Search in the blog:

2020-02-12

Viecar 4.0 Bluetooth 4.0: ELM327 адаптер (с заявленным BLE)

В моей "коллекции" адаптеров не было ни одного BLE (Bluetooth Low Energy) ELM327. Такие адаптеры актуальны для iOS, где классический Bluetooth SPP не поддерживается, а Wi-Fi работает с ограничениями. У Android таких проблем нет, но интересно двигаться вперед.

Для начала решил попробовать сравнительно недорогой Viecar 4.0 (Bluetooth 4.0):




Это версия в жёсткой коробочке (на Али есть разные варианты).




Было непонятно, работает ли этот адаптер в обычном (SPP-профиль) режиме. Оказалось, что работает. Адаптер виден как гарнитура (с именем Viecar) и при сопряжении не требует ввода PIN-кода (для сравнения ниже обычный адаптер с именем OBDII):




Но это ещё может зависеть от телефона (возможно, что на каких-то старых сопряжения не будет).

А так работает как полноценный (не поддельный) китайский ELM327 v1.5. Но интуитивно мне показалось, что скорость работы по CAN-шине чуть ниже привычного (но это только интуитивно-визуально, без замеров). Как будто Bluetooth обмен очень маленькими пакетами. Но это надо изучать.

Как BLE устройство адаптер на нижнем уровне виден, а на верхнем ещё не пробовал. Так что самое интересное ещё впереди.

2020-02-11

SAT ST-43485-77E51: бюджетная запорная втулка для Suzuki Jimny (с ABS)

Стоимость оригинальной запорной втулки задней полуоси Suzuki Jimny с ABS не сказать, что огромная, но и не такая уж и маленькая. Втулка одноразовая, поэтому хочется сэкономить при замене подшипников задних полуосей.

Я уже рассматривал неоригинальный заменитель, что идёт комплектом Optimal 972732 (со втулкой именно для ABS). Но это не самый лучший вариант: его стоимость обычно сравнима со стоимостью оригинальной втулки + подшипник Koyo + сальник родной/NOK/Corteco.

А вот китайский заменитель только запорной втулки:




Это SAT ST-43485-77E51. Хорошая цена (400-500 рублей сейчас внезапно подорожало до 600-700 рублей), но не менее важно, что, например, в Иркутске, она почти всегда сейчас есть в наличии.

Запорная втулка для моста с ABS-датчиками:




Поверхность обработана, конечно, похуже оригинала. Видны какие-то странные следы, но пальцем не ощущаются.

Кольца ABS, как видно, на этой втулке нет, это заменитель родной втулки 43485-77E51. 

Поэтому ещё нужно кольцо ABS (56451-77E00). Обычно его можно снять со старой втулки. Но если старая втулка цельная (43485-76J00), то кольцо нужно приобрести отдельно.

Форма втулки привычная, но проточка для кольца ABS сделана иначе. Сравнение с какой-то б/у втулкой (более похоже на Optimal, чем на родную):




Но кольцо садится нормально (как примерно и на оригинале).




Втулку уже опробовал, нормально (но не без приключений - об этом будет отдельная история).



Изображения из альбомов:

2020-02-10

Wolf Ecotech FE 0W16 (0W-16)

В мире моторных масел у меня тернистый путь. Постепенно полностью отказался от xW-40. Из xW-30 остались только запасы Petro-Canada Duron-E 10W-30. А из xW-20 использую Pennzoil Motor Oil 5W-20 после всех экспериментов.

И в продолжении линейки 10W-30, 5W-20 теперь напрашивается 0W-16. Эти три вязкости позволяют получать хорошие масла простыми, дешёвыми и стабильными средствами.

0W-16, так 0W-16.




Это масло Wolf Ecotech FE 0W16 (0W-16), у него есть клон Champion
Eco Flow 0W16 FE (0W-16).




Заявлено соответствие API SN Plus - это развитие API SN, направленное на борьбе с LSPI (по аналогии с GM dexos1 Gen2).

Заявленные характеристики:




Интересно, что вязкость при 100°C практически на границе SAE 16 и SAE 20 (по старой версии J300 это было бы SAE 20), но там еще HTHS надо учитывать, конечно. Вязкость при 40°C тоже не так сильно отличается от жидких 0W-20.

Теперь надо решить, куда его залить. :-) В Cherokee я сейчас заливаю упомянутый Pennzoil 5W-20, а в Jimny идет смесь 50:50 из Duron-E 10W-30 и того же Pennzoil 5W-20.

2020-02-09

Грунт-эмаль по ржавчине (Novax): отзыв

Почему-то об этой краске довольно негативные отзывы:




У меня впечатления обратные, поэтому выскажу их.

На удивление эмаль хорошо ложится, быстро сохнет и почти без запаха. Расход не показался большим. Устойчивость нормальная. Не выдающаяся, но и не плохая.

Но я использовал просто "гладкий" вариант (без "молоткового" эффекта) черного и серого цвета. И по нарочитой ржавчине не красил, хоть немного зачистил.



Изображения из альбомов:

2020-02-08

Зимний Нухун-Гол (2020)

Традиционная зимняя поездка на Нухун-Гол. Вообще, обычно на новогодние праздники туда едет много машин, но в этом году было какое-то затишье. Поэтому интересно посмотреть состояние дороги сейчас, через месяц.

С бродами проблем нет. Первый переезд по льду (вид в обратном направлении):




От первого до второго переезда этой зимой нет короткой дороги вдоль Китоя по берегу, нужно ехать по обычной дороге через лес:




Второй переезд (вид тоже в обратном направлении):




От Китоя до озера дорога накатана довольно неплохо, местами просто шоссе:




По большому счёту условно сложное место только одно - кочки с небольшим уклоном:




И, судя по свежим следам, кто-то там уехал с дороги, оставив, видимо, куски чёрного бампера:




В принципе, даже на моем Cherokee можно было бы аккуратно проехать. А на Jimny вообще проблем никаких. В общем, до озера доехали довольно быстро.




Знакомые места.




Но место зимой потеряло статус загадочной недоступности. Уже на основном зимовье было две машины.




По дороге встретил ещё пять (!) машин. Понятно, что выходные, но это уже перебор.

Но основной целью была проверка 34" TSL в зимних условиях. Всё же зимние шины мне нравятся в снегу больше, а уж если поездка сопряжена с движением по обычным дорогам, то тем более. Но мои 30" теперь совсем уже маленькие. А на 34" TSL просвет более-менее нормальный. Если зимние 30"  и 32" TSL в зимних условиях я оценивал примерно на одном уровне, то с 34" TSL до сих пор так и не определился.

И остальные фотографии из поездки на Нухун-Гол: http://malykh.com/album/2020-02-08/



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2020-02-07

Pentosin CHF 11S: жидкость для гидроусилителя и гидравлических систем

Недавно перебрал вилку своего велосипеда. Внутрь залил "автоматную" жидкость Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF. Получилось неплохо, но не идеально. Всё же хочется масло ещё более жидкое.

Я даже не против ВМГЗ, но у нас нашёл только 5л упаковки. А за эти деньги можно купить 1л чего-нибудь более современного, а больше и не надо.

Поэтому купил 1л Pentosin CHF 11S.





Это жидкость для гидроусилителя и гидравлических систем.




Жестяная банка, заказывал по артикул 4008849503016 (а на банке штрих-код 4008849501432).

Рассматриваю только для велосипеда, применять в автомобиле не планирую.

2020-02-06

Снег и Jimny на колёсных редукторах "ДВ"

Suzuki Jimny и колёсные редукторы созданы друг для друга. :-)




Кадр из красивого видео:

https://www.youtube.com/watch?v=cbl6O3mH5h4



Про эти редукторы рассказывал. По большому счёту, если не брать необычные конструкции, то эти редукторы - это единственная надежда на сравнительно доступные, но надёжные редукторы для Jimny, поскольку Tibus всё же совсем дорог.

2020-02-05

Смазка для барабанных тормозов: продолжение эксперимента

В 2017 году начал эксперимент с храповым механизмом разведения колодок задних барабанных тормозов Jimny:




На одной стороне автомобиля смазку вообще не наносил, только почистил детали. На другой стороне почистил, но дополнительно смазал резьбовую часть высокотемпературной медной смазкой.

Результат: обе стороны подклинили. Но где не было смазки удалось достаточно легко "раскачать" резьбовое соединение. А где была смазка, там состояние оказалось похуже. Пришлось применять усилия для "расклинивания".



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2020-02-04

Замена вентиля без снятия шины (на примере Licota ATR-5101A)

Вообще, я видел такой самодельный набор, но есть и промышленные на примере Licota ATR-5101A (вещь недешевая и редкая).




Эти инструменты дают возможность заменить (или установить) резиновый вентиль на автомобильном колесе без разбортирования шины.

Выглядит это так:




1. Крючком выдергивается старый вентиль (если он есть).

2. Снаружи колеса (а не изнутри как обычно) через "ручку от скакалки" при помощи резьбового держателя вентиль устанавливается (буквально вдавливается) на место. Если, конечно, хватит места для размещения этой "ручки от скакалки".

Для гаражных условий это мне кажется избыточным. Мне несложно отжать один борт, а затем посадить его обратно на хампы. И это универсальный подход, так не только простые резиновые вентили, но и шинные датчики ставил.

А вот в лесу может и пригодится. Хотя стараюсь ставить максимально короткие вентили (и регулярно обновлять их, чтобы резина не дубела), но ситуация обрыва вполне реальная. Но цена набора Licota совсем не радует, а самому делать подобный лень. :-)



Изображения из альбомов:

2020-02-03

SZ Viewer A1: 20K+

И вот худо-бедно число (по данным Google Play) активных устройств с Android-версией SZ Viewer доползло до 20 тысяч:





Изображения из альбомов:

2020-01-31

Задние полуоси Longfield (Trail Gear) 304236-3-KIT для Suzuki Jimny.

Летом заменил задний правый полуосевой подшипник на Jimny. Левый решил сделать потом. Недавно вернулся к вопросу, а оказалось, что подшипник провернуло на полуоси. Даже не знаю, когда это произошло. Но посадочное без восстановления непригодно для удержания подшипника. Новый туда садится и снимается от руки. Решил менять полуось.

Посмотрел разные варианты от дешевого, но ржавого б/у до новой оригинальной полуоси. И случайно увидел в продаже комплект усиленных задних полуосей Longfield (марка Trail Gear) 304236-3-KIT. От частного лица, но комплект неиспользованный. И цена хорошая, получается, что одна полуось, конечно, дороже б/у, но дешевле нового оригинала. Решил взять.




Комплект состоит из двух полуосей и колёсных болтов.

Правая (короткая) полуось 303913-3:




Левая (длинная полуось) 303914-3:




Это полуоси для JB33/43 (есть ещё короткие для JB23):




Напомню, что полуоси одинаковые для машин с ABS и без ABS - отличие только во втулках (а вот мосты разные).

В комплекте 10 колёсных болтов, которые нужно самостоятельно впрессовать в полуоси:




Посадочные (для подшипника и втулки). Слева Longfield, справа родная ("просаженная").




Шлицы. Слева и справа полуоси Longfield. Форма шлицов правильная.




Вид со стороны колеса. Слева Longfield (колёсные болты не установлены), на центральную часть можно разместить круглую наклейку Longfield (в комплекте есть две штуки, не сфотографировал).




Вообще, за всё время на Jimny (если не считать езду с колёсными редукторами) я ломал полуось только один раз (как раз длинную-левую):




Но это задним ходом слетел с горы и ударился задним левым колесом об пень, погнув мост, а потом еще Jimny дополз до дома своим ходом, постепенно подбивая мост. И полуось тогда была не самой большой проблемой. А так даже шлицы не скручивал ни разу (хотя с конца 2009 года использую заднюю межколесную блокировку LockRight 1510).

Но если полуоси и правда усиленные, то пусть будут.


Что касается переделки под разгруженные полуоси, то готов это сделать при установке колесных редукторов. А недостатки родного заднего моста прекрасно осознаю, но отношусь к ним терпимо (сохранение конструкции важнее).

2020-01-30

Электронная нагрузка на 150Вт: замена предохранителя

Сам предупреждал, сам и попался. Перепутал полярность при подключении проверяемого аккумулятора к электронной нагрузке. После этого устройство как бы работает, что-то показывает, управляется, но нагрузку не создает.




Оказалось, что вышел из строя предохранитель. Припаянный крохотный на 10А, доступ к нему закрыт вентилятором. Можно было что-то вместо него "приколхозить", но решил поставить аналогичный:


(новый и старый предохранители)

После этого нагрузка заработала полноценно, ничего кроме предохранителя не сгорело.



Изображения из альбомов:

2020-01-29

Ока: M-8В -> 5W-30 -> 5W-20

Как-то писал про Оку, которая сперва ездила на моторных маслах M-8В. Затем была смесь 5W-30 + 0W-30 + 0W-20. Потом пошли дешевые (на тот момент) API SN 5W-30: сперва Petro-Canada Supreme (не Synthetic) 5W-30, а потом ACDelco 5W-30 Synthetic Blend Motor Oil

И вот перед нынешней зимой опять меняли масло. Замена, как обычно, неожиданная, а в запасах не оказалось 5W-30. Если бы не зима, то можно было 10W-30 налить (у меня есть ещё Petro-Canada Duron-E 10W-30).

Думали, прикидывали... И залили Pennzoil Motor Oil 5W-20 (тоже недорогое масло):




Так Ока пока на 5W-20 и катается. И я не думаю, что это плохо, а скорее даже хорошо для зимы.

А про зимний старт сказать нечего, сильных морозов не было. А -20°C перестали быть морозами для этого автомобиля после ухода с М-8В.

2020-01-27

SZ Viewer L1-2020-01-27 (Linux)

Версия программы SZ Viewer для Linux:

1. Аналог версии SZ Viewer W1-2020-01-21 (Windows).

2. Архив содержит две версии: amd64 (64-битная) и i386 (32-битная).




Напишите, пожалуйста, отзывы: работает ли, нужно ли это. Отзывы определят будущее этой линии.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2020-01-26

Гидрокомпенсаторы для 3.7 V6 Jeep Liberty/Cherokee

Примерно год назад менял маслосъемные колпачки на моторе 3.7 V6 моего Jeep Cherokee KJ. Для этого, конечно, снимал клапанные крышки (левую и правую). Поскольку для замены колпачков снимал рокеры, то получил доступ и к гидрокомпенсаторам.

По-хорошему, эти гидрокомпенсаторы тогда и надо было поменять, но не стал. Оказалось, что 6 более-менее нормальные, а вот другие 6 - не очень, хоть и не совсем уж изношенные.

И вот случайно на rockauto увидел вариант недорогих неоригинальных гидрокомпенсаторов, да ещё и скидка была. Поэтому купил.




По каталогу у меня гидрокомпенсаторы 53021894AA. Это же заменитель ENGINETECH L2308-4.




Цифра 4 в конце артикула обозначает четыре штуки одним скопом, поэтому взял три коробочки с этим номером.




Итого 12 гидрокомпенсаторов (по два на цилиндр, по числу клапанов).

Теперь нужно опять снимать клапанные крышки, что, признаться, делать несколько лень. Поэтому пока не сделал замену. Да и старые гидрокомпенсаторы хоть и несколько постукивают на холодную после долгой стоянки, но в остальном ещё терпимы.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2020-01-23

Зарядное устройство LiitoKala Lii-202 и аккумуляторы формата 21700

Два года использую зарядное устройство LiitoKala Lii-202. Доволен им. Заряжаю AA/AAA NiMH, 18650 Li-Ion и 14500 LiFePO4 (3.2В IFR) аккумуляторы.

А вот недавно заметил растущую популярность формата (размера) 21700. И стало интересно, пригодится ли Lii-202 для его заряда. Вопрос исключительно в том, хватит ли места - хода раздвижных контактов, поскольку электрическая часть должна работать нормально.

Как следует из обозначения, у элемента 21700 длина 70.0мм. И примерно на столько же раздвигаются контакты Lii-202. Т.е. теоретически можно попробовать запихать 21700, но практически...

Случайно узнал и такую информацию: оказывается, в прошлом году эту модель (Lii-202) и родственную Lii-402 модифицировали:




Как раз сделали чуть длиннее для размещения 21700. Так что с новыми устройствами должно быть проще.

Но это касается Lii-202 (два слота) и Lii-402 (четыре слота), а вот про модель Lii-100 (один слот) такой новости нет (не нашел). Вроде бы логично её тоже увеличить, но может решили не трогать младшую модель.

И, конечно, всегда есть вариант взять отдельный держатель для 21700 и подключать его к контактам зарядного устройства, если уж напрямую 21700 не получится разместить.

2020-01-22

SZ Viewer A1-2020-01-22 (Android)

Обновление SZ Viewer для Android.


Требования к оборудованию:

1. Android версии 4.0 или новее.
2. Автомобиль с поддержкой протокола Suzuki.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327: Bluetooth или Wi-Fi (в режиме точки доступа).


Изменения:

1. Экспериментальная поддержка ELM327 v1.3/v1.3a (полностью аналогично Windows версии).

2. Уточнение некоторых ошибок-DTC, специфичных для JDM.



Еще по этой теме:

2020-01-21

SZ Viewer W1-2020-01-21 (Windows)

Изменения программы SZ Viewer для Windows:

1. Поддержка 5baud инициализации через K-Line для K+CAN и простых K-Line адаптеров. Теперь этот способ подключения работает со всем типами поддерживаемых адаптеров.

2. Изменен диалог выбора порта/адаптера. В новой третьей колонке показывается список поддерживаемых адаптеров, сам диалог стал чуть больше по размерам.

3. В списке выбора появился псевдоадаптер, выбор которого позволяет попробовать программу в демонстрационном режиме без настоящего адаптера и без подключения к автомобилю. Эмулируется Suzuki Jimny Sierra с модулями Engine, AT, SRS, ABS, Meter через K-Line.

4. Уточнение некоторых ошибок-DTC, специфичных для JDM.

2020-01-20

Свечи Champion EON Titan CET2: после пробега в Cherokee (ещё)

Отходили в Jeep Cherokee свечи Champion EON Titan CET2, оказались неплохими.  Затем попробовал вернуться на Denso KJ20CR-L11, но они опять позеленели, что мне совершенно не нравится. Поэтому опять вернулся на CET2, только чуть зазор увеличил (до 1.1мм).

И вот Champion EON Titan CET2 прошли ещё 10 т.км:




Другой ракурс:




Хорошо, очень неплохие свечи. Но я уже об этом писал. Мне только цена не нравится. Хотя сейчас появились и предложения по цене ближе к 150, чем к 200 руб (особенно у Beru UPT2). Это уже более приемлемо.

А сейчас поставил Nissan 22401-2F200 (Champion RC9MCC4).

2020-01-17

UNI-T A37 - измеритель концентрации CO₂ (углекислого газа)

Пробую измеритель концентрации углекислого газа (CO₂) под названием UNI-T A37 (UNI-T известен как производитель, например, неплохих мультиметров: 1, 2).




Вещь специфическая. Не такая уж дешевая, но совсем простая: никаких подключений к телефону, графиков, подробной истории, управления другими приборами и т.п. Но зато используется пусть и бюджетный, но NDIR-датчик, что позволяет надеяться на более-менее адекватные результаты (но с оговорками про калибровку, см. ниже).

Комплектация тоже простая. Сам прибор, провод (microUSB - USB) и китайская инструкция:




Инструкцию на английском можно почитать в интернете (PDF).

Есть встроенный аккумулятор, поэтому прибор может работать без внешнего питания. Но после двух часов работы отключается автоматически.

Можно питать от внешнего источника через microUSB, что одновременно заряжает аккумулятор. В таком режиме автоматического выключения нет.

Управление всего тремя кнопками, достаточно простое (кроме настройки часов, которую без инструкции не вспомнить), но ощущается несколько замедленным, что не очень комфортно.

Экран тоже совсем простой (черно-белый ЖК), на солнце читается. Но при взгляде под углом (особенно сверху-снизу) индикаторы тускнеют, появляются радужные разводы.

Есть подсветка, она автоматически гаснет после 20 (кажется) минут работы вне зависимости от режима питания.

Прибор показывает: время-дату, уровень концентрации углекислого газа (в ppm - миллионная доля), температуру (°C или °F по желанию) и относительную влажность (в %).

Датчик углекислого газа работает медленно, поэтому после включения идет обратный отчет 120 секунд.




Первые показания (сперва всё равно неточные) выдаются только по их прошествии. И лишь со временем более-менее стабилизируются.

Температуру и влажность показывает более-менее адекватно. Но есть не очень приятная особенность. Датчик температуры очень медленный (очень - это очень, может подходить к правильным показаниями не то что минуты, а десятки минут). А показания влажности (относительной) пересчитываются в зависимости от температуры, поэтому до стабилизации показаний температуры относительная влажность показывается неправильная.


Но самое важное - это концентрация углекислого газа. Показания реально адекватные, если не считать замедленность, но это ожидаемая вещь для прибора такого уровня. Но концентрация обновляется гораздо быстрее температуры.

В целом поведение показания концентрации соответствуют внешним условиям. Но возникла некоторая сложность с первоначальной калибровкой.


Вообще, такие устройства (бытовые NDIR) требуют проведения калибровки - нужно показать, какой реальной концентрации газа соответствуют показания датчика. Предполагается, что первоначальную калибровку сделает производитель, а дальше используется метод ABC (Automatic Baseline Correction). При постоянной работе прибор стремится наименьшее измеренное значение концентрации считать концентрацией на свежем воздухе (400-450 ppm).

ABC коррекция применяется очень широко в измерителях такого уровня. И она чаще всего не отключается. Поэтому предполагается, что прибор будет иногда дышать свежим воздухом, иначе его показания будут все сильнее занижаться (будет показана концентрация меньше реальной).

В A37 тоже применяется ABC, об этом написано в инструкции. Но как бы должна быть и заводская первоначальная калибровка. Но из коробки прибор на улице показывал странные вещи:




Это минимум, что удалось найти в первые дни. Мне кажется, что 610-620 ppm - это много даже для зимы.

Потихоньку ABC делает свое дело, показания стали снижаться:




Сейчас иногда уровень падает до 500 ppm, но меньше не видел ещё.

В принципе, в этом приборе есть ручная калибровка (требует 30 минут на свежем воздухе), но пока не стал её делать.

Другой неожиданный момент в том, что прибор не показывает значения больше 2000 ppm.

Есть предупреждение о превышении 1000 ppm. Начинает мигать красным-оранжевым экран и противно пищать динамик. Звук отключается удержанием левой кнопки. Если устройство не подключено к внешнему питанию, то включение/отключение кнопкой сбрасывает выключение звука (нужно выключать опять). Если внешнее питание подключено, то отключенное состояние сохраняется при включении/выключении кнопкой.


В целом прибор интересный, но для "поиграться" дорогой. Я попробовал его в разных условиях и уже могу оценивать примерную концентрацию углекислого газа по косвенным причинам (отсутствие вентиляции, включенная газовая печь и т.п.). Теперь понимаю, что поддерживать рекомендуемый уровень CO₂ в помещения не такая уж легкая задача (по крайней мере зимой). Но это уже тема отдельного разговора.



Изображения из альбомов:

Blog Archive