DS2, Samsung GX-1S
  • Pentax *ist DL, Pentax *ist DL2, Samsung GX-1L
  • Pentax K110D, K100D, K100D Super

Порядок появления с датой официального анонса (с точностью плюс/минус день):
  • *ist D (26 февраля 2003)
  • *ist DS (13 сентября 2004)
  • *ist DL (1 июня 2005)
  • *ist DS2 (21 августа 2005)
  • Samsung GX-1S (16 января 2006)
  • *ist DL2 (26 января 2006)
  • Samsung GX-1L (24 февраля 2006)
  • Pentax K100D (23 мая 2006)
  • Pentax K110D (23 мая 2006)
  • Pentax K100D Super (28 июня 2007)

Ниже перечислены основные отличия камер между собой, но для более подробной информации рекомендуются как минимум ознакомиться с инструкциями по эксплуатации каждой из камер.

Различия (отличия) между K100D и K100D Super
  • K100D Super поддерживает оптику с мотором внутри (есть контакты питания и соответствующие изменения в прошивке).
  • K100D Super поддерживает функцию DR (Dust Removal - сотрясение матрицы для удаления пыли).

Различия (отличия) между K110D и K100D
  • K100D имеет функцию SR (ShakeReduction), тогда как K110D - нет.

Различия (отличия) между *ist DL2 и K100D
  • K100D имеет функцию SR (ShakeReduction)
  • Небольшие дополнения в интерфейсе (возможность просмотра ISO в видоискателе по нажатию OK и т.д.)
  • 11 точек фокусировки (с подсветкой в видоискателе)
  • измененный видоискатель
  • улучшенный JPEG
  • новая версия PPL 3.0 (доступна как update и для предыдущих цифрозеркалок Pentax)

Различия (отличия) между *ist DS2 и GX-1S
  • Другое программное обеспечение в комплекте с GX-1S
  • Возможно другое просветление китового объектива 18-55 (достоверно не известно!)
  • TODO

Различия (отличия) между *ist DL2 и GX-1L
  • Другое программное обеспечение в комплекте с GX-1L
  • Возможно другое просветление китового объектива 18-55 (достоверно не известно!)
  • TODO

Различия (отличия) между *ist DL и *ist DL2
  • 5 точек фокусировки у DL2 против 3 у DL (подсветки точек в видоискателе и ручного выбора точек в DL2 нет, как и в DL).
  • Дополнительные 8 сюжетных режимов у DL2.
  • Функция digital preview у DL2 (при ее включении во время активации DOF preview будет сделан снимок, который показывается на экране без сохранения на карту памяти).
  • TODO

Различия (отличия) между *ist DS и *ist DL

* - после установки прошивки 2.0 на DS отличий от DL по отмеченным пунктам нет.
  • DL имеет 3 точки фокусировки вместо 11 у DS, отсутствует режим ручного выбора точки фокусировки (режимы Wide и Spot остались).
  • В видоискателе DL не подсвечивается красным квадратиком активная точка фокусировки (зеленый шестиугольный индикатор фокусировки при этом остался).
  • У DL следящий режим автофокуса может быть включен в режимах P, Tv, Av, M, тогда как у DS - только в спортивном режиме. *
  • DL имеет возможность выбора значения Auto в меню ISO (в DS возможность автоматического повышения ISO задается в меню "Custom Setting"). *
  • У DL меньшее увеличение видоискателя (0.85x против 0.95x при объективе 50/1.4), используетcя пентазеркало вместо пентапризмы,
  • DL не поддерживает TTL-вспышки (P-TTL поддерживаются).
  • Размер экрана DL больше, чем у DS (2.5" против 2.0"), количество точек одинаково (210 000).
  • Чуть более медленная серийная съемка у DL (?), меньший буфер (3 кадра против 5 у DS).

Различия (отличия) между *ist DS и *ist DS2

* - после установки прошивки 2.0 на DS отличий от DS2 по отмеченным пунктам нет.
  • У DS2 следящий режим автофокуса может быть включен в режимах P, Tv, Av, M, тогда как у DS - только в спортивном режиме. *
  • DS2 имеет возможность выбора значения Auto в меню ISO (в DS возможность автоматического повышения ISO задается в меню "Custom Setting"). *
  • Размер экрана DS2 больше, чем у DS (2.5" против 2.0"), количество точек одинаково (210 000).
  • Небольшие изменения в меню *
Различия (отличия) между *ist D и *ist DS

* - после установки прошивки 2.0 на DS следящий режим автофокуса может быть включен в режимах P, Tv, Av, M.
  • Считается, что у DS удобнее охват. Но у D больше кнопок/pычагов для упpавления в стиле пленочных камеp, пpавда оно не совсем логичное. У DS упpавление ближе к управлению цифрокомпактов Pentax, но зато пpостое, пpавда некотоpые вещи только чеpез меню (если изменить ISO или режим баланс белого можно сравнительно оперативно, то выбор, например, режима экспозамера займет заметно больше времени).
  • У D два колесика. К D можно пpиделать дополнительный батаpейный отсек-pучку.
  • У DS больше экpан, как по pазмеpам (2.0" против 1.8"), так и по количеству точек (210 000 против 118 000).
  • У DS нет подсветки веpхнего монохpомного экpанчика, информация на этом экранчике и в видоискателе немного pазная.
  • Видоискатель DS показывает сигнал о пpевышении заданного уpовня ISO.
  • У D каpты памяти CF, у DS - SD.
  • Hа DS есть гистогpамма и highlight после съемки.
  • В pежиме пpосмотpа на DS есть показ highlight.
  • У DS больше диапазон pегулиpовки Sharping/Contrast/Saturation. Задается Image Tone.
  • У DS сюжетные pежимы, у D их нет, но изменение Sharping/Contrast/Saturation/ImageTone не влияет на сюжетные пpогpаммы DS.
  • У D в пpогpаммном pежиме можно задать поведение автомата (Normal, High-Speed priority, Depth-of-field priority, MTF priority).
  • У D есть Hyper-pежимы, т.е. возможность быстpо пеpейти из пpогpаммного pежима в pежимы Av/Tv вpащением одного из колесика упpавления.
  • У DS следящий автофокус pаботает только в споpтивном сюжете, у D может быть выбран в любом режиме. *
  • DS в pежиме автофокуса всегда пеpефокусиpуется между кадpами в pежиме сеpийной съемки. У D можно это поведение изменять (с пpомежуточной фокусиpовкой или без).
  • Hа DS можно пpогpаммно включить индикатоp фокуса на pезьбовой M42 оптике, на D для этого нужно замыкать контакты на байонете, если это не делает объектив (что бывает довольно часто).
  • У DS меньше pазмеp RAW-файлов.
  • Hа D есть возможность использовать три pазличных набора Custom Functions, на DS - только один.
  • Выдеpжка синхpонизации у D - 1/150, у DS - 1/180.
  • Hа DS вспышка может выпpыгивать автоматически (при соответствующих настройках), на D - только вpучную.
  • Выдеpжка при синхронизации "по второй шторке" будет не короче 1/60 на D и не короче 1/90 на DS. Причем DS не поддерживает синхpонизацию "по втоpой штоpке" со встроенной вспышкой.
  • Hа D есть PC-sync pазъем.
  • Hа DS есть Flash Exp. Comp. встpоенной вспышки (через меню), на D нет.
  • D поддерживает TTL на встpоенной вспышке (pаботает со стаpой оптикой), встроенная вспышка DS в таком случае работает на полную мощность.
  • DS имеет огpаничения пpи беспpоводном упpавлении вспышками.
  • Поддержка USB 2.0 у DS.
  • Чуть более быстрая серийная съемка у DS.
  • С DS не идет ПО для упpавления камеpой с компьютеpа (но можно использовать PRA v1.0 с огpаничениями).
  • Есть и другие мелкие отличия.

К D иногда был хоpоший китовый объектив DA 16-45, котоpый стоил дешевле, чем при покупке отдельно. К DS такого китового не было, зато появился легкий, компактный и дешевый DA 18-55.

К D еще могли быть китовые FA J 18-35 (использовать на цифрозеркалках не рекомендуется).



Объективы

Pentax выпускал разные сменные объективы: малоформатные резьбовые (под маркой Takumar) и байонетные (далее просто байонетные объективы), среднеформатные 645 и 67 и прочая экзотика (например, объективы под 110 формат).

Байонетные объективы встают и работают без дополнительных приспособлений. Резьбовую и среднеформатную оптику можно установить через соответствующие переходники.


Названия байонетной оптики Pentax

Полное название объектива выглядит, например, так:

SMC PENTAX-FA 1:3.5-4.5 24-90mm IF AL

SMC (Super-Multi-Coated) - это название фирменного многослойного просветления Pentax;
FA - это серия объектива, если отсутствует в названии, то считается, что это объектив серии K;
24-90 - это диапазон фокусных расстояний;
1:3.5-4.5 - это светосила объектива (максимально открытая диафрагма) при минимальном и максимальном фокусном расстоянии, соответственно.
Может использоваться другая, более краткая записать названия этого объектива:
Pentax FA 24-90/3.5-4.5 IF AL
Обозначения:
AL - наличие одного или нескольких асферических элементов;
ED - наличие одного или несколько низкодисперсионных элементов;
IF - внутренняя фокусировка;
Limited - оптика серии "Limited".
Звездочкой после названия серии объектива (A* или FA*) обозначается оптика, созданная с использованием специальных сортов стекла (в другой терминологии - профессиональная).


Серии объективов Pentax

Обычно выделяют следующие серии объективов Pentax:

K - первая серия объективов с байонетом K;
M- серия компактных, облегченных объективов, считается, что они оптически обычно чуть хуже серии K (но есть исключения);
A - первая серия объективов с положением "A" на кольце установки диафрагмы;
F - серия автофокусных объективов, от объективов этой серии камера может узнать различную информацию (фокусное расстояние, дистанцию фокусировки, точное значение диафрагмы и т.п.), которую может учитывать при выборе мощности вспышки, экспозамере и выборе экспопары;
FA - развитие F серии автофокусных объективов, объективы этой серии передают дополнительную информацию камере (в частности, оптимальную диафрагму по MTF), кроме того существуют FA объективы с функцией PowerZoom;
FA J - упрощенная версия серии FA, лишенная кольца установки диафрагмы;
DA - серия для цифровых камер, покрывает площадь, меньшую размера 135 кадра, не имеет кольца установки диафрагмы, имеет механизм Quick-Shift (ручная дофокусировка);
D-FA - развитие серии FA, с оптимизацией под цифровые камеры (с возможностью полноценной установки на пленочные), имеют механизм Quick-Shift .

На *ist DS/DL будут работать объективы всех перечисленных серий.

Наиболее полноценно работают объективы DA и D-FA серий (будет поддерживаться Quick-Shift), а также FA, FA J, F. Функция PowerZoom объективов серии FA не поддерживается.

При использовании объективов остальных серий не будет работать автофокус, но будет работать индикация фокусировки (по центральной точке).

С объективами A серии будут работать все программные режимы и P-TTL режим встроенной вспышки.

Не забудьте поставить кольцо установки диафрагмы на объективах серий A, F, FA, D-FA в положение "A" (далее по тексту предполагается, что на этих объективах кольцо в положении "A").

С объективами K и M серии камера будет работать только в режиме приоритета диафрагмы и ручном режиме (причем режимы экспозамера ограничены только точечным и центрально-взвешанным режимами), встроенная вспышка будет работать всегда на максимальную мощность. Но внешняя вспышка на *ist DS будет работать в TTL режиме (если она его поддерживает, конечно).


Работа с объективами Pentax K, M серий и объективами сторонних производителей с K-байонетом

Перед использованием этих объективов необходимо переключить в меню "Custom Setting ("Польз. уста-ка" или "Мои установки" в зависимости от версии прошивки) установку под названием "Using aperture ring" ("Исп. кольца диафрагм" или "Кольцо диафрагм") в значение "2 Permited" ("2 Разрешено")

Такие объективы будут работать на камере *ist DS в двух режимах

1. Режим приоритета диафрагмы (Av). При этом съемка будет вестись только на максимально открытой диафрагме (прыгалка не срабатывает).

2. Ручной режим (M). Диафрагма устанавливается на объективе, прыгалка срабатывает, выдержка ставится колесиком на камере. При нажатии AE-L диафрагма прикрывается до установленного значения, происходит экспозамер и выставляется соответствующая выдержка.

Внимание, для объективов сторонних производителей не гарантируется физическая совместимость с байонетом камеры, в тяжелых случаях возможны даже заклинивания объектива на камере. Рекомендуется проверять такие объективы перед использованием.


О проблемах с объективами с байонетом KR (Ricoh)

Осторожно! KR байонет Ricoh!


Использование объективов M42x1

Перед использованием оптики M42x1 необходимо переключить в меню "Custom Setting" (Польз. уста-ка) установку под названием "Using aperture ring" ("Польз. уста-ка" или "Мои установки" в зависимости от версии прошивки) в значение "2 Permited" (2 Разрешено) и установку "FI with S lens used" ("FI с резьб.объектив") в значение "2 Available" (2 Доступно).


Что представляет собой оптика Takumar?

Первоначально под названием Takumar (от имени Takuma Kajiwara) выпускалась резьбовая оптика для пленочных зеркальных камер. Для первых камер было резьбовое соединение M37, для более поздних - M42. Объективы M42 получали названия Auto Takumar, Super Takumar, Super-Multi-Coated Takumar и SMC Takumar по мере развития.

Резьбовая оптика Takumar - это, обычно, достаточно качественная, добротная оптика, откровенно неудачных моделей было крайне мало. Оптику Takumar с резьбой M42 можно применять на *ist DS/DL через соответствующий переходник. В первую очередь стоит обратить внимание на объективы серий Super-Multi-Coated и SMC Takumar.

В эпоху байонетных объективов название Takumar было дискредитировано - под этой маркой стали выпускать откровенно бюджетные байонетные объективы, которые даже не заслужили фирменного многослойного просветления Pentax SMC. Стоимость таких объективов не должна быть велика, оптические качества хуже байонетных Pentax-братьев.

Обратите внимание, что выпускались и объективы Pentax без SMC-просветления (с более дешевым просветлением). Они не имеют в своем названии SMC (Pentax-A 28-80/3.5-4.5, Pentax-F 28-80/3.5-4.5, Pentax-F 70-200/4-5.6). Относится к ним нужно как к байонетным Takumar.



Вспышки

Различия режимов вспышки TTL и P-TTL

TTL - это более старый режим. Во время съемки вспышки свет, отразившись от матрицы (в оригинале от пленки), попадает в специальный датчик. Когда камера, базируясь на показании этого датчика, посчитает, что объект съемки уже достаточно освещен, то она подает сигнал вспышке о прекращении импульса.

P-TTL - это более современный режим. Сразу перед съемкой (ещё с опущенным зеркалом в камере) делается очень короткая предвспышка. Камера, на основании замера этой предвспышки теми же датчиками, что используются для обычного экспозамера, вычисляет необходимую мощность, после чего следует основная вспышка этой мощности.

В теории, режим P-TTL более корректно и точно регулирует мощность вспышки. Промежуток между предвспышкой и основной вспышкой достаточно короткий и глазом практически незаметен. Хотя есть мнения, что в режиме P-TTL вероятность получения снимков людей с закрытыми глазам резко повышается.

P-TTL Вспышки

Pentax AF360FGZ
Pentax AF540FGZ
Sigma EF 500 DG ST PA (проблемы на K100D/K110D!)
Sigma EF 500 DG Super PA (проблемы на K100D/K110D!)


В каких случаях используется TTL, а в каких P-TTL


КамераВстроенная на полную мощностьВстроенная в TTL режимеВстроенная в P-TTL режимеВнешняя TTL в TTL режимеВнешняя P-TTL в TTL режимеВнешняя P-TTL в P-TTL режиме
*ist D-KAK,AKA
*ist DS/DS2 GX-1SK-AK,AKA
*ist DL/DL2 GX-1L K100D/K110DK-A--A

A - оптика серий DA/FAJ, DFA/FA/F/A (диафрагма в положении "A");
K - оптика серий DFA/FA/F/A (диафрагма не в положении "A"), серий M/K, оптика через переходники.



ПО

Последние версии прошивок (на октябрь 2006)

*ist D: 1.12
*ist DS: 2.02
*ist DL: 1.03
*ist DS2: 1.02
*ist DL2: 1.02
K100D: 1.02
K110D: 1.02

PEF-файлы

PEF-файлы - это так называемые RAW-файлы, которые содержат "сырую" информацию с матрицы. PEF-файлы камеры *ist D используют место не очень оптимально - значение каждого пиксела реально содержит 12 бит информации, но занимает 16 бит в файле. PEF-файлы камер *ist DS, DS2, DL более оптимальны - 12 бит информации занимают 12 бит в файле (используется так называемая упаковка битов - 3 байта файла содержат значения двух пикселов), из-за чего размер файлов стал меньше. PEF-файлы не используют никаких способов сжатия значений пикселов, кроме упомянутой выше упаковки битов.
Кроме "значений пикселов" в PEF файле содержится полноразмерная картинка в JPEG формате с достаточно сильным сжатием. Благодаря этому можно просматривать PEF-файлы на камере в полном размере (работает увеличение). Размер встроенного JPEG обычно около 1 Мб. Для его извлечения можно воспользоваться программой PEF2JPEG.

Разные конверторы выдают разные по разрешению снимки (3008x2008, 3038x2019 и т.д.), причем даже при одном разрешении картинка может захватывать разную часть оригинального снимка. На самом деле реальное разрешение данных внутри PEF-файла, например, камеры *ist DS 3040x2024, но из-за особенностей алгоритмов дебайеризации необходимо обрезать края, на которых неизбежно появляются артефакты. Разные конверторы могут отрезать разное количество пикселов с разных сторон.

Стоит отметить, что данные изображения в PEF-файлах (всех 6Мп цифрозеркалок Pentax, за исключением, возможно, *ist D) вопреки популярному мнению зависят от установленного на камере баланса белого. Это осуществляется из-за "масштабирования" синего и красного канала. С одной стороны эта возможность позволяет защитить каналы от перенасыщения в тех или иных условиях, с другой стороны вызывает небольшие проблемы в сторонних PEF-конверторах (за исключением SilkyPix), которые не умеют адекватно реагировать на разное масштабирование каналов и, соответственно, профили предустановок баланса белого в них могут работать с заметными ошибками. Родной Pentax Photo Laboratory эту информацию умеет достаточно адекватно обрабатывать. Может иметь смысл в сложных условиях съемки с точки зрения баланса белого (съемка при исскуственном освещении или съемка на улице с хорошим освещением, но в тени) выставлять соответствующий камерный баланс белого. С другой стороны, особо заметного влияния этой настройки на конечный результат не отмечено (при правильном выборе баланса белого в конверторе).

Кроме того, все 6Мп цифрозеркалки (за исключением, возможно, *ist D) имеют особенности при съемке на чувствительностях ISO400-3200. Во-первых, анализ необработанных данных изображения в PEF-файлах при ISO1600-3200 демонстрирует явную "гребенку" на гистограмме, что говорит о программном вытягивании экспозиции при съемке на этих чувствительностях. Таким образом, практические результаты при съемке на одной выдержке и диафрагме на ISO800 (с последующим вытягиванием в PEF-конверторе) и на ISO1600/3200 не имеют отличий. Этой особенностью можно пользоваться, минимизируя изменения чувствительности при съемке.

Другой особенностью является то, что шаг по сырым данным изображения в PEF-файлах между ISO200 и ISO400 меньше, чем 1EV (при этом шаг между ISO400 и ISO800, ISO800 и ISO1600, ISO1600 и ISO3200 все же 1EV). Это означает, что сравнительно с ISO200 при ISO400-ISO3200 съемка идет с недовытягиванием данных на уровне камеры. Дальнейшее вытягивание данных должно производиться в PEF-конверторе. Конверторы SilkyPix и Pentax Photo Laboratory умеют адекватно обрабатывать эти данные и вытягивать автоматически снимки в PEF, сделанные при ISO400-ISO3200. Но сторонние конверторы такого не умеют, поэтому один и тот же снимок в PEF будет выглядеть заметно темнее, например, в ACR, если сравнивать с результатом SilkyPix. Такая возможность ISO400-ISO3200 позволяет при съемке на этих чувствительностях быть более нейтральным к пересветам по сравнению с ISO200, соответственно некоторые некорректные тесты могут даже показывать увеличение динамического диапазона при съемке на этих чувствительностях или на одной из них, чаще ISO400 (на самом деле эти тесты просто так реагируют на недодержку при съемке). С другой стороны, если нет опасности пересвета, то при съемке на ISO400-ISO3200 может иметь смысл дать небольшую камерную экспокоррекцию в плюс, величина которой зависит от условий освещения, объектива и т.д. Это позволит уменьшить шум.


Дистанционное управление с компьютера

Под Windows для Pentax *ist DS/DL необходимо использовать Pentax Remote Assistant v1.0, более новая v1.01 работать не будет. Необходимо помнить, что официально эта программа не поддерживает *ist DS/DL, поэтому она работает с некоторыми ограничением.

Размеры exe-файлов инсталляторов Windows-версии PRA:
v1.0 - 2090142 байта, MD5=bbbdc837944ec1ae16abf17a2fa7b1fe
v1.01 - 3836214 байт, MD5=af19cf403c02c26b858aedfce6458369

Внимание: если программа не видит камеру, то можно попробовать включить PC-F режим передачи данных в установках камеры.



Еще по этой теме:

Blog Archive