В блоге:

2019-09-29

Лифт Jimny под 34" (занудно)

Свой Suzuki Jimny за эти годы лифтовал несколько раз. Лифт подвески казался краеугольным камнем внедорожной подготовки. Делаешь лифт побольше, насколько получится, а затем пытаешься запихать какие-нибудь колеса под этот лифт.

Но при установке 34" TSL я поменял подход. Как таковой уровень подъема рамы относительно мостов меня не интересовал. Даже наоборот, хотелось его удержать на минимальном уровне. А главным стали работы по размещению колес в арках. Можно сказать, что подготовка машины производит только вокруг колес - задача в их установке с минимальным подъемом.

И здесь на первую роль выходят не пружины, а отбойники, их длина. Именно настройка отбойников определяет размещение колес в самой сложной ситуации (при полностью сложенной подвеске). 

В таком вопросе нельзя надеяться на случайности. Поэтому снимал пружины, ронял машину на отбойники и крутил-вертел колеса. Если колесо не помещается, то в ход шла кувалда и болгарка. Если они не помогали, то отбойник удлинялся, а попытки примерки повторялись. Затем проверялось размещение колес при перекосах моста (одна сторона сложена, а вторая - наоборот).

С задней подвеской все оказалось достаточно просто, места хватает. А вот с передней посложнее. Основная проблема в том, что мост сдвинут вперед, поэтому отбойник получается перекошенным. Пружина подправит его положение, но мне-то для тестов надо пружины снять.

Выход нашелся быстро. Ставил родные пружины. Естественно, они просели до упоров. Но отбойники были направлены в реальное положение:




Впереди выбирал из двух вариантов отбойников: буфер от кабины МАЗ и китайский для Toyota. Решил для пробы использовать оба. Один вариант с правой стороны, второй - с левой. Будет видно, какой более надежный.

Но одних длинных отбойников оказалось мало. Пришлось еще добавить хоккейные шайбы снизу. Прикрутил, нарезав резьбу M8.




Со стороны буфера МАЗ поставил одну хоккейную шайбу с тонкой металлической проставкой под ней, а со стороны китайского отбойника пришлось поставить аж две шайбы, поскольку этот отбойник и покороче, и помягче.

Когда смотрел переднюю подвеску на отбойниках, то еще обнаружил, что в переднем карданном вале у меня слишком большая суммарная толщина проставок (они стоят и со стороны моста, и со стороны раздатки). Как результат шлицевое соединение складывается до упора, что недопустимо. Поэтому одну небольшую проставку убрал. Стало нормально, в шлицевом соединении есть запас и на сжатие, и на растяжение.


После настройки отбойников вторым этапом идет подбор амортизаторов. Они будут определять ходы подвесок на разжатие. Во-первых, амортизаторы не должны мешать складываться подвеске на отбойниках. Во-вторых, они должны позволять подвеске растягиваться. Но впереди нужно проверить, не ложится ли передний карданный вал на поперечину рамы при полном растяжении амортизатора.

С передними амортизаторами KYB 344288 оказалось все нормально. Длина в самый раз и на растяжение, и на сжатие.

С задними KYB 343098 похуже. Сами по себе они короткие, но у меня стоят с удлинителями. Но и этого маловато. Видно, что амортизаторы ограничивают ход подвески на растяжение. Надо поменять на более длинные, но пока не занимался этим вопросом. На сжатие же все нормально.


И только после отбойников и амортизаторов занялся пружинами. Поставил GIZ 75, которые уже давно использую. Сзади все подходит, до отбойников далеко. А вот впереди лифта оказалось маловато под основательно удлиненные отбойники. Подвеска еще не лежит на отбойниках, но хода на сжатие почти нет. На ходу это заметно.

По-хорошему надо бы передние пружины поменять, но пока ограничился установкой проставок 30мм.


В результате 34" TSL поставлены, но лифт впереди увеличен всего лишь на 30мм, а сзади и вовсе сохранен. Поведение подвески более-менее устраивает. Но сзади надо поставить чуть более длинные амортизаторы. А впереди можно перейти от пружин с проставкой на одни пружины, но с таким же суммарным лифтом.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2019-09-27

Подкатной домкрат Matrix 51040: починил (вроде бы)

Поскольку подкатной домкрат Matrix 51040 сломался, а без него стало не особо удобно, то приступил к ремонту-переборке.

Внешне все было нормально, но при извлечении самого домкрата из рамы стали видны подтеки из рабочего цилиндра. Да и масло внутри грязноватое.

Вот что хорошо, так это комплектный набор уплотнительных деталей:




Даже пластиковые детали есть (самая ценная - это пластиковая манжета рабочего цилиндра).

Все поменял, залил свежее масло. Хотел ВМГЗ, но в небольшом объеме не нашел сходу, поэтому налил Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF из запасов.

Самая странная вещь - это наличие почему-то двух шариков в выпускном (перепускном) клапане:




А я еще гадал, почему этот клапан надо очень сильно затягивать. На одном шарике от такой затяжки даже следы деформации видны. Оставил один более целый шарик.

В результате домкрат пока работает и даже держит нагрузку. Клапан затягивается гораздо легче. Но надолго ли хватит такого обслуживания?

Если говорить про саму конструкцию домкрата, то она типичная, но и не сказать, что совсем уж удешевленная (например, есть отдельный аварийный клапан, а не насечки, убивающие манжету, как на совсем дешевых моделях). Но обработка деталей и сборка так себе.

2019-09-25

Cannondale Cujo 1 (2018): после года эксплуатации

Год назад пересел с велосипеда GT Avalanche 1.0 (2009) на Cannondale Cujo 1 (2018).




Это велосипед с колесами 27.5+. Покрышка шириной 2.8", это больше привычного для 27.5, что попутно приближает внешний радиус колеса к 29".

Компоненты велосипеда достаточно сбалансированные, но все же небольшие изменения сделал.

Сразу поставил контактные педали (Shimano PD-M530).

Штатная трансмиссия 1x11, чего и хотел, но даже при передней звезде в 30 зубьев немного не хватало в подъемы 42 зубьев задней кассеты (SunRace 11-42). Точнее заехать можно было, но иногда не очень комфортно. Выбирал между заменой передней звезды на 28 и заменой кассеты на 11-46.

Решил менять кассету. Поставил SunRace CSMX8 11-46T и попутно для удлинения заменил цепь на Shimano CN-HG601-11 (штатная KMC была укорочена под 42).




Еще почти случайно заменил манетку (была возможность). Вместо штатной SLX поставил Deore XT (Shimano SL-M8000-R). Тем самым уровень заднего переключателя и манетки сравнялся.




В целом это полезное обновление. Заезжать в совсем большие подъемы стало легче, а манетка Deore XT все же лучше SLX. Если вы собираете систему 1x11 на Shimano "с нуля", то советую брать манетку именно Deore XT вместо SLX. Стоит не сильно дороже.

Еще поставил на переднюю звезду уловитель (Fifty-Fifty XCR 1x).




Необходимости в нем за время эксплуатации не увидел, но так захотелось. Но так и не считаю его установку обязательной.

Кроме того, была попытка перейти на бескамерную установку покрышек (1, 2). К сожалению, не получилось. Пока так и катаюсь на камерах, но надеюсь все же в будущем дело довести до результата.


Теперь о плохих сторонах. В отличие от старого, но крепкого и надежного GT Avalanche, с надежностью и качеством Cujo 1 дело похуже, хоть и не сказать, что совсем плохо.

1. Зимой немного ездил на штатных педалях (FP-922). И одна педаль немного развалилась, как оказалось, там изначально не было нескольких шариков.

2. Несколько раз ослаблялась затяжка правого шатуна. Сейчас, вроде бы, нормально. Держится.

3. Сразу изначально было очень жесткое переключение передач заднего переключателя. И даже замена манетки на Deore XT ничуть не помогла. Оказалось, что заводская рубашка какая-то кривая и задубевшая. Поменял, стало нормально.

4. Со временем самопроизвольно ослабла задняя втулка. Подтянул, стало нормально.

5. Как-то случайно раздается посторонний звук (стук-хруст) в районе передней вилки. То появляется, то пропадает. Так и не нашел причину.


А так велосипед устраивает, менять не планирую. Точнее говоря, одно время была мысль заменить на 29" двухподвес Jamis Dakar XCR 29 Sport примерно 2016 года. Но потом решил, что если уж брать двухподвес, то уровнем повыше, а это затратно.

Еще бывают мысли о фэтбайке на зиму, но хороший дорогой, а плохой и не нужен.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2019-09-23

Tibus: КР для нового Suzuki Jimny

Tibus кроме модели для предыдущего Jimny (1998-2018) предлагает вариант своих колесных редукторов и для нового Jimny.




Смотрится неплохо.




Впрочем, на редукторах и мой Jimny смотрелся хорошо. :-)

Технических подробностей про Tibus как обычно не очень много.




Заявленное межосевое расстояние 115 мм. На шинах 225/75R16 (29.3") заявлен дорожный просвет 35 см.




Есть фотография передних редукторов:



И еще:




Видно усиление нижнего шкворня. Наблюдается и колесный датчик (ABS/TCS).

И фотобонус: новый Jimny с новым Mercedes G-класса (который теперь с независимой передней подвеской), оба на редукторах Tibus:





Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2019-09-22

Подкатной домкрат Matrix 51040: всё, сломался

С 2017 года использую подкатной домкрат Matrix 51040. Сама идея обзавестись подкатным домкратом оказалось удачной. Очень удобно, хоть и не каждый день используется.




Но конкретно эту модель сложно назвать хорошей. Уже через полгода этот домкрат перестал держать давление. Стал медленно складываться под нагрузкой.

Но кое-как удавалось использовать этот Matrix. Быстро поднимаешь и ставишь машину на опору. А вот недавно и поднимать стало сложно, приходилось быстро качать ручкой. Затем он и вовсе сломался: полностью перестал подниматься даже без нагрузки.

Ну что же, придется разбирать и делать ревизию. Какие-то уплотнительные резинки в комплекте были (если их не потерял еще), может и масло уже плохое, на замену просится.

Но, повторюсь, модель в целом ненадежная и к приобретению ее не рекомендую.



Изображения из альбомов:

2019-09-20

Optimal 972732: подшипник полуоси + втулка + сальник для ABS-ного Jimny

Видел упоминания про существование набора Optimal 972732 для задних ABS-ных полуосей Suzuki Jimny, но информация о содержимом был довольно расплывчатая. Поскольку мне нужна была запорная втулка и подшипник, то решил для эксперимента заказать этот комплект.

Итак, Optimal 972732:




Включает в себя три вещи:




1. Запорная втулка - это самое ценное в наборе. Втулка ABS-ная, но без нарезанных зубьев. Т.е. это аналог 43485-77E51.




Внешне похожа на родную втулку (новой не было, сравнил со снятой).


2. Подшипник полуосевой. Заменитель 09269-35009.

Это не Koyo DG357222DWC4, это какой-то Optimal:




3. Полуосевой сальник, заменитель 09283-48007.

Какой-то понятной маркировки нет. Сравнение с родным NOK (он же Corteco 19026240B).




Слева Optimal, справа NOK.


Итого, для полного комплекта не хватает пластикового протектора сальника (43588-73000) и зубчатого кольца ABS (56451-77E00).

Протектор сальника довольно живучий, можно использовать повторно. Аналогично можно аккуратно спрессовать кольцо ABS со старой втулки для повторного использования с новой. Всегда так делаю, кольцо держится даже после нескольких втулок.

Но если на машине стоит цельная запорная втулка с нарезанными зубьями ABS (43485-76J00), то к этому набору Optimal придется еще заказывать кольцо (56451-77E00).


Про качество этого набора Optimal сказать ничего не могу, еще даже не поставил на свой Jimny. Но не такой уж он и дешевый, его цена примерно соответствует покупке родной втулки + родной сальник + подшипник Koyo. Если бы не любопытство, то, наверное, не стал бы его брать.

2019-09-19

Cannondale Cujo 1 (2018): задняя втулка

Заметил, что на моем велосипеде Cujo 1 стала люфтить задняя втулка в осевом направлении. И довольно ощутимо люфтить, при качании за колесо весьма заметно. Пришлось разбирать и смотреть.

Ожидал худшего, но все оказалось гораздо проще. Втулка простая, с "насыпными" (без сепаратора) шариками. Внутри все чисто.




Смазка на месте. Шарики все положили, они целые. Дорожки под шарики тоже в отличном состоянии.

А люфт был вызван только ослабленной гайкой. Подрегулировал-подтянул. Теперь люфта нет.



Изображения из альбомов:

2019-09-17

Температура моторного масла: замеры на Cherokee

При помощи китайского термометра (с цифровым датчиком DS18B20) оценил температуру моторного масла Suzuki Jimny. Затем решил перейти к замерам на Jeep Cherokee.

К сожалению, протащить датчик в картер через отверстие для масляного щупа не удалось. Он во что-то упирается и не проходит дальше. Поэтому пришлось действовать более дубовым способом: примотал датчик к масляному фильтру.

Есть некоторые сомнения относительно корректности показаний, полученных таким способом. Но они выглядят реалистично, хоть наблюдается небольшая инерционность, которой не было на Jimny.

Итак, мотор 3.7 V6, масло Mopar MaxPro 5W-20. На улице 10-15°C.

1. Масло греется весьма медленно, даже очень медленно. Охлаждающая жидкость уже давно прогрелась (до обычных 95°C), а масло только доползает до 60°C, да и то после нескольких километров и маломальской нагрузке. Если ехать неспешно без разгонов, то до 60°C нагревается только после 10 км. Зимой на коротких поездах масло будет очень холодное, постоянно недогретое (даже при нормальной температуре охлаждающей жидкости).

2. В целом масло греется довольно слабо, не всегда до 80°C доходит даже после десятков км. Под нагрузкой, конечно, нагрев пошустрее. Но и остывает потом тоже быстро при возврате к спокойному движению. При такой осенней погоде обычно держится 70-80°C.

3. Удивило, что при стоянке на холостых оборотах после движения температура начинает ощутимо повышаться. Как будто резко ухудшилось охлаждение масла. Температура охлаждающей жидкости при этом стабильна.

Именно  на холостых после некоторой нагрузки и была достигнута максимальная температура:




Чуть не дотянула до 90°C, начала снижаться.


Может датчик на фильтре и занижает температуру, но общая тенденция понятна. Этот мотор не особо греет масло, хоть масла там и достаточно мало (4.7л). Может это влияние большого чугунного блока и в целом небольшой нагрузки на мотор при обычном движении.

Конечно, если в жару протопить по трассе с кондиционером, то масло подогреется до 100+°C. После нагрева масла полезно прокатиться в медленном темпе, оно так более эффективно остывает по сравнению со стоянием на месте на холостых оборотах.

Но зимой маслу будет очень тяжело, оно постоянно будет недогретым, особенно  при поездках на короткие расстояния. Если раньше мне казалось, что масло 5W-20 рекомендовано слегка  оптимистично для такого "дубового" мотора, то теперь я вижу, что это не зря. Если уж боитесь xW-20, но хотя бы на зиму его залейте. Мотору только легче будет.

2019-09-16

Крышка радиатора Suzuki с большим клапаном и на 1.1 бар

На моем Suzuki Jimny установлен неизвестный "цельноалюминиевый" радиатор, который приобрел на японском аукционе. Радиатор несколько поврежден и починен в лесных условиях, но по-прежнему установлен на автомобиле.

Этот радиатор использует несовместимую с родной джимниковской пробку (крышку). У крышки родного радиатора (17920-75F00 на 1.1 бар) клапан небольшого диаметра, а у этого нестандартного радиатора - клапан большой.




C радиатором шла крышка неизвестного производства.




Какого-то доверия к ней нет.

Если смотреть сузуковские варианты, то наиболее близкой показалась крышка Suzuki 17920-68HA0.


(источник неизвестен)

Она как раз с большим клапаном. И на 1.1 бар.

Если не брать именно Suzuki, а посмотреть более дешевые варианты, то есть Gates RC133.




Сравнил размеры, совпадают.



Изображения из альбомов:

2019-09-15

Ремонтные шипы (12-8-2ТР)

Погода подсказывает, что зима скоро (в горах и по области уже снег бы). А с зимними шинами для моего Jeep Cherokee ситуация не очень хорошая. Прошлой зимой ездил на Bridgestone DM-V1 (235/75R17). Сами по себе шины меня устраивали, хороший остаток протектора, но есть две проблемы:

1. У одной шины пробил протектор, у второй - внутри вылез корд после езды в полностью спущенном состоянии. Осталось, фактически, только две полностью исправные шины.

2. Они слишком большие (31") для моего Cherokee без лифта.

Пробовал ездить по снегу-льду на грязевых Pirelli Scorpion MTR 225/70R16 (они у меня как летние). Очень плохо и опасно.

А еще есть комплект шипованных Gislaved Nord Frost 5 (235/65R17), достались с машиной. Они терпимые, но достаточно много шипов из них выпало (более 200 штук суммарно на четырех шинах).

Даже раздумывал о покупке другого комплекта зимних шин (235/65R17), но потом все же решил восстановить тот Gislaved, благо остаток протектора там еще нормальный. А вот выпавшие шипы будут заменены на новые ремонтные.

Если пользоваться чужими услугами по ошиповке, то получается накладно. Поэтому буду шиповать сам - это сильно дешевле. После замера посадочных мест выбрал шипы 12-8-2ТР (8мм):




Взял типичную коробку 500 шт. Пусть будет запас на случай выпадения (родных или ремонтных).




Попробовал немного пошиповать. Съемником стопорных колец (для расширения отверстия) и отверткой (для надавливания на шип) получается нормально. Не очень шустро, но терпимо.



Изображения из альбомов:

2019-09-14

Новый Suzuki Jimny 1.5 (Jimny Sierra JB74W): ширина колеи и параметры дисков

Когда начали появляться первые данные о новом Jimny, то интерес вызвало увеличение колеи широкой версии с 1355/1365 мм (у старого 1.3/Sierra, JB43W) до 1395/1405 мм (новый 1.5/Sierra, JB74W.). И сейчас во всех технических данных для нового (широкого) Jimny указана колея 1395/1405 мм.

Но за счет чего получится этот рост: мосты стали шире или изменился вылет колес? Ответа не увидел, поэтому решил вернуться к вопросу, поискав на японских аукционах продающиеся родные оригинальные колеса JB74W. И меня интересовали только их параметры, которые пытался разглядеть на фотографиях. А в первую очередь - вылет (ET), который и влияет на ширину колеи.

Такие данные нашлись.

Пример 1:








Пример 2:








Пример 3:








Итого можно утверждать, что штатные (литые) диски JB74W имеют ширину 5.5" и вылет ET5 - это совпадает с данными предыдущего широкого Jimny (JB43W).

Получается, что на новом Jimny теперь мосты шире на 40мм. Речь про версию 1.5, конечно. У 660-кубового колея осталась прежней (1265/1275 мм).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2019-09-13

Бескамерные покрышки на Cujo 1: вторая попытка (ободная лента и вентиль)

Была первая попытка перейти на бескамерные покрышки на велосипеде Cujo 1. Попытка не очень удачная. Переднее колесо сразу не задалось - быстро вернулся на камеру. Заднее держалось-держалось, но опять начало спускать. Оказалось, что внутри почти нет герметика. Не стал возиться, тоже вернулся на камеру.

И вот вторая попытка. Но в этот раз герметик использую экономно - это самая дорогая часть экспериментов (тем более, что более дешевый заменитель себя не оправдал).

Поэтому изменил общую последовательность работ. Предварительную сборку делаю полноценно (с посадкой обоих бортов), но без добавление герметика. После этого в емкости с водой проверяю места утечек. Если утечка через протектор, борта или стык обода с покрышкой, то хорошо. Если через обод или ниппели спиц, то плохо, нужно разбираться.

Подобная проверка сразу показала сильный выход воздуха через спицы. Это плохо. Первая версия в том, что воздух попадает внутрь обода либо через вентиль, либо через ободную ленту. Тем более, что родная ободная лента вся кривая-косая:




Поэтому меняю и то, и другое.

Итак, четвертая (!) версия вентиля:




Это уже практически то, что нужно. Плотно садится, резьбы хватает.

А вот с лентой оказалось сложнее. Сперва попробовал фирменную WTB ленту. Ширина 30мм, что близко к той ширине штатной ленты.



Хотя лента качественная, но мне не понравилась. Она и слишком широкая для полного облегания обода (его центральная канавка слишком глубокая).




Но одновременно и слишком узкая, ее опять начинают задирать борта покрышек.

Поэтому пошел более простым путем. Взял канцелярский скотч, только чуть шире обычного, т.е. 15мм.




И замотал только центральную канавку в несколько слоев. Получилось весьма герметично, дешево и эффективно.

Но, увы, проблему это не решило. Все равно и с фирменной лентой, и со скотчем идет травление по ободу. Такое ощущение, что воздух проходит по стыкам (перпендикулярным), которые присутствуют на ободе.

В общем, не стал продолжать. Тем более, что летний сезон уже завершается, буду докатывать его все же на камерах.



Изображения из альбомов:

2019-09-11

Toyo TT-124: крестовина пром. карданного вала Jimny

Как-то заметил, что одна из крестовин промежуточного карданного вала моего Suzuki Jimny начала шелестеть. Недавно еще раз проверил, а она уже ощутимо заедает при вращении.

Крестовина там как бы не предназначена для замены, идет завальцованной. Но есть некоторый колхозный вариант даже для гаражных условий.

Сперва аккуратно сбивается/спиливается завальцовка, извлекается старая крестовина.

Далее берется универсальная крестовина Toyo TT-124:




У нее в комплекте специальные фиксаторы в форме чашек с лепестками:




Четыре штуки (по одной с каждой стороны). Это позволяет обойтись без стопорных колец (канавок под которые в валу нет).

Но перед установкой TT-124 нужно снять все заусенцы от старой завальцовки. Крестовина должна заходить в вал легко, буквально от нажатия пальцев. Иначе она будет испорчена при запрессовке.

Самое сложное - это выравнивание крестовины в вале. Чем точнее она будет выравнена, тем меньше вероятность биений и вибраций вала.

И заключительным шагом забиваются фиксирующие чашки.




Можно прихватить их сваркой, но учесть, что это может нарушить балансировку.

У себя, как видно, сделал замену одной крестовины (вторая еще вполне хорошая). Откровенно говоря, такой вариант выглядит привлекательным только ценой крестовины. Но в остальном есть сомнения (относительно точности установки и ресурса). Но время покажет.

Можно рассматривать это как отсрочку покупки исправного промежуточного вала (нового или хорошего б/у). По каталогу нужный вал 27101-76J00, но сейчас идет замена 27101-76J02.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2019-09-09

Ксилол как добавка в бензин?

Известные производители не брезгают использовать ксилолы в бензиновых добавках: например, см. Wynn’s Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner (PEA + Ксилолы) или Valvoline Petrol System Cleaner (Ксилолы) из новой линейки.

Но ксилол можно купить и самостоятельно в хозяйственных магазинах:




Основное назначение - это использование в качестве растворителя красок и т.п.




Нашел такое описание (по ТУ):

===
Ксилол, представляет собой смесь трех изомеров ксилола (ксилола, мета-ксилола, пара-ксилола) и этилбензола, который получают в процессе ароматизации нефтяных фракций. Основным компонентом этой смеси является орто-ксилол.
===

Если там о-ксилол основной, то можно попробовать в бензин добавить. Вопрос только в дозировке.

1. Встречаются утверждения, что для повышения октанового числа нужно добавлять 10-15% ксилола к бензину.

2. Если пересчитать по данным для Valvoline Petrol System Cleaner, то получается примерно 60 мл (примерно 20% от 300 мл) на 80 литров бензина. Это совсем мало (меньше 0.1%), но там цель другая (очистка, а не повышение октанового числа).

3. Еще видел утверждение, что ксилол неплохо работает в дозировке примерно 2 мл на 1 л бензина, т.е. 0.2%.


Надо подумать.

2019-09-07

Матрас в Jimny (модель "половинка")

Хотя я очень положительно отношусь к палаткам, но иногда (погода, медведи) приходится ночевать в Jimny. В принципе, кое-как с третьей попытки приспособился: сперва пытался действовать по заводской схеме, затем подпилил упоры спинок задних сидений для большего угла раскладывания, а потом и вовсе стал снимать спинки перед поездкой. Но все равно спать приходится по диагонали (из-за заднего подлокотника) и тщательно выравнивать поверхность.

Была идея сделать стационарный спальник, но с конструкцией так и не определился (чтобы легкий и простой был), поэтому совершил (промежуточный?) четвертый подход к теме. В этот раз это спец. матрас от toxaEK. Выбрал модель "половинку". Ее можно использовать с пассажирской стороны, оставляя водительскую под вещи.

Да, матрас хоть и называется "половинка", но реально он немного шире, поэтому две такие модели нельзя использовать на весь салон. Они не поместятся одновременно. На весь салон нужно брать полную модель.

По виду и технологии производства матрас сильно напоминает надувные лодки из ПВХ. Это позволяет надеяться, что он будет более живучий, чем дешевые китайские надувные матрасы (у меня таких несколько валяется, клеить бесполезно).

Для накачивания использую насос-компрессор Bravo BTP12M (как раз для лодки им обзаводился). Переходник из комплекта насоса.




С таким насосом-компрессором все просто и быстро. Он шустро нагоняет большой объем воздуха, а потом уже компрессором автоматически доводит давление до нужной твердости.

Отзывы на этот матрас для Jimny видел несколько раз, но почему-то практически не делался акцент на использовании его в обновленном салоне (после конца 2004 года). Что куда надо складывать? Пришлось проверять опытным путем.




Переднее сидение, конечно, нужно разложить, сняв подголовник:




А вот спинку заднего сидения нужно снять. А поскольку реально матрас шире половины, то нужно снять обе задних спинки. Если спинки не снимать, а сложить вперед (или назад), то матрас слишком высоко располагается, так использовать нереально.

Подушка заднего сидения остается на месте.

После этого нужно под матрас что-нибудь подложить в районе багажника, иначе он не ляжет ровно, а будет проваливаться у задней двери.

И вот после этого получается ровная поверхность практически по уровню заднего подлокотника, что увеличивает полезную площадь для размещения.

Но выравнивание по подлокотнику имеет недостаток. До потолка теперь ощутимо меньше места. Первый раз полез в салон через пассажирскую дверь и приложился головой. Но тут уж приходится выбирать. Или удобная площадь, или высота.

Матрас чуть коротковат, но, как говорится, это сделано специально. Он должен быть смещено в сторону задней двери для образования щели между ним и панелью приборов.

Но при этом оказалось, что с надутым матрасом невозможно орудовать селектором АКПП - места практически нет. Получается, что ехать с "разложенным" спальным местом не получится. Либо нужно матрас сдувать, либо поворачивать и везти боком. При многодневных поездках в одного это неудобно.

А так, в принципе, нормально. Как эрзац-спальник вполне неплохой вариант.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Blog Archive