В блоге:

2020-01-20

Свечи Champion EON Titan CET2: после пробега в Cherokee (ещё)

Отходили в Jeep Cherokee свечи Champion EON Titan CET2, оказались неплохими.  Затем попробовал вернуться на Denso KJ20CR-L11, но они опять позеленели, что мне совершенно не нравится. Поэтому опять вернулся на CET2, только чуть зазор увеличил (до 1.1мм).

И вот Champion EON Titan CET2 прошли ещё 10 т.км:




Другой ракурс:




Хорошо, очень неплохие свечи. Но я уже об этом писал. Мне только цена не нравится. Хотя сейчас появились и предложения по цене ближе к 150, чем к 200 руб (особенно у Beru UPT2). Это уже более приемлемо.

А сейчас поставил Nissan 22401-2F200 (Champion RC9MCC4).

2020-01-17

UNI-T A37 - измеритель концентрации CO₂ (углекислого газа)

Пробую измеритель концентрации углекислого газа (CO₂) под названием UNI-T A37 (UNI-T известен как производитель, например, неплохих мультиметров: 1, 2).




Вещь специфическая. Не такая уж дешевая, но совсем простая: никаких подключений к телефону, графиков, подробной истории, управления другими приборами и т.п. Но зато используется пусть и бюджетный, но NDIR-датчик, что позволяет надеяться на более-менее адекватные результаты (но с оговорками про калибровку, см. ниже).

Комплектация тоже простая. Сам прибор, провод (microUSB - USB) и китайская инструкция:




Инструкцию на английском можно почитать в интернете (PDF).

Есть встроенный аккумулятор, поэтому прибор может работать без внешнего питания. Но после двух часов работы отключается автоматически.

Можно питать от внешнего источника через microUSB, что одновременно заряжает аккумулятор. В таком режиме автоматического выключения нет.

Управление всего тремя кнопками, достаточно простое (кроме настройки часов, которую без инструкции не вспомнить).

Экран тоже совсем простой (черно-белый ЖК), на солнце читается. Но при взгляде под углом (особенно сверху-снизу) индикаторы тускнеют, появляются радужные разводы.

Есть подсветка, она автоматически гаснет после 20 (кажется) минут работы вне зависимости от режима питания.

Прибор показывает: время-дату, уровень концентрации углекислого газа (в ppm - миллионная доля), температуру (°C или °F по желанию) и относительную влажность (в %).

Датчик углекислого газа работает очень медленно, поэтому после включения идет обратный отчет 120 секунд.




Первые показания (сперва всё равно неточные) выдаются только по их прошествии. И лишь со временем более-менее стабилизируются.

Температуру и влажность показывает более-менее адекватно. Но есть не очень приятная особенность. Датчик температуры очень-очень медленный. А показания влажности (относительной) пересчитываются в зависимости от температуры, поэтому до стабилизации показаний температуры относительная влажность показывается неправильная.


Но самое важное - это концентрация углекислого газа. Показания реально адекватные, если не считать замедленность, но это ожидаемая вещь для прибора такого уровня. Но концентрация обновляется гораздо быстрее температуры.

В целом поведение показания концентрации соответствуют внешним условиям. Но возникла некоторая сложность с первоначальной калибровкой.


Вообще, такие устройства (бытовые NDIR) требуют проведения калибровки - нужно показать, какой реальной концентрации газа соответствуют показания датчика. Предполагается, что первоначальную калибровку сделает производитель, а дальше используется метод ABC (Automatic Baseline Correction). При постоянной работе прибор стремится наименьшее измеренное значение концентрации считать концентрацией на свежем воздухе (400-450 ppm).

ABC коррекция применяется очень широко в измерителях такого уровня. И она чаще всего не отключается. Поэтому предполагается, что прибор будет иногда дышать свежим воздухом, иначе его показания будут все сильнее занижаться (будет показана концентрация меньше реальной).

В A37 тоже применяется ABC, об этом написано в инструкции. Но как бы должна быть и заводская первоначальная калибровка. Но из коробки прибор на улице показывал странные вещи:




Это минимум, что удалось найти в первые дни. Мне кажется, что 610-620 ppm - это много даже для зимы.

Потихоньку ABC делает свое дело, показания стали снижаться:




Сейчас иногда уровень падает до 500 ppm, но меньше не видел ещё.

В принципе, в этом приборе есть ручная калибровка (требует 30 минут на свежем воздухе), но пока не стал её делать.

Другой неожиданный момент в том, что прибор не показывает значения больше 2000 ppm.

Есть предупреждение о превышении 1000 ppm. Начинает мигать красным-оранжевым экран и противно пищать динамик. Звук отключается удержанием левой кнопки. Если устройство не подключено к внешнему питанию, то включение/отключение кнопкой сбрасывает выключение звука (нужно выключать опять). Если внешнее питание подключено, то отключенное состояние сохраняется при включении/выключении кнопкой.


В целом прибор интересный, но для "поиграться" дорогой. Я попробовал его в разных условиях и уже могу оценивать примерную концентрацию углекислого газа по косвенным причинам (отсутствие вентиляции, включенная газовая печь и т.п.). Теперь понимаю, что поддерживать рекомендуемый уровень CO₂ в помещения не такая уж легкая задача (по крайней мере зимой). Но это уже тема отдельного разговора.

2020-01-16

Магнитный держатель телефона FLOVEME (F3?)

Недорогой магнитный держатель для телефона.




Называется Floveme, модель у продавца не была указана, на коробке написано F3.

В комплекте сам держатель и две круглые магнитные пластинки со скотчем.

Качество изготовления так себе. Накладку криво приклеили:




Сам держатель крепится зажимом, довольно тугим:




И вот внезапно выясняется, что крепить его не к чему. У дефлекторов нет подходящего места.

Поэтому держатель не используется, а применяю старые магнитный и зажимной.

2020-01-15

Эмаль алкидно-уретановая для пола и лестниц (Ярославские краски): отзыв

Красил деревянные полы для технических целей этой краской:




И впечатления двойственные. И не сказать, что очень дорогая, но и нельзя назвать дешевой. Не сказать, что совсем плохая, но и хорошей считать не могу.

Проблемы:

1. Высокий расход. Заявлена одна банка (0.9 кг) на 10 квадратных метров. В реальности получилось 5-7 квадратных метров одним слоем на банку.

2. Плохо ложится (это и вызывает предыдущий недостаток). Даже на чистое дерево.

3. Долго сохнет.

4. Зверски воняет.


Давненько я такого треша не встречал. Но если чуть разбавить уайт-спиритом (допускается до 5%), то получше становится. Жаль сразу этого не сделал.


Само покрытие, в принципе, получается неплохое. Хотел бы посмотреть еще работу эту краски по бетону (это даже больше интересно). Но бетон пока не пробовал красить.



Изображения из альбомов:

2020-01-14

DEFA SmartCharge 4A: два года постоянной эксплуатации

Два года использую зарядное устройство DEFA SmartCharge 4A. Практически без перерыва оно заряжает (подзаряжает) тот или иной автомобильный 12В аккумулятор.




Отличное простое устройство, которому я могу доверять. Никаких проблем, никаких поломок. Иногда на совсем плохих или сильно разряженных аккумуляторах оно не хочет заряжать, отключаясь после проверок, но это дань безопасности. Это решается первоначальным этапом заряда в режиме 12В блока питания.

Единственная претензия к магнитному креплению. Фотография выше с зарядником на капоте сугубо постановочная. В реальной жизни не рискнул бы так оставить устройство, поскольку оно держится на металле довольно слабо.

Может это от нагрева магнитные свойства ухудшились, но если уж разработчики поставили магниты (что, конечно, удобно), то надо ставить нормальные, которые будут надежно удерживать на автомобильном кузовном металле. Или вообще не ставить.


Кроме этого зарядника еще остался один Кулон-305 в качестве резерва, но его практически и не использовал за это время. Даже БП Gophert CPS-3205 II чаще применяется для заряда (в режиме CC/CV).

2020-01-13

NTN 4T-30302 (30302): шкворневый подшипник для Suzuki Jimny

Пока еще рано в очередной раз перебирать шкворневые узлы Suzuki Jimny, но в запасе подшипники лежат.




Это NTN 30302 (4T-30302):




Подшипник как подшипник:




С завода были Koyo 30302JR (без сальника, которые 09265-15006). На замену ставил NSK HR30302J, а вот с NTN дела не имел. Но обычно проблема не с качеством подшипника, а с попаданием воды.



Изображения из альбомов:

2020-01-11

SZ Viewer W1-2020-01-11 (Windows)

Обновление диагностической программы SZ Viewer (Windows-версия).

Описание программы
Протоколы Suzuki
Подходящие адаптеры

Архив с программой:

sz-viewer-w1-2020-01-11.zip (44.9МБ)


Изменения:

1. Для работы с модулями через K-Line требовалась минимальная версия ELM327 v1.4 - в более ранних не хватает пары команд. Некоторыми обходными маневрами попробовал понизить требование до v1.3-v1.3a. Экспериментальное решение, мне проверить не на чем, но с большой вероятностью должно работать. Вдруг у вас что-то старое, но фирменное (вроде адаптеров OBDLink v1.3a), то можно попробовать.

2. Сделано автообновление списка в диалоге выбора адаптеров-портов. Удобно, когда адаптеров много, а номер порта нужного не помнишь. Можно переткнуть USB-разъем и понаблюдать изменения.

3. Поддержка 5baud инициализации через K-Line для PassThru/J2534-адаптеров. Для некоторых старых модулей управления, до этого с ними можно было работать только через ELM327.

4. Немного почистил работу с PassThru/J2534-адаптерами, много старого кода было. Сообщения об ошибках должны стать более адекватными.

5. Изменен порядок поиска модулей на первой вкладке.

6. Поддержка старых и очень редких моделей SRS через K-Line (теоретически, в реальной жизни мне такие не встречались). Только чтение-сброс DTC (в лучшем случае).

2020-01-09

Хранение камер Samsung NX (экономия заряда)

Наиболее часто использую фотокамеру Ricoh GR. Но еще есть камеры Samsung NX500 и NX300M, они мною используются, но реже. Когда эти NX-камеры лежат без дела, то они всё равно разряжают аккумулятор. Хочешь поснимать, а он севший.

Дело в том, что камеры хоть и как бы выключены, но реально находятся в спящем режиме. Это сделано для более быстрой активации при включении. Но этот спящий режим хоть и не сильно, но разряжает аккумулятор. На длительных сроках хранения это заметно.

Поэтому использую небольшой трюк. На выключенной камере открываю батарейный отсек.




Вынимают и вставляю обратно аккумулятор. Камеру после этого не включаю, а кладу на хранение.

И тогда камера уже не находится в том спящем режиме. Хоть и потребляет электроэнергию, но уже меньше. Недостаток один: потом после включения камера активируется с задержкой (что-то грузит-инициализирует). Но после хранения это не имеет значения.



Изображения из альбомов:

2020-01-08

Cujo 1: зимняя поломка дроппера

Зимняя (при температуре меньше 0°C) эксплуатация велосипеда имеет свои особенности. И мой Cannondale Cujo 1 не самый идеальный вариант для этой задачи, поскольку у него гидравлические тормоза и воздушная вилка.

Но тормоза пока нареканий не вызывают, а вилку перебрал недавно. Но проблема проявилась в другом узле: в пневматическом подседельном штыре (дроппере) - здесь штатно установлен TranzX (на 120мм в этом размере рамы). Вещь очень полезная, но, как оказалась, не очень надежная.

На улице при попытке быстро изменить длину подседельного штыря перестала работать его фиксация. Седло само поднимается в верхнее положение, но под нагрузкой складывается вниз.

У тросика управления появился какой-то люфт:




Возиться на морозе, конечно, не хотелось. Но ехать на сложенном вниз седле весьма неудобно. Поэтому весь дроппер был поднят вверх:




Тросик, естественно, натянулся, но его длины хватало для поворота руля. В крайнем случае можно и манетку снять с руля.

Седло получилось очень высоким, но оно продавливается до нужного положения. Главное лишь правильно запрыгнуть на велосипед, продавив предварительно седло.

Добрался до тепла. Но, увы, дроппер так и не заработал. А я наделся, что отойдет после нагрева.

Пришлось снимать дроппер. Оказалось, что запал шток клапана, который нажимается рычагом снизу дроппера через тросик:




Разобрал дроппер, извлек воздушный картридж, который за всё и отвечает.

На картридже есть маркировка P15 10 120  (1734):




Сам картридж:




Внутри картриджа в штоке есть перепускной (фиксирующий) клапан, который нажимается толкателем, похожим на спицу. И этот клапан, похоже, залип в нажатом положении. Тогда как давление внутри картриджа всё еще есть.

Пробовал отмывать клапан, брызгая "вд40" в отверстие для тяги. Не помогло.

А чтобы сейчас кататься и не искать новый подседельный штырь, собрал корпус дроппера без картриджа. Заодно пока убрал тросик с манеткой. Ездить можно, но неудобно. Я уже сильно привык к дропперу, большой палец левой руки автоматически ищет манетку управления.

Надо оценить, что проще: искать картридж или весь дроппер поменять. Возвращаться к обычному подседельному штырю не очень интересно.

2020-01-07

Про колесные редукторы ВОиН 4x4 для Suzuki Jimny, возвращаясь к теме в 2020 году

Удивительно, но у меня достаточно много новых читателей (это радует). И некоторые из них даже не в курсе аферы, в которую я имел глупость влезть в 2013 году, потратив довольно большую на тот момент сумму денег. Речь, конечно, о колесных редукторах для моего Jimny.

Если вкратце, то эти редукторы оказались очень плохими, с ошибками проектирования и очень низким качеством изготовления. У меня они постоянно ломались, текли маслом, грелись и шумели-гудели. Одно время я пытался их привести в порядок (насколько хватало моих ограниченных ресурсов). Но понял, что у меня они вызывают настолько отрицательные эмоции, что предпочел от них избавится, отправив на опыты (жаль, что опыты продолжения не получили, но такова уж экономическая ситуация в РФ, которая с того времени лучше не стала).

Но самое плохое даже не в этих редукторах, а в личности их разработчика - Викторова Олега Юрьевича из Барнаула (он же Крафтов, он же Войт, он же voit4x4, он же ИП Викторов О.Ю, он же ООО «ВОиН 4х4», от же Voin 4x4), с которым мне пришлось общаться и решать все возникающие проблемы. Неадекватный, безответственный, необязательный, обидчивый, совершенно не воспринимающий критику человек, который любит только получать деньги, но не исправлять свои ошибки.


Откровенно говоря, я уж думал, что его бизнес с таким неуважительным и даже хамским подходом благополучно умер. Но отсутствие альтернатив, увы, позволило ему оставаться на плаву, продолжая свою деятельность по производству хлама.

И вот я посмотрел это свежее видео и прямо вернулся в те времена. Подход этого "воина" СОВЕРШЕННО не изменился (а может даже стал хуже).

https://www.youtube.com/watch?v=xv1bG5w4oN0



То, от чего у "воина" и была неадекватная для нормальных людей, но типичная для него реакция:

https://www.youtube.com/watch?v=FgA3yQyBSmg



И при этом я продолжаю считать колесными редукторы одним из лучших способов увеличения проходимости (в том числе Jimny). Но не в такой реализации, конечно.

2020-01-06

Chemipro CH002 (Зимний стеклоомыватель-концентрат)

Sonax закончился, поэтому стал выбирать новый зимний концентрат стеклоомывающий жидкости на этиловом спирте (это важный для меня критерий). Sonax, с одной стороны, менее вонюч, но по сравнению с Wynn's у него хуже потребительские свойства. Хуже моет, чуть раньше густеет и замерзает (разбавляю обычно 1:1 по объему).

Хотел вернуться опять к Wynn's, но потом решил попробовать более дешевый Chemipro. В данном случае концентрат 1л с артикулом CH002:




Этикетка поближе:




Пока судить рано, но по первому впечатлению похож на Wynn's.

2020-01-05

SZ Viewer A1-2020-01-05 (Android)

Обновление SZ Viewer для Android.

APK-файл: malykh-sz-viewer-a1-2020-01-05.apk (1936 КБ, версия 102-103)


Требования к оборудованию:

1. Android версии 4.0 или новее.
2. Автомобиль с поддержкой протокола Suzuki.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327: Bluetooth или Wi-Fi (в режиме точки доступа).


Изменения:

1. Подправлены данные некоторых модулей.

2. После остановки (отсоединения) данные и ошибки остаются на экране.

3. Добавлено меню:




Там есть возможность получить более подробную информацию о модуле управления:






Изображения из альбомов:

2020-01-03

SZ Viewer: адаптеры, которые использую для проверки (2019)

Поддержку новых типов диагностических адаптеров в SZ Viewer в 2019 году не добавлял, а с поддерживаемыми всё достаточно понятно, поэтому моя тестовая коллекция с прошлого года изменилась очень незначительно.

На начало 2019 года были следующие ELM327-адаптеры:




За это время сломался один из старых ELM327 v1.5 адаптеров. На этой фотографии это синий адаптер сверху слева с подписью 1.5 (2014-B). Не знаю причину (может статическое электричество?), но у него перестали работать обе шины (K-Line и CAN). Чинить не стал, поскольку полностью аналогичный адаптер для тестов у меня остался, который 1.5 (2014-A).

Но добавил два ELM327-адаптера:

NEXPEAK NX101.




Адаптер можно было бы считать нормальным, но у него какая-то странная ошибка с Flow Control при работе через CAN-шину. Можно использовать с K-Line, но по CAN с моей программой работать не будет. Самое забавное, что у меня есть идея, как попробовать в SZ Viewer обойти программно эту ошибку, но не стал этим заниматься. Сделать это всё же сложнее, чем купить нормальный адаптер взамен.


Noname Wi-Fi адаптер (на PIC18F25K80).




Адаптер, который я приобрел, осознав, что у меня нет ни одного нормального (рабочего, не поддельного) адаптера на Wi-Fi. Адаптер оказался полноценным. Его использую, когда нужно работать через Wi-Fi.

И всё, других изменений в коллекции адаптеров пока нет.


Если рассматривать ELM327-адаптеры, то их у меня сейчас 18 штук. Из них:

3 адаптера, которые являются подделками (использовать невозможно);
2 адаптера с программными проблемами (можно использовать ограниченно);
3 адаптера с неработающими шинами (аппаратная проблема, можно, наверное, починить);
1 адаптер с поддельным FTDI и Ad Hoc Wi-Fi (рабочий, но реально использовать тяжело);
3 адаптера нормальных, но слегка глюковатых (иногда отваливаются по таймауту, все три Bluetooth SPP);
6 хороших адаптеров, пригодных к использованию (из них 1 USB nonFTDI, 1 Wi-Fi, 4 Bluetooth SPP).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2020-01-02

Nokia 2.2: режим улучшения фотосъемки, который делает хуже

В качестве тестового телефона использую недорогую Nokia 2.2. Поскольку базовые характеристики фотомодуля идентичны моему Samsung Note 3, то было интересно сравнить качество камер. Посмотреть, насколько ушел технический прогресс за это время: топовый (на момент выхода), но старый телефон против самого нижнего сегмента нынешних лет (хуже только телефоны с 512МБ/1ГБ ОЗУ, но они совсем непригодны для реальной жизни).

А характеристики идентичные. Матрицы 1/3" и там, и там. Объективы f/2.2. Число Мп одинаковое (примерно 13Мп). Значимое отличие только в фокусных расстояниях. У Note 3 оно 4.13мм, а у Nokia 2.2 - 3.46мм. Т.е. у Nokia 2.2 объекти более широкоугольный.

Поскольку углы обзора заметно отличаются, не буду приводить сравнительные снимки. Но по общим впечатлениям какой-то заметной разницы между фотомодулями нет. При недостатке освещения буквально чуть-чуть лучше Nokia 2.2 (но очень незначительно). При хорошем свете, наоборот, чуть лучше Note 3 - у него не такой агрессивный шарпинг. У Nokia 2.2 шарпинг вообще немного "рандомный", иногда не мешает, а иногда выдает ощутимый перешарп. И, конечно, цвета отличаются, но и там, и там не особо хорошие.

В целом, я думаю, здесь есть некоторая доля везения: мне попался хороший экземпляр фотомодуля на Nokia 2.2. Смотрел другие примеры, там бывает совсем плохо (ощущение, что объектив перекошен или что-то подобное). В бюджетном сегменте это бывает. Но в целом физика говорит за себя. Одинаковые характеристики дают примерно одинаковые результаты.

Но речь даже не об этом сравнении. Меня больше удивила крайне странная работа режима улучшения снимков, что есть в камере Nokia 2.2. Выглядит управление этой настройкой так:




И я совершенно не понимаю смысл этой опции! Вне зависимости от условий съемки она даёт ощутимый алиасинг. Сравните (кроп 1:1 по ссылке):




Слева обычный снимок (HDR отключен), а справа снимок с максимальным "улучшением". И там, и там, конечно, грубый, типично мобильно-телефонный шарпинг, но справа еще и диагональные линии стали ступеньками.

Еще пример, даже более заметно (кроп 1:1 по ссылке):




Опять слева обычный снимок, а справа "улучшенный".

И так всегда с этой опцией. Сперва думал, что может влиять отключенное приложение Google Photos. Включил его, обновил до актуальной версии, но ничего не изменилось.

Они хотели сделать еще более агрессивный шарпинг? Не получилось.

Резюме: не включайте опцию улучшения снимков в камере на Nokia 2.2, она портит снимки. Но, возможно, это ошибка, а с обновлениями что-то изменится.



Изображения из альбомов:

2020-01-01

Праворульные подрулевые переключатели: JDM или UK? На примере Suzuki Jimny и Jeep Cherokee

Когда я написал про новые подрулевые переключатели Jeep Cherokee, то один человек спросил о риске покупки их из Великобритании, где левостороннее движение.

На первый взгляд вопрос странный. Но только для тех, кто никогда не имел дела с праворульной техникой из Японии.


Праворульных стран (с левосторонним движением) не так мало (см. на примере Suzuki), но основных с точки зрения глобального автопроизводства две: Япония и Великобритания. И между ними есть отличие, которое сразу увидите, когда попытаетесь управлять автомобилем.

У леворульных (европейских, американских, российских и т.д.) автомобилей подрулевые переключатели поворотов находятся чаще всего слева, а управление дворниками (если такое сделано) - справа. Это логично, это идет из времен МКПП: можно правой рукой переключатель передачи, а левой одновременно держать руль и переключать поворотники.

В свою очередь у праворульных автомобилей для Японии обычно сделано наоборот: поворотники у них расположены справа, а дворники - слева. Это опять же позволяет левой рукой переключать передачи (ведь рычаг здесь слева, а не справа), а правой держать руль и переключать повортники.

А вот у праворульных автомобилей для Великобритании обычно используется европейская (леворульная схема). Это не совсем удобно с МКПП, но в мире автоматических трансмиссий это даже проще, поскольку не нужно переучиваться при смене левый - правый руль. Вот я, пересаживаясь с леворульного Jeep Cherokee на праворульный (и японский) Suzuki Jimny, первое время, а иногда и в сложных ситуациях вместо поворотников включаю дворники.


Но это вовсе не обязательное правило. Всё зависит от производителя и основных для него рынков сбыта.

Например, долгое время Suzuki Jimny, будучи японским автомобилем, продавался на рынке Великобритании с японским, а не английским расположением поворотников:




Это именно Jimny для Великобритании, а не для Японии: у него двойная шкала спидометра (мили/ч и км/ч), типично европейские задний противотуманный фонарь и регулировка высоты фар.

Но поворотники у него включаются правым переключателем, а дворники, соответственно, расположены слева - как на моем Jimny для японского рынка.

Но после обновления 2014-2015 года дворники и поворотники меняются местами на версии для Великобритании:




И, конечно, европейское расположение подрулевых переключателей присутствует и на новом Jimny для Великобритании:




Тогда как для Японии используется традиционная схема (с поворотниками справа):




Теперь к первоначальному вопросу, а что с Jeep Cherokee? А там Крайслер пошел по пути наименьшего сопротивления. У Cherokee KJ нет настоящих праворульных подрулевых переключатели. Они отличаются только наличием/отсутствием передних противотуманных фар и/или задних противотуманных фонарей.

Праворульный Jeep Cherokee KJ для рынка Японии:




В отличии от праворульного Cherokee для Великобритании, у этого шкала спидометра только в км/ч. Но дворники справа, а поворотники, соответственно, слева - как на леворульных автомобилях.

Поэтому можно брать подрулевые переключатели из Великобритании (и даже Японии), только смотреть наличие или отсутствие включения противотуманных фар/фонарей.

Blog Archive