Search in the blog:

2016-05-24

Еще адаптеры M42x1 и M39x1 для NX

У меня уже есть адаптеры M42x1 и M39x1 для камер Samsung NX. И вот добавил еще два, только другого производства: LMA-M39_NX и LMA-M42_NX




LMA-M39_NX предназначен для установки дальномерной оптики с креплением M39x1:


(справа мой старый адаптер)

Особых отличий от моего старого адаптера не увидел. Единственное, старый адаптер делался еще во времена NX10, а на более поздних камерах штырек фиксации объектива бОльшего диаметра, поэтому этот старый адаптер на этих камерах не защелкивается без "доработки напильником":


(справа старый адаптер)

LMA-M39_NX защелкивается нормально.


LMA-M42_NX чуть сложнее, он сделан из двух частей, которые могут поворачиваться относительно друг друга, если ослабить фиксирующий болт (для этого в комплекте идет шестигранный ключ). Предполагаю, что это для выставления положения шкалы (удобнее, когда она сверху). Впрочем, новый адаптер не потребовал этих действий для моих M42-объективов.

Сравню со своим старым адаптером. Оба имеют выступ для поджатия "прыгалки". Иногда это удобно, иногда - не очень (когда на объективе есть переключатель A-M).


(справа старый адаптер)

На старом адаптере есть резьба для перевернутой установки объективов (с 52 резьбой для светофильтров). Это можно использовать для макросъемки.


(справа старый адаптер с внешней 52 резьбой)

Ни разу этим не воспользовался. На новом такого нет.

Адаптеры проверил. Работают нормально. Бесконечность есть.

Зачем столько адаптеров? Удобнее, когда адаптеры остаются прикрученными к объективу. Вообще, для всей своей несистемной оптики так бы сделал, но это дорогое удовольствие будет.

2016-05-23

Мотор актуатора раздатки

В апреле собрал из двух раздаток одну для Jimny. Все бы ничего, но у запасной раздатки был побит корпус актуатора, поэтому пришлось поставить актуатор с моей раздатки. И вот сильно не понравилось, как работает переключение режимов. Переключает, но как-то медленно и нестабильно. Поэтому решил посмотреть, что творится с мотором актуатора.

Кое-как открутил болты (посрывал все шлицы под крестовую отвертку) и увидел такую замечательную картину:



Слева крышка с магнитами мотора моего актуатора. Нда, ржавчина-ржавчина, но без болота. Справа - это моторчик с запасной раздатки.

А вот старые щетки в терпимом состоянии (не зависли, нормальный остаток).


(для фотографии щетки вставлены без пружин)

Поэтому этот хитрый агрегат и работал, хоть и странно.

Переставил мотор от запасной раздатки, щетки оставил родные. Пока все нормально работает.

2016-05-21

Штатив DiC & MiC E302C

У меня есть хороший штатив Slik Pro 500DX. Стабильный, надежный. Но пользуюсь им практически только в помещениях, носить на улицу не особо хочется из-за его массы 2.5 кг. Да еще и размеры в сложенном виде такие, что в сумку или рюкзак очень сложно упаковать. А таскать отдельно в родном чехле неудобно (ручки короткие, долго на плече не поносишь).

С другой стороны, есть почти игрушечный Rekam RT-L39N. Его легко и просто носить, но штативом его можно считать только условно. Меня он настолько разочаровал своей хлипкостью, что решил поменять на что-нибудь более приличное, но все еще пригодное для ношения.

Сперва смотрел в сторону Slik Sprint Mini II. Он похож размерами и массой на Rekam, но сделан гораздо лучше. Но потом все же пришел к мысли, что высота Rekam была слишком уж небольшая для реального использования. Далее интерес вызвала следующая модель в линейке: Slik Sprint Pro II. Размеры уже нормальные, масса хорошая для ношения (меньше 1 кг). Но в сложенном состоянии он слишком длинный.

Поэтому полностью переформулировал требования. Стал искать штатив, который в разложенном состоянии (но без выдвинутой центральной штанги) был бы не меньше 1 метра. В сложенном состоянии не более 380 мм. Массу можно до примерно 1.5 кг.

У меня в закладках был записан подходящий Horusbennu TM-5L со спорной, но интересной конструкцией выдвижных ног. Но его сейчас купить практически невозможно. Оценив финансы, стал смотреть в сторону типовых нынче китайских штативов с шаровой головой и выворачиванием ног к центральной штанге.

Очень часто встречаются хорошие отзывы о некоем Q666 (и Q666C в "карбоновой" версии). Но с его покупкой некоторые странности возникли. Много предложений, неизвестное происхождение, какие-то клоны, клон клонов и т.д. и т.п. Вычеркнул его и выбирал из двух оставшихся вариантов: Sirui A1005 (с головой Y10) или DiC & MiC E302. Оба алюминиевые. Но любопытство взяло вверх, поэтому остановился на DiC & MiC E302C - "карбоновой" версии E302.

Уже успел довольно активно опробовать штатив, основные впечатления сформированы.

Самое характерное - это его упомянутая конструкция, которая все чаще встречается. Ноги штатива способны выворачиваться к поднятой центральной штанге, что вместе с компактной шаровой головой дает весьма небольшую длину в сложенном состоянии (около 360-370 мм). В этом плане он сравним с Rekam, хотя, конечно, больше в диаметре и тяжелее:


(слева Rekam RT-L39N, в центре DiC & MiC E302C, справа Samsung NX10 + 50-200/4-5.6)

Это огромный плюс этого и подобных штативов. Вполне реально разместить в сумке или рюкзаке, что очень радует.

Штатив углепластиковый ("карбоновый"). За счет этого он немного легче алюминиевой версии. Мои весы показывают 1380 г в готовом к использованию виде (с головой и площадкой), а для алюминия (E302) заявлена масса 1500-1600 г. Еще считается, что углепластик лучше гасит вибрации, но мне пока сложно судить. Это, мне кажется, больше от конструкции и качества штатива зависит.




На картинке выше виден декоративный рисунок "карбона". Фиксация секций производится при помощи резьбового (цангового) зажима. Мне особой разницы с привычными зажимами нет, но с такими резьбовыми крутилками приходится проверять затяжку. Иногда бывает, что при использовании штатива фиксация секций немного ослабевает. А еще резина на этих крутилках не особо качественная - любит собирать пыль и грязь, которая тяжело оттирается.

На верхних секциях двух (из трех) ног есть резиноподобное покрытие:




Это для удобства ношения, чтобы в холодную погоду руки не морозило.

Центральная штанга состоит из двух выдвижных секций (что само по себе не очень хорошо, но здесь все в угоду компактности). Верхняя часть на цанговом зажиме. Нижняя тоже на цанговом с дополнительной затяжкой винтом (кольцо на нем присутствует для удобства кручения):




Ноги при работе могут принимать три фиксированных положения наклона (видны защелки-фиксаторы с надписью DiC & MiC). Поскольку нет "перемычки" между центральной штангой и ногами, то последние можно разворачивать в самых разных комбинациях. Это обычная особенность подобных штативов (на Slik аналогично).

Снизу центральной штанги вытаскивающийся (подпружиненный) крючок для дополнительного груза. Лично я его никогда не использую, но кому-то может быть полезен.

В комплекте со штативом идут два шестигранных ключа.




Верхний (большой) ключ нужен для подтягивания крепления ног. На моем пришлось подтягивать сразу после покупки - две ноги были ослаблены. Надеюсь, что со временем резьба не станет ослабевать.

Нижний (маленький) ключ нужен для фиксации шаровой головы. Голова сама по себе крепится на штативной резьбе 3/8" ("большая" резьба). Но еще можно (и нужно) зафиксировать винтом снизу (с завода это не сделано):




Кстати, на китайских штативах такого типа обычно одно из слабых мест - это крепление головы (ослабевает со временем). Здесь пока нормально.

На снимке еще видно одно из двух резиновых колец на центральной штанге. Когда секции резко складываются, то это кольцо несколько защищает от сотрясения/удара камеру. Но резина опять же не очень качественная, мигом собирает пыль и грязь.

Штатная голова (обозначена как B-36) шаровая.




У нее две крутилки. Одна (небольшая, на снимке справа) управляет поворотом камеры. Для удобства есть шкала в градусах. Эту крутилку нужно хорошо затягивать, а то будет ощущаться люфт.

Вторая крутилка (побольше, на снимке слева) управляет фиксацией шара. Для съемки в "портретном положении" или для сильного наклона камеры (вперед или назад) есть вырез.

В принципе, шаровые головы более удобны для фотосъемки, чем т.н. 3D. У меня особых предпочтений нет. Здесь нормальная голова для своих размеров. С тяжелым объективом клюет, конечно, но не сильно страшно.

Естественно, что камера крепится к голове через площадку. Фиксация площадки неспешная: при помощи поджатия "губок" винтовой крутилкой.




Но зато можно использовать самые разные площадки, сделанные под Arca-Swiss крепление (~38 мм по низу, угол 45°). Благодаря такому способу крепления нет строгого требования к ширине площадки. Это ощутимый плюс этого штатива (в отличие от моего Slik, где своя площадка, поджимая эксцентриковым зажимом). И, как видно, место под площадку чистое - без мешающихся дополнительных фиксаторов, которые могут мешать нестандартным площадкам. Очень хорошо.

Небольшим недостатком является то, что площадку можно поставить только в двух направлениях (вперед-назад). Повернуть на 90° с таким креплением нельзя.

Сама площадка небольшая, с прорезью под винт (конечно, 1/4").




Крутилка резьбового винта небольшая, не очень удобная (мне тяжело прикручивать). Но ладно хоть есть, на некоторых подобных штативах такие площадки прикручиваются ключом или монетой.

В площадку вкручены два небольших винта. Это страховка, чтобы площадка с камерой не "соскользнула" при ослабленном креплении к голове. Из-за этих винтов крутилку зажима нужно довольно сильно откручивать для снятия площадки. Если это раздражает и есть уверенность, что площадка случайно не соскользнет, то можно попробовать открутить эти винты. Я не пробовал, поскольку подходящего ключа под рукой не было, а комплектные не подходят.

На голове есть несколько пузырьковых уровней. Исходя из их расположения, видимо, предполагается, что крутилка для зажима площадки должна быть справа:




Но при таком расположении крутилка зажима мешает открытию отсека с батареей и(или) картой памяти, когда камера установлена на штатив. Неудобно! Либо нужно снимать камеру со штатива, или крутилку разворачивать, но тогда пузырьковые уровни несколько теряют свой смысл.

Возвращаясь к ногам штатива, отмечу, что "пятки" ног изначально установлены резиновые:




Они на резьбе, можно открутить:




А взамен поставить "шипы", которые идут в комплекте:



Это неплохо, но не идеально. "Шипы" хорошо бы затянуть ключом, но его в комплекте нет. Открученные резиновые "пятки" в упаковку от "шипов" не положить. Придется в какой-нибудь пакетик складывать. Если постоянно использовать "шипы", то, думается, чехол или сумка рискуют быть ими порванными. Лучше бы "шипы" были бы выдвижные, или "пятка" была бы двухсторонняя (выкручиваешь, переворачиваешь и вкручиваешь обратно). На некоторых штативах так сделано, это удобно.

В полностью разложенном виде (все секции ног и центральной штанги выдвинуты) штатив довольно высокий - чуть больше 1520 мм до площадки.




Не сказать, что в таком виде он хлипкий, но все же центральную штангу лишний раз лучше не выдвигать. Если разложить полностью ноги, но сложить штангу, то высота до площадки будет 1185 мм. Вполне нормально, это больше, чем полная длина моего старого Rekam.




Хороший компромисс высоты и устойчивости получается, если сложить штангу и нижние секции ног:




Высота будет чуть больше 975 мм. В сравнении с полностью разложенным Rekam:




Штатив в таком состоянии весьма стабилен (для своих размеров и массы).

У штатива есть еще одна возможность, которая довольно часто встречается при подобной конструкции. Одну из ног (она обозначена замочками) можно открутить:




Резьба на этой ноге штативная 3/8". Можно накрутить головку (но тогда высота небольшая будет). Либо от центральной штанги открутить нижний стопор с крючком:




Вынуть штангу из треноги и прикрутить ее к снятой ноге. Получается такой довольно высокий монопод:




Важно только не потерять выкрученный из штанги упор с крючком:




А загадочная штука в комплекте




... это поясной карман для упора монопода (естественно, длину монопода предварительно нужно уменьшить, подогнав под рост).

Я этот монопод не использовал, поэтому ничего насчет удобства сказать не могу.

Если просто выкрутить из центральной штанги нижний стопор, то всю штангу можно перевернуть (как на моем Slik), тогда фотокамера будет внизу под треногой.

Со штативом идет полужесткий чехол:



Так себе. Хотя он громоздкий, но размещать внутри штатив не особо удобно. Есть внутренний кармашек (даже на замке), но слишком маленький. Фурнитура не очень. Ладно хоть ремень достаточно длинный. В общем, этот чехол я не использую, ношу штатив в сумке или рюкзаке среди других вещей.

Само качество штатива на первый взгляд неплохое. Но некоторые детали, конечно, портят впечатление.

Например, такой кривой неаккуратный пузырьковый уровень:




Выглядит точь-в-точь как на дешевых плохих штативах. Лучше бы его вообще не было.

Или надпись с названием модели:




Такой шрифт меня наводит на мысли о дешевом некачественном китайском изделии.

Ноги штатива, если посмотреть внимательно, чуть кривые. Но на практике никак не мешает.

Это все придирки. Штативом я доволен. Как раз то, что ожидал. Надеюсь, что не подведет (не начнет люфтить или разваливаться).

И этот обзор я сделал даже не столько для представления именно этой модели E302C (с ее покупкой, кстати, сейчас наблюдаются сложности), а больше для демонстрации современного класса сравнительно портативных штативов - по аналогичной или очень похожей схеме сделаны и другие модели различных производителей.

2016-05-20

ELM327 адаптеры с адресом AA:BB:CC:11:22:33

У меня уже был ELM327 адаптер с адресом AA:BB:CC:11:22:33. Он характерен тем, что не держится связь - не дочитывает данные, передаваемые блоком. Поэтому к использованию не особо подходит.

И вот в коллекцию добавился еще один экземпляр и тоже с адресом AA:BB:CC:11:22:33.




Экземпляр похож на китайский 1.5, коим и представляется, но все с ним странно.




Во-первых, имя устройства - это не традиционное OBDII, а какой-то знак вопроса:




Во-вторых, Android-версия моей диагностической программы выдает сообщение про странную версию ELM327:




Объяснение нашлось быстро: этот адаптер при подключении к нему мусорит каким-то нестандартным сообщением:




Т.е. адаптер себе отправляет этот текст +CONNECTING... и сам же на него отвечает знаками вопроса. Подозреваю, что "разработчики" недонастроили BT-модуль.

Но дальше - больше. Этот адаптер работает только по CAN-шине. Не знаю в чем проблема, но по K-Line вообще ничего не передается. Смотрел и эмулятором, и даже осциллографом поглядел сигнал на 7 контакте разъема. Тишина. То ли так и задумано, то ли где-то что-то отвалилось. Разбираться уже нет смысла.

Весь этот опыт с двумя адаптерами оказался весьма полезным. Делаю вывод, что от адаптеров с адресами AA:BB:CC:11:22:33 нужно держаться подальше (впрочем, сам адрес уже об этом говорит - "разработчики" даже не осилили его замену). Добавлю эту рекомендую в описание адаптеров.

Соответственно, все претензии от пользователей адаптеров с таким mac-адресом не принимаются. Используйте нормальные адаптеры.

Есть, кстати, информация, что с таким адресом идут Vgate Icar 2 версии 2.1. Соответственно, их тоже не рекомендую.

2016-05-19

Ricoh GR: ремень и чехол

Хотя у меня основная фотокамера - это Samsung NX500, но мне очень нравится Ricoh GR. Очень удачная камера с отличной широкоугольной картинкой и удобным управлением. Но самое главное, что этот фотоаппарат вполне реально постоянно носить с собой. Это настоящая карманная камера. Но для удобства ношения нужно обратить внимание на некоторые моменты.

В комплекте с Richo GR шел какой-то смешной ремешок, длины которого хватает только на запястье. Это не очень удобно, хочется нашейный ремень. Но ремень компактный. Здесь он взят от мой старой камеры Pentax Optio 450.




На шее долго не поносишь - натирает, но зато этот ремень не мешается. И можно камеру подвесить куда-нибудь.




В принципе, Ricoh GR можно носить без чехла, но тогда начинает вытираться корпус:




Видно вокруг экрана углы затертые.

Но если использовать чехол, то он должен быть компактным, не мешаться. А с этим проблемы! Большинство чехлов-сумочек толстые, пухлые. Еще проблема в том, что Ricoh GR похож по размерам на "мыльницы", но длиннее. Поэтому во многие чехлы он просто не помещается.

В результате подходящим вариантом оказался такой простой как бы кожаный чехол-мешок с завязками неизвестного китайского происхождения:




В оригинале он для Sony RX100, но отлично подходит для Ricoh GR:




Он мягкий, не сильно увеличивает размеры.




Удобная вещь.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-05-17

SZ Viewer A1-2016-05-17 (Android)

Обновление SZ Viewer для Android.

Требования к оборудованию:

1. Android не старее версии 2.2
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP или SDL-CAN.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327: Bluetooth или Wi-Fi (в режиме точки доступа).


Изменения:

1. Исправлена ошибка при выводе списка Bluetooth-устройств (программа падала на некоторых китайских мобильных устройствах).

2. Для двигателя добавлен показ относительного давления в барах.




3. Для некоторых блоков управления добавлена информация о блокировке гидротрансформатора (знак + после номера передачи).

4. Немного изменена (уточнена) расшифровка состояния управления (для двигателя)

5. Добавлен вывод даты официального обновления прошивки блока управления (на практике встречается редко).

6. Добавлена базовая поддержка протокола Рено для дизельных двигателей. Пока только чтение идентификаторов и ошибок (DTC).

7. Улучшен перебор блоков для поиска после перезапуска программы.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Новые прошивки для Samsung NX1, NX500

Самсунг вдруг проснулся и решил обновить прошивки для NX1 и NX500 (прошивки удобно скачивать сторонними средствами)

Для NX500 это 01.12 со следующим списком изменений:

[v1.12]
1. Fixed Bluetooth connection problem with Smartphone [Android Marshmallow(Android6.0 version)].

※ Update together camera firmware and Samsnung Camera Manager App
- Camera Firm ware : v1.12 or later version
- Samsung Camera Manager App : v1.6.07.160510 or later version

Заодно починили Samsung Camera Manager App, который куда-то пропадал из Play.

Что-то не буду я ставить это обновление. Андроидовская программка мною не используются: мне там только Bluetooth кнопка понравилась, но слишком уж сложно до нее добираться, проще обычный тросик подключить или таймер выставить. А вот хаки могут и сломаться (хотя пишут, что базовые хаки работают, а вот повышение битрейта для видео "призакрыли"). Но особо жалко будет, если "ошибку" исправят.

2016-05-16

...жилым помещением

В одном подъезде увидел старые "Правила пользования жилым помещением".




Мне сложно оценить возраст этой бумажки. Сами правила начала 1960-х.

Удивительно, что сохранились даже в виде, почти пригодном для прочтения. Хотя стекло разбили, конечно.



Изображения из альбомов:

2016-05-15

Пример пользы от E-Shutter

И сразу продолжу тему. Говоря о преимуществах "электронного" затвора, упоминал про отсутствие микросотрясений, и соответственно, микросмазов при съемке. О чем речь, почему эти микросотрясения могут быть проблемой?

У камеры Samsung NX500 аж 28Мп при кропе ~1.5, а это весьма большая плотность пикселов по меркам сравнительно крупных матриц. Если сделать матрицу 36x24 мм ("фуллфрейм") с такой плотностью, то число ее пикселов будет за 60 миллионов. При такой плотности пикселов очень большое значение имеет стабильность положения камеры во время съемки. Особенно, если идет речь о попиксельной резкости.

Опыт той же Sony A7R первой модели показал, что даже работа затвора может вызывать проблемы. А там далеко не 60Мп (на ФФ). При первом срабатывании механического затвора (а в случае зеркальных камер еще и добавляется движение зеркала, которое, впрочем, можно предварительно поднять) камера может получить микросотрясение (даже будучи прикрученной к штативу), а такое сотрясение в определенном диапазоне выдержек может вызвать смазывание изображение на пиксельном уровне, что ведет к потере детализации.

У NX500 затвор, я считаю, довольно приличный, не такой грохочущий, как у первых Sony A7. И зеркала, к счастью, нет. Но при определенных условиях срабатывание затвора в начале экспонирования МОЖЕТ приводить к потере качества снимка.

Продемонстрирую на реальных снимках. Использовал NX500 с дешевым ручнофокусным объективом 200/4 - не особо выдающимся, но сравнительно неплохим. Съемка со штатива. Он в плане стабильности похуже, чем мой Slik. Но штатив хороший для своих размеров и массы, гораздо лучше экземпляров "за 1500 рублей". При съемке этот штатив был частично сложен для большей стабильности (центральная штанга опущена, самая нижняя секция ног задвинута).

И вот заметил, что при съемке на ISO100 и диафрагме f/11 заметно падает качество. Но вина не f/11, а выдержки, которая попадает в "опасный" диапазон.

Итак, выдержка 1/60, съемка со штатива с 5-секундной задержкой. Приведу попиксельные кропы.

Из четырех два верхних снимка сделаны с выключенным E-Shutter - механический затвор отрабатывает начало экспонирования. Два нижних снимка - со ВКЛЮЧЕННЫМ E-Shutter - механический затвор не работает при начале экспонирования. К счастью, это возможно с этим несистемным объективом благодаря странной ошибке.




И кроп из другого места:




Результат повторяется, варианты с включенным E-Shutter лучше. Так видно влияние механического затвора в начале экспонирования.

Поэтому я рад. что на NX500 можно включить E-Shutter, получается, с любой оптикой.

И, конечно, одного E-Shutter мало для получения попиксельной резкости. Нужен хороший объектив, он должен быть сфокусирован в правильное место, объект съемки не должен двигаться, камера должна быть хорошо стабилизирована и т.д.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-05-14

Samsung NX500: E-Shutter с неродной оптикой

На фотоаппарате Samsung NX500 мне нравится опция E-Shutter. Когда она включена, то механический затвор срабатывает только в конце экспонирования, что уменьшает микросмазы. Да и просто звук при съемке меньше внимания привлекает. И, как бонус, меньше износ затвора.

К сожалению, официально эта опция работает только с родной (системной) оптикой Samsung NX. А мне хотелось бы использовать ее со всей оптикой (изредка ставлю старые ручнофокусные объективы). Даже начал подумывать, а можно ли включить эту опцию навсегда при помощи какого-нибудь хака?

Но все оказалось гораздо проще. Внезапно заметил, что в NX500 с последней прошивкой 01.11 есть странная "багофича", благодаря которой E-Shutter УЖЕ РАБОТАЕТ с несистемной оптикой.

Все примитивно, повторяется стабильно. Сперва нужно поставить родной объектив и включить E-Shutter. Затем нужно поставить несистемную оптику. Опция E-Shutter будет, ожидаемо, недоступна для изменения (но будет указано, что она включена):


(вторая снизу опция)

Если начать сразу после включения камеры с несистемной оптикой снимать, то E-Shutter работать не будет. Это хорошо слышно, когда стоит достаточно длинная выдержка.

Но если перейти в просмотр снимков и вернуться обратно, то щелкнет затвор и включится режим E-Shutter! Опять же это легко проверить, если поставить выдержку побольше. Такое состояние сохраняется до выключения камеры, можно спокойно снимать.

Совершенно странное поведение, если это ошибка, то какая-то совсем непонятная. Но факт.

Но я рад. Если уж ошибка, то пусть будет такая полезная ошибка. :-)

2016-05-13

Вода камень точит




Не знаю точно, в каком году было сделано это укрепление берега Байкала вдоль ж/д путей от Слюдянки до Култука. Но местами вода знатно съела бетон.





Изображения из альбомов:

2016-05-12

Переход на летние шины

По графику в начале мая на машинах поменял шины на летние. Все те же MT. На RAV4 - Pirelli Scorpion MTR 225/70R16, на Jimny в качестве "шоссейных" - Yokohama M/T G001C 30x9.5R15.

По свежим впечатлениям бразильские Pirelli все же шумноваты при движении (и сами по себе, и в сравнении с Yokohama). Но едут лучше зимних. И помягче (из-за немного большего размера давление уменьшил), и меньше "плавают".

Дороги зимой все больше поливают реагентами. Зимние легкосплавные диски на RAV4 (родные тойотовские) из-за этого заметно "сдали":




Такая картинка на всех дисках, увы.

Наверное, более разумно зимой по этой жуткой солеснежной каше ездить на дешевых штампованных дисках, которые можно кисточкой подкрасить, а летом красоваться на блестящем "литье". Но на практике летом дискам тоже хорошо достается (по лесу, пусть и простому бездорожье), поэтому у меня на RAV3 "штамповка", наоборот, летняя.

А на Jimny как раз нормально. На зиму и в грязь штамповка, а "шоссейные" MT - на легкосплавных.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-05-11

Thuraya + Билайн: стоимость с апреля 2016

Увы, но "халява" кончилась. Раньше при использовании Билайновской симки в спутниковом телефоне Thuraya можно было подключить услугу "Моя планета" и получить хорошие цены.

Но с середины апреля никаких "Моих планет", у Билайна новые правила оплаты и новые цены. Хоть это и подается как "снижение тарифов", но цены на Thuraya-роуминг теперь пугающие:





Наверное, попробую в спутниковый телефон ставить симку Мегафона. Тарифы там тоже печальные,  СМС те же 30 рублей, но минута разговора хоть 150 рублей вместо 200.



Изображения из альбомов:

Blog Archive