Search in the blog:

2014-05-13

Горы, снег и лебедка

В верховьях Китоя красиво!




В недавней поездке туда были разные виды бездорожья. В основном камни, уклоны, подъемы, колея. Немного грязи. Со всем этим проблем не было. Разве что переспустили одно заднее колесо, накачать было лень. Через пару км лень была наказана - об камень колесо разбортировалось.


(машина поднята на домкрате, шина разбортировалась с внешней стороны)

Монтировать взрывом так и не научился. Поэтому использовался консервативный способ: машина поднимается на хайджеке, шина по окружности стягиваться грузовой стяжкой, выкручивается золотник. После этого шина спокойно монтируется при помощи обычного электрического компрессора (Беркут R20 в моем случае).

Но самым непривычным стал снег. Который появился на высоте - старый зимний снег, сверху покрытый свежим, выпавшим на днях. Но в целом настовый, мокрый, твердый. Но с трудом держит человека. Идешь потихоньку, чуть шаг в сторону - провалился, но и то до земли не достал.

Ехать на машине по нему очень сложно. Если тупо зарываться, то потом возникают проблемы с лебедкой. Выяснилось, что сопротивление зарытой машины так велико, что моя лебедка T-Max 6500 просто останавливалась. Иногда помогало использование блока на первых ветках на барабане. Но приходилось и поднимать машину хайджеком, подкладывать разные предметы под колеса. Но, на мой взгляд, такое поведение лебедки самое правильное. Пусть лучше останавливается, чем рвет тросы, отрывает мосты, кузов или площадку крепления. Лебедка (китайская 12000) одной из машин при такой нагрузке решила самоликвидироваться - ее просто свернуло винтом, обломав при этом кусочки корпуса.




При работе лебедка еще и основательно нагревается. Смазка, которую я разбавляю маслом, начинает вытекать ручьем. :-/

А самым оптимальным вариантом передвижения была езда "поверх" снега на лебедке.




Идея в практически полном отсутствии пробуксовки. Основным является движение на лебедке. Колеса лишь помогают, но пробуксовка не допускается. С АКПП это несложно, но нужно визуально контролировать колеса, высовываясь в окно. Межколесные блокировки лучше включить - они будут гарантировать, что колеса вращаются с одной скоростью, что упрощает контроль.

Машина периодически проваливается на слабом, но глубоком снеге.




В таком случае колесами вообще не помогать. Лебедка сама вытягивает. Если не может, то можно попробовать использовать удлинитель из динамической (рывковой) стропы. Она чуть добавляет усилия. Если лебедка не справляется, то надо доставать хайджек.

Интересно, что в поездке стало наблюдаться сползание зада машины вбок на уклонах, особенно на снегу  Раньше такого не замечал! Думаю, что это может быть связано с нездоровым состоянием колесного редуктора, который потом сломался.

Хотя по колеям ездить было очень приятно, конечно.




Неприятно было видеть, что массовая вырубка леса продвигается все глубже и глубже.




А в 2012 году здесь был лес. :-( Вырубщики леса бросают использованные деляны в запущенном виде - наваленный гнилой лес, технический мусор горой (бочки из под масла и топлива, какие-то детали от машин и т.д.). А в порче леса принято обвинять туристов, которым эти годы ограничивается доступ. Хотя они просто невинные дети на фоне этих вредителей.

Поездка в целом получилась несколько бесцельной (скатались туда, скатались сюда). Но по сути она обкаточная, подготовительная перед сезоном. Жаль, что колесные редукторы теперь перед сезоном оказались не у дел. Это здорово путает планы.

2014-05-12

SZ Viewer A1-2014-05-12 (Android)

Обновление диагностической программы SZ Viewer для Android.

В Play пока рано добавлять.

Требования пока сохранены прежние: Android 2.2 или новее, Bluetooth или Wi-Fi адаптер ELM327 (1.4 или новее). Suzuki с разъемом OBD2 с разведенным контактом 7.

Изменения:

Теперь показываются данные для АКПП или для двигателя (на разных вкладках):


(данные для АКПП)

Если некоторые данные не поддерживаются блоком управления, то теперь показываются прочерки вместо значений, а не страшные числа.

Наконец-то показываются ошибки (DTC). Например, на моем Jimny все же изредка вылезает ошибка подогрева датчика кислорода ("лямбда-зонда"), но check engine не загорается (ошибка уходит в историю). Есть небольшая расшифровка многих кодов ошибок (нажатием на ошибку):




Есть возможность сброса ошибок.




Немного улучшил работу с ELM327-адаптером (минимизировал количество запросов на подключение). Но с Bluetooth иногда наблюдаются странные задержки-ошибки. Обычно достаточно подождать, соединение само восстанавливается. В крайнем случае вызывайте Stop/Connect из меню.

Интерфейс страшноватый, нужно делать нормальный. Поэтому вопрос: кто-нибудь реально использует программу с Android 2.x? Есть желание делать программу только для 4.x, что гораздо проще.

И еще надо сделать фоновый показ некоторых данных в области уведомления. Чтобы работать с навигацией и видеть температуры двигателя и АКПП, например.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-05-11

Колесные редукторы и река Китой

В прошлом году были колесные редукторы на штатные мосты Jimny. Покатался на них не так много: три раза ломались вещи, связанные с задней правой ведущей полуосью (сперва подшипники, а потом и сама полуось). В сентябре их снял, чтобы сохранить машину на ходу. В начале зимы сделал попытку вернуть с новой полуось, но она оказалась некондиционной, поэтому отложил это дело до весны.

И вот в начале мая приехала новая полуось, которую я сразу же поставил вместе с колесными редукторами (на нелюфтованную подвеску в соответствии со своей концепцией). Обкатал по городу-трассе (примерно 200 км), еще раз заменил масло в редукторах. И на выходных скатались в верховья нашей любимой реки Китой.

Поездка - это отдельная история. Хорошо прокатились. Поднялись (не без помощи лебедок) на высоту примерно 1.6 км, где еще лежит хороший настовый зимний снег. И колесные редукторы очень хороши для улучшения проходимости, еще раз в этом убедился.




Просвет на моих TSL 32" примерно 37-38 см. Для маленького Jimny это очень даже вполне. Например, след от него. Здесь он не касается мостами снега.




Проехались и по колеям (сухим и мокрым). Здесь Prado на 35" уходит поверх сухой колеи, поскольку она становится слишком глубокой.




Jimny на 32" с редукторами идет тупо по колее, запас просвета ощутимый.




Виден след, как "чертил" редуктор сафаревских/патроловских мостов на 35" колесах. А вот и сама машина на этих мостах крепко зарывается, а Jimny способен передвигаться по этой колее и вытаскивать лебедкой.




Еще особенность редукторов в расширенной колее. Для гор - это очень хорошо для узкого Jimny. Но мосты еще достаточные для движения "поверх" в классическом Jimny-стиле:




Еще раз скажу, что колесные редукторы очень подходят под мои условия внедорожной эксплуатации.

Но счастье не может длиться вечно. На обратном пути клинит один из колесных редукторов. :-( Несложно угадать, что это опять тот самый злополучный задний правый редуктор. И в этот раз он решил сломаться так сломаться. При выпрессовке ведущей полуоси ведущая шестерня с внешним подшипником оказалась отдельной деталью от самой полуоси. Но хуже, что редуктор остался заклиненым. Пришлось прямо в лесу на дороге разбирать корпус редуктора для доступа к "потрохам". Картинка оказалась удручающая:




Покрупнее:




Сверху виден кусок полуоси во внутреннем подшипники (внешний отвалился вместе с ведущей шестерней). Одна из паразитных шестерней развалилась на части. На второй отломало зубы. На внутреннем подшипнике ведомой полуоси разрушен сепаратор. Досталось и ведомой шестерне:




Сверху видно, что зубы поломало.

Пришлось все это выкидывать, внутри оставлять только оси паразитных шестерней (они нужны по технологии для разборки), ставить крышку со ступицей только на одном внешнем подшипнике. И ехать домой на одной задней левой полуоси (в очередной раз спасибо локрайту).

Теперь думаю, как дальше готовить Jimny. Редукторы упорно хочу привести в рабочее состояние (остальные три же работают!). Но это теперь займет кучу времени, а летний сезон уже открыт. Видимо, придется возвращаться к подготовке уровня начала 2013 года. Все детали сохранились (но часть нужно в порядок привести), но, к сожалению, у меня теперь нет колесных дисков 6" ET0 (для редукторов используются диски с хорошим положительным вылетом). Придется опять искать.


Изображения из альбомов:

2014-05-08

Тросик JJC MA-N

На Samsung NX20 используется спусковой тросик с Micro-USB, а не с обычным "джеком" (как на NX10). На NX300 такая же схема. Хотя народные способы известны, но все же обзавелся китайским тросиком JJC MA-N. Описание на упаковке:




Сам тросик:




Тросик как тросик, но у него крайне ненадежная фиксация удержания. В режиме Bulb держишь пальцем кнопку полностью нажатой - все нормально. Сдвигаешь кнопку для фиксации, отпускаешь. И все, экспозиция завершается. Пошевелишь, покачаешь, начинает нормально работать. Потом опять не фиксирует. Можно, конечно, разобрать и доработать напильником. Или отправить обратно для замены. Но очень уж лень.

Жаль, что китайцы не сделали переходник с джека на MicroUSB (или я плохо искал). Тогда я просто использовал бы старый тросик. Там нормальная фиксация. Хоть сам переходник такой делай.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-05-07

Май

Хороший май. Теплый, солнечный!



Изображения из альбомов:

2014-05-05

Передние сальники коленвала и распредвала (Honda ZC)

В этом году серьезно взялся за Интегру. Кроме замены ремня ГРМ и первой замены водяной помпы дошли руки до замены передних сальников (коленвала и распредвала). Первый раз за более, чем 300 т.км и 22 года. :-)  И оказалось, что сальники вполне живые, лишь чуть-чуть "потеют". Еще ездили и ездили бы.


(сальник коленвала еще не полностью посажен, следы от пролившейся охлаждающей жидкости, сверху видна новая помпа)

Поставил сальники Corteco. Распредвала 19016486B (29x45x8, оригинал 91213-PE1-721) и коленвала 19027926B (31x46x8, оригинал 91212-PE1-721).

Удивило, как легко извлекся сальник коленвала. Приготовился уже сверлить его и вкручивать шурупы для вытаскивания пассатижами, чтобы не повредить рабочую поверхность коленвала. А удалось извлечь крючком из отвертки. Не удивительно, что этот сальник может выдавить при слишком густом масле в морозы.

И опять скажу, что конструкция двигателей Suzuki M-серии в этом плане мне нравится больше. Сальника распредвала вообще нет из-за применения цепи вместо ремня. А передний сальник коленвала работает по шкиву, а не по коленвалу. В случае износа или порчи рабочей поверхности заменить шкив намного проще и намного дешевле, чем менять коленвала.

Мораль: не допускайте криворуких слесарей к замене сальника коленвала на двигателе Honda D-серии. Если изуродуют рабочую поверхность коленвала, то будет вечная течь, которую вылечить сложно.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-05-04

Holga HL(W)-SSN 29/8: объектив-спецэффект за $16

Превращение технически бракованных фотоснимков в целый жанр существовало еще до инстаграмов. И среди камер, которые существенно повлияли на этот процесс, была китайская среднеформатная Holga 120: дешевый пластиковый фотоаппарат с объективом 60/8 (состоящий из одной линзы-мениска).


(источник фотографии)

Непредсказуемый "трешевый" результат съемки нашел многих поклонников, что привело к тому, что марка Holga жива и ныне. И для желающих "прикоснуться к легенде" выпускаются сменные объективы Holga с разными байонетами.

Во-первых, это 60/8 с байонетами зеркальных камер: Canon EF, Nikon F, Pentax K, Minolta A, Olympus 4/3. Но что весело на среднем формате, то совсем не то на цифровом кропе. 60 мм фокусного для среднего формата - это широкий угол. А для кропа это уже длиннофокусный объектив. Но для цифровых беззеркальных камер (у которых уменьшен рабочий отрезок сравнительно с зеркальными) были сделаны объективы Holga с более короткими фокусными расстояниями:  25/8 для Sony E и M4/3, 29/8 для Samsung NX. Хотя, думаю, уменьшение фокусного было вызвано желанием сохранить первоначальную компактность, а не получением бОльшего угла поля зрения.

Вот Holga HL(W)-SSN (для Samsung NX) и попал ко мне, что стоило аж 16 долларов с доставкой.

Дешевизна (естественная или нарочитая) ощущается во всем, даже в коробке.



Объектив весь насквозь пластмассовый. И пластмасса эта откровенно дешевая. Хотя на фотоаппарате объектив выглядит получше, чем отдельно.


(Holga 29/8 на Samsung NX300M)

Мне не довелось держать фотоаппарат Holga в руках, но по фотографиям этот съемный объектив выглядит очень похожим на оригинальный. По крайней мере стилистически.

В комплекте две крышки-нахлобучки. Одна для передней части объектива, а вторая (маленькая) даже не для байонета, а для "линзоблока" (если можно так выразиться). Хотя линза настолько утоплена, что передняя крышка и не нужна (тем более при такой стоимости объектива).

Сзади объектива видна диафрагма из нескольких отверстий:




Байонет, понятно дело, пластмассовый. К сожалению, он несколько слабо фиксируется на фотоаппарате, люфтит, что довольно неприятно по ощущениям.

Сравнение размеров Holga 29/8 с Samsung NX 30/2:




У Holga отсутствует возможность установки диафрагмы (фиксированная f/8). Ручная фокусировка есть, но шкала очень условная, с пиктограммами. Но это соответствие оригиналу. Фокусировку сложно назвать удобной: резьба туговатая. Интересно, что на NX300 focus peaking работает и при такой диафрагме, но проблема в том, что резким обозначается довольно большая по глубине область. На коротких дистанциях фокусировки проще самому перемещаться с камерой, а не крутить фокус руками.

Поскольку объектив пластмассовый, то он очень легкий. Его масса с крышками всего лишь около 30 граммов.




Что касается результатов съемки, то здесь начинается чистая субъективщина. Сразу заметно сильное характерное "фигурное" виньетирование. Проявляют себя разные аберрации, а детализацию можно искать только по центру изображения.

Примеры фотографий, сделанных мною сегодня во время велопрогулки.




Размытие, как видно, интересное.








Пейзажи снимать можно, но детали есть только по центру. Но есть.










Сложно рекомендовать или не рекомендовать такой объектив. Дешевизну материалов и конструкции можно рассматривать как дань стилю. Но вот нечеткое крепление в байонете - это явный недостаток. Надо было сделать лепестки чуть потолще, а паз под фиксатор поуже. Именно люфты объектива на камере гораздо больше раздражают, чем конструктив объектива.

Еще лично мне не нравится идея ограничения диафрагмы на уровне f/8. Более правильно было бы сделать объектив 29/4 (т.е. с фиксированной диафрагмой f/4) - это было бы ближе к оригиналу. Можно возразить, что тогда ГРИП была бы слишком маленькой, но не соглашусь, ведь на оригинале f/8 были на среднем формате, что вовсе не дает большую ГРИП. И ничего, фокусировались по значкам без всяких focus peaking. Да и вообще, промах фокусировки можно рассматривать как еще одно средство "чем хуже, тем лучше". Тем более, что довольно интересное размытие смогло бы себя проявить сильнее. Хочу еще отметить, что эта как бы f/8 заставляет переходить на большие чувствительности, поскольку даже на улице при хорошем освещении чаще всего вижу всего лишь 1/60 при ISO100, а уж про помещения и говорить нечего. По ощущениям это не f/8, а скорее f/20 (если считать по sunny 16 rule).

Что касается "спецэффектов", то их получение оптическим способом (т.е. при помощи объектива) мне кажется более веселым, чем программным. Из-за большого виньетирования на экранчике фотоаппарата (особенно на солнце) плохо видно границы кадра, что делает результат еще более непредсказуемым, добавляя веселья.

2014-05-03

Здравствуй, 10W-30

Лето уже очень близко.


(2 мая 2014 года, М.Голоустное)

Пора переобуваться и переходить на летнее масло.




Решил полностью переходить на масла xW-30. Интегра уже на 0W-30, Джимни готовится. Только на лето будет не 0W-30 и даже не 5W-30, а 10W-30 в угоду цене и HTHS (вязкость при высокой температуре и скорости сдвига). На это лето будет, выражаясь бытовым языком, "полусинтетика" Duron-E 10W-30.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-05-02

Штатив SLIK PRO 500DX + SH-705E

У меня есть несколько разных штативов. В основном это небольшие легкие модели. Самым же крупным был только Continent TR-A2. Он у меня довольно давно, но не могу сказать про него ничего хорошего. Не такой уж компактный и легкий, но при этом очень хилый, весь какой-то перекошенный, заедающий. Раньше его еще с собой куда-то брал, но сейчас не вижу смысла таскать при таких слабых характеристиках. Поэтому обзавелся еще более крупной моделью. Для, можно сказать, стационарного использования (с перевозкой на машине). И в этот раз решил брать модель поприличнее.

Выбрал штатив SLIK PRO 500DX. Хотел замахнуться даже на 700, но тот сильно уж здоровый. И этот-то не маленький, но терпимо для стоящих перед ним задач.

Штативная головка съемная (крепление, на удивление, 1/4", а не более крупное 3/8").




Выбрал вариант головки SLIK SH-705E. Хочу предупредить: шайбочки для ручек просто лежали в коробке с головкой, поэтому могут и потеряться при транспортировке:




Ручки прикручиваются к головке, служат для поворота в двух плоскостях.



И еще есть поворот вокруг центральной штанги.

Площадка "под пробку".




Никаких индикаторов уровня на головке нет.

Головка на штативе с установленной фотокамерой Samsung NX300M:




Как видно, при такой установке можно легко повернуть камеру в вертикальную (портретную) ориентацию. Головка по всем осям поворачивается плавно, без заеданий.

Масса штатива вместе с головкой чуть меньше 2.6 кг - тяжеловато для дальних переносов. Такой комплект можно разместить в штатном чехле штатива:




Но нужно открутить одну ручку с головки. Чтобы ее (и шайбу) не потерять, есть штатная возможность прикручивания ее ко второй ручке:




На штативе нет поперечины между ногами и центральной штангой. Она и не нужна. Ноги надежно фиксируются. Для фиксации используются упоры:



Слева упор в положении фиксации, справа - выдвинут для изменения положения ноги. Для перевода из режима хранения в обычное положение упор-фиксатор трогать не нужно.

Обычное положение, ноги выдвинуты на все три секции, центральная штанга в нижнем положении:




При такой конфигурации высота до штативной площадки примерно 137 см.

Второе положение ног с фиксацией:




И самое нижнее положение ног:




В обычном положении с максимально выдвинутой центральной штангой высота до площадки примерно 164 см.




Центральная штанга разборная. Можно открутить нижнюю часть штанги, сложить секции ног, максимально отогнуть их и получить низкую высоту площадки:




Центральную штангу можно и вовсе перевернуть. Например, для съемки объектов, расположенных на земле/полу:




Штатив мне понравился. Серьезный недостаток такого комплекта, пожалуй, один: необходимость откручивания одной ручки для размещения в чехле. Еще высота без подъема штанги могла бы быть побольше (или 700-ая модель поменьше).

2014-05-01

Анатомия моторного масла

Старое, но актуальное видео "Анатомия моторного масла" (с переводом на русский язык)

https://www.youtube.com/watch?v=DxoeK3WYVg4

Blog Archive