Датчик давления BOSCH 0 986 345 000

У двигателя 3S-FE Toyota RAV4 еще до меня подтекал датчик давления масла.




Сперва немного, а сейчас уже весьма заметно. Надо менять.

По каталогу указан Toyota 83530-30090 с заменой на 83530-60020. Сильно мудрить не стал, заказал BOSCH 0 986 345 000, который на сайте Bosch указан как заменитель. Пришло это чудо:




Странно!




Разъем не тот! Скрутил старый датчик (и, похоже, он уже не оригинал):




Слева датчик под родной разъем. А справа BOSCH 0 986 345 000 с другим разъемом (который, похоже, использовался на этих двигателях в начале 90-х).

Может в коробке не то лежало? Но нет, на датчике тот же номер 0986345000:




Так что, BOSCH 0 986 345 000 - это НЕ замена Toyota 83530-30090 или 83530-60020. Вкрутить-то можно, но разъем придется колхозить. Не люблю такой колхоз, поэтому заказал другой датчик (не оригинал, но и не Bosch). Как придет, так попробую. Пока поставил старый обратно.

Еще по этой теме:

• Датчик давления Blue Print ADT36604 (2016-01-20)

Изображения из альбомов:

• Toyota

Фотоаппарат "Киев-30"

Моя первая фотокамера:




Довелось пользоваться разные моделями пленочных фотоаппаратов (от "Смены" до зеркальных и дальномерных), но именно этот был моим первым ЛИЧНЫМ экземпляром.

Это очень небольшой "Киев-30":




Весьма компактный аппарат. Даже по нынешним меркам. У меня нет цифромыльницы для сравнения, но вот Ricoh GR (с кропом 1.5 и несменным объективом):




Киев-30 очень и очень небольшой. Легко помещается в карман.

Процесс съемки не очень обычен. Для взвода затвора раздвигается корпус:




Открывается доступ к кнопке спуска, а левее от нее расположено колесико выставления дистанции фокусировки (это шкальный аппарат, нет дальномера). А рядом с табличным экспонометром видоискатель. Он открывается только во взведенном состоянии.

Вообще, здесь нельзя перепутать, взведен затвор или нет. Недостаток такой схемы в том, что после взвода камеру неудобно носить. При сдвигании корпуса проматывается пленка на один (следующий) кадр. Если съёмки (нажатия на спуск) в открытом состоянии не было, то кадр будет пропущен.

Выдержка и диафрагма выставляется вручную:




Диапазон выдержки: 1/30 - 1/60 - 1/200. Диапазон диафрагмы: f/3.5 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11. К слову, используется объектив Индустар-М 23/3.5 с ЭФР 46мм, как обычно для Индустаров, это Тессар (4 элемента в 3 группах).

Для облегчения выбора экспопары есть табличный экспонометр:



Внешним (светлым) колесиком устанавливается приблизительная освещенность. Внутренним (темным) устанавливается чувствительность по ГОСТ (она примерно соответствует ISO). А далее выбирается подходящая пара выдержки и диафрагмы, которые нужно выставить руками на камере.

С нижней стороны Киева-30 есть счетчик кадров:




Если я правильно понимаю серийный номер, то этот экземпляр 1983 года выпуска. Ко мне он попал б/у, но до сих пор работает.

С этой же стороны есть защелка, которая позволяет добраться до пленки. Надо нажать на нее и сдвинуть часть корпуса:


(даже есть обозначение плоскости пленки)

Открывается доступ до отсека с пленкой:




Пленка здесь специальная, очень узкая. У нее даже нет перфорации. Заправляется она в специальную кассету:




Кадр имеет размер 17x13 мм. Его диагональ в два раза меньше, чем у гораздо более популярного 135 пленочного формата (36x24). И этот кадр очень близок размерами к кадру цифрового олимпусовского формата Four Thirds (Micro Four Thirds) 17.3x13 мм. Не так уж мало по цифровым меркам. :-)

Качество снимков не особо высокое. Основные причины две. Во-первых, очень сильно царапалась пленка (видимо, из-за особенностей кассеты). Во-вторых, такая узкая пленка была у нас дефицитной, приходилось пользоваться просроченной. Пленку нужно было очень хорошо промывать при проявке, иначе оставались сильные пятна (на пленке 135 формата это было куда меньше выражено). Но к самой камере претензий не было. Работала без проблем.

Несколько примеров снимков (отсканировал свои старые пленки начала 90-х):


(первые японские иномарки в наших краях)

На некоторых снимках сильно видна плохая промывка пленки:


(Заря-370 на Байкале)


(кому-то летать, кому-то копать)

После этого фотоаппарата были и другие. Но они уже не были такими необычными и загадочными. :-)

Еще по этой теме:

• History of my film cameras (2024-01-27)

Изображения из альбомов:

• Angarsk
• Baikal
• History
• Kiev-30
• Ricoh GR

SZ Viewer A1-2015-12-13 (Android)

UPD: и следующая версия SZ Viewer A1-2015-12-19

===
Как и планировал, вернулся к разработке SZ Viewer для Android.

Представляю следующую версию.

Требования к оборудованию:

1. Android не старее версии 2.2
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327 (Bluetooth или Wi-Fi в режиме точки доступа).


Изменения:

1. Доработал взаимодействие с Bluetooth. Теперь соединяется с ELM327 гораздо лучше. На одном телефоне старые версии вообще не соединялись, а эта версия работает. Главное не торопиться и подождать (долгие сообщения Connecting to... или Service discovery failed не должны пугать, это нормальное поведение для некоторых устройств или ELM327 адаптеров).

2. Добавил определение двух видов подделок ELM327 v2.1 или т.п. (аналогично Windows-версии).

3. Внешним видом не занимался, только обновил виджеты до как бы Material Design (из-за этого подрос размер программы). Тему оставил темную.

4. Заодно убрал "глючки" с диалогами (одновременно всплывало несколько диалогов).

5. Поменял иконку, чтобы "дефолтная" глаза не мозолила.

6. Изначальный кeep screen on - теперь экран не выключается при активной программе.

7. При "пейзажной" ориентации данные выводятся в две колонки:




8. Добавил вкладки ABS и SRS. Надо было посмотреть ошибки на одной машине, а ноутбук было лень тащить. :-)

9. Для V-образных моторов должны показываться два значения trim'ов.

10. Барометрическое давление показывается в мм рт.ст. (следите за погодой :-)

11. Вывод расширенной информации об ошибке DTC (при нажатии на нее).


Планы на будущее: добавить русский язык, поддержку CAN (хотя бы для чтения ошибок).

Еще по этой теме:

• SZ Viewer: три года в Play (ха-ха) (2018-12-19)
• SZ Viewer A1-2015-12-19 (Android) (2015-12-19)
• SZ Viewer: общая информация (2014-02-15)

Изображения из альбомов:

• On-board diagnostics

Заливная горловина бензобака (на RAV4 и Jimny)

Одна из массовых проблем RAV4 первого поколения - это заливная горловина бензобака. Она так расположена, что вокруг нее со временем накапливается грязь, горловина начинает ржаветь до сквозных дырок. В один не очень прекрасный момент при заправке начнет пробегать бензин. Жуткое зрелище!

Мой RAV4 не был исключением. У предыдущего владельца так и случилось. Побежал бензин, горловину пришлось в спешке менять. Меняли на новую, это позволяет надеяться, что второй раз сгинет она не в ближайшее время.

К чему я это вспомнил? Да вот на Jimny горловина с завода прикрыта пластиковым щитком. Его я снимал аж в 2011 году, с тех пор как поставил, так и не трогал. А тут решил снять и посмотреть, заодно помыть кузов под ним. Снял, помыл. Внешний вид горловины меня не порадовал:




Много ржавчины, ладно хоть не сквозная. Это обидно, поскольку в остальном ржавчины на Jimny крайне мало.

Горловину есть смысл снять и зачистить. Может быть, покрыть снаружи каким-нибудь защитным слоем (не придумал, каким именно).

Все эти пластиковые щитки-защиты - это палка о двух концах. С одной стороны, защищают от механического воздействия, закрывают доступ вредным веществам. Но если туда попадает грязь, соль и т.п. субстанции, то шустро разводится болото, которое начинает свое сильное вредное воздействие.

Рекомендую на Jimny регулярно скидывать это пластиковый щиток и мыть кузов под ним.


К слову, самый сильный вред, что я видел, на кузов оказывала не соль (которой довольно активно поливают дороге в Иркутске и рядом), а вода из болот в одном из мест, куда мы катаемся. Серьезно, какая-то ядреная вода. Эти летом вернулись из поездки, где моя машина основательно "присела" в таком болото. Через день машина снизу здорово покраснела. На подвеске, мостах, раме вылез какой-то трудносмываемый ржавый налет. Пришлось очень срочно все это отмывать в несколько заходов. Может "водичка" из болота и наделала своих грязных дел за щитком горловины.

Еще по этой теме:

• Replacing the fuel filler neck [Jimny] (2024-04-18)

Изображения из альбомов:

• Suzuki Jimny

Замена рулевой рейки на RAV4

У моего RAV4 была напрочь убитая рейка. Там она вообще не очень удачно сделана, поэтому я сразу заказал новую. Именно новую, оригинальную 44250-42100 (для левого руля). И вот дошли руки поменять эту рейку. Для этого, естественно, пришлось снять старую. :-)




Снятая рейка здорово протекает. И весь грохот рулевого был из-за нее (тяги, наконечники более или менее живые, а карданные соединения вала в полном порядке).

Поставил вместо этого ужаса новую рейку. Только пришлось для полного комплекта добавить новые рулевые наконечники (выбрал CTR CET59, левый и правый одинаковые) и фиксирующие их на тягах гайки (90170-14012, по одной на сторону).

Рейка, кстати, снимается не особо удобно. Компоновка плотная, приходится сперва помучиться со шлангами к рейке. И еще пришлось полностью открутить стабилизатор, а то было очень уж тесно между кузовом и подрамником. Повозился. На Интегре рейку снимать гораздо проще.

Когда руль отсоединен от рейки. то нельзя его крутить! Там спиральный провод-шлейф для подключения подушки. Если начать вхолостую крутить руль, то его можно перекрутить и порвать. Крайне желательно отсоединять вал в "нулевых" положениях руля и рейки, а потом и ставить в этих же положениях.

Да, еще важный момент. Рейка здесь на подрамнике, а вал проходит через моторный щит. Уплотнение вала в щите не очень качественное, с возрастом рвется ("прикипает" к валу, даже следы ржавчины в месте контакта часто видно). Из-за этого образуется сквозное отверстие из салона в моторный отсек, двигатель сильнее слышно. У меня это уплотнение было напрочь порвано, поэтому заменил и его (45026-42010)

После замены рейки сделал "схождение-развал". Попутно выяснилось, что на одном заднем колесе чуть ушел от нормы развал. Очень незначительно, но, похоже. что-то подогнуто в подвеске (она вообще хиловата для внедорожной эксплуатации). На износе резины и поведении автомобиля не сказывается, поэтому пока ничего делать не буду.

Результат замены радует. Руль не гремит, не стучит. Он стал легче, но важно, что появилась хоть какая-то обратная связь в "нулевом" положении. Двигатель хоть и по-прежнему шумноватый, но в салоне его не так слышно, как раньше.

Еще по этой теме:

• Масла (2016 ноябрь) (2016-11-26)
• RAV4: радиус поворота после замены рейки (2016-06-28)

Изображения из альбомов:

• Toyota

Газовая горелка-плитка Kovea Camp-1 TKB-N9703

Не так давно в поездках стал использовать портативную газовую плиту Kovea KR-2007 Portable Range. Вещь неплохая, но и ее перестало хватать. С собой часто приходилось брать две плиты (для резерва или для одновременного использования): эту Kovea и старую безобразную китайскую неизвестного происхождения, которая уже здорово надоела. Еще и у Kovea пластина подогрева оказалось чисто декоративной. Поэтому решил добавить еще одну газовую горелку, но более портативную и более пригодную для холодной погоды.

Выбрал Kovea Camp-1 TKB-N9703:




Горелка идет в такой пластиковой коробке. Это далеко не самый компактный вариант, но предельной компактности и не требовалось. Лишь была бы разница по сравнению с печкой-плитой. А здесь одна значительная.




Внутри коробки не очень удобно, но помещается горелка со шлангом.




Баллон с газом подсоединяется шлангом. Есть две версии этой горелки. TKB-N9703-1S с коротким шлангом (30 см) и TKB-N9703-1L с длинным (50 см). У меня версия с коротким шлангом, но очень рекомендую искать версию с длинным. Так удобнее, можно зимой баллон разместить в теплом месте.

Шланг под резьбовой баллон Epi-Gas. Но в комплекте идет переходник KA-9504 для подключения цанговых баллонов.




Я использую с этой горелкой именно цанговые баллоны.




Регулировка подачи газа крутилкой:




Регулировка плавная, но очень инерционная (поскольку после нее на пути газа еще и шланг). К этому надо привыкать.

У горелки раскладные лапы. В разложенном виде:




Есть встроенный пьезорозжиг. Его кнопка на раскладывающемся кронштейне:




Кнопка специально так отнесена от самой конфорки. Поджигать газ нужно аккуратно во избежание ожогов.

Очень интересная особенность этой горелки - это предварительный подогрев газа (система Anti-Flare):




Трубка (указана стрелкой) с подходящим газом проходит через огонь работающей горелки. Даже летом я ощутил плюсы этой системы. Цанговые баллоны можно использовать практически "до упора", только нужно при небольших остатках перевернуть баллон вверх ногами.

Горелка, на удивление, оказалась весьма производительной. Газ горит с жутким "турбореактивным" звуком, приходится прикручивать регулировку. При этом демонстрируется вполне приличная экономичность.

Конечно, большие "плиты" более устойчивы, но при аккуратном обращении и на эту горелку можно ставить сравнительно большую посуду.

Недостатка, пожалуй, два. Во-первых, смущают все эти подвижные соединения у шланга. Во-вторых, горелка для своих размеров дороговата (я покупал на ебей подешевле, но тогда были версии только с коротким шлангом).

Но горелка мне очень понравилась. Настолько, что она стала основной, а "плита" KR-2007 переехала в резерв. :-)

Еще по этой теме:

• Газовая горелка-плитка (малая) Следопыт 6048 (4-009) (2020-08-05)
• Ветрозащитный экран RT-706 (2016-09-06)
• Набор посуды Alocs CW-C19T (2016-08-21)

Изображения из альбомов:

• Tools

И опять Nisshinbo

На RAV4 как-то летом перегрел тормоза на дороге от Култука до Иркутска. Ехал не особо быстро. Но проявился характерный запах, торможение резко ухудшилось.

Ладно, запомнил, но ничего не стал делать. И вот недавно появился еще и жуткий скрип передних тормозов после стоянки. Как будто на древнем УАЗе тормозишь.

Полез смотреть передние тормоза. С тормозами все в порядке, а вот колодки оказались Nisshinbo (их ставил предыдущий владелец машины). Поразительно, но аналогично перегревал Nisshinbo на Интегре по той же дороге.

Снимать эти Nisshinbo было жалко (износ, наверное, не больше 10%), но это было последней каплей. Взамен поставил REMSA 040202. Подошли без проблем. Интересно, что на них с обратной стороны приклеены накладки (заменители жестяных "антискрипных" пластинок).




Пока ощущения хорошие. Насчет перегрева не знаю (не сезон для проверки), но скрипа нет.

Еще по этой теме:

• Nisshinbo-Нишишимбо (2013-06-30)

Изображения из альбомов:

• Toyota

Задние тормозные линии Suzuki Jimny 2015 с ESC/ESP

В прошлом году было представлено обновление Suzuki Jimny. Самым важным изменением, на мой взгляд, является появление электронной системы стабилизации.

Меня заинтересовала реализация заднего тормозного контура, ведь на обычном Jimny он организован одной тормозной линией. Поэтому и АБС у него хоть и с четырьмя датчиками (по одному на каждом колесе), но трехканальная (два канала на управление передними тормозами раздельно и один канал на общее управление задними тормозами). Система стабилизации заднеприводного автомобиля на таких трех каналах - это не особо умная идея.

К сожалению, Jimny 2015 года у нас не встречаются (у дилера до сих пор продаются экземпляры 2014 года), поэтому живьем изучить его не довелось. Пришлось превращаться в диванного эксперта и смотреть различные сайты в поисках фотографий задних мостов свежих Jimny. И, ура, сходу удалось найти такие фотографии (хоть и в мелком размере) на японском сайте Goo-net Exchange (интернет-торговля автомобилями).

И что там видно? Да, все подтвердилось.



Сузуковцы приделали вторую тормозную линию, идущую на задний мост. Старая разводка используется для правого заднего тормозного механизма. А новая через дополнительный шланг уходит трубкой по мосту на левый тормозной механизм.





Сами тормоза, визуально, остались прежними. Смущает только свисающий не в очень хорошем месте шланг. Чуть ли не по центру машины.




И при лифте такой машины придется удлинять оба шланга. :-)

Забавно, что то ли практически все, то ли большая часть JB23W (660-кубовые Jimny) идут с обновленным рулем и панелью приборов, но без системы стабилизации.



На руле кнопки, а выключения ESC/ESP нет (как и самой системы стабилизации).

Для этих машин используется обычная схема трубок заднего моста (один шланг - трубка до правого тормозного цилиндра - трубка до левого тормозного цилиндра):

Еще по этой теме:

• Изменения Jimny в 2014 году (2015 модельный год) (2014-12-27)

Изображения из альбомов:

• Brake

Как продают Jimny в Бразилии

Так заманивают покупателей Jimny в Бразилии:








(взято здесь)

Жаль, что не удалось найти фотографии покрупнее.

Изображения из альбомов:

• Suzuki Jimny

Шинные компрессоры Беркут-17 и Беркут-20: опыт эксплуатации

Когда начал нормально кататься по бездорожью, то сразу захотелось электрический шинный компрессор, к которым я до этого относился очень скептически, предпочитая пользоваться дубовым, но практически вечным ножным насосом.

Именно этот скептицизм заставил пропустить бестолковые, но очень шумные китайские поделия, что подключаются через прикуриватель. Поискал модели с подключением к аккумулятору и выбрал Беркут-17, благо тогда они были не такие уж и дорогие. Меня он полностью устроил, но с ростом колес перестало его хватать, поэтому пришлось дополнительно обзавестись Беркутом-20, хотя он начал уже заметно дорожать.

Оба компрессора у меня используются:




Слева (поменьше) Беркут-17, который используется для "пузотерок" и в качестве резервного. Справа (побольше) Беркут-20, который использую только для колес Jimny.

Вообще, Беркут-17 мне нравится больше, но он, конечно, слабее. Зато он компактнее, у него нет всяких торчащих пластмассок, он мягче и тише работает.

А на Беркуте-20 почти сразу треснул пластиковый корпус воздушного фильтра (на фотографии это слева на корпусе серая "шайба"), а сам фильтр потерялся. Фильтр так и не поставил, корпус до сих пор с трещинами.

Компрессоры отличаются и шлангами:




Желтый (верхний) шланг - это от Беркут-17. Черный (внизу) - от Беркут 20. На морозе оба шланга ведут себя не очень. Становятся жесткими и могут переломиться.

Шланги еще отличаются креплением к вентилю камеры:


(у каждого шланга есть дефлятор для медленного, но вытравливания воздуха)

Нижний (от Беркута-17) - накручивающийся. Верхний (от Беркута-20) - зажимной. Зажимной позволяет быстрее присоединять шланг к шине, но на практике он просто меня замучил. Слетает, приходится по несколько раз перецеплять, шамански давить и одновременно зажимать для маломальской фиксации. Накручивающийся кажется не столь оперативным, но гораздо надежнее.

С учетом, что чаще пользуюсь именно Беркутом-20, то решил поменять шланги.  Они хоть и сделаны немного иначе:


(черный от Беркута-20)


Но крепление к насосу идентичное:




Раз, и шланги поменяны. Неудачный шланг от Беркута-20 с Беркутом-17:




На шлангах есть манометры, но они не особо точные. Поэтому немного перекачиваю по манометру на шланге, а потом понижаю давление до нужного более точным манометром.

А в остальном компрессоры-насосы работают и проблем не доставляют. Менять ни на что не планирую. Были мысли переделать компрессор кондиционера Jimny для накачки колес, но кондиционер победил.

Еще по этой теме:

• Беркут-20: резиновые подушки (2021-04-08)
• Вторая замена манометра на шланге компрессора Беркут-17 (2021-01-30)
• Ещё одна переделка шланга от Беркут-20 (2020-11-28)
• Замена манометра на шланге компрессора Беркут-17 (2020-04-03)
• Литий-титанатные аккумуляторы: два месяца эксплуатации на машине (2018-07-01)
• Литий-титанатные аккумуляторы: первые впечатления, изменение подключения ДХО (2018-04-30)
• Переделка шланга от Беркут-20 (2018-01-12)

Изображения из альбомов:

• Tools

Про удаление LSPV ("колдуна")

На некоторых (не очень свежих) автомобилях в тормозной систем используется LSPV (Load Sensing Proportioning Valve) - пропорциональный клапан давления (регулятор давления), работа которого зависит от нагрузки на заднюю ось. Еще он известен с жигулевских времен как "колдун".

На моем Jimny его нет (вместо него используется более простой клапан, характеристики которого не зависят от нагрузки), но LSPV на Jimny, в принципе, встречается. Задумка у LSPV для доАБСных времен неплохая, но, как обычно, в реальности не все так хорошо, как на бумаге. Иногда этот клапан создает проблемы, поэтому владелец машины принимает решение об его удалении.

Не буду обсуждать такое решение, но если уж вы лезете в тормозную систему, то лезьте с умом. Покажу, в чем типичная и очень опасная ошибка на примере схемы Jimny (но подобные схемы много где еще используются):




Цифрой 3 как раз обозначен этот чудный дивайс. Как часто рассуждает "народный умелец"? Ага, к этой хреновине подходят три линии, значит вместо нее нужно воткнуть подходящий тройник. На первый взгляд разумное, но реально крайне дурное решение!

Если посмотреть внимательнее, на этой схеме обозначены два контура (передний и задний). И к LSPV подходит одна линия от переднего контура (прерывистая линия) и две линии, образующие задний контур (сплошная линия). Поэтому ни в коем случае НЕЛЬЗЯ вместо LSPV ставить тройник, поскольку в нем оба контура будут объединены. Если произойдет разгерметизация одного из контуров, то машина останется вообще без тормозов. Очень опасно.

Если уж убираете LSPV, то правильнее убрать (заглушить) подводку переднего контура, а вместо LSPV поставить соединительную муфту. И, по уму, надо добавить пропорциональный клапан давления (такие Jimny без ABS и LSPV были и с завода), но это отдельная история.

Изображения из альбомов:

• Brake

Tokico E2998: опыт эксплуатации

С лета катаюсь с амортизаторами Tokico E2998, установленными впереди на лифтованном Suzuki Jimny. Но довольно быстро пришло понимание, что деньги потрачены совершенно зря.

Амортизаторы не подходят под характеристики передних пружин GIZ +75. Постоянно лезет раздражающая раскачка. Надеялся, что будет лучше, но увы.

Резюме по передним амортизаторам: родные GIZ не понравились (раскачка, низкая надежность), Tokico E2325 не понравились (раскачка) и Tokico E2998 не понравились (раскачка, чрезмерная длина).

Буду опять подбирать амортизаторы под пружины GIZ. И передние, и задние (для установки с удлинителями). Пока вариантов нет, чужие отзывы мало помогают. У всех все хорошо (как с этими Tokico было, например), а реальность оказывается иной, как и субъективное восприятие. Дороговато эксперименты обходятся!


Вообще, надо определиться с направлением развития Jimny

Пытаться вернуть колхозные КР? Дело заглохло. Полуоси есть, а шестерни, по образцу которых надо сделать еще две, где-то валяются. Но есть и любопытство. А вдруг поедет? Кстати, может есть хорошие, проверенные производители, способные сделать шестерню со внутренними шлицами по образцу? Пару местных знаю, но как-то доверия не вызывают, а экспериментировать дороговато будет.

Другое, но разумное и достаточно интересное развитие - это установка 34" TSL (без КР). Назад их можно установить, а вот впереди надо все дорабатывать. Как минимум, надо другие передние рычаги (подлиннее), кузов еще пилить, и, вероятно, придется лифта добавить (что не хотелось бы).

Еще и то ли раздатка, то ли АКПП стали подвывать при движении в подъемы. Планирую пока раздатку посмотреть, хотя и не исключаю вину АКПП (не надо было все же ездить на 32" TSL с M18A и родными ГП).

И для полного счастья: установленные в переднюю тягу панара сайлентблоки VTR как-то быстро "сдулись". Опять вылезла знакомая тряска руля.

Еще у меня все крутится мысль об установке впереди проставки тяги панара. Проставка-то давно уже есть, но нет достаточно короткой тяги. Тоже стоит заняться.

Ну да ладно, это все вопрос системного подхода. Надо определиться с направлением, тогда проблемы решать и развиваться будет гораздо проще.

Еще по этой теме:

• KYB 344288 в качестве передних амортизаторов Suzuki Jimny (с лифтом) (2019-03-24)

Thuraya + Билайн + "Моя планета" (осень 2015)

Для спутниковой связи Thuraya использую симку Билайна с подключенной опцией "Моя планета".

С прошлого года в тарифах, видимо, произошли изменения. Сам Билайн сейчас при подключении к сети Thuraya присылает SMS с такими данными:




Входящий звонок: 25 руб/мин
Исходящий звонок: 49 руб/мин
Входящая SMS: бесплатно
Исходящая SMS: 9 руб

Еще по этой теме:

• Thuraya + Билайн: стоимость с апреля 2016 (2016-05-11)

Изображения из альбомов:

• Mobile

Bridgestone B700AQ 185/70R13

Примерно в середине 90-х годов в наших краях начали массово появляться импортные мягкие нешипованные зимние шины. И новые (для избранных), и б/у (для большинства). Эти шины открыли новый мир. Непривычно хорошее поведение на льду и комфорт при движении по асфальту. С учетом, что автомобильная зима у нас, фактически, с октября до мая, то в качестве единственного комплекта шин выбиралась именно такая зимняя резина.

И я сам катался круглогодично на зимних нешипованных импортных шинах (чаще всего покупались б/у). Довольно шустро укатал несколько комплектов, после чего и пришло понимание, что летом, пусть и не очень длинным, надо ездить на летних шинах, поскольку зимние при теплой погоде изнашиваются активно, да и ведут себя не очень хорошо из-за своей мягкости.

И вот только в 2006 купил свой первый летний комплект шин. Интересно, что выбор пал на новые шины, поскольку б/у стоили сравнимо. Это стали Bridgestoen B700AQ в неходовом размере 185/70R13 (но это довольно удачный размер для "младших" старых Honda Integra).




Рисунок не особо спортивный:




Назвал бы его универсальным для чисто асфальтового применения. Шины оказались хорошими: и сравнительно комфортные, и катятся неплохо, но при этом не рвутся и не повреждаются от малейшего чиха.

Вплоть до прошлого (2014) года использовал эти шины на Интегре. Конечно, износ уже основательный (пробег сложно оценить из-за сезонного использования, но, думаю, не меньше 40-50 т.км):




И при большом износе проколы стали возникать чаще (то ли больше мусора на дороге стало, то ли резина тоньше, то ли оба фактора вместе). А так претензий вообще никаких. Очень добротная шина для "гражданского" использования.

Конечно, сейчас она уже не выпускается. Поэтому даже не знаю, что бы выбрал сейчас. После езды на внедорожно-паркетниках в качестве летней для нынешних дорог представляются не асфальтовые шины, а хотя бы AT. Или даже лучше MT. :-)

Изображения из альбомов:

• Tire/Wheel