В блоге:

2018-03-31

Bridgestone DM-V1 (235/75R17) и российский маркетинг

На Cherokee сейчас зимние шины Bridgestone DM-V1 (235/75R17). Они меня вполне устраивают (как модель). Но одну шину желательно заменить (после выпадения корда), хотя на практике это на поведении никак не сказывается.

И вот начал я следить за стоимостью этих шин в ожидании, что после зимы на них будут скидки. А вот и нет! Российский маркетинг действует иначе. Им без разницы, что шина устаревает (годы выпуска там довольно древние), что спрос будет еще меньше. Практически во всех иркутских фирмах эти шины несколько подорожали буквально за пару недель! Вот как снег на основных дорогах растаял, так и подорожали. Зимние шины. Весной.

Хотя я и не уверен, что стоит эту одну шину покупать. Например, для меня возможен вариант возврата к 235/65R17.

2018-03-30

Укороченная лопата Fiskars

У меня в автомобильном использовании две лопаты Fiskars. Складная для Jimny и "фиксированная" для обычного автомобиля (сейчас это Cherokee). И вот со временем стал понимать, что "фиксированная" лопата слишком длинная. Во-первых, ее неудобно возить в багажнике. Во-вторых, лопата чаще нужна зимой (выгребать снег из-под днища), а в таких условиях длина лопаты особой пользы не имеет, а иногда даже мешает.

Поэтому я захотел укоротить "фиксированную" лопату, отпилив ручку и переставив пластмассовую часть. Но потом все же решил, что найду ей другое, не автомобильное применение. А взамен в автомобиль выбрал недорогую короткую версию с артикулом 131417.

Вот они в сравнении:




Разница длины заметна хорошо. А в остальном похожие лопаты:




Но зима уже почти закончилась, вряд ли будет повод проверить в снегу в ближайшее время. :-)



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-03-29

Предел измерения тока "клещами" Uni-T UT256B, ток стартера Jeep Cherokee

Стало интересно, а какой реальный предел при измерении тока "клещами" Uni-T UT256B. Конечно, есть заявленный предел в 200А, но иногда устройства способны измерять большие значения (но с большей погрешностью).

Интересует в первую очередь постоянный ток. Где есть более или менее большой постоянный ток? Например, в машине на стартере.

Отключил ASD-реле (чтобы не запустился двигатель), а потом замерил ток на плюсовом проводе от аккумулятора во время стабильного вращения стартера. Это при температуре примерно 15-20°C (двигатель не прогрет). Получилось "всего лишь" 165А:




Думал, что на моторе 3.7л будет больше. Посмотрел инструкцию по ремонту.



А там почти полное соответствие. Контрольным числом является 160А.

Потом решил измерить лебедку, но не успел. Да и без нагрузки не факт, что ток достаточно большой будет.

Стал сделать более контролируемый процесс. У меня же есть электронная нагрузка. Да, она максимум на 10А. Но мне важно не создать, а измерить ток больше 200А.

Для этого сделал небольшую хитрость - намотал провод на клещи:




Число витков не считал, но больше двадцати.

Подключил провод к автомобильному аккумулятору и стал увеличивать ток на нагрузке. При нагрузке 8А получилось значение чуть больше 200А на "клещах":




Поднимаю до 9А и все, "клещи" переходят в переполнение:




Если пропорционально посчитать, то это при 203.9/8*9=~229 (А).

Можно было поточнее границу найти, но это не имеет особого смысла. Практический предел 200А (чуть больше для запаса). 300А точно не измерить.

2018-03-28

DEFA SmartCharge 4A: "спящий" режим

До сих пор использовал зарядное устройство DEFA SmartCharge 4A, но не мог обнаружить заявленный режим сна. После заряда устройство переходит в буферный режим. Из инструкции не совсем понятны условия последующего перехода в сон. Создается первое впечатление, что это должно быть почти сразу после окончания заряда. Но нет.

На практике все же оказалось, что режим сна есть. Но он включается не сразу. И даже не через неделю. А через десять дней. Все сегменты индикатора начинают одновременно медленно мигать. Заряд аккумулятора полностью прекращается.

При падении напряжения до 12.6В устройство просыпается и начинает полный цикл заряда заново. Это работает, я проверил. Получаются эдакие "качели", но довольно продолжительные.

Еще сон должен завершаться после недельного простоя, но такое поведение не удалось потестировать.

В целом про устройство я уже рассказал. За эти месяцы мнение не изменилось, это хорошое автоматическое зарядное устройство. Жаль, что исчезла возможность купить его по сравнительно небольшой цене по артикулу 701515. Нынешняя цена теперь даже больше стоимости устройства у оф.дилеров.

2018-03-27

Бездорожье в городе

Вытаскивал в выходные Nissan-пузотерку. Сел этот Nissan не в где-то в лесу, а во дворе обычных многоэтажных домов, а я мимо проезжал.

Вот так выглядело это место через день:




Обломки досок намекают, что это была не единственная застрявшая здесь машина.

Самое смешное, что там вовсе не грязь по колено! Там асфальт (на фото левее). По российским меркам даже приличный - без больших ям и бугров. Но за зиму ушлые водители зачем-то спрямляют поворот, накатывая новую траекторию. А каждой весной внезапно выясняется, что там газон с бордюрами, а по нормальному пути не проехать, поскольку снег неприкатанный, а в тени он тает медленно.



Изображения из альбомов:

2018-03-26

Greenlee DM-210A - малоизвестная модель мультиметра семейства Brymen BM25x

Может показаться, что я фанат измерительной техники Uni-T (новый мультиметр, токовые клещи). Но нет, этот выбор сделан сугубо прагматично, по соотношению возможностей и цены. А для души у меня теперь другой (второй) мультиметр. И это довольно малоизвестная и редкая модель, поэтому будет много текста.

Но начну с истории. Довольно давно присматривался к известному в узких кругах мультиметру Brymen BM235. Его нельзя назвать дешевым, но я считаю его все же условно доступной и вполне сбалансированной моделью. И себе такой бы приобрел, но мне редко, но метко нужна возможность подключения к PC для записи логов. Поэтому все же рассматривал более старшую модель Brymen BM257/BM257s. Но, увы, эта модель уже довольно дорогая. При удачном стечении обстоятельств цена (с доставкой) начинается от $150 и может достигать $200.

Поэтому я прагматично заказал Uni-T UT61E для реальной работы (второй мультиметр не помешает), а в поисках возможности удешевления начал смотреть клоны Brymen - этот тайваньский производитель для некоторых рынков делает свои мультиметры под другими марками. Например, это марка Greenlee для США. И есть модель Greenlee DM-510A - клон Brymen BM257. Но он все равно дорогой. Но вот я случайно увидел на ебей упрощенный вариант: Greenlee DM-210A по хорошей цене ($62.24 плюс $16.40 за доставку посредником). Его и купил.




Что же я получил, чем это отличается от Brymen, что потерял, выбрав именно Greenlee DM-210A?

Первое отличие в упаковке. Greenlee идет в блистере. В других странах такие мультиметры не предел мечтаний, а банальный простой бюджетный вариант для продажи в супермаркетах рядом с рулетками и лампочками. Brymen, впрочем, тоже идет в дешевой упаковке, но это закрытая картонная коробка.

Второе явное отличие - это цвет. Brymen обычно красного цвета, Greenlee же соответствует названию - они зеленые.

В линейке Greenlee есть три схожие модели: DM-200A, DM-210A, DM-510A. Отличия отмечены на упаковке:




Это клоны моделей Brymen BM25x:




DM-510A - это BM257. А вот DM-200A и DM-210A не имеют прямых аналогов. Фактически, DM-200A - это BM251 + добавленная подсветка. DM-210A - это BM252 + добавленная подсветка.

У DM-210A по сравнению с BM257 отсутствуют:

1. TrueRMS замер напряжения переменного тока.
2. Режим AutoCheck/LoZ.
3. Min/Max замер.
4. Crest/Peak замер.

TrueRMS - это хорошая возможность (корректное измерение среднеквадратичного напряжения не только на синусоидальной форме). Но, во-первых, я редко работаю с переменным током. Во-вторых, если будет такая задача, то есть UT61E (он поддерживает TrueRMS).

AutoCheck/LoZ режим интересен (и аналога на UT61E нет). Во-первых, он автоматически выбирает замер напряжения постоянного тока, замер напряжения переменного тока и замер сопротивления. Во-вторых, это и режим низкого входного импеданса, что позволяет, например, уменьшить влияние наводок на измеряемое значение (некоторой нагрузкой от мультиметра).

Это все хорошо (хоть мне практически и не нужно), но режим AutoCheck/LoZ разместили в самом крайнем положении переключателя режима за положением OFF, что на практике может быть очень неудобно! Невозможно выключить мультиметр, просто повернув переключатель режимов до упора против часовой стрелки. Нет, такое мне не подходит, поэтому отсутствие подобного AutoCheck/LoZ считаю даже плюсом.

Min/Max замер был в моем старом Minipa ET-997, но на практике он мне не нужен. Тот же лог на PC гораздо больше пользы дает. А Crest/Peak есть на ET61E, на всякий случай.

Что же хорошего в Greenlee DM-210A? Он довольно небольшой. Не совсем крохотный, но меньше даже не особо крупного UT61E:


(слева направо: Minipa ET-997, Uni-T UT61E, Greenlee DM-210A)

При этом цифры вполне крупные. Экран удобный: лучше UT61E, правда все же несколько хуже старичка Minipa.

DM-210A питается от двух батареек/аккумуляторов AAA! Важное для меня преимущество (не люблю "Кроны"). Батарейки (GP) в комплекте (уже установлены)

Для доступа к батарейному отсеку нужно снять "бампер", открутить один винт крышки:




Здесь же доступны предохранители.

Комплектация довольно скромная. Инструкция (хорошая, но я ее уже читал в PDF), термопара (для замера температуры, эта модель умеет) и щупы.




Отмечу, что щупы, на мой взгляд, хорошие, лучше обычных китайских вариантов. Провод из мягкого материала, слегка "жирноватого" на ощупь. Очень похоже на силикон. Есть комплектные съемные изоляторы-колпачки для наконечников. Металл наконечников с желтоватым оттенком.

Внешний вид мультиметра Greenlee DM-210A:




Зеленый "бампер" сделан отдельным съемным элементом. Сейчас это не особо модно (чаще стараются делать частью корпуса), но удобно. С обратной стороны места для щупов:




Вещь, на самом деле, спорная. Иногда удобно (чтобы щупами ничего в сумке или кармане не проткнуть). Но, во-первых, с надетыми колпачками щупы уже хуже на места встают. Во-вторых, эти выступы под щупы ощутимо добавляют толщину компактному мультиметру. В-третьих, этот "бампер" несколько вонючий. Запах, правда, быстро уходит, но остатки пока еще ощущаются.

Еще обращаю внимание, что на кончиках щупов нет обычных прорезей (металлическое тело цельное до заостренного кончика), поэтому для некоторых насадок они не подходят (фиксации не будет). Мне это не актуально.

Если снять "бампер", то мультиметр становится совсем небольшим:




Но так носить опаснее - может разбиться при ударах или падении. И подставка является частью "бампера", поэтому ее не будет.

Переключатель режимов, кстати, не могу назвать удачным. Сама форма неплохая, но переключение туговато. У UT61E явно лучше.

На переключателе отдельные режимы напряжения постоянного и переменного тока. Удобно.

Режимы A и mA на одном положении, переключаются автоматически в зависимости от подключения щупа.

При остальных замерах подрежим переключается кнопкой Select. И здесь умная реализация: подрежим запоминается. Например, если я выбрал "прозвонку" в режиме "омметр/прозвонка/емкость конденсаторов/проверка диодов", то при повороте переключателя в этот режим будет включаться именно "прозвонка". Очень удобно.

Есть защита от неправильного подключения щупов (так был убит мой первый хороший мультиметр OGSM много лет назад). Например, если щуп в гнезде измерения тока, а включен замер напряжения, то мультиметр противно пищит и показывает сообщение InEr:




Для забывчивых или невнимательных это очень полезная штука.

Из режимов есть замер температуры (с шагом в градус - мне не особо нужно). Есть поиск электрического поля. Бесконтактный и контактный. Контактный способ позволяет использовать мультиметр вместо индикаторной отвертки для поиска фазы. И это реально мне даже более полезно, чем бесконтактный поиск.

Остальные режимы довольно типовые.

В отличие от Brymen BM252 здесь присутствует подсветка. Но более "колхозная", чем на BM257:




Дешевенькая старомодная оранжевая подсветка. Но хоть такая. И горит, кстати, чуть больше 30 секунд. Это хуже ручного управления (как на токовых клещах, например), но лучше, чем краткое включение на 5-15 секунд (как любят обычно делать).

Автоотключение есть, по умолчанию разрешено. Примерно 30 минут, перед выключением не пикает. Можно запретить автовыключение, если включать мультиметр при нажатой кнопке Select.

Можно отключить все звуки, издаваемые мульметром. Именно все (в том числе не будет пищать "прозвонка"). Для этого нужно включить мультиметр при нажатой кнопке Range.

Число отсчетов 6000. Не рекорд, UT61E их 22000. Но для обычных задач это типовой уровень.

Что касается скорости работы, то она на хорошем уровне (сравнимо с UT61E).

Прозвонка, может быть, чуть-чуть медленнее, чем у UT61E, но на практике не мешает. Жаль, что здесь нет функции BeepLit от Brymen BM-23x, когда кроме писка еще происходит мигание подсветки.

Формально обновление экрана даже быстрее, чем у UT61E. Числа обновляются со скоростью 5 раз в секунду, барграф ("аналоговая" шкала) обновляется аж 40 раз в секунду. У UT61E эти показатели: 2-3 раза в секунду и 30 раз в секунду, соответственно.

Но на практике UT61E не хуже. Да, обновление медленнее, но это влияет на "плавность" отображения. А так ощущение, что UT61E чуть быстрее реагирует на изменения. Да и у барграф у UT16E из 46 сегментов, а у DM-210A всего 24. Считаю, что суммарно между DM-210A и UT61E паритет.

DM-210A можно подключить к PC. Для меня это важно. Но, к сожалению, родной адаптер Geenlee DMSC-2U очень дорогой (прямо очень - $80 на Amazon без доставки в РФ). Но должен подойти BRUA-20X. Он тоже дороговат, но все же дешевле ($40 на ebay у одного продавца из Гонконга, включая доставку). В крайнем случае есть варианты самоделки.


В общем, очень приятный, сбалансированный мультиметр. Мне понравился!

И сравнение моих мультиметров: Greenlee DM-210A и Uni-T UT61E

DM-210A более компактный. "Бампер" съемный, в нем есть место для щупов.

DM-210A питается двумя AAA, а не "Кроной" (6F22).

Защита у DM-210A лучше.

Щупы у DM-210A лучше.

UT61E умеет TrueRMS замер на переменном токе.

У UT61E 22000 отсчетов, у DM-210A - 6000.

Переключатель режимов удобнее крутить на UT61E.

Организация режимов лучше у DM-210A: разнесены замеры напряжения, запоминается подрежим.

DM-210A предупреждает о неправильном подключении щупов.

У DM-210A есть автоотключение (можно запретить)

У DM-210A есть подсветка экрана.

У DM-210A есть режимы замера температуры, поиска электрического поля (бесконтактно и контактно).

У UT61E есть Peak-замер.

У UT61E есть замер коэффициента заполнения (duty).

Скорость работы сравнима: оба устройства работают быстро и хорошо. У DM-210A плавнее обновление, у UT61E, как показалось, быстрее реакция на изменения.

Быстрый барграф ("аналоговая" шкала) у обоих мультиметров, но у UT61E почти в два раза больше сегментов.

Скорость прозвонки хорошая у обоих мультиметров, но у UT61E чуть лучше.

Оба мультиметра можно подключить к PC. У UT61E шнур RS232 в комплекте. Для DM-210A комплект подключения (шнур RS232 + адаптер для USB) нужно покупать отдельно, он довольно дорогой.


Оба мультиметра хороши. И оба закрывают свой класс задач. Суммарно они, кстати, стоили меньше, чем один Brymen BM257s - в этом и был мой хитрый план. :-) И на этом фоне даже не жалко купить комплект подключения DM-210A к PC, тем более, что для BM257s его тоже пришлось бы приобретать.

2018-03-25

Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Suniso SL 32: интересный результат

В продолжение темы. Смесь Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Suniso SL 32 дала очень интересный результат: приглушились гидрокомпенсаторы на холодном моторе после долгой стоянки.

Заметил я это по соотношению шума вентилятора (с вязкостной муфтой, которая сама "замыкается" после долгой стоянки) и гидрокомпенсаторов после запуска. Шум вентилятора стал доминирующим. Для уверенности прослушал компенсаторы через передние  колесные арки. Они там с двух сторон хорошо слышны из-за низкого расположения головок блока. И гидрокомпенсаторы  практически сразу молчат.

Когда пробовал другие масла и всякие добавки, то разница в стуке гидрокомпенсаторов была, но не особо сильная. А здесь очень ощутимый результат. Впечатлило.

Но это не заслуга масла как такового. На чистом Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 гидрокомпенсаторы постукивали как обычно (хотя сам мотор был тихим первое время). SL 32 я в этот мотор раньше не лил, но на L-132 такое не ощущалось. Вполне может быть и синергия, именно это масло и SL 32 вместе сыграли.

Кроме того, возможен и долгосрочный эффект на следующем масле без SL 32. Надо проверять!



Еще по этой теме:

2018-03-24

Распил б/у маслофильтра Ufi 23 440 00

Распилил масляный фильтр  Ufi 23 440 00, он работал на Jeep Cherokee.




Внешне вполне обычный фильтр. Конструкция тоже привычная уже.

Перепускной клапан:




Антидренажный (обратный) клапан и пружина, поджимающая катушку с ним:




А вот катушка разочаровала. Складки материала "поплыли":




А стык вообще вызывает ощущение, что бумага начнет отваливаться:




Криво сделано!

В общем, качество фильтра Ufi 23 440 00 мне не нравится. Использовать его, пожалуй, не рекомендую.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-03-23

Бортирование шины "взрывом": инструмент

Я не особо люблю т.н. бортирование шины "взрывом". Если есть возможность, то стараюсь использовать компрессор, иногда с поджатием шины стяжкой по беговой дороже (не всегда, но все же иногда помогает). Но в некоторых ситуациях приходится использовать только "взрыв".

Например, когда бортировал Hankook Dynapro MT RT03 - узкие шины и широкие диски, иначе не получалось. И, конечно, интерес к такому способу бортирования вернулся после недавней зимней поездки, где важна была скорость.

Раньше я использовал газ из цанговых баллонов. Но как-то неудобно было нагонять газ внутрь шины на колесе. Пробовал и трубочки, и горелки (без огня), но результат нестабильный.

Поэтому в прошлом году я пытался применить "быстрый старт" (эфиры) для этой цели, некие Felix и Runway:




Может у меня руки не под них сделаны, может это неудачные образцы, но я ни разу не смог при их помощи что-нибудь сбортировать. Они закачиваются, поджигаются, но сгорают сравнительно медленно, что не дает резкого возрастания давления для посадки бортов на хампы.

Но потом мне пришла иная идея. Обратите внимание, что на правом баллоне нет головки. Оказалось, что она отлично подходит на цанговый баллон:




Да еще и есть комплектная трубочка.

Получился такой хороший комплект:




Два цанговых баллона. На одном головка с трубочкой. На втором - горелка (отличная Kovea).

Горелка поджигается заранее и убирается в сторону. Баллоном с трубкой закачивается газ в шину (идет очень хорошо, поэтому совсем недолго надо давить), главное только трубку внутрь не уронить. Потом горелкой поджигаем. К вентилю колеса предварительно должен быть присоединен компрессор. После "взрыва" шины и посадки ее на хампы включаем компрессор (иначе шину перекосит разрежением внутри).

Потренировался немного, неплохо получается, почти с первого раза. Гораздо лучше и удобнее, чем раньше. Надо только опыта побольше набраться.

2018-03-22

Кулон-305: минус одно зарядное устройство

У меня два зарядных устройства Кулон-305.




Одно (слева) использую с конца 2010 года, второе (справа) - с середины 2012 года.

И вот заметил, что экземпляр поновее перестал работать. Точнее он делает вид, что заряжает, но ток реально очень небольшой (не более 100-200 мА). Заряд идет, но очень-очень медленно. Пока устройство стояло в буферном режиме, то это почти и не было заметно. Но понадобилось зарядить достаточно разряженный аккумулятор, а зарядник не смог это сделать даже за несколько дней.

В режиме БП он работает, но при даже небольшой нагрузке напряжение быстро падает, а потом зарядник переходит в аварийный режим (мигают светодиоды) и отключается.

У меня есть подозрение, почему он вышел из строя. Как-то заряжали этим Кулоном-305 сильно севший аккумулятор прямо на машине, а потом пытались запустить мотор (не удалось) без отключения зарядного устройства. Видимо, такой пусковой режим подорвал здоровье.

В общем-то, после появления зарядного DEFA второй Кулон мне и не нужен. DEFA мне нравится гораздо больше, поэтому Кулон даже не буду восстанавливать. Лучше обзаведусь более-менее приемлемым БП (с возможностью работы на 12В).

2018-03-21

Поселок Октябрьский

Поселок Октябрьский (Усольский район Иркутской области).




Это недавно, 9 марта 2018 года.



Изображения из альбомов:

2018-03-20

Замена ограничителя двери (Jeep KJ)

Как уже упоминал, у Jeep Cherokee/Liberty KJ есть "бага", что вода в дождь попадает прямо на соединение в ограничителе двери. Центральная часть (сама "тяга") сделана  из какого-то легкого металл (алюминий или сплав), поэтому изнашивается довольно шустро, особенно в присутствии воды и грязи. По мере износа ограничитель начинает довольно противно щелкать при открытии двери, что я и показал в видео по ссылке выше.

Мне такое щелканье (оно присутствовало на обеих передних дверях) совершенно не понравилось, поэтому решил заняться этими ограничителями. Впереди слева и справа стоят одинаковые ограничители (с одной стороны "прямо", с другой - "перевернуто"), для моей машины по каталогу номер 55177028AC.

Один новый экземпляр ограничителя я приобрел.




Решил его поставить на водительскую сторону, как наиболее используемую. Что и сделал еще в конце 2016 года.

Менять не особо сложно, но есть особенность. Сами крепления (к двери и кузову) откручиваются снаружи, но вот для извлечения ограничителя нужно снять внутреннюю обшивку двери, открутить динамик. И в получившееся не особо большое отверстие и нужно постараться протащить ограничитель. С крупными руками то еще занятие. Но вполне реально сделать.

А вот с пассажирской стороны ограничитель решил починить. Взял старый, высверлил "заклепку" крепления. Рассверлил отверстия и примитивно поставил болт с гайкой (за неимением ничего более подходящего):




Но этого мало. Гайку обварил, чтобы не откручивалась, и подточил. Подтачивать обязательно, иначе тяжело (или невозможно) продеть в отверстия винты крепления ограничителя к кузову.

Поставил "починенный" ограничитель на машину. Работает нормально. Но отверстие в тяге рассверлил чуть больше нужного, поэтому легкий люфт все же есть. Но без щелчка, тихий глухой звук при открытии. Не раздражает, оставлю пока так (до появления именно щелчков).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-03-19

Небольшой опыт: ProTec Engine Flush (P1001), Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20, Suniso SL 32

Продолжаю небольшие опыты с Jeep Cherokee и его моторными маслами.

Перед заменой масла на 15 минут залил промывку ProTec Engine Flush (P1001). Промывка жидкая. Дала странный эффект: масло сливалось очень долго. Не из-за вязкости, оно довольно жидкое было. Но уже масло сбежало, но все капает, капает и капает. Ждал полчаса, надоело.

Залил Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20. После довольно шумного Quaker State Defy 5W-20 первое время казалось очень тихим! Ощущается тем, что более явным становится звук выхлопа, а не самого мотора (особенно на небольших оборотах)

Но, на удивление, после 1 т.км масло "сдулось". Шумность самого мотора повысилась, вернулась на уровень обычного масла (и даже хуже).

Поэтому для эксперимента добавил холодильного масла Suniso SL 32. Чуть больше 200 мл, что должно дать примерно 5%. Первый раз в этот мотор (V6 3.7), кстати. Добавка явно мотор приглушила. Продолжаю наблюдение.

2018-03-18

Аккумуляторы Unitek 14500 LiFePO4 (3.2В IFR)

И еще пара аккумуляторов IFR (3.2В LiFePO4). В компанию к Doublepow и Soshine:

В этот раз некие Unitek:




Зеленые - это "пустышки" (были в комплекте, надпись запрещает зарядку), а синие элементы - это сами аккумуляторы. Маркированы, как видно, IFR. Заявленная емкость 1000 мАч.

Итак, теперь можно сравнить все три варианта. Самое интересное - это емкость. Измерять планирую разряд до 2В. Это соответствует использованию одного IFR вместо двух AA NiMH, которые обычно имеют нижний предел разряда 1В индивидуально. Поскольку соединение последовательное, то получается предел 2В.

Но каким током разряжать? 0.5А? 1А? Или большим? На больших у IFR должно быть преимущество (перед NiMH).

Сколько времени выдерживать элемент после заряда, но перед разрядом?

Среди элементов есть явный разброс емкости, брать лучший? Худший?

Как саморазряд измерить? Каждый день напряжение измерять в одно и то же время? Очень занудно (не для меня)... Можно замерить емкость, потом зарядить и через некоторое время (месяц?) повторить замер емкости.


Но в любом случае надо понимать, что до емкости AA NiMH (даже, скажем, 2000 мАч) не дотянет ни один из элементов. IFR 14500 берут не для емкости.

2018-03-17

Распил б/у маслофильтра Mahle/Knecht OC383 (для ВАЗов)

Основная цель распила фильтра Mahle/Knecht OC383 (который работал на Оке) - это проверка на подлинность.




Внешне все привычно. Это все же оригинал Mahle/Knecht, не подделка.

Детали типовые:




Перепускной клапан:




И катушка типичная.




Складки чуть перекосило, но это несущественно, совсем не сравнить с откровенно плохим масляным фильтром TS 2101 M.

Считаю, что Mahle/Knecht OC383 - это хороший фильтр для ВАЗ. Цена соответствует качеству. Лишь бы подделка не попалась.

Еще как-то были случаи, когда на оригинале из-за "просевшей" пружины катушка плохо поджимала антидренажный (обратный) клапан. Но явление редкое, может сейчас уже и не встречается.



Изображения из альбомов:

2018-03-16

Зарядно/пусковое универсальное устройство КОСМОС-ЭНВО (УЗПУ-С-12-9)

Такой раритет имеется.




Пуско-зарядное (зарядно-пусковое) устройство КОСМОС-ЭНВО (УЗПУ-С-12-9). Покупалось в 2001 году. Когда-то я им даже что-то заряжал... Но буквально один-два раза.

Чудо солидно, тяжело, но как зарядное весьма малополезно. У него только ручная дискретная (четыре состояния) регулировка тока заряда, да еще и крайне желателен дополнительный вольтметр. Заряд требует внимания, нужно руками щелкать переключателями, выдерживая требуемый ток/напряжение. Это утомительно даже для человека знающего, а неопытный запросто испортит аккумулятор, особенно современный, нетерпимый к повышенному напряжению.

В качестве пускового устройство с натяжкой подходит, но, по-хорошему, все же слабовато для такой задачи.

Скан инструкции (присутствует и ожидаемо примитивная электронная принципиальная схема):


















Вообще, если уж хочется что-нибудь ручками покрутить, есть жажда контроля, то лучше уж достаточно мощный блок питания с режимами CC/CV.



Изображения из альбомов:

2018-03-15

Команды Formula 1 (2018)

Краткая (несколько упрощенная с точки зрения торговых марок и т.п.) история нынешних команд (что будут в сезоне 2018). Для тех, кто (как я) хорошо помнит Formula 1 только по временам сражений между Шумахером и Хаккиненом.


Mercedes (-2010) - Brawn GP [Mercedes] (2009) - Honda (2008-2006) - BAR [Honda] (2005-2000) - BAR [Supertec-Renault] (1999)

Ferrari - ...

Red Bull [TAG Heuer-Renault] (-2016) - Red Bull [Renault] (2015-2007) - Red Bull [Ferrari] (2006) - Red Bull [Cosworth] (2005) - Jaguar [Cosworth] (2004-2000) - Stewart [Ford] (1999-1997)

Force India [Mercedes] (-2009) - Force India [Ferrari] (2008) - Spyker F1 [Ferrari] (2007) - Midland F1 [Toyota] (2006) - Jordan [Toyota]  (2005) - Jordan [Ford] (2004-2003) - Jordan [Honda] (2002-2001) - Jordan [Mugen-Honda] (2000-1998) - ...

Williams [Mercedes] (-2014) - Williams [Renault] (2013-2012) - Williams [Cosworth] (2011-2010) - Williams [Toyota] (2009-2007) - Williams [Cosworth] (2006) - Williams [BMW] (2005-2000) - Williams [Supertec-Renault] (1999) - ...

Renault (-2016) - Lotus [Mercedes] (2015) - Lotus [Renault] (2014-2012) - Lotus Renault GP (2011) - Renault (2010-2002) - Benetton [Renault] (2001) - Benetton [Playlife-Renault] (2000-1998) - ...

Toro Rosso [Honda] (2018) - Toro Rosso [Toro Rosso-Renault] (2017) - Toro Rosso [Ferrari] (2016) - Toro Rosso [Renault] (2015-2014) - Toro Rosso [Ferrari] (2013-2007) - Toro Rosso [Cosworth] (2006) - Minardi [Cosworth] (2005-2003) - Minardi [Asiatech] (2002) - Minardi [European] (2001) - Minardi [Fondmetal] (2000) - Minardi [Ford] (1999) - ...

Haas [Ferrari] (2018-2016)

McLaren [Renault] (2018) - McLaren [Honda] (2017-2015) - McLaren [Mercedes] (2014-1995) - ...

Sauber [Ferrari] (-2010) - BMW Sauber (2009-2006) - Sauber [Petronas-Ferrari] (2005-1997) - ...


2018-03-14

Токовые клещи (переменный/постоянный ток) Uni-T UT256B

Кроме обновления мультиметра решил обзавестись собственными токовыми клещами. Естественно, с возможностью замера постоянного тока. Сперва присматривался к Uni-T UT210E. Может показаться. что я фанат Uni-T, но в этой ценовой категории особо и выбирать нечего. Клещи UT210E действительно весьма интересны за свою стоимость, в первую очередь отдельными диапазонами небольших токов (до 2А и до 20А).

Но потом все же понял, что замер небольших токов клещами (особенно с учетом специфики замера постоянного тока) мне пока не особо актуален, а неудобства UT210E могут быть ощутимыми. Стал смотреть другие варианты. И попались на глаза весьма редкие и специфичные клещи Uni-T UT256B (опять совпадение, что это Uni-T). Цена сравнима с UT210E, их и заказал.




Специфика в том, что эти клещи и не клещи - у них открытая вилка. Ширина зева примерно 15 мм (в инструкции указано 14.7мм). В этом решении есть и недостатки (например, невозможно подвесить клещи на проводе или шине). Но для меня открытая вилка - это преимущество, с учетом моих задач.

В комплекте идут чехол, щупы (с защитными колпачками и съемными изоляторами).

"Клещи" не сильно большие, но длинные (вытянутые). Внешний вид в сравнении с Minipa ET-997:




Экран располагается не как на UT210E, а повернут на 90°. И это удобно:




Экран вполне нормальный. Управление в целом похоже на UT210E, но диапазон для измерения тока только один - до 200А. И нет V.F.C.

По умолчанию выбирается замер для переменного тока. Для переключения в постоянный нужно нажимать желтую кнопку. Для меня это не очень удобно - предпочел бы по умолчанию постоянный ток (как на UT61E).

Щупы с прямыми (не загнутыми) штекерами, подключаются снизу. На обратной стороне есть место для хранения щупов:




Извлекать и вставлять щупы не очень удобно, но, в принципе, дело привычки. Со вставленными в "клещи" щупами устройство получается довольно длинное и неудобное для переноски, поэтому я делаю "наоборот". Щупы оставляю в своих гнездах, а штекеры вытаскиваю из клещей, обматывая провода щупов вокруг корпуса.

Не знаю, задумано или случайно получается, но щуп можно вставить с другой стороны гнезда:




Держится неплохо, получается эдакий мультиметр-пробник, когда один щуп и само устройство держишь одной рукой. Иногда весьма удобно.

Питание клещей от двух AA.




Именно AA, а не AAA (как иногда пишут). Это хорошо. Единственное, отсек для элементов несколько тесноват, чуть толстые аккумуляторы иногда сложно извлечь.

Есть автоотключение. И его, похоже, нельзя запретить. Заявлено 15 минут, не проверял.

У экрана есть подсветка. И сделана она правильно! Во-первых, там два уровня подсветки (три режима: выключена - средняя - полная). Во-вторых, подсветка не выключается через несколько секунд (как обычно делают), а горит постоянно до автоотключения всего устройства. Это делает подсветку осмысленной и удобной.

А еще есть светодиод-фонарик. Работает независимо от подсветки экрана, включается/выключается отдельной кнопкой сбоку.




Слабенький. Но хоть такой.

Замер на 6000 отсчетов. Это не самый лучший, но вполне нормальный уровень.




Заявлена поддержка TrueRMS замера переменного тока.

Ток показывается с десятыми долями Ампера (т.е. с шагом 100 мА):




Замер (бесконтактный) постоянного тока как обычно требует аккуратности и сноровки. Нужно периодически делать обнуление показаний (кнопка REL/ZERO) без провода, а затем "клещи" двигать или провод подносить, желательно без изменения ориентации клещей в пространстве. Тогда получается вполне хорошая точность. Впрочем, для моих задач достаточно даже оценки хотя бы порядка (например, отличить 1А от 0.1А). Эти "клещи" легко решают эту задачу.

Вольтметр работает неплохо, даже, похоже, лучше моего старого мультиметра Minipa на FS9922 (не только по числу отсчетов, но и по первой оценке погрешности). Диапазоны переключаются не моментально (на фоне шустрого ET61E несколько медленно), примерно на уровне того FS9922. Ручных диапазонов нет.

А вот "прозвонка" явно не удалась. Точнее это даже не "прозвонка". Хоть она и вынесена в отдельный режим (переключение желтой кнопкой), но это скорее медленный автодиапазонный омметр с озвучкой низких значений. Результат плохой: из-за медленного переключения диапазонов задержка большая, прямо раздражающая. Использовать практически нереально, только в каких-то очень крайних случаях.

Режим NCV (поиск проводки под напряжением) есть, как и в UT210E весьма условный.

Не особо понравился корпус. Если у UT61E он цельный и "сбитый", то здесь ощущается дешевым, да еще и хрустит по щели внизу около гнезд:




Внутренности:




Микропроцессор EFM32-TG842F32 - редкая штука. Еще присутствует микросхема DTA0661L. Поиск показывает, что такая же комбинация используется в токовых клещах UT216C.

Еще смущают какие-то огрызки медных жил, что валяются около винта. Качество сборки явно не блещет.

Резюмирую.

Особенности:

Открытая вилка (заявлен зев 14.7мм).
Диапазон до 200А с шагом 0.1А.
По умолчанию выбран замер переменного тока (на постоянный надо переключать желтой кнопкой).


Преимущества:

6000 отсчетов.
Место для хранения щупов, возможность использовать как пробник.
Нормальный поворот экрана.
Питание от двух AA.
Есть автоотключение.
Хорошо реализована подсветка экрана.
Есть фонарик (но слабенький).
В комплекте дешевенький, но чехол для хранения или переноски.


Недостатки:

Очень медленная "прозвонка" - практически невозможно использовать.
Вызывает вопросы качество сборки: дешевый хрустящий корпус, какой-то мусор внутри на плате.
Скромные дополнительные возможности.
Нельзя запретить автоотключение.


В целом "клещи" UT256B мне понравились, но с оговорками. Реально использую, пригодились неоднократно. Небольшие и простые. Еще использую как вольтметр, когда под рукой нет мультиметра. Реально не нравится только хрустящий корпус. "Прозвонка" ужасна, но на нее я и не рассчитывал, поэтому разочарования нет. Но корпус... Надо попробовать шайбочки под винт подложить (он же крепит отсек для доступа к батареям), весьма уж раздражает.

Blog Archive