Search in the blog:

2017-09-15

Сигнал/гудок на Jimny и Hella 3AG 003 399-801

Штатный сигнал (гудок) на моем Jimny то работает, то не работает. И проблема именно в сигнале, а в не цепи или реле.




Видимо, грязь попадает. Продуешь, покатаешься - работает. Потом опять перестает. Несколько надоело. Без сигнала ездить некомфортно, хоть реально им на Jimny очень редко пользуюсь.

А еще у меня валяются уже несколько лет сигналы Hella 3AG 003 399-801. То хотел поставить на Интегру, то на RAV4, но так никуда и не установил:




В комплекте два сигнала (на 300Гц и 500Гц).




Предлагаемая схема подключения (реле в комплекте):




Вот и думаю, поставить эти сигналы на Jimny? Или эти поставить на Cherokee, а от Cherokee (там пара неплохих сигналов) на Jimny? Или просто купить небольшой китайский сигнал на Jimny?

Вообще, на моем Cherokee неплохие сигналы (особенно, если сравнить с Jimny). Звучат так:

https://www.youtube.com/watch?v=NKlL9cR00Xk



После них Hella кажутся какими-то "писклявыми":

https://www.youtube.com/watch?v=pENDtah8sOo



Сигнал от Jimny хотел тоже записать, но он опять перестал работать. Реально он несолидный и тихий.

Как еще один вариант, Hella можно поставить дополнительно к штатным Cherokee, тем более что штатные от Cherokee неудобно запрятаны в бампер. Тогда на Jimny просто простой сигнал поставить (небольшой и один).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-09-14

Мойка вентиляторов (да, именно так)

Когда катались на Cherokee за грибами, то несколько раз пришлось нырять в лужу с грязной глиняной водой. И вся эта жижа залилась в моторный отсек:




Довольно обидно, поскольку моторный отсек Cherokee неплохо защищен от грязи: я год катался со сравнительно чистым двигателем.

Но это ладно. Хуже, что после этого проявилась особенность выключенного электровентилятора радиатора. Дело в том, что на этом экземпляр используется смешанная система обдува радиатора: есть "механический" вентилятор, который приводится от водяного насоса через вязкостную муфту, а между ним и радиатором стоит еще один уже электрический вентилятор (односкоростной).

После ныряния в грязь механический вентилятор довольно шустро с себя основную грязь скинул. А электровентилятор не был включен (на улице не так жарко было, да и кондиционер выключен был). И вот на нем глиняная вода успела высохнуть весьма неравномерно. И когда электровентилятор включился, то по кузову пошли дикие вибрации из-за нарушения балансировки лопастей, которые неравномерно покрылись глиной.

Кататься с такой вибрацией стало страшно (очень неприятные ощущения, да и за подшипники электромотора опасения были), поэтому пришлось выделить время и целенаправленно помыть крыльчатку электродвигателя. В собранном виде до электровентилятора не добраться: он глубоко в диффузоре, да и мешает механический вентилятор. Пришлось снимать и наполовину извлекать диффузор вместе с электровентилятором. Больше не дает механический вентилятор (а открутить муфту для его снятия - это тот еще фокус).

Но места все равно хватило, аккуратно помыл по очереди все лопасти, заодно сполоснул и механический вентилятор. После сборки совсем иное дело - вибрация ушла.

Пока катался до мойки вентиляторов, то по вибрации оценил моменты включения электровентилятора. Включается он ОБЫЧНО (когда не очень жарко на улице) при 103-104°C, выключается при 99°C. Но иногда пороги включения заметно снижаются! Чуть ли не на 10°C.

Происходит это при теплой погоде, особенно при езде в городе, вентилятор может молотить даже при 93-94°C. Закономерность не понял. В инструкции по ремонту вообще какая-то ерунда написано. Знаю, что блок управления может учитывать температуру аккумулятора, но у себя я вовсе не нашел соответствующий датчик в поддоне аккумулятора. Нет его. И проводов никаких нет. То ли не ставили с завода уже, то ли кто-то "доработал" конструкцию. Загадка...

2017-09-13

Свечи для PowerTech: SPZFR6F11G vs SPRC12MCC4 (56028236AA)

Все таки смущала путаница с кодами свечей зажигания для моторов PowerTech (3.7 и 4.7 не H.O.-версии и с одной свечой на цилиндр). Но все оказалось не так страшно.

Дано:

1. Для моторов V6 3.7 (моего, в частности) предписаны свечи SPZFR6F11G
2. Для моторов V8 4.7 того же года предписаны свечи 56028236AA или SPRC12MCC4


В чем разница?

За номером SPZFR6F11G скрываются свечи NGK ZFR6F-11G - именно они, а не Champion, как любят утверждать на форумах.

А вот за номерами 56028236AA и SPRC12MCC4 скрывается как раз Champion RC12MCC4.

Теперь можно расшифровать номера конкретных производителей (NGK и Champion).


ZFR6F-11G означает:

Z - вынос центрального изолятора.
F - резьба M14x1.25, длина резьбовой части 19мм (3/4"), ключ на 16мм (5/8").
R - наличие резистора.
6 - калильное число (больше - "холоднее")
F - официальной расшифровки нет, на практике F от J отличается большей длиной выступающей части изолятора и меньшей длиной выступающей части центрального электрода.
11 - зазор 1.1 мм
G - использование меди в боковом электроде.


RC12MCC4 означает (хорошая расшифровка есть на УАЗбуке):

R - наличие резистора.
C - резьба M14x1.25, длина резьбовой части 19мм (3/4"), ключ на 16мм (5/8").
12 - калильное число (больше - "горячее").
M - вынос центрального изолятора (3 мм относительно металлической юбки).
CC - использование меди (Cuprum) в центральном и боковом электродах.
4 - зазор между электродами 1 мм.


Соответствие калильных чисел:

Горячее
NGK 5 - Champion 12
NGK 6 - Champion 10
Холоднее


Получается, что это две очень похожие свечи, которые отличаются калильными числами (для 3.7 свеча холоднее). И самой важной особенностью является использование медного сердечника не только для центрального, но и для бокового электрода! Именно поэтому, например, Denso KJ20CR-L11 не является полным аналогом для NGK ZFR6F-11G - для этих Denso использование меди в боковом электроде не заявлено.

Вообще, основным поставщиком свечей для Mopar тогда был (а может и остался до сих пор) Champion. И боковые электроды с медью - это, можно сказать, одна из ключевых технологий Champion.

Почему тогда на PowerTech 3.7л не ставили RC10MCC4 (более холодную версию)? А нет таких свечей. Только RC10MCC (на автомобилях GM, например, используется) с заявленным зазором 0.75-0.8 мм. А это маленький зазор для PowerTech 3.7л (нужен 1.1мм). Зато есть RC9MCC4, но ее почему-то не выбрали, возможно, что из-за калильного числа (свеча еще холоднее), а может она в то время не выпускалась еще. В результате, видимо, проще было заказать у NGK ZFR6F-11G (используется, например, на некоторых Хондах).

И, кстати, это означает, что для 4.7 (не HO и до 2008 года - т.е. с одной свечой на цилиндр) можно использовать NGK ZFR5F-11G. А подбор Champion для 3.7 дает RC9MCC4 (можно заказать как Nissan 22401-2F200).

2017-09-12

Верхний рычаг (передняя подвеска Cherokee): Moog RK3198

В прошлом году оказией с Amazon заказал детали Moog для передней подвески Cherokee. В этот раз дело дошло до верхних рычагов.

Шаровая в верхнем рычаге слева уже была укатана. Ее кто-то пытался реанимировать заменой чехла, но толку оказалось мало. Новый чехол порвался, шаровая начала ощутимо постукивать. Особенно в длинных правых поворотах, когда левое (нагруженное) колесо попадало в ямки.

Не стал тянуть, поменял рычаг на Moog RK3198 (как заменитель 52088632AC). Это версия попроще, не стал брать более дорогой вариант (C/CK - problem solver). Все равно шаровые долго жить не будут (с лифтом подвески).




Под номером идет один рычаг. Нужно два: на левой и правой стороне они одинаковые.




Рычаг уже с сайлентблоками:




И, конечно, с шаровой:




Гайка для шаровой в комплекте. Еще в комплекте был болт с гайкой (в одной коробке, во вторую забыли положить). Его не использовал, родные болты для крепления рычага удобнее.

При замене шаровую из поворотного кулака очень быстро извлек новым съемником. Есть проблема с доступом к задней гайке крепления верхнего левого рычага. Конечно, нужно снять аккумулятор и его площадку, но все равно мешает рулевой вал и блок ABS. Как написано в инструкции по ремонту, для откручивания нужно собрать конструкцию из воротка, пары удлинителей и карданчика, тогда удается (практически вслепую) добраться до гайки. Главное только голову на гайку надеть (места мало). С другими гайками такой проблемы нет (справа для удобства нужно снять корпус воздушного фильтра).

Шаровая левого верхнего рычага:




Люфт ощущается. Рычаг родной (TRW), сайлентблоки уже потресканные все.

По идее, в этой подвеске после замены верхнего рычага надо сделать регулировку схождения, развала и кастора. Но приурочу это к замене сайлентблоков нижнего рычага (и тогда передняя подвеска будет практически полностью обновленной, кроме нижних шаровых и пружин).

2017-09-11

Антифризы Comma (с кодами)

Продолжение темы антифризов (см. варианты от Mobil).

Аналогично Mobil, у Comma есть линия антифризов на базе присадок BASF. Так, например, не смог найти в продаже BASF Glysantin G05, поэтому использовал Comma Xstream G05. И, конечно, напоминаю про описание линейки BASF Glysantin.

Теперь к антифризам Comma. В отличие от Mobil, антифризы (и концентраты, и готовые смеси) Comma называются "Antifreeze & Coolant" . Концентраты отмечаются как Concentrate, готовые смеси как Ready Mixed.


Comma Antifreeze & Coolant Xstream G48: на базе Glysantin G48 (HOAT - гибрид с силикатами)
Концентрат: 1л - XSG1L, 2л - XSG2L, 5л - XSG5L, 20л - XSG20L
Готовый (50/50): 5л - XSG48M5L


Comma Antifreeze & Coolant Xstream G05: на базе Glysantin G05 (HOAT - гибрид с нитритами и силикатами)
Концентрат: 5л - XHD5L, 20л - XHD20L


Comma Antifreeze & Coolant Xstream G30: на базе Glysantin G30 (OAT - органический)
Концентрат: 1л - XSR1L, 2л - XSR2L, 5л - XSR5L, 20л - XSR20L
Готовый (50/50): 1л - XSM1L, 2л - XSM2L, 5л - XSM5L, 20л - XSM20L


Comma Antifreeze & Coolant Xstream G40: на базе Glysantin G40 (Si-OAT - лобрид с силикатами)
Концентрат: 1л - XSG401L, 2л - XSG402L, 5л - XSG405L, 20л - XSG4020L
Готовый (50/50): 5л - XSG40M5L


Comma Antifreeze & Coolant Xstream GG40: на базе Glysantin GG40 (Si-OAT - лобрид с силикатами + доля глицерина)
Концентрат: 2л - XSGG402L, 5л - XSGG405L
Готовый (50/50): 5л - XSGG40M5L


Кроме этих, есть еще другие антифризы Comma (никак не связанные с BASF):

Comma Antifreeze & Coolant Super Longlife Red (OAT - органический)
Концентрат: 1л - SLA1L, 2л - SLA2L, 5л - SLA5L, 20 л - SLA20L
Готовый (50/50): 1л - SLC1L, 2л - SLC2L, 5л - SLC5L, 20л - SLC20L

Comma Antifreeze & Coolant Super Coldmaster (либо IAT с боратами, либо HOAT с боратами)
Концентрат: 1л - SCA1L, 2л - SCA2L, 5л - SCA5L, 20л - SCA20L
Готовый (50/50): 1л - SCC1L, 2л - SCC2L, 5л - SCC5L, 20л - SCC20L

Второй (Super Coldmaster) похож на Mobil Antifreeze (без дополнительных слов), но, мне кажется, чуть сложнее составом: может быть, даже гибридный.



Еще по этой теме:

2017-09-10

Антифризы Mobil (с кодами)

Кроме оригинальных антифризов Glysantin BASF есть еще антифризы Comma и Mobil, которые делаются на присадках BASF. Они могут служить альтернативой или даже прямой заменой, не факт, что более дешевой, но более доступной.

В этот раз про Mobil. Рекомендую еще посмотреть мое краткое описание линейки BASF, поскольку буду указывать соответствие ей.

У Mobil есть четкая терминология. Antifreeze - это концентрат антифриза. Coolant - это готовая к использованию жидкость (концентрат антифриза, разбавленный водой).

При использовании кодов для заказа рекомендую еще пробовать вариант без буквы R в конце (только из цифр). У некоторых поставщиков используется такая запись.


Mobil Antifreeze/Coolant Extra: на базе Glysantin G48 (HOAT - гибрид с силикатами)
Концентрат: 1л - 151157R, 5л - 151158R, 20л - 144276R
Готовый (50/50): 1л - 730912R, 5л - 730913R


Mobil Antifreeze Heavy Duty: на базе Glysantin G05 (HOAT - гибрид с нитритами и силикатами)
Концентрат: 5л - 720735R


Mobil Antifreeze/Coolant Advanced: на базе Glysantin G30 (OAT - органический)
Концентрат: 1л - 151153R, 5л - 151154R, 20л - 144272R
Готовый (50/50): 1л - 730910R, 5л - 730911R


Mobil Antifreeze Ultra: на базе Glysantin G40 (Si-OAT - лобрид с силикатами)
Концентрат: 1л - 710314R, 5л - 710721R.


А еще есть совсем отдельный Mobil Anifreeze/Coolant (просто, без дополнительного слова в названии) - это, судя по всему, IAT - традиционный антифриз (с боратами). Предполагаю, что основное его применение - это индустриальное. Для современных автомобилей я бы его не стал использовать.

2017-09-08

Туристические раскладушки: опыт эксплуатации двух моделей

После некоторого разочарования в самонадувающихся ковриках решил, что проблема была в попытках найти универсальность: получить одновременно и комфорт, и компактность. Поэтому сделал кардинальное разделение. Для компактности стал использовать обычные (ненадувные) коврики, а для комфорта несколько лет назад обзавелся туристическими раскладушками.




Две модели китайского, видимо, производства. Одна (синяя) не имеет никаких обозначений, она тяжелее (стальная). Вторая (черная) - называется Commando, полегче, поскольку сделана из какого-то легкого сплава (алюминиевая).

В сложенном виде обе модели довольно громоздкие (длина упаковки примерно 95-97 см). И довольно тяжелые (даже черная модель).

Эти раскладушки несколько отличаются материалами и деталями, но собираются одинаково:


(инструкция есть только у синий модели)

Извлеченные из чехла раскладушки выглядят так:




И так:




На практике собирать весьма несложно. Шарниры "выворачиваются":




Вся эта конструкция раскладывается, по краям добавляются распорки, вставленные через ткань. Получается вполне себе нормальная складная кровать:




Спальное место довольно полноценное: 190x60 см (даже чуть больше).




Но надо учитывать, что далеко не в каждой компактной палатке можно разместить даже одну такую раскладушку, не говоря уж о двух или более. И дело не только в длине и ширине, но и в высоте - стенки палатки должны быть почти вертикальные в нижней части.

По факту у меня сейчас две палатки. В маленькую (якобы двухместную) не помещается даже одна раскладушка. В большую (реально трехместную) помещаются две раскладушки (третья точно никак не войдет).

Использование раскладушки внутри палатки имеет хороший бонус: под раскладушкой много места, куда удобно закидывать рюкзаки, сумки, одежду и т.п.

Спать на раскладушке удобно, но если сама по себе ткань (за счет подъема на высоту) неплохо защищает от холодной земли, то металлический каркас ощутимо "проводит" холод. Это весьма неприятно, когда, например, в холодную ночь руки кладешь на металл, особенно тот, что не закрыт тканью.

А еще нужно учитывать, что обе раскладушки немного люфтят по направлению вдоль спального места. Но к этому привыкаешь.

Раскладушку еще неплохо использовать днем как "шезлонг" (только лежачий). Вытащить на улицу из палатки и дремать на свежем воздухе.

Синяя раскладушка неплохо выдерживает вес (заявлено до 110 кг), из всех поломок за несколько лет только потерявшаяся заглушка:




А вот черная раскладушка слабее. Хотя сам каркас (легкий) проблем не вызывает, а вот ткань оказалась хуже. В месте швов ткань начала расходиться:




И здесь:




Почему-то с одной стороны сильно порвалось. С другой стороны тоже расходится, но не так страшно:




А еще у синей раскладушки более удобный чехол на замке, тогда как у черной нужно запихивать всю эту сложенную конструкцию через узкое горлышко:




Хотя это не особо мешает (это не палатку упаковывать).

В целом раскладушки мне скорее понравились. Не всегда удается ими пользоваться, дважды подумаешь, тащить или нет такие громоздкие штуки, а к ним еще и большую палатку. Но если планируется сугубо "матрасный отдых", то беру их.

Но вот конкретно черная модель весьма неудачной оказалась. Алюминиевый каркас не особо улучшает вопрос с перевозкой (не на себе же тащить, а габариты такие же), а вот ткань явно хуже. Надо было брать две синих, тогда проблем не было бы.

2017-09-07

Вода Ravenol (destilliertes Wasser, entionisiert)

Вода, которую часто рекомендуют для разбавления концентрата антифриза:




Ravenol (дистиллированная вода, деионизированная).

Не скажу, что очень дорогая (сейчас 1л около 80 руб, 5л - около 300 руб), но, конечно, дороже, чем якобы дистиллированная вода из ближайшего автомагазина. Но не думаю, что антифризы настолько чувствительны к качеству воды. У BASF где-то было написано, что добавляйте просто чистую воду.

А вот для доливки в аккумулятор, наверное, имеет смысл использовать воду Ravenol. Но в современные аккумуляторы воду я не доливал давно уже.



Изображения из альбомов:

2017-09-06

Передние фары для KJ на ебей

Слежу за новыми объявлениями о продаже передних фар для Cherokee KJ на ебей (после той истории, когда мне праворульные фары "впарили"). Вдруг попадётся вариант недорого.

А листинги на ебей выглядят как издевательство. Варианты практически только из трех стран: Великобритания, Япония и Австралия.




Да-да, именно те страны, где машины с правым рулем.

Иногда, впрочем, "пробегают" фары из Германии, например. Но фотографии все ставят на свои места - это тоже "праворуль" (из Великобритании, где почему-то много разобранных на запчасти Cherokee). Теперь я специалист в этом вопросе, по виду фары угадываю рынок. ;-)

Интересно, кстати, что для Австралии и Японии фары, естественно, праворульные, но без электрической регулировки уровня. В отличие от фар для Великобритании, где он есть.



Изображения из альбомов:

Масляный фильтр Filtron OP520

После распила плохого масляного фильтра TS 2101 M, который стоил неадекватные качеству 150 рублей, стало понятно, что в местных магазинах ничего хорошего нет даже для ВАЗов. Можно купить хлам либо дорого, либо очень дорого. Поэтому решили для Оки маслофильтр тоже заказывать.

Пока выбрано два варианта для пробы. Mahle OC383 - подороже, чем этот TS. И Filtron OP520 - дешевле. OC383 не успел сфотографировать, он уже на машине. А вот OP520 отснял:




Интересно упоминание про MANN+HUMMEL.

Сам фильтр с характерной для Filtron канавкой на корпусе:




Похоже, что он будет типичной для Filtron конструкции.




Опыт эксплуатации покажет. Проблема еще в том, что детали для ВАЗов в зоне повышенной вероятности подделок. В этом плане особо OC383 смущает.

2017-09-05

Системы полного привода Jeep: Quadra-Trac (1973-1979 и 1980-1982)

Продолжаю про системы полного привода автомобилей под маркой Jeep. Уже несколько забежал вперед и кратко описал системы Quadra-Trac II и Quadra-Drive II в исполнении 2005-2010 годов. Но все же интересно вернутся к началу истории систем полного привода со словом Quadra в названии.

Первая система Quadra-Trac появилась в 1973 модельном году.




Она позиционировалась как автоматическая система полного привода, которая избавляет водителя от ненужных дополнительных действий. Такое направление сохранилось и позже (в других версиях систем со словом Quadra в названии).

Под автоматикой подразумевалось использование межосевого дифференциала с автоматической частичной блокировкой (дифференциал повышенного трения). Очень передовое решение на тот момент.

Блокировка осуществлялась за счет трения фрикционов c предварительным натягом (не очень типичное решение для американских автомобилей):




Система была в двух вариантах: с раздаткой Borg-Warner BW1305 и с раздаткой Borg-Warner BW1339. У BW1305 не было пониженной передачи (и, соответственно, нейтрального положения). У BW1339, наоборот, была возможность включения нейтрали и пониженной передачи 2.57, для этого использовался отдельный рычаг:




Поскольку обе раздаточные коробки обеспечивали только постоянный полный привод, то на машинах с такой системой Quadra-Trac отсутствовали колесные хабы на передних колесах.

Необычным по современным меркам решением является наличие аварийного переключателя, который располагался в бардачке (!):




Переключатель при помощи вакуумной системы блокировал межосевой дифференциал.



Предполагалось, что такая блокировка будет редким явлением (хотя рекомендовалось ее регулярно включать для проверки). В обычных условиях должна работать частичная автоблокировка, а принудительная блокировка переключателем должна применяться при необходимости ехать, например, со одним снятым карданным валом. В таких условиях автоматической блокировки не хватало, да и возникал сильный износ фрикционов.




Еще стоит отметить схему раздаток BW1305 и BW1339. Во-первых, это первые цепные раздатки, которые ставились на Jeep. Во-вторых, выходные валы располагались на одной линии:




У Borg-Warner это любимая тема (см. более поздние раздатки Range Rover). Пониженная планетарная передача ставилась отдельным блоком сразу на входе до цепи (с возможностью отбора мощности), что позволяло переделать BW1305 в BW1339.

В качестве рабочей жидкости предписано масло Quadra-Trac Lubricant, использование трансмиссионных масел или ATF инструкцией не допускалось.

Система полного привода Quadra-Drive использовалась вместе с АКПП с 1973 по 1979 модельные года. Она была стандартной для Jeep Wagoneer (SJ) и опциональной (c 1976 модельного года) для Jeep CJ-7 (предшественник Jeep Wrangler).


В 1980 модельном году система Quadra-Trac исчезла на Jeep CJ-7 (с тех пор на CJ-7 и Wrangler использовались только part-time системы полного привода Command-Trac и Rock-Trac), а на Wagoneer претерпела серьезные изменения.

Вместо раздатки Borg-Warner стала использоваться раздатка NP219. Ее конструкция более привычна для Jeep.




Здесь уже цепь используется только для привода переднего карданного вала. Присутствует (всегда) пониженная планетарная передача 2.61.

Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, который автоматически блокируется, но уже вязкостной муфтой.

Рычаг переключения имеет четыре позиции:




4L - это включение пониженной передачи с одновременной блокировкой межосевого дифференциала.

Есть нейтраль (N).

4H - это обычное (дорожное) положение с автоматической блокировкой межосевого дифференциала и без использования пониженной передачи.

Lock - блокировка межосевого дифференциала принудительно без включения пониженной передачи.

В качестве рабочей жидкости использовался ATF Dexron.

Система Quadra-Trac в обновленном исполнении прожила не очень долго, через пару лет на ее замену пришла еще более продвинутая система Selec-Trac, которая позволяла ездить (но крайне желательно, чтобы не очень долго) в режиме заднего привода, но при этом сохранила полный привод с межосевым дифференциалом. Но была утеряна возможность принудительно (вручную) заблокировать межосевой дифференциал без включения пониженного ряда.


Возвращение Quadra-Trac состоялось только через десять лет - при появлении первого поколения Jeep Grand Cherokee (ZJ), но это тема отдельного разговора.

2017-09-04

Свечи зажигания Brisk, серия Iridium Premium+ (Plus): расшифровка P-обозначений

Свечи зажигания Brisk Iridium Premium+ обозначаются буквой P и числом от 1 до 11 или от 21 до 25. Или четырехзначным цифровым кодом для заказа. По этим данным невозможно судить о характеристиках свечей.

Но не так просто, но можно найти соответствие P-обозначений обычной маркировке Brisk. Собрал воедино эти данные:

P1 (1619): DOR15YIR-9 (в некоторых источниках DOR15YIR-1 или DOX15YIR)
P2 (1620): DR15YIR-1
P3 (1621): ER15YIR-1
P4 (1622): DR15YIR
P5 (1623): RR15YIR-1
P6 (1624): GR15YIR-2
P7 (1625): DR17YIR-1
P8 (1626): MR15YIR (в некоторых источниках MR14YIR  или MR14YIR-9)
P9 (1706): DR14YIR
P10 (1707): BR14YIR
P11 (1708): MR14YIR-1 (в некоторых источниках MR14YIR)
P21 (1921): DOX15BIR
P22 (1922): DR14BYIR
P23 (1926): RR15BYIR-3
P24 (1927): RR17BYIR-3
P25 (1928): GR17BYIR-3

Теперь можно сделать расшифровку.

Размеры свечи определяются первой или первой (D) и второй (O) буквами:

B: резьба M12x1.25, длина резьбовой части 19мм, ключ 16мм, уплотнение шайбой.
D: резьба M14x1.25, длина резьбовой части 19мм, ключ 16мм, уплотнение шайбой.
DO: резьба M14x1.25, длина резьбовой части 22мм, ключ 16мм, уплотнение шайбой.
E: резьба M14x1.25, длина резьбовой части 26.5мм, ключ 16мм, уплотнение шайбой.
M: резьба M12x1.25, длина резьбовой части 26.5мм, ключ 14мм, уплотнение шайбой.

G: резьба M14x1.25, длина резьбовой части 17.5мм, ключ 16мм, уплотнение конусом
R: резьба M14x1.25, длина резьбовой части 25мм, ключ 16мм, уплотнение конусом


Вторая или третья буква R означает наличие резистора.
Третья буква X обозначает использование защиты от угара электрода.


Дальше идет калильное число. В отличие от обозначений NGK/Denso у Brisk используется обратная шкала: чем больше число, тем горячее свеча (быстрее нагревается).

Соответствие чисел:

Горячее
Brisk 17 - Denso 16 - NGK 5
Brisk 15 - Denso 20 - NGK 6
Brisk 14 - Denso 22 - NGK 7
Холоднее


Буква B после калильного числа обозначает утолщенный кончик изолятора.
Буква Y обозначает вынесенный изолятор.
Буквы IR обозначают использование центрального электрода из сплавов иридия.

Если нет дефиса в названии, то это означает предустановленный зазор 0.4-0.8мм.
Если есть дефис с числом, то это другой предустановленный зазор:
-1: 1.0-1.10мм
-2: 1.2мм
-3: 1.3мм
-9: 0.9мм

Для серии Iridium Premium+ заявленно использование бокового электрода из сплава иттрия с медным сердечником.

2017-09-03

Высокий съемник шаровых JTC 4190 (альтернатива C-4150A)

У меня есть несколько разных съемников шаровых. Но для Cherokee (при замене чехла ШРУС) они не подошли. Пришлось использовать какой-то съемник подшипников, но это как-то не особо удобно.

Решил целенаправленно заняться этим вопросом (люблю хороший инструмент). В инструкции по ремонту предлагается использовать Mopar (на самом деле Miller) C-4150A:




Его можно купить (даже на ебей бывает), но цена делает такое приобретение не особо разумным. Поэтому я начал искать похожие, но более доступные съемники. Из того, что у нас продается, ничего не подошло. То зев маленький, то высоты не хватает.

В результате заказал JTC 4190.




Он не зря отмечен как высокий. Его длины (74мм) хватает для шаровых Cherokee (у них длинная выступающая часть, что и создавало проблемы).




Зев тоже подходящий (28мм):




Попробовал в действии. Верхнюю шаровую (ни разу до этого не откручивал) этот съемник вытащил из поворотного кулака за несколько секунд.




Места для орудования гаечным ключом хватает. К нижней шаровой тоже подходит.

2017-09-02

Монитор и электролитические конденсаторы (2)

Старенький монитор Philips 200P7ES опять начал вредничать. После включения изображение моргает минут 10 до прогрева. Весьма неудобно - приходится временно переключаться на второй, более маленький монитор.

Надоело, да и неисправность явно прогрессировала. Решил посмотреть состояние конденсаторов внутри. На удивление, замененные в предыдущий раз "электролиты" внешне оказались вполне нормальные:




Но потом разглядел еще один конденсатор на основной плате:




Его в тот раз не менял, время пришло.

Ёмкость 470 мкФ, 25В.




Поменяли, все заработало нормально. Послужит еще монитор.



Изображения из альбомов:

2017-08-31

За грибами проверять Cherokee

Решили покататься на Cherokee, но не просто так. А как бы за грибами по тому маршруту, что год назад использовался для проверки RAV4.

Дорога за год ОПЯТЬ изменилась! Она там каждый год новая. Основная ветка стала получше, но с лужами и небольшими колеями, а многие объезды просто засыпаны.

Поэтому просто поехали по основной дороге, хорошо хоть лужи не особо страшные были.




Тактика прохождения "боком" на Cherokee оказалась неплохой. Там, где была высокая для этой машины колея, было надежнее просто уходить вбок, проезжая с уклоном. Задняя блокировка и сравнительная устойчивость позволяют это делать.

https://www.youtube.com/watch?v=4DhGGu3lRvs



Проблема только с MT-шинами. Даже на давлении 1 бар моментально забиваются глиняной почвой.




Из-за этого Cherokee иногда не хочет выезжать из колеи. Или, наоборот, падает туда. В одном месте чуть не застрял из-за этого (дважды):

https://www.youtube.com/watch?v=aDLx4psUs7U



Фокусировка (с NX 20/2.8) задурила, но общая картинка видна.

Первый раз сработала знакомая мне уже особенность Cherokee (из-за передней подвески, видимо). Если разгон не сильно большой, а машина вперед не едет, то создается ощущение, что машина села. Но, на удивление, часто удается выехать с трудом, но задним ходом.

Второй раз помогла имитация передней межколесной блокировки. За рулем хорошо ощущалось, что она затарахтела тормозами, машина поехала вперед.

В общем, доехали гораздо дальше, чем на RAV4. Решили возвращаться. И там, где спокойно проезжал, на обратном пути машину стащило в колею. Наивно попытался проскочить, но инерции не хватило, только хорошо закопался передней подвеской и задним мостом.

Надо было сразу тормозить и назад откатываться. Но, увы, застряли плотно:




И опять (как в прошлом году) помог хайджек с приспособлением для подъема за колесо.




Подняли с одного бока, накидали сухих деревьев, подкопали землю под задним мостом. Машина аккуратно смогла выехать назад. А дальше после некоторых попыток выскочил на гребень и проехал вперед.




А если говорить про грибы... То их практически нет. Какие-то сушеные маслята, да пара волнушек.


(если не беру с собой, то сорванные грибы вешаю на ветки деревьев)

Впрочем, грибы были только предлогом. Основная задача выполнена.

Теперь такой резюме: или уж на Cherokee надо поставить шоссейные шины, чтобы не было соблазна так ездить и застревать. Или уж поставить небольшую лебедку в штатный бампер под номер. :-)

Масляный фильтр Mann W719/27

И еще одна замена масляного фильтра Mopar 04781452BB - это Mann W719/27.




Признаюсь, что масляные фильтры Mann мне субъективно не нравится. Очень уж намучился с "прикипанием" Mann W610/1 на Jimny - все фильтры как фильтры (откручиваются от руки, если мною ставятся), а это чудо только инструмент признавало.

Но особо выбирать не из чего, поэтому все же пусть будет Mann. Для эксперимента.




Сам фильтр белый, качество печати как-то не очень, вызывает подозрения о подделке (хотя цена далеко не дармовая была).

Через отверстия виднеется белый обратный клапан:




И опять эта широкая уплотнительная резинка...

Посмотрев на этот фильтр, меня стало больше интересовать, а не подделка ли это? Вскрытие после эксплуатации, думаю, подскажет.

Еще в планах WIX 51516, но пока и так фильтров для пробы много, попозже, наверное.



Изображения из альбомов:

Blog Archive