Search in the blog:

2013-04-07

SDHC карточки и Samsung NX10 (фото карты)

Вот, фотография карты SDHC Transcend 8ГБ 6 класса, используемой в тесте на NX10.




Получается, что карта карте рознь. И класс классу тоже. Карта медленная. При сравнении на NX20 по той же методике медленнее microSDHC Kingston 8ГБ 4 класса не говоря уж про более новую SDHC Transcend 16ГБ 6 класса, хотя и их-то нельзя назвать быстрыми по современным меркам.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2013-04-06

SDHC карточки и Samsung NX10

Повтор теста скорости карты, но на Samsung NX10.

Тест в режиме S, выдержка 1/100, ISO100, съемка в SRW. Режим серийной съемки:




Нажимаю кнопку спуска одновременно со стартом таймера. По прошествии 60 секунд отпускаю кнопку спуска. Показателем скорости является количество отснятых фотографий (SRW-файлов). Чем больше файлов, тем быстрее карточка.

Результаты (повторяются):
SDHC Transcend 8ГБ 6 класс: 17 кадров
SDHC Transcend 32ГБ 10 класс UHS-1: 33 кадра

Были только такие карточки. Но результат меня удивил. Не думал, что на NX10 будет ощутима замена карточки 6 класса на карту 10 класса UHS-1. А разница почти в два раза! И увеличение скорости записи ощущается без тестов. Во время съемки камера меньше раздражает надписью "обработка".

Прошивка родная, для NX10 (эту камеру в NX11 не переделывал), версия 1.32:



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2013-04-05

10W-40 -> 5W-40 -> 0W-40 -> 0W-30?

Народ на уровне мифов считает, что в старый двигатель нельзя лить "синтетику", особенно после "минералки". В Honda Integra (простой двигатель ZC SOHC) долго лил "минералку" 10W-40, потом перешел на Petro-Canada Duron 5W-40. Ужасы не состоялись. Хуже не стало, масло ручьем не побежало. Даже, похоже, наоборот, стало уходить меньше.

Народ на уровне мифов боится масел 0W, особенно в старые двигатели - мол, сильно жидкие. На эту зиму в эту Интегру залил Petro-Canada Duron-E 0W-40. Все отлично. Даже в не очень сильные морозы ощущается, что стартер крутит двигатель легче. Масло ручьем бежать не стало. Более того, у меня ощущение, что расход этого масла даже меньше, чем Duron 5W-40.

Народ на уровне мифов любит большие вязкости для старых двигателей. Вплоть до фанатского заливания 50 и 60. Хотя лидер, конечно, 40-ка. Так вот, переведу-ка я Интегру на 0W-30 при следующей замене, которая должна быть уже скоро! Jimny не буду, там 40-ка с большим HTHS (заявлен 4.31 при 150°C на Duron 5W-40) оправдана для большой нагрузки на двигатель со склонностью к перегреву. А на Интегре это лишнее - вожу спокойно, двигатель не греется. Будет 0W-30. Пока не решил какое, но точно 0W-30. И, назло мифам, летом. :-)

Тем более, что официально 30-е масло допускается:




 Более того, рекомендуемым тогда фирменным маслом было масло 10W-30 со смешными API SE/SF.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2013-04-04

Отзывы на Ebay

Заметил, что стал очень редко оставлять отзывы (feedback) о покупках на Ebay. Нет, не ленюсь, а просто покупки за время, пока они приползут на ездовых черепахах, успевают в списке на Ebay уехать в архив.




А в архив покупка уходит через 60 дней! Стоит ли говорить, что такая история неплохо характеризует эффективный "менеджмент" Почты РФ, которая, похоже, больше озабочена продажей тушенки, лотерейных билетов и семян в преддверии огородного сезона, чем непосредственно почтовой работой.


Изображения из альбомов:

2013-04-03

Мелкая матрица

Для обзора Umarex HK P30 захотелось сделать макро-фотографии нарезов ствола. С фотоаппаратом Samsung NX20 и имеющимися системными объективами это не удалось (не хватало увеличения). Можно было, конечно, найти в чулане ручнофокусный макрообъектив или поставить какой-нибудь M42-фикс на меха, но это целое дело: нужен штатив, диафрагму придется хорошо закрыть, что может привести к заметному изображению пыли на матрице и т.д.

Проще воспользоваться мелкоматричной камерой мобильного телефона, если она достаточно приличная. На моем Samsung Galaxy SII такая. ;-) С автофокусом, без вспышки просто при солнечном освещении клик и готово.

Кропы 1:1 получившихся снимков:






Изображение не идеал, конечно. Но задача выполнена. Причем за считанные секунды. Слава мелким матрицам! ;-)


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2013-04-02

Umarex HK P30 (обзор пневматики 4.5мм)

Опробовал пневматический 4.5мм пистолет Umarex HK P30. Модель довольно интересная, поэтому напишу обзор.

Это не самая дорогая модель Umarex, но и далеко не самая дешевая. На уровень изделия намекает пластиковая коробка с логотипом HK:




Это намного лучше, чем картонная упаковка или блистер.  Пластиковая коробка с мягкой вставкой удобна и для хранения, и для транспортировки.

Внутри сам пистолет, детали к нему, инструкция и мини-каталог (не показаны):




Пистолет был в какой-то (консервационной?) смазке, следы которой видны на этом и дальнейших снимках. Удаляется, но не стал возиться с полной очисткой.

Сам пистолет:





Как намекают надписи на правой стороне и на коробке, этот пистолет является лицензионной пневматической копией огнестрельного Heckler & Koch P30 (немецкий пистолет, позиционируемый как "полицейский", выпускается с 2006 года). И копия, судя по снимкам оригинала, очень неплохая. Изображение оригинала:




Пневматическая копия, судя по надписи, Made in Germany:



И сделана добротно. Единственное, удивляет некоторый люфт рычага "затворной задержки" (с левой стороны).

В руке пистолет лежит очень хорошо, удобно, ухватисто. Но за это, видимо, надо благодарить оригинал с его формой рукоятки, которая считается очень удачной. Рукоятка из пластика, задняя накладка съемная, как на оригинале. А вот боковая не снимается.

Масса заявлена 770 граммов. У меня получилось 734 грамма, но это с пластиковым адаптером для шариков и с пустым "магазином" (без баллончика и без шариков).



Баллончик (12-граммовый Umarex) отдельно весит примерно 40 граммов.

Вес пистолета мне кажется удачным. Нет ощущения дешевой игрушки, есть ощущение добротной вещи, но при этом нет чувства чрезмерной тяжести.

Ударно-спусковой механизм позволяет делать предварительный взвод курка:



Курок не декоративный. Он при спуске ударяет по клапану. Интересна кнопка безопасного спуска, расположенная рядом с курком - это копия аналогичной кнопки на некоторых модификациях оригинального P30. При ее нажатии курок безопасно спускается со взвода. Даже если предохранитель в режиме стрельбы, но при спуске курка этой кнопкой выстрела не будет. Плюс  разработчикам за то, что сделали эту функцию, хотя на практике особого смысла от нее  нет на пневматике.

Есть стрельба и самовзводом: взвод курка и его спуск производятся при нажатии на спусковой крючок. Но отмечу, что в таком режиме ход спускового крючка довольно большой и сравнительно тяжелый. Если идет прицельная стрельба, то лучше предварительно взводить курок, благо это очень несложно.

Предохранитель сделан не как на оригинале (речь про оригинальный P30S с флажковым предохранителем). На предыдущей фотографии предохранитель (он расположен под целиком) в безопасном положении. А на следующем изображении предохранитель в положении стрельбы:



Предохранитель работает несколько оригинально. Он ничего не блокирует. Но в безопасном положении он защищает клапан от удара курком, хотя при этом можно взводить курок, нажимать на спусковой крючок - все будет двигаться, но выстрел не будет происходить. После моего старого MP-651K, где предохранитель блокирует спусковой крючок, это было непривычно - не всегда сразу понятно, почему не происходит выстрел, хотя все, вроде бы, работает.

Прицельные приспособления простые. Мушка фиксированная, целик можно двигать влево-вправо для подстройки (нужен шестигранный ключ, которого нет в комплекте). Под стволом есть планка Пикатинни.

Баллончик с углекислотой устанавливается в "магазин", извлекаемый из рукоятки нажатием рычага на спусковой скобе - еще один плюс к копийности:





Баллончики, понятно дело, т.н. 12-граммовые.

Ствол не замаскирован, сразу видно, что это пневматика 4.5мм:




Ствол с нарезкой:




Можно насчитать 12 нарезов:




И  нарезка не случайна - пистолет в первую очередь, как мне показалось, рассчитан на прицельную стрельбу свинцовыми пульками. И в этом плане этот Umarex HK P30 концептуально близок к моделям Umarex Colt Government 1911 A1, Umarex Beretta M 92 FS, Umarex Walther CP88, Umarex Walther CP99 (не путать с CP99 Compact). Для зарядки используются те же обоймы-барабаны (номер 416.120) на восемь свинцовых пулек. В комплекте их две штуки:


(детали, идущие в комплекте поставки)

Точно такой же механизм установки барабана, как на упомянутых моделях: сдвигается вперед половина "затвора" при нажатии на рычаг. В данном случае это левый рычаг "затворной задержки" (правый же является муляжом и не двигается):




Но принципиальным отличием от упомянутых моделей Umarex является еще и возможность стрельбы шариками. Причем не заменой барабана на похожий, но на восемь шариков (как то сделано, например, на Umarex Walther PPQ или Umarex Smith & Wesson M&P 45), а при помощи специального механизма подачи шариков.

Для стрельбы стальными шариками с внешним покрытием из мягкого металла (медь или цинк, например) нужно вместо пулевого барабана поставить пластиковый адаптер, идущий в комплекте:




После этого извлечь "магазин", разблокировать на нем подачу шариков (кнопка в верхней части) и зарядить шариками (максимально можно разместить 15 шариков):




После этого установить "магазин" на место. Можно стрелять шариками.

В месте выхода шариков из "магазина" установлена резинка. Запасная резинка идет в комплекте. Инструкция призывает оторвать старую резинку и приклеить новую, если из ствола одновременно вылетают два шарика при одном выстреле.

Вообще, стрельба стальными шариками по нарезному стволу - дело спорное. Для уменьшения износа ствола нужно использовать качественные шарики с точно выверенным диаметром и качественным покрытием мягким металлом. Кроме того, нужно регулярно чистить ствол.

Сравнительное испытание с моим старым MP-651K бок о бок провести не удалось в связи с его неисправностью . На бумаге (теоретически) MP-651K должен быть точнее и сильнее, чем Umarex HK P30, но на практике особой разницы я не увидел. По точности и силе субъективно ощущения схожие, если верить моим воспоминаниям о MP-651K. Приятно удивила экономичность (число выстрелов на одном баллоне - использовал баллоны Umarex).

Общие впечатления от Umarx HK P30 очень хорошие. Качественный, хорошо лежит в руке, точный. Не очень крупный, универсален в плане "питания" (можно использовать и пульки, и шарики). Но в первую очередь я бы рассматривал его как достаточно копийный пистолет для прицельной стрельбы свинцовыми пульками. Фактически это конкурент уже упомянутым моделям Umarex (Colt Government 1911 A1, Beretta M 92 FS, Walther CP88, Umarex Walther CP99). Но в отличие от них можно вполне удобно стрелять и шариками (одновременно можно зарядить 15 шариков).

Если же хочется чисто развлекательную пневматику, то мне кажется, что лучше взять модель изначально только под шарики, но с наличием блоубэка (имитации движения затвора при стрельбе). Блоубэк хоть и несколько ухудшает характеристики (особенно экономичность), но выглядит весьма забавно. На этом же Umarex HK P30 сама стрельба шариками хорошая, но без блоубэка не так весело, а его здесь нет. Да и нарезной ствол портить частой стрельбой шариками жалко, тем более что при стрельбе пульками результаты по точности весьма неплохие, хоть и длина ствола сравнительно небольшая.

Из недостатков Umarex HK P30 отметил бы несколько длинный и сравнительно тяжелый ход спускового крючка при стрельбе самовзводом. И люфт рычага "затворной задержки" (который на самом деле открывает доступ к барабану с пульками или адаптеру для стрельбы шариками) мог бы быть поменьше на изделии такого класса.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2013-04-01

Эх, трансмиссионка

Претензий к используемым мной моторным маслам и ATF Petro-Canada нет, а вот трансмиссионное масло Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W-90 вызывает душевные терзания. Нет, само масло в порядке. Зимой, конечно, рекорды текучести не ставит, но заметно лучше, чем минералка 80W-90, и, самое главное, цена доступная (300-400 рублей литр у нас в зависимости от жадности продавца). В мостах и раздатке ведет себя хорошо. Но упаковка... Для заливки приходится регулярно использовать всякую ерунду. То протекающий пластиковый шприц, то не менее протекающий и грязный металлический шприц, то воронку с длинным шлангом, то еще что-то... А как хорошо было с литровыми канистрами Shell с носиками до вмешательства очередных оптимизаторов.

Решил, в общем, найти доступное по цене масло 75W-90 не сильно жидкое при 40°C, но обязательно в канистре с носиком для заливки. Посмотрел в местных магазинах. Все очень запущено. Реальный вариант, похоже только  Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 (универсальное GL-4/GL-5) или Castrol Syntrax Long Life 75W-90 (GL-5). Первое (Universal Plus) можно налить в раздатку и цена ниже.





И вязкость мне нужная (не менее 100 сСт при 40°C). Но у нас какая-то дикая цена. 650, а то и 750 рублей за литр. В exist с их высокими ценами на масло получается примерно 550 рублей за Universal Plus.

Больше вариантов не нашел. Возможно, они и есть, но по крышке сложно определить, есть ли выдвижной носик. Его может быть и не видно (как раньше на Shell). Давить жабу и брать Castrol? :-)

Масло в мостах-то меняю часто, несколько раз за год. В раздатке раз в год (для профилактики перед зимой). Или заливать на лето дешевый 80W-90 от того же Castrol с носиком, а зимой переходить на Universal Plus 75W-90? Так и запутаться можно. :-)

2013-03-31

Google Translate для Android и переводы offline

Недавно клиент Google Translate для Android обновился. И среди изменений возможность offline-работы с предзагруженными словарями:




Поскольку используется какое-то промежуточное представление языка, то качать нужно только словари для конкретного языка. Т.е. если хотите получить перевод с английского на русский, с русского на английский, с русского на немецкий, с немецкого на английский и т.д. достаточно иметь установленными только три словаря (английский, русский и немецкий).

По умолчанию показывается установленным только английский. Может быть, он и есть промежуточный язык? Добавил русский для теста:



Готово:




Без интернета переводит в обе стороны:





Изображения из альбомов:

Замена шинного вентиля

В продолжение какого-то шаманства вокруг шин. Пришлось все же заменять не только золотники, но и один вентиль. Стало спускать между ним и диском. Пришлось разбортировать одну стороны, срезать вентиль и поставить новый:




Заодно поменял TR413 на TR414 (т.е. на более длинный вентиль), а то неудобно накачивать с установленными колпаками (а на этой хонде колпаки можно снять только открутив гайки крепления колес).

Да, еще намазюкал герметиком посадочное. Не то, чтобы нужно, но пусть будет.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2013-03-30

Samsung NX300 Focus Peaking

Видео с демонстрацией работы Focus Peaking на Samsung NX300.

http://www.youtube.com/watch?v=7xJ2eZh4uCo


На корейском языке, в том числе и меню. Но идея понятна.

А где же обновление прошивки для NX20? :-)


Еще по этой теме:

2013-03-29

Рост производительности труда, инвестиций и животноводство!

Смотрю я сперва на это:


(обычная история, что между экспортом и импортом два месяца)

А потом гляжу на эти замечательные новости: Почта России: итоги 2012 года. Рост производительности труда, инвестиций и экономической эффективности и Заявление ФГУП «Почта России» и испытываю когнитивный диссонанс.

Кстати, видимо, дела совсем тоскливые, если Брянск "распечатали".


Изображения из альбомов:

2013-03-28

Samsung NX20: Custom mode

Все хотел написать про режим, которого не было на Samsung NX10, но который добавился в Samsung NX20. Речь про Custom mode (обозначается буквой C):




Не скажу, что обязательный для меня режим, но удобная вещь при его наличии. Настройка реализована довольно удобно. Выбираем режим (P, A, S, M, видео или даже сам C), настраиваем, а затем в главном меню вызываем пункт Save as Custom Mode:




Либо Fn, а там Custom.

Выбирается одна из трех "ячеек" для сохранения настроек:




Можно указать имя (для памяти):




Все, теперь можно выбрать Custom mode при переключении в режим C для быстрого перехода к нужным настройкам:







Изображения из альбомов:

2013-03-27

Детали к ARB RD118

На Jimny впереди установлена передняя межколесная блокировка ARB RD118 (это старая версия блокировки для 10-болтового переднего редуктора). Психологически мне она не нравится - сложная конструкция с этими не вызывающими доверия пневмоделами оставляет ощущение, что в любой момент блокировка может перестать работать (ладно хоть не развалится). Но для переднего моста альтернативы не вижу (хотя с бОльшим интересом поставил бы что-то вроде Eaton ELocker, если бы он существовал для Jimny), поэтому решил из штатов через посредника заказать несколько расходников-деталюшек для замены в случае возможной профилактики. Картинка из инструкции:




Речь о деталях 23 (ARB 160208) и 22 (ARB 081401). С 23 понятно - это просто резинки для уплотнения. Чистый расходник и самое слабое место. Но, на удивление, за два года пока признаков износа не демонстрируют. Поведение за это время не изменилось. В нормальных условиях включается по-прежнему. И так же по-прежнему не включается в морозы при остывшем мосте.

А вот с деталью 22 интереснее. При сборе редуктора почему-то медная трубка упиралась в крышку подшипника дифференциала. Стал аккуратно подгибать-огибать, а трубка такого не вытерпела и сломалась. И сломалась ровно на выходе. Пришлось чинить. Аккуратно был извлечен (при помощи дрели и паяльника) обломок трубы из корпуса этой штуковины. Посадочное почищено. Потом трубка была вставлена в посадочное и припаяна обычным оловянным припоем. А для провода трубки пришлось немного подпилить крышку подшипника. Это видно на фотографии:




На ней видно и подпил, и грубоватую, но с запасом обпайку трубки оловом.

Как показало время, починенная конструкция заработала нормально и до сих пор не сломалась. Но все равно решил в запасные части добавить эту деталь.

И вот очень неспешно (отправлял самыми дешевыми способами) детали приползли ко мне:




Пускай лежат в запасе!


Изображения из альбомов:

2013-03-25

Зимняя Yokohama, странное

Если не брать вылазки в лес на Jimny, то шины обычно приходится подкачивать крайне редко. А вот с новой зимней йокохамой для Интегры как-то не очень везет. Все началось с криворукого сервиса. После их монтирования шин одно колесо вообще спускало за неделю, другие тоже приходилось подкачивать регулярно. Первым делом поменял все золотники в вентилях. Почти помогло, но все равно приходится, но изредка подкачивать - видимо посадочное на диске плохо почистили и(или) не смазали герметиком (мне, кстати, вот такой понравился по прошествии времени), хотя и планировалось.

Вообще, с одной стороны, маниакальная тяга шиномонтажек к замене вентилей понятна. Но почему после их замены всегда проблема, а со старыми, которые уже много лет используются, все отлично? Похоже, что ставят какое-то совсем барахло.

А к этому еще и два раза за месяц поймал шурупы. Да еще и в передние колеса (по моему опыту на дорогах задние протыкаются гораздо чаще). Ладно хоть поймались качественно - с подкачкой можно было день проездить, а потом починил установкой жгутов. Когда там лето, чтобы летние шины поставить уже? :-)


Еще по этой теме:

2013-03-24

Про киты и ГП

Немного лирики в продолжение темы "понижения" трансмиссии Jimny.

Установка шестеренчатой раздатки с китом в Jimny - это весьма эффективный способ увеличения максимального крутящего момента на колесах. Кроме того, убирается слабое звено в виде цепи в штатной раздатке (а для сравнительно свежих Jimny - еще и электрика переключения). И еще "нейтраль" как бонус, пусть и специфическая.

Замена же ГП гораздо менее эффективна в этом плане. Даже если заменить самые скоростные штатные 3.416 на самые тяговые 5.375, то это всего лишь 5.375/3.416=~1.57. Т.е. этот максимальный вариант замены ГП эквивалентен в плане увеличения общего передаточного отношения замене электроуправляемой раздатки (2.643) на кит 4.16: 4.16/2.643=~1.57. А кит 4.16 - это минимальный вариант среди китов. "Промежуточные" замены ГП (например, 4.09 на 5.375) и до этого не дотягивают. А в случае штатной РК с 2.145 все еще тоскливее.

Другое дело, что понижения может быть и много, хотя есть люди, которые так не считают. Но это все зависит от условий эксплуатации и манеры вождения, конечно. Если брать случай АКПП, то надо помнить, что джимниковская АКПП умеет трогаться при движении вперед только с первой передачи (а вот для сравнения моя Интегра с АКПП умеет еще трогаться со второй передачи). Чрезмерное понижение приведет к очень короткой первой передаче, что не позволит выполнять резкие, но скоростные скачки с места. И, опять же, на моем Jimny четвертая на низкой скорости включаться не хочет, поэтому на пониженном ряду приходится довольствоваться только тремя передачами. При движении по бездорожью со сравнительно нормальными скоростными участками придется часто переключаться между нижним и верхним рядами. МКПП это касается в меньше степени, поскольку там и передач побольше, да и трогаться при желании можно хоть с пятой передачи. Да и МКПП требует большего понижения, чем АКПП из-за отсутствия такой замечательной вещи как гидротрансформатор. Но для движения задним ходом передача все равно одна.

С одной стороны, наличие запаса тяги на колесах позволяет двигаться более уверенно и не "рвать" машины. С другой стороны, понижение в РК приводит к повышению нагрузки на трансмиссию, начиная с самой РК, поэтому мозг включать строго обязательно. Впрочем, на Jimny вообще надо мозг включать. Это не та машина, чтобы с газом в пол пролетать по бревнам и камням, и не та машина, чтобы плюхнуться в колею от Урала и на холостых протарахтеть по ней.

Но это все достаточно субъективно, а вот объективный недостаток китов заключается в недостаточном понижении на верхнем ряду. Собрал передаточные отношения распространенных на данный момент китов для нецепных раздаток (на верхнем и нижнем рядах):

1.58/4.16
1.66/4.89
1.63/4.9
1.67/5.14
1.65/6.4 (6.37)
1.69/6.5 (6.49)
1.75/8

Передаточное отношение верхнего ряда от 1.58 до 1.75. Не очень, если рассматривать замену РК с верхним рядом 1.320! Для сравнения, понижение верхнего ряда при переходе с ГП 4.09 на 5.375 эквивалентно увеличению передаточного отношения верхнего ряда до 1.32*5.375/4.09=~1.73. И по опыту не могу сказать, что это избыточное понижение на верхнем ряду. На TSL 32x9.5 ездить по трассе, в принципе, можно, но запаса не ощущается (особенно по горам). А что будет с бОльшими колесами?

Идеальным вариантом, наверное, было бы одновременное понижение и заменой РК на шестеренчатую с китом, и заменой ГП. Навскидку не скажу, какую бы комбинацию кита и ГП выбрал бы, но при желании можно рассчитать. Но это дорого! Поэтому никто практически и не делает так. А если и делают, то в "обратном" порядке: меняют сперва ГП, убеждаются, что не хватает тяги, а затем меняют раздатку.

2013-03-23

Traction bar

Короткое, но показательное видео о том, почему для рессорных машин нужен traction (anti-wrap) bar:

http://www.youtube.com/watch?v=oYmrgyU1d6Q


Знал, конечно, что рессоры изгибаются S-образно, тем более здесь рессоры поверх моста, но чтобы так... А что будет на мостах с колесными редукторами?

Hayden OC-1676 (радиатор ATF)

Образовался неожиданно у меня радиатор для ATF. Hayden OC-1676:






Вообще, у меня на Jimny уже установлен LPD4451, поэтому второй и не нужен. Но возиться с продажей не хочется... А этот по виду чуть больше моего:



Может даже получится поставить. А конструкция у этого другая. Здесь конструкция Plate & Fin, тогда как у моего - Stacked Plate. Как показывают отзывы, Plate & Fin при одинаковых размерах более эффективен. И еще отличаются шланги. У моего 11/32, а у этого - 3/8. 11/32 чуть маловаты для родного радиатора Jimny, может 3/8 как раз будут? UPD: все же шланги 11/32", т.е. чуть маловаты для Jimny, хотя использовать можно (только стянуть будет тяжело).

У этого заявлено GVW 18000:




У моего GVW Rating 11500:




Понятно, что это попугаи, да и указывают их разные фирмы. Но, с другой стороны, этот OC-1676 очень сильно по характеристикам похож на LPD4541. А у того GVW Rating 14000, что все равно несколько больше, чем у LPD4451.

Есть над чем подумать. Положу пока в запас до лета. Если буду ковыряться с электровентиляторами радиатора, то можно заодно и радиатор ATF перекинуть.

2013-03-21

Демпфер (потек)

Немного меньше года назад поставил на Jimny рулевой демпфер. Вещь, как оказалось, весьма полезная. Надо было ставить сразу!

Но вот изучал машину снизу и обратил внимание на подтеки масла по мосту. Думал, что из под маслофильтра подкапывает, но там сухо. Оказалось, что начал протекать демпфер:




Подозреваю, что опять вина убитых сайлентблоков нештатной регулируемой тяги панара. Стала появляться тряска руля, демпфер как-то пытался ее загасить, но в последнее время уже не помогает. Надо менять!

Специально выбрал этот демпфер, чтобы была возможность его замены без покупки полного комплекта с крепежом. Например, на том же exist по номеру RS5402. Или можно попробовать демпфер для Land Rover: либо Bilstein 19-061207 (по такой же цене как у RS5402), либо Monroe R3256 (этот совсем дешевый). Надо подумать. :-)


Изображения из альбомов:

2013-03-20

EnGenius ESR9850

Раньше для домашних целей (раздача интернета) использовал роутер ASUS RT-N10. Нормальный, в принципе, роутер. Работал, не жужжал. Единственное, 100-мегабитных портов Ethernet стало мало (по скорости между компьютерами в локалке). Можно было, конечно, просто свитч гигабитный дополнительно поставить, но розетку для питания жалко занимать. Поэтому поменял роутер на редкую в РФ модель EnGenius ESR9850:




Основной критерий выбора - цена. Обошелся он при заказе из одного гонконговского магазина примерно в 2500 рублей с доставкой (несколько месяцев назад). Не сказать, что дешево, но если смотреть наши местные магазины, то за такие деньги роутеров с гигабитными портами даже рядом не было и нет. А сейчас этот EnGenius можно найти и заметно дешевле.

И еще повлияли некоторые тесты-обзоры, где отмечались приличные скоростные характеристики при большом числе соединений.

Роутер поставлен, работает. Претензий нет. Гигабитный Ethernet дает, конечно, более приятную скорость, чем 100-мегабит. Wi-fi тоже работает. Но модель бытовая, никаких хитростей или продвинутых настроек нет. Веб-интерфейс простоватый с виду, но понятный:


Даже не знаю, что выделить особенного среди настроек - все очень обыденно. :-) Разве что возможность создания виртуальных сетей при помощи разных SSID? Да мне это и не нужно.

Отмечу разве что возможность указания MAC-адреса для WAN-соединения:


Для некоторых дурных провайдеров полезно. Но если повайдер особо идиотский, то этот роутер покупать не нужно: DualAccess PPPoE (Russian PPPoE, что более правильно говорит о его кривизне) не поддерживается, а в L2TP можно указать только Service IP Address (а не доменное имя пула).

Еще забавно, как они называют Lease time forever в настройках DHCP:


А это "всего лишь" 10 лет (36500 дней, если быть точнее) :-)

Роутер понравился, мои задачи выполняет. Конечно, для перспективы более правильно брать модели с поддержкой 5ГГц диапазона (особенно с 802.11ac). Но нормальные модели пока еще очень дорогие для нетребовательного бытового использования. Подожду пока.

А еще в природе есть EnGenius ESR9850v2. Похоже, что обновленная версия. По крайней мере прошивка для него явно более свежая.


Изображения из альбомов:

Blog Archive