В блоге:

2019-06-29

Чистка испарителя Jeep Cherokee KJ: результат на следующее лето

В сентябре 2018 года почистил испаритель кондиционера Cherokee. Использовал достаточно эффективный из простых способов: скинул мотор печки (это просто) и залил испаритель пеной дешевого очистителя Runway (RW6122). Пена прошла насквозь сот и вытекла через дренаж наружу автомобиля.

Тогда толком оценить результат не смог, все же осень была. Первое время был немного неприятный, "химический" яблочный запах, но потом он исчез.




А вот этим летом кондиционер эксплуатируется уже в настоящих условиях, пользуюсь им очень часто. И скажу, что тот затхлый запах плесени, что вынудил произвести очистку, вообще полностью исчез. Даже непривычно стало.

Сейчас после такой активной эксплуатации небольшой запах плесени стал возвращаться. Но по сравнению с прошлым летом с запахом гораздо меньше проблем. Тогда он был очень навязчиво неприятным, сейчас же он ощущается изредка и слабым. Но по возможности надо повторить очистку тем же способом.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2019-06-28

Удлинение задних отбойников Jimny

Если на Jimny спереди у меня сейчас комбинированный вариант: снизу проставка из хоккейной шайбы и сверху заменитель отбойника (буфер кабины МАЗа или отбойник для Toyota), то сзади установлен удлинитель под штатный отбойник.




И сделано так было давно, еще при лифте пружинными проставками в 2009 году.

C одной стороны удлинитель имеет резьбовое отверстие под штатный отбойник, а с другой - болт для вкручивания в кронштейн рамы.

Все это время удлинители работали без проблем, только подкрасить один раз за 10 лет пришлось (поскольку делались из обычной ржавой трубы). И еще подложил несколько шайб для небольшого удлинения под нынешний лифт (для защиты амортизатора от полного складывания, чуть запаса).

2019-06-27

Canon G1400: два года, новые чернила

Два года эксплуатирую цветной струйный принтер Canon G1400. Он пока исправен, хотя регулярно цвета отваливаются, но после разной степени очистки возвращаются.

Печать чаще всего цветная на достаточно хорошей бумаге, а обычные документы печатаются гораздо реже. В режиме фотопечати черный цвет образуется смешением цветных чернил, а не черными. Поэтому черных чернил еще много (только 1/5 часть израсходована), а вот цветные уже подходят к завершению:




Расход не скажу, что прямо огромный, но больше, чем ожидал.

Заливаться будет оригинал: Canon GI-490 C, GI-490 M, GI-490 Y




В принципе, принтер при такой эксплуатации более-менее устраивает. Но невозможно назвать его отличным, хватает недоработок (думаю, что многие из них преднамеренные).



Изображения из альбомов:

2019-06-26

Кронштейны рамы Jimny для раздатки

Из-за использования защиты, на которой вывешивался Jimny, подогнулись правые кронштейны рамы для крепления раздатки (особенно задний правый):




Для выправления использовал принцип обратного молотка, только в "колхозной" версии.

Купил длинную шпильку M10, взял шайбы помощнее, гайки и груз с отверстием немного больше 10мм.

Поскольку один (тот задний правый) кронштейн сильно поджал раздатку к кузову и даже невозможно было извлечь подушку, то проще оказалось вообще снять раздатку. Но если есть возможность снять подушку, то раздатку и ее опоры можно не трогать.

Шпильку одной сторону прикрутил к кронштейну.

Затем надел на шпильку груз и сделал упор с другой стороны шпильки из мощной шайбы и гаек.

Несколько ударов грузом вниз (гравитация помогает) и кронштейн выгибается в нормальное положение.




Шпильку из магазина крепежа, скорее всего, изогнет, резьбу перекосит, но задачу она решит.



Изображения из альбомов:

2019-06-25

Jamis Eden Race 2016: результат перехода с 2x10 на 1x11 (5)

Итак, велосипед Jamis Eden Race 2016 года. Было решено заменить трансмиссию 2x10 на 1x11. Впереди переключатель был снят, поставлена одна звезда 28 зубьев. Сзади переключатель заменен на 11-скоростной, поставлена кассета 11-46 зубьев.

Результат полностью соответствует ожиданиям.




Все работает без проблем.

Управление переключениям стало проще. Передачи получились смещенными в сторону тяги и низких скоростей, но это было изначальное требование. Тяга не хуже, даже чуть лучше: передаточное отношение низшей передачи было 36/22 (~1.63), стало 46/28 (~1.64). Возможность ехать на больших скоростях со сравнительно небольшим каденсом, естественно, потеряна, но и такой необходимости нет в связи с условиями эксплуатации велосипеда.

Есть небольшой момент (не могу считать это недостатком). У этого Jamis довольно жесткий обгонный механизм задней втулки. А кассета стала чуть тяжелее (при общем уменьшении массы велосипеда). Когда начинаешь резко крутить педали после свободного хода, то возросшая инерция кассеты может проявлять себя звонкими "ударами" обгонной муфты. На родной кассете это тоже было, но на этой более заметно.

В целом решение выбрать велосипед более старого года с заложенной в бюджет заменой трансмиссии оказалось очень удачным.

2019-06-24

Необычная и бюджетная защита раздатки Suzuki Jimny

Уже рассматривал некоторые варианты защиты раздатки Suzuki Jimny. Но это изделие, пожалуй, самое необычное:

https://www.youtube.com/watch?v=NkGZlcnQES0



Скриншоты, но для лучшего понимания масштаба стоит видео посмотреть:






Это даже не защита, а щиток, который чуть ли не на изоленту прикручивается к самой раздатке.

Дико колхозно, но если крепления более разумные сделать, то это имеет смысл для защиты электрической части (датчики, актуатор). С такой "защитой" всяко лучше, чем вообще без ничего. И просвет практически не будет уменьшать (если торчащие болты не оставлять).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2019-06-23

Hi-Gear Tire Doc Антипрокол в качестве герметика для велосипедных колес

Первая попытка перейти на бескамерную установку шин велосипеда Cujo 1 показала важность поиска хорошего и недорого герметика. Все, что у нас продается именно для велосипедов, оказалось весьма дорогим. Поэтому пришлось разыскивать альтернативы.

Нашел только Hi-Gear Tire Doc Антипрокол (HG5308) в упаковке 240мл. Не сказать, что он дешевый, но стоимость уже более терпимая.




Разобрал переднее камерное колесо велосипеда и стал собирать на этом герметике.

Сперва пробовал заливать герметик как есть. Внутри даже после обильного размешивания оказалась какая-то вязкая субстанция, запахом и консистенцией похожая на пюре из подгнивших абрикосов.

Результат оказался нулевой. Абсолютно никакого эффекта. После посадки бортов как шина травила через стык обода, боковины и протектор, так и продолжала. Герметика как будто и вовсе нет.

Далее по советам на форумах решил разбавить этот герметик водой в равных долях (1:1 по объему). Заливаться он стал получше, но толку это не прибавило.

Когда я использовал Star TIRE SEALANT TS-200 (герметик для велосипедов), то он сразу действовал. Было видно, как он выходит через особо крупные поры-отверстия, как работает. Выходящий воздух шипел все менее и менее сильно по мере срабатывания герметика. При снятии шины потом видно, что внутри образуется гибкая и липкая пленка, которую и отмыть-то тяжело, особенно через некоторое время.

С Hi-Gear же результата нет, никаких видимых эффектов. С таким же успехом можно было внутрь воды залить. После вскрытия герметик не проявил никаких клеющихся свойств. Его спокойно можно убрать, а остатки легко смываются водой.


В общем, совершенно не рекомендую. Не знаю насчет автомобильного, но для велосипедного применения он никак не подходит. Тем удивительнее немногочисленные, но присутствующие положительные отзывы применения для герметизации именно велосипедных колес. Больше похоже либо на обман, либо на какие-то очень специфические условия. Не верю.


Таки образом, важный вопрос поиска доступного и недорого герметика остается открытым.

2019-06-22

Трещотка 3/8" JTC на замену проблемной Goodyear

Поскольку трещотка 3/8"из набора Goodyear оказалась проблемной (плохо работает, то клинит, то свободно крутится), то решил ее заменить на нормальную и другого производителя.

Ротационная трещотка - это интересно и полезно, но причина ее покупки совсем иная и однозначным заменителем она не является (хотя бы размерами). Поэтому отдельно искал простую трещотку (положить в чемодан набора).

Совсем уж дешевую брать не хотелось, а дорогую тем более. Остановился на JTC-5423:




Она практический аналог той родной Goodyear: такая же изогнутая форма, очень близкие размеры (заявленная длина 205мм), 72 зуба.




Даже сперва была мысль, а не клоны ли это? Но нет, всеми деталями они отличаются.

Самое интересное, что и при использовании есть заметные отличия: кнопка "сброса" головки у и флажок переключения направления у JTC двигаются плавнее и мягче. Но самое важное, что новая трещотка JTC крутит гайки без заеданий и проскоков.



Изображения из альбомов:

2019-06-20

Велосипедный насос CrankBrothers KLIC HV

Обычно возимый с собой дешевый велонасос Cycledesign сломался. Временно использовал вилочный насос Giyo GS-41, качать колеса им можно, но не особо удобно.

Поэтому стал искать новый насос. Критерии: маленький, легкий, хорошо сделанный, без манометра и со шлангом. Надежный простой вариант сугубо для мобильного использования. Шланг обязателен, поскольку так удобнее пользоваться насосом.

Выбрал CrankBrothers KLIC:




Версия HV (High Volume) без манометра. Еще есть HP (High Pressure) для узких шоссейных шин, но мне их накачка неактуальна, важнее объем (тем более для колес 27.5+).

В комплекте сам насос и крепление на раму:




Насос ощущается цельным, качественным. При этом он компактен и легок.

У насоса несколько интересных решений. Например, а где где шланг? Внутри. Нужно повернуть ручку в рабочее положение:




В штоке с торца открывается отверстие, через которое и можно извлечь шланг:




Но вытаскивать немного сложновато, приходится слегка стучать насосом для начала выхода шланга по инерции.

Первым делом шланг удобно накрутить на вентиль шины. Поддерживаются оба стандарта: "автомобильный" и Преста. Для смены стандарта нужно выкрутить наконечник (синего цвета), перевернуть и накрутить обратно:




Есть подписи. Удобно и просто.

После накручивая шланга на колесо нужно присоединить сам насос. Выходное отверстие закрывается не резиновой заглушкой как обычно, а поворотным механизмом.

Транспортировочное положение:




Рабочее положение после поворота:




Соединение со шлангом безрезьбовое. Для удержания соединения у насоса в штуцере есть магнит.




Клик (KLIC) и готово:




Можно накачивать. Производитель считает это основной фичей этого насоса. И это довольно удобно на практике. Именно комбинация шланга и безрезьбового присоединения насоса.

Магнитное соединение надежное, никак не мешает.

Крепление к раме обычное. С липучкой:




Насосом пользовался, довольно активно. В целом удобно, компактно.

Немного коротковат ход штока. Но качает нормально для своих размеров.

Конструкция шланга, как упомянул, удобна, мне понравилось, претензий нет. Хороша возможность накачивать вентиль Преста без переходника. Но переходник приходится все равно возить: на случай, если придется использовать чужой насос (на заправке или шиномонтаже, например). И положить (спрятать) его в этом насосе негде.

Из недостатков отмечу только несколько заедающий поворотный механизм, который скрывает выходное отверстие насоса. Насос на раме висит низко, собирает грязь, песок. Механизм крутится с трудом, даже заклинивает.

Другой относительный недостаток - это цена. Хотя, на мой взгляд, она оправдана качеством и возможностями.

2019-06-18

Варианты проставок для пружин Suzuki Jimny

Про некоторые проставки для пружин Suzuki Jimny:




Слева направо:

1. Черная резиновая проставка для ВАЗ-2108:




Номер указан 2108-2912652, но это не совсем так. По этому номеру идет родная прокладка, которая довольно тонкая и не может служить дополнительной проставкой для Jimny. Здесь же важными являются слова "УСИЛЕНА НА 20ММ", нанесенные на деталь. Под усилением понимается увеличение высоты. Нужна именно такая версия, что даст подъем примерно 20мм.

Другая проблема этой проставки в том, что пружины Jimny нормально на ней не размещаются (геометрия не соответствует). Требуется доработка напильником (болгаркой) перед использованием.

Со временем эта резина проседает, а то и начинает разваливаться (зависит от качества изготовления).

В общем, вариант интересен только ценой и условной доступностью.


2. Изделие с артикулом 9-12-1283:




Лично я считаю, что полиуретану не место во втулках, сайлентблоках подвески, но в качестве проставки можно попробовать.




Заявлена для задних пружин, но, представляется, для передних тоже должна подойти. Подъем 30мм.

Опыта эксплуатации нет, недостаток в сравнительно высокой цене.


3. Комплект самодельных проставок +46мм, сделанных из капролона. Передние и задние проставки разные.

Делали по этим чертежам:




Только в задней проставке (она слева на чертеже) дополнительно просверлено отверстие для слива воды. Иначе там будет жуткое болото.

Эти проставки я реально использовал при первых своих попытках лифта Jimny. И каких-то проблем не было. Единственный минус, что нужно будет искать материал и возможность изготовления. И, конечно, подъем 46мм только проставками - это весьма много по меркам Jimny. При таком лифте уже лучше начинать думать о замене пружин.



Изображения из альбомов:

2019-06-15

Cannondale Cujo 1 (2018): рубашка заднего переключателя

Когда начал ездить на новом велосипеде Cannondale Cujo 1 (2018), то заметил некоторую туговатость заднего (11-скоростной) переключателя. Передачи переключались, но делать это было сложнее, чем на моем старом GT Avalanche. Приходилось основательно давить пальцем, особенно при "забрасывании" (когда трос натягивается).

Считал, что так муфта Shadow+ себя проявляет и ничего не делал. Но потом сравнил с таким же переключателем на другом велосипеде и понял, что это ненормальное поведение.

Время шло, даже заменил манетку SLX на Deore XT. Не по этой причине, а при случае. Но замена манетки не помогла совершенно. Тогда как снятая манетка SLX стала переключать отлично и легко на Jamis Eden Race (2016).

Тогда целенаправленно занялся этой проблемой. При перестановке манетки тросик остался старым, но визуально он был в хорошем состоянии, поэтому на него подозрение не пало. А вот рубашка тросика мне не понравилась.

На этой модели используется внутренняя прокладка рубашки заднего переключателя. Рубашка цельная (одним куском), заходит через рулевой стакан, идет внутри рамы и выходит к переключателю по нижнему перу.




После извлечения рубашка оказалась задубевшей и погнутой в паре мест. Вспомнил, что с манеткой (Shimano SL-M8000-R) шел кусок рубашки, который не использовался при установке. Его и поставил взамен, только немного укоротил по размеру родной рубашки.

Эта замена рубашки и помогла. Переключения стали легкими, как на других велосипедах такой же конфигурации.

Но необходимость менять рубашку на новом велосипеде (которому и года эксплуатации нет) вызывает недоумение.

2019-06-14

Ступичный подшипник Koyo DAC4168WHR4CS23: ранний сход с дистанции

Хотел сделать сравнение двух разных типов ступичных подшипников на своем Jimny. С 2015 года слева установлен роликовый NSK NTF41KWD01G3CA54, а справа - шариковый Koyo DAC4168WHR4CS23 (который еще и при первой покупке оказался поддельным, только со второго раза нашел настоящий).

И вот я заметил, что ступица справа (где шариковый Koyo) не очень громко гудит при движении по трассе (на нешумных шинах). Люфта ступицы не оказалось, но гул не понравился, поэтому добрался до подшипника.




При разборе ступицы оказалось, что большая прокладка хабов AVM разложилась на молекулы. От нее остались только какие-то маленькие бумажные кусочки. Без прокладки, конечно, внутрь ступицы попала вода. И только со стороны хаба. С внутренней же стороны (где сальники) смазка чистая.

Попробовал почистить-помыть подшипник, но там уже начался износ обоймы, по которой шарики катаются.

Поэтому поменял подшипник на новый. Но выбрал не шариковый, а роликовый NSK (как уже установлен слева): он немного дешевле и его проще оказалось купить.

И еще надо посмотреть тот подшипник со второй (с левой) стороны. Там гула нет, но герметичность прокладки хабов надо обязательно проверить.

2019-06-13

Назад к цепной смазке Liqui Moly

Достаточно давно использовал цепную смазку Liqui Moly для цепи велосипеда. Затем эта смазка стала казаться очень уж дорогой, поэтому перешел на более доступную Eni Chain Lube. Но, к сожалению, мне Eni не понравилась.

И вот решил вернуться к Liqui Moly по принципу "от добра добра не ищут".

Это опять Liqui Moly Racing Kettenspray weiss, точнее сейчас она называется Liqui Moly Motorbike Kettenspray weiss (weiß)




При том же артикуле 1591 (большой баллон).




Старая версия мне нравилась. Надеюсь, что эта не хуже.

Но если будете использовать такую смазку, то после нанесения нужно некоторое время (минут пять) подождать, она подсыхает и не так потом разлетается и пачкается. Со старой версией такая же история была.



Изображения из альбомов:

2019-06-12

Диагностика болида F1

Программа, которые выдает диагностические данные (телеметрию) машины Formula 1 команды Red Bull:


(источник)

Как-то слишком просто выглядит. Где псевдоприборы со стрелками на половину экрана? :-)



Изображения из альбомов:

2019-06-11

Бескамерные покрышки на Cujo 1: первая попытка

Про бескамерные покрышки на велосипедах слышал давно, но решился перейти на них только на своем новом Cujo 1. И вызвано это покрышками 27.5+ (более широкими и высокими, чем обычные 27.5), а не желанием борьбы с проколами, которые редко случаются.

Во-первых, мне совсем не понравилась масса штатных камер: 375г на колесо - это весьма много. Во-вторых, по многим отзывам именно 27.5+ раскрывается в бескамерном варианте, когда можно снизить давление без потери "наката".

Теоретически все просто. Велосипед хоть и с камерами, но пригоден к переходу на бескамерную эксплуатацию. Нужно "всего лишь" убрать камеру, поставить бескамерные вентили, налить колесного герметика и собрать колесо. Но в реальности все оказалось несколько сложнее.

Проблемы начались уже с выбора вентилей. Естественно, хотелось сэкономить, поэтому рассматривались китайские варианты. Но не все вентили одинаково полезны, нужные удалось найти только с третьего (!) раза.

Первые два неудачных варианта:




Вариант слева в целом неплох. Правильная гайка (куда помещается уплотнительная резинка), удачная форма внутренней резиновой части. Но совершенно короткая резьба! Затянуть вентиль на ободах Cujo 1 не удалось. Брать можно, но только при толстых ободах.

Вариант справа просто ужасен. Гайка неправильной формы, в которой нет углубления под резиновое кольцо, поэтому уплотнение получается плохим, гайка резинку деформирует и выжимает. Форма внутренней резиновой части тоже плохая, не обеспечивает минимальной герметизации. Очень плохо, к покупке не рекомендую.

Третий вариант оказался условно терпимым:




Правильная гайка, сравнительно нормальная форма внутренней части.




Для надежности внутри дополнительно использовал обычный автомобильный герметик.


Другая проблема была в поиске колесного герметика. Нужен "профилактический" герметик (добавляется ДО прокола), не ремонтный. И хотелось именно специализированный велосипедный. Выбор оказался небольшой, а цена, наоборот, большая. Остановился на Star TIRE SEALANT TS-200.




А вот со сборкой проблем было совсем мало. В камерном варианте разбортировал только одну сторону, извлек через нее камеру. Налил герметик в покрышку (именно так, не через вентиль). Потом аккуратно заправил борт покрышки в обод. И затем посадил борт на место. Электрокомпрессором это делается легко, да и ножным насосом удалось (для эксперимента, только качать нужно интенсивно).

После сборки пришлось подождать пока герметик закроет все места утечек. В основном между ободом и покрышкой и в нескольких местах по беговой дорожке.

Сперва даже казалось, что герметик не справляется - воздух медленно, но верно уходил. Но оказалось, что надо подождать. На следующий день утечки стали гораздо меньше, а после тестового заезда и вовсе практически прекратились.




Первые поездки происходили неплохо, но потом оба колеса стали спускать случайным образом. Заднее спускало медленно и после стоянок. Переднее, наоборот, быстро и после поездок.

Проверка погружением колеса в воду показала, что заднее спускает совсем немного, но через борта покрышки. А переднее спускает через ниппели спиц.

Причины оказались разные.

В заднем колесе оказалось, что герметик почти весь сработался (первоначально залива всего лишь около 70г). Добавление герметика ситуацию исправило. В такие большие покрышки нужно лить побольше герметика (грамм 100, может даже больше).

С передним колесом хуже. Оказалось, что с завода лента на обод намотана очень криво, местами она отходит. А в одном месте и вовсе оказалась проколотой каким-то заусенцем на ободе. Соответственно, воздух через ленту, а затем обод и ниппели спиц и уходил. Герметик пытался все это закрыть, но, видимо, при движении ниппели двигаются, что открывает новые места утечек.


Сейчас бескамерным является только заднее колесо, а впереди отмыл герметик и поставил камеру.

Но надеюсь на вторую попытку. Буду менять ободную ленту переднего колеса на новую. И еще хочу попробовать применить автомобильный колесный герметик, поскольку он более доступен.

2019-06-10

JTC-5333: ротационная (фрикционная) трещотка 3/8"

Давно уже хотел попробовать ротационную (фрикционную) трещотку, но не мог определиться с размером квадрата: 1/2", 1/4" или малопопулярный 3/8"? Но квадрат 3/8" очень понравился, поэтому решил брать вариант именно под него.

Выбрал трещотку от JTC, их три вида: JTC-5332 (квадрат 1/4", длина 180мм), JTC-5333 (квадрат 3/8", длина 240мм) и JTC-5334 (квадрат 1/2", длина 290мм). У меня, соответственно, JTC-5333:




Чем ротационная трещотка отличается от обычной? Лучше один раз увидеть на примере трещоток Bovidix Twister Ratchet, клоном которых и являются ротационные трещотки JTC:

https://www.youtube.com/watch?v=d0JlNrUZ7E4



Т.е. этой трещоткой можно работать как обычной. Но еще трещотка может выступать в роли углового редуктора: при вращении рукоятки (в любую сторону) будет вращаться и квадрат (всегда в рабочую сторону).


Здесь нет переключателя направления рабочего хода. Направление меняется смещением квадрата в ту или иную сторону и переворачиванием ключа (как на старых трещотках):




Направление рабочего хода указано красной стрелкой.

Таким образом, ротационная трещотка полностью пригодна к эксплуатации как обычная трещотка (на 60 зубьев).

Но главное же отличие от обычных трещоток во вращающейся рукоятке:




Как уже написал, при вращении рукоятки вращается квадрат. Направление вращения рукоятки значения не имеет, поскольку квадрат всегда идет в рабочем направлении. Это означает, что вовсе не обязательно вращать рукоятку по кругу, достаточно ее слегка поворачивать туда-сюда.

Отношение, насколько посчитал, 3:1. Т.е. на три полных поворота рукоятки квадрат сделает один оборот.

Как показал мой опыт, вращением рукоятки срывать затянутые соединения сложновато (или просто невозможно). Если только небольшие размеры и при этом приходится сильно удерживать саму трещотку. Есть, кстати, ротационная трещотка Proxxon Rotary, где в рукоятке сделано углубление под квадрат 1/4" - это очень хорошая идея, но, увы, и цена этого варианта побольше.

Но основное удобство ротационной трещотки в откручивании/закручивании ослабленных гаек. Во-первых, в стесненных условиях это делать проще и быстрее именно вращением рукоятки. Во-вторых, бывают ситуации, когда крутящий момент уже недостаточен для работы холостого хода трещотки, но гайка еще не крутится пальцами. Вращением же рукоятки ротационной трещотки гайка легко закручивается/откручивается.


Есть и недостатки:

1. Сложность конструкции. Более низкая надежность, сложнее обслуживание и ремонт.

2. Очень маленький выбор (и пункт 1), что вызывает сравнительно высокую стоимость. Например, эта трещотка мне обошлась дороже, чем весь набор 3/8" Goodyear.

3. Опять же более сложная конструкция вызывает более крупные размеры. В сравнении:




Сверху вниз: обычная трещотка Ombra 1/2", ротационная JTC 3/8", обычная 3/8" Goodyear.

И дело даже не в длине ручки, а в размерах части с квадратом (механизма). По фотографии это не очень заметно, но в реальности JTC почти как трещотка 1/2". Видимо из-за желания уменьшить размер механизма у ротационной трещотки JTC и отсутствует переключатель направления (и это решение считаю правильным).

Более крупный размер и стал дополнительным аргументом в пользу квадрата 3/8". Ротационная трещотка JTC на 1/2" совсем уж огромная.


Поскольку в наборе Goodyear штатная трещотка 3/8" оказалась проблемной (то клинит, то свободно крутится), то пришлось использовать ротационную трещотку очень активно. И это оказалось весьма удобно. Быстро привыкаешь, затем удивляешься, почему рукоятка не вращается на обычной трещотке. :-)

Но однозначно рекомендовать не буду. Вещь специфическая и, скорее всего, при обычной эксплуатации не особо нужная (в первую очередь из-за цены). Но если рассматриваете какой-нибудь необычный инструмент, то есть смысл попробовать.

Еще отмечу, что есть другие варианты ротационных трещоток. Например, упомянутый уже Proxxon Rotary и Stanley Rotator.

2019-06-09

Jamis Eden Race 2016: изменение массы после перехода с 2x10 на 1x11 (4)

Запланированный переход с трансмиссии 2x10 на 1x11 велосипеда Jamis Eden Race 2016 завершен. Можно подводить итоги.

Лично я не считаю уменьшение массы после такого перехода каким-то весомым аргументом, но интересно посчитать, насколько она реально изменилась. Вдруг велосипед стал даже тяжелее? Ведь снимается передний переключатель, но ставится более крупная кассета назад.

Итак, мои замеры (на одни и тех же весах).

Снято:

Передняя маленькая звезда 22T (система Shimano M627): 35г
Передняя большая звезда 36T с крепежом  (система Shimano M627): 77г
Передний 2-скоростной переключатель Shimano FD-M618 (Deore): 151г
Манетка переднего переключателя Shimano SL-M670-L (SLX) с тросом: 133г
Все куски рубашки переднего переключателя: 26г
Задний 10-скоростной переключатель Shimano RD-M670-SGS (SLX): 279г
Манетка заднего переключателя Shimano SL-M670-R (SLX) с тросом, но без рубашки: 140г
Кассета Shimano CS-HG50-10 11-36T (Deore): 379г
Защита между кассетой и спицами заднего колеса: 15г
Цепь 10-скоростная Shimano CN-HG54 (Deore, укороченная под звезды): 260г

Итого снято 1495г


Установлено:

Звезда передняя Neutrino Components 28T BCD 64: 53г
Задний переключатель Shimano RD-M8000-GS (Deore XT, средняя лапка): 274г
Манетка заднего переключателя Shimano SL-M7000-11-R (SLX) с новым тросом, без рубашки: 146г
Кассета SunRace CSMX8 11-46T: 484г
Цепь 11-скоростная KMC (укороченная под звезды): 242г

Итого установлено 1199г


Общая экономия массы: 1495-1199 = 296 (г). Не особо много, но есть.

Если смотреть изменение массы на заднем колесе, то более крупная кассета (минус снятая защита) дала прирост 90г.

2019-06-08

Б/у катушки зажигания 56028138AF

На катушках зажигания Jeep Cherokeee резинки-колпачки уже были в не очень хорошем состоянии. Задубели, совсем немного осталось до образования трещин. Я пытался подобрать какие-то наконечники от ЗМЗ, но они не подошли.

Отдельно оригинальных колпачков нет, есть какие-то заменители, но цена такая, что можно чуть ли китайские катушки в сборе купить. Но китайские катушки мне не нужны, родные нормально работают.

Не стал тогда ничего делать, а недавно как обычно случайно увидел на ebay лот поштучной продажи б/у катушек от такого же мотора 3.7, но Dodge Dakota. Цена была очень хорошей, но без доставки до РФ. Но эту проблему уже давно умею решать (через посредника), поэтому шесть катушке теперь у меня:





Пять катушек 56028138AF (как и на моем Cherokee 2007), одна чуть старее (56028138AE) и почему-то без внешней резинки, что закрывает свечной колодец. Но это ладно, эта внешняя резинка больше декоративная (уплотнение производится кольцом, которое присутствует), да и она легко переставляется со старой катушки.

Состояние резинок просто отличное, очень удивился. Даже выглядят как обновленные (замененные на какие-то новые), но они точно такие же (детали, маркировка) как оригиналы на моих катушках.

Катушки поменял, в поведении ничего не изменилось, поскольку родные катушки сами по себе были полностью рабочими. Но теперь спокойнее за работу свечей.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2019-06-07

Опыт эксплуатации инструмента с квадратом 3/8"

Активно опробовал набор инструментов Goodyear (с головками под квадрат 3/8"). И если не брать в расчет проблемную трещотку, то впечатления хорошие, но в первую очередь именно от квадрата 3/8".

Покрутил много гаек в Jimny, сделал некоторое обслуживание Cherokee. С квадратом 3/8" практически перестал использовал инструмент на квадрат 1/4" (который поменьше). Квадрат 1/2" (который побольше) остался в действии, но только в качестве "тяжелой артиллерии": для достаточно крупных гаек 17+ с мощным воротком. И с динамометрическими ключам, которые у меня только на 1/2". А вот обычная трещотка на 1/2" и не используется совсем.

Был вопрос про откручивание свечей в Jimny. С удлинителем 150мм никаких проблем, еще запас есть:




И удлинитель 150мм вообще оказался весьма удобным. Длины достаточно для многих задач, но он не такой громоздкий как, например, 250мм (или тому близкий) удлинитель 1/2".

Если бы сейчас с нуля собирал бы инструмент, то именно 3/8" уделил бы основное внимание.

2019-06-06

Шарики 1/8" для педалей

Решил восстановить родные педали для велосипеда Cujo 1, в которых почему-то не было нескольких шариков подшипников. Таких маленьких шариков (1/8" - 3.175мм) в запасах не оказалось, в магазинах тоже нет, поэтому пришлось заказать (с запасом).




Размер чуть меньше, но плюс-минус в допусках:




Качество тяжело оценить, эксплуатация педалей покажет.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2019-06-05

SZ Viewer A1-2019-06-05 (Android)

Обновление SZ Viewer для Android.

APK-файл: malykh-sz-viewer-a1-2019-06-05.apk (1885 КБ, версия 92)


Требования к оборудованию:

1. Android версии 4.0 или новее.
2. Автомобиль с поддержкой протокола Suzuki.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327: Bluetooth или Wi-Fi (в режиме точки доступа).


Изменения:

Уточнение данных для АКПП и вариаторов с CAN-модулем управления.

    2019-06-04

    Suzuki Jimny, сдвиг переднего моста (для 34" шин): новые передние продольные рычаги

    Основная проблема при установке шин TSL 34" была в задней части передних арок. Подпиливать кронштейны рамы не хотелось, да и кузов пришлось бы сильно заглублять, поэтому решил сдвинуть мост вперед.

    Можно мост сдвигать несколькими способами, но сперва нужно было определиться с передними продольными рычагами. А так получилось, что у меня и не было рычагов, которые мне нравились.

    После ухода от эксцентриковых сайлентблоков достаточно активно использовал рычаги от Ромы-Спринтера. Они НЕ удлиненные, но с правкой кастора. На мой взгляд, правка кастора даже избыточна для заявленного лифта в 75мм (3"). В этом есть свои плюсы, но и минусов хватает. Во-первых, начинает сильно выдаваться из-под моста межколесная рулевая тяга, ее легко загнуть. Во-вторых, выворачивает вниз хвостовик редуктора, при вывешивании моста передний карданный вал ложится на поперечину рамы.

    Другая особенность этих рычагов в сильном изгибе, что ощутимо уменьшает просвет под ними (по сравнению с родными рычагами).

    Поэтому при возврате к обычному лифту в 2014 году я вовсе не стал ставить эти рычаги, обошелся стандартными. Да, кастор был неправильный, передние пружины гнутые, но на бездорожье рулевые тяги были живые.

    К сожалению, один родной рычаг все же чуть погнулся, поэтому пришлось вернуться на те рычаги с правкой кастора, что меня не очень радовало.

    В общем, все пришло к заказу новых рычагов, но уже с более подходящими, на мой взгляд, характеристиками. Выбрал рычаги от Семёна Schir (SSchir) под лифт 2" и удлинением 27мм. Т.е. правка кастора будет, но меньше, чем лифт на машине. А удлинение должно помочь разместить 34" колеса за счет сдвига моста вперед без изменений мест крепления.

    Рычаги довольно оперативно добрались до меня, сразу сравнил их с другими.

    Сверху вниз: новый от SSchir, старый от Ромы-Спринтера, родной:




    Измерил и массу (без сайлентблоков). Родные самые легкие: ~3.55 кг. Далее рычаги от SSchir: ~4 кг. И рычаги от Ромы еще тяжелее: ~4.15 кг.

    Как видно, изгибы рычагов отличаются:




    Как и говорил, рычаг от Ромы самый изогнутый и низкий.

    Вид крупнее на крепления к мосту:




    Рычаг от Sschir со сдвигом, как и ожидалось. Уровень исправления кастора между родным и рычагом от Ромы, но ближе ко второму.

    С установкой проблем не было. Но один момент проявился из-за использования проставки для передней тяги панара. В одном из крайних положений руля передняя рулевая тяга буквально чуть касается проставки при определенном положении подвески:




    Проставку пришлось снять, подпилить, покрасить и вернуть на место. Касания теперь нет на всем ходу подвески.

    Конечно, сдвиг моста заметно искривляет пружину (тем более с недоисправленным кастором). Но зато удалось разместить TSL 34", сохранив раму без подпиливания. И межколесная рулевая тяга не выдается из-под моста. И нет проблем с поперечиной рамы (хотя удлиненную подушку пока сохранил).



    Еще по этой теме:
    Изображения из альбомов:

    2019-06-03

    Кассета Shimano CS-HG50-10 11-36T (от Jamis Eden Race 2016)

    10-скоростная (11-36T) кассета Shimano CS-HG50-10, снятая с велосипеда Jamis Eden Race 2016.




    Основная часть (звездочки 36-32-28-24-21-19-17-15) заклепана. И съемные две звезды: 13 и 11.




    Заявленную массу не знаю, мои замеры показали 379 г. Это не сильно много (во многом благодаря небольшим звездам).



    Изображения из альбомов:

    Blog Archive