В блоге:

2018-02-28

Filtron K1322 (салонный фильтр)

Для одного эксперимента заказал салонный фильтр Filtron K1322.

Фильтр для каких-то FIAT (и его клонов), но выбран для эксперимента из-за размеров и цены (всего 100 рублей за штуку).




Фильтр оказался похожим на Filtron K1236, только чуть больше.


(слева K1236, справа K1322)

И даже ширина ПОЧТИ совпадает:


(сверху K1236, снизу K1322)

Материал практически идентичный, но у K1236 жесткая часть с дополнительным покрытием (для герметизации, похоже), а у K1322 такого нет.



Изображения из альбомов:

2018-02-27

Фонарик Convoy S2+ (на одном 18650 Li-Ion)

Получилось забавно. Есть у меня несколько элементов 18650 Li-Ion. И подумалось, а почему бы не купить фонарик для них? Сравнительно компактный, т.е. под один элемент. И недорогой.

Некрупный и недорогой - это, конечно, "народный" Convoy S2+. Его и выбрал.


(в сравнении с 18650)

Обзор делать не буду, их очень много. Фонарик действительно народный. Поэтому опишу первые впечатления.

Один из плюсов - это модульность и пригодность для доработки. У некоторых продавцов можно заказать фонарик с желаемыми характеристиками светодиода и драйвера. Я выбрал вариант со светодиодом XM-L2 T6-4C, драйвер на шести стабилизаторах тока AMC7135 (получается ток 350*6=2100 мА в 100% режиме).




T6-4C - не самый яркий вариант, но с достаточно нейтральным оттенком. Оттенок 4C вполне сравним с оттенком моего старого фонарика Fenix LD20 Neutral White Q3. Меня устроил (не теплый, не холодный), хотя иногда возникает ощущение легкого зеленого оттенка (но только ощущение, явной зелени не наблюдается).

А вот выбор шести стабилизаторов - это несколько сомнительное решение (а ведь есть еще и версия 8 стабилизаторов!). На полной мощности в теплом помещении фонарик очень греется. Особенно на полностью заряженном аккумуляторе. Можно даже обжечься о корпус. На улице получше, особенно на севшем аккумуляторе.

Другая проблема - это работа на минимальном режиме. Режим тускловатый (ожидаемо!), но аккумулятор жрет сравнительно сильно. Fenix LD20 на двух хороших аккумуляторах AA на минимальном режиме работает гораздо дольше, но не сказать что сильно темнее при этом.

Всего режимов или 3 (минимальный, средний, максимальный), или 5 (добавляется стробоскоп и сигнал SOS). Переключение линейки режимов можно легко сделать самостоятельно (манипуляцией кнопкой) - и это очень хорошо, сразу переключил в линейку из трех режимов, исключив ненужные стробоскоп и SOS. При желании их можно быстро вернуть.

Переключение режимов немного специфическое. Сперва полунажатие переключает режимы сразу, но если выбран режим поработал несколько секунд, то для переключения на следующий нужно произвести не одно, а два полунажатия. Это сделано из-за запоминания режима при выключении. Иначе включение будет рассматриваться как полунажатие, что привело бы к смене режима. Сперва непривычно, но потом нормально. Привыкаешь.

В этой версии с шестью стабилизаторами замер тока на полностью заряженном аккумуляторе показывает примерно 0.15А в минимальном, 0.95А в среднем и 2.2А в максимальном режиме, что примерно соответствует заявленному ряду 5% - 40% - 100%.



В реальной жизни сравнивал Convoy S2+ с упомянутым моим старым Fenix LD20:




LD20 ожидаемо длиннее (там две AA), но он потоньше. Размер в целом удобный у обоих фонариков. Не совсем крохотные, но и не такие большие.

В руках LD20 более цельный, но S2+ тоже неплохо сделан. У S2+ иногда ощущается, как внутри на пружинах аккумулятор не то, чтобы болтается, но имеет некоторую свободу.

Серый цвет S2+ мне нравится даже больше банального черного у LD20. Но вот покрытие у S2+ вызывает некоторые вопросы. Не так уж и сильно использовал S2+, но в районе безеля уже немного покрытие содрал. У LD20 такие задиры (скорее даже потертости) только через несколько лет проявились.

По свету фонарики похожи, но отличается пучок. У LD20 более яркая центральная часть, поэтому на сравнительно дальних расстояниях он вполне может бороться с S2+ даже при меньшей яркости (и большей экономичности). Но вот на средних и ближних дистанциях S2+ более удобен равномерным светом, пятно центральное есть, но не такое выраженное и больше диаметром. Весьма неплохо и довольно универсально. По сути это нечто среднее между LD20 и заливающим светом Spark SD52-NW.

Немного не понравилось, что с S2+ не дают в комплекте клипсу (она есть даже у простого Eastward). Но мне, правда, она практически не нужна.

Вот что понравилось - это двойная прорезь под ремешок-"темляк".




Если ремешок зацепить только через них, то фонарик очень удобно ставить на торец вертикально. У LD20 с этим проблемы (он узкий, да и нитка ремешка мешается).


В целом фонарик однозначно стоит своих денег. Мне понравился, единственное, есть мысль все же уменьшить ток, поскольку 2.1А для помещения - это перебор (лучше 3-4 стабилизатора, а не 6). Но надо оценить, где чаще нужен фонарик... На улице этот недостаток не так заметен, а повышенная яркость может стать преимуществом.


А еще оказалось, что старый Fenix LD20 рано списывать. Я-то думал, что эти фонарики на AA из прошлого совсем слабы нынче, но оказалось, что не все так плохо. Оба (LD20 и S2+) пригодятся!

2018-02-26

Самодельный салонный фильтр для Jeep Cherokee KJ: первая попытка (не особо удачная)

Один из недостатков Jeep Liberty/Cherokee KJ в отсутствии салонного фильтра.

Точнее как бы фильтр есть. Под пластиком около лобового стекла есть сетка на входе воздуха в салон. У меня вот такого вида (может отличаться в зависимости от года выпуска):




Но такая сетка задерживает только мух. Пыль вся летит в салон. Не так сильно, как на моем старом RAV4 1997 года, но все равно ощущается.

Вообще, в мире есть неоригинальные дополнительные фильтры (3F QUALITY и FRIGAIR) для установки поверх этой сетки, но купить их сложно и дорого. Поэтому все сводится к самодельной установке какого-нибудь подходящего фильтра. Чаще всего для этого "дорабатывается" вот этот сетчатый заборник. Но я решил начать с варианта без переделки (поломки) заборника.

Для этого купил самый дешевый фильтр для кухонных вытяжек:




Фильтр составной - из двух листов. Поскольку это дешевый вариант, то черный лист вовсе не содержит активированный уголь. Но для экспериментов сойдет и так.

Оба листа я решил разместить  между снимаемым заборником и корпусом, где располагается вентилятор печки:




Хитро вырезал, прижал, собрал.

И сразу после начала эксплуатации ощутил, что эта идея довольно плохая. Эти два листа слишком плотные, поэтому создают ощутимое сопротивление для протягивания воздуха.

В морозы это вызывает запотевание, а потом и замерзание окон. Особенно боковых и особенно при -20°C и холоднее. Приходится включать венилятор на максимальную четвертую скорость (хотя обычно использую первую и вторую), но и это не особо помогает.

В общем, эту конструкцию демонтировал. Но стоит отметить, что даже за небольшой срок на фильтре уже пыль скопилась:




И это зимой! Летом пыли еще больше (гораздо больше).

Так что идею сделать салонный фильтр ничуть не отбрасываю, но использовать все же буду именно автомобильные салонные фильтры. Вторая идея уже есть.



Изображения из альбомов:

2018-02-25

Canon G1400: Первая проблема с принтером

На днях задурил принтер Canon G1400. Резко и неожиданно (прямо во время печати) исчез цвет Magenta  (Маджента) и почти сразу же за ним Yellow (желтый).

Т.е. именно полностью исчез, даже полос нет. Проверка показывает это:




Простая "очистка" не помогла. "Глубокая очистка" не помогла. Пришлось запускать "очистку систему", которая довольно нехило сжирает чернила.

Но помогло! Цвет (пока?) вернулся. На такой очистке съело примерно четверть чернил, сейчас уровень такой:




Принтер меньше года в эксплуатации. Печатаю небольшими объемами, но достаточно регулярно. Насколько это все хрупко-то!



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-02-24

Инструкция к мультиметру Minipa ET-997 (ET-997TR)

Оказывается, я все же как-то давно отсканировал инструкцию к мультиметру Minipa ET-997.

Она же для ET-997TR (версия с TrueRMS)

По управлению ничего нового, но характеристики неплохо расписаны.



















2018-02-23

Аккумуляторы для Cherokee (BCI 34): Varta, Medalist

У Jeep Liberty/Cherokee KJ первых выпусков была площадка под аккумулятор размера 86 группы BCI: 230x173x203 (мм). Потом она увеличилась под размер 34 группы BCI: 260x173x200 (мм). Полярность "прямая" (в японской маркировке обозначается R).

Но у моего Cherokee все оказалось иначе. Предыдущий владелец поставил еще более крупный аккумулятор длиной под 280мм. Да еще и "обратной" (L) полярности, которая более свойственна европейским производителям. Для установки большого аккумулятора было подпилено (и, фактически, испорчено) крепление площадки. А вот длины проводов хватило, чтобы подключиться к "обратной" полярности.

Аккумулятор этот Varta Blue Dynamic E11 (574 012 068), размерами 278x175x190 (мм):




"Обратная" полярность:




Дата выпуска 15 января 2013 года:




Решил я проверить емкость этого аккумулятора (током 5А, аналогично аккумуляторам для Jimny). И получил довольно печальный результат. Разряд до 12В дал 16 Ач, до 10.5В - 29Ач - и это наилучшие показания из нескольких попыток. Для такого большого аккумулятора это плохо. Да, ему пять лет, но где же мифическое качество Varta? Крохотная Yuasa на Jimny того же времени выпуска, она сильно пострадала от лебедки, да и то у нее не такая сильная потеря относительно заявленной мощности.

А еще смешнее, что даже поставленный временно древний Medalist оказался лучше!




Да, меньший аккумулятор аж 2004 года имеет большую емкость, чем крупная Varta 2013 года. Кроме того, я заметил, что на Varta после окончания зарядки очень быстро падает напряжение. Из-за этого ДХО гаснут почти сразу, тогда как с Medalist они еще горят секунд 10. Да и у Medalist правильная полярность (мелочь, но так лучше).


Вот уж действительно, меньше знаешь - крепче спишь. И что делать? Varta откровенно слабая уже. Medalist получше, но ему уже 13 лет! Психологически тяжело ездить с таким древним аккумулятором - вдруг что-нибудь отвалится внутри? Покупать новый аккумулятор тоже не хочется. И если брать новый, то нужно учесть, что здесь крепление за нижний выступ, т.е. формально "настоящие" D23R не поставишь (они рассчитаны на крепление сверху планкой). Пока катаюсь на Medalist...


А может, раз есть повод, сделать сборку из литий-титанатных аккумуляторов? Литий-железо-фосфатные аккумуляторы интереснее, но сильно уж дороже.

2018-02-22

Назад к фотоаппаратам? Ricoh GR

Как и многие, я стал часто пользоваться фотокамерой мобильного телефона (у меня это Samsung Galaxy Note 3). Суммарно (по числу файлов) гораздо чаще, чем фотоаппаратом Samsung NX500.

И вот ощутил, что меня это не устраивает, даже раздражает. И качество снимков, и процесс съемки. Конечно, это лучше, чем ничего, камера там сравнительно неплоха, но после того же NX500 уровень не тот. И проблема в том, что NX500 хоть и сравнительно компактный (на фоне "зеркальных" кирпичей), но все же недостаточно удобный для постоянного ношения фотоаппарат.

Начитавшись изумительных историй про "революционные" улучшения фотокачества нынешних мобильных телефонов (статьи вроде такой), начал даже думать о новом мобильном телефоне. Но изучение результатов съемки даже топовыми моделями телефонов оставило недоумение. Да, качество улучшилось, но если только пределом мечтаний видеть компактные фотокамеры с небольшими матрицами. А если еще посмотреть на стоимость этих "топовых" мобильных телефонов, то все еще менее привлекательно.

Поэтому я вернулся к использованию фотокамеры с несменным объектовом, но большой матрицей (кроп-фактор 1.5). Да, речь идет про отличную камеру Ricoh GR, которая ничуть не утратила свои преимущества за эти годы:




Уже некоторое время я совершенно не снимаю на мобильный телефон, использую для этого Ricoh GR (и реже NX500).

Некоторый психологический порог был из-за давней привычки к использованию raw-форматов на фотокамерах. Необходимость дальнейшей обработки ("проявки") фотографии и хранения больших оригиналов заставляет более тщательно подходить к съемке. Но это противоречит духу "фотографической записной книжки", когда мобильным телефоном делаешь много снимков без душевных терзаний - хлам в результате и есть хлам. Занимает мало, обрабатывать нет смысла.

Поэтому сейчас на Ricoh GR использую режим DNG+JPEG. Снимаю все подряд. Если получается хоть что-то стоящее, то потом удаляю JPEG и делаю обработку DNG. Если "проходной" хлам, то удаляю DNG. Как бонус еще получил возможность увеличения снимков при просмотре на Ricoh GR (при съемке в DNG такой возможности нет).

Первое время, конечно, после мобильного телефона надо привыкать к небольшой ГРИП. Но это только вопрос привычки (на NX500 это же привычно). В остальном только восторг, если сравнивать с телефоном. :-)

А если сравнить GR и NX500, то ощущаются следующие вещи:

1. На GR переключение экспопары колесиком в режиме P не затрагивает чувствительность. Т.е. прикрытие диафрагмы вызывает увеличение выдержки с выходом за установленный предел. На NX500 в таком случае повышается чувствительность, что гораздо удобнее. Из-за этого на GR приходится чаще переходить в режим Av.

2. Не скажу, что прямо очень неудобно, но так толком не могу привыкнуть к перемещению точки фокусировки на GR. На NX500 гораздо проще. Даже без тач-скрина. С тач-скрином еще удобнее.

3. Сильно не хватает поворотного экрана на GR. Точнее не поворотного, а подъемного (как на NX500). Часто лучше снимать "от пуза". На GR это неудобно. :-(

4. Матрица NX500 получше, но объектив GR выигрывает. У Samsung NX прямого аналога нет, хотя за счет матрицы NX500 объектив 16/2.4 не так сильно проигрывает (при адекватной обработке из raw). В целом картинка GR на отличном уровне.

5. А вот видео у GR, как уже неоднократно упоминал, слабое. В этой ситуации лучше использовать мобильный телефон. Но видео я снимаю очень редко, да и то на NX500.


Комплексно NX500 мне нравится больше, но GR тоже интересен и, что наиболее важно в этом контексте, компактнее и более пригоден для ношения. Но вот единственная реальная проблема - это летняя одежда. Сейчас-то носить GR весьма несложно, а вот летом... Опять к мобильному телефону? Уже и не хочется.

Но хочу все же сказать, что GR - это камера, которая требует хоть какого-то интереса и уважения к фототехнике. Иначе мобильный телефон будет лучше.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-02-21

Аккумуляторы для Integra (D23R): Medalist, Hitachi

На Honda Integra я ездил с 1998 года. Что хорошо, там используется обычный (а не совсем компактный) аккумулятор с прямой полярностью (по каталогу 70D23R в японской маркировке). В конце 90-х, начале 2000-х это было удобно (другие аккумуляторы были или редкие, или дорогие). Просто ставил обычные свирские "жигулевские" аккумуляторы (Свирск находится в Иркутской области). Но и ходили они обычно три года: по осени при падении уличной температуры к нулю уже не держали заряд даже при дневной стоянке в 5-6 часов. Да и требовали регулярного добавления воды.

Мне это надоело, поэтому решил купить не такой дешевый аккумулятор Medalist Premium (M55565):




Выпуск конца 2004 года:




Формально это не D23R, но проблем с установкой не было (как и с установкой "жигулевских" аккумуляторов). Medalist мне очень понравился. Воду туда не долива (да и уровень не посмотришь - корпус черный). Аккумулятор у меня ходил на машине до конца 2010 года. Ходил бы и дальше, но я несколько раз подряд его очень сильно высадил (напряжение было меньше 10В), да еще и он в таком разряженном состоянии стоял несколько дней. Поэтому все же решил заменить на Hitachi S Spec 75D23R.




Hitachi аналогично без проблем отходил до конца 2015 года, после чего Интегра была продана вместе с ним. Воду тоже не доливал ни разу (ее уровень виден).


А вот история Medalist не закончилась. С конца 2010 года он встал на вечную зарядку небольшим током (как резервный буферный аккумулятор). И вот я его недавно решил проверить. По той же методике, что и аккумуляторы для Jimny.

К моему удивлению, при разряде 5А током до 12В он сразу же выдал 22Ач (полную емкость можно оценить примерно в 36Ач), что весьма хорошо для аккумулятора, которому уже 13 лет. Учитывая возраст, решил его не разряжать до 10.5В.


Если посмотреть первую фотографию, то подкапотное пространство с аккумулятором Medalist как-то не очень похоже на Integra. Так и есть. Сейчас этот Medalist (у него есть нижний выступ для крепления) я поставил на Cherokee и езжу с ним, чтобы потестировать емкость снятой Varta 74Ач (2013 года), что мне досталась с машиной.

Об этом я напишу отдельно, но емкость гораздо более старого Medalist оказалась больше, чем у более крупной и новой Varta. Большие токи Medalist, конечно, уже не выдаст. Но эксплуатировать без долгих морозных стоянок получается.

И еще одна вещь заметна: на Cherokee стоит ДХО дальним светом, который отключается по уровню напряжения (заявлено 13.1В). Так вот с Varta свет начинает гаснуть почти сразу же после отключения зажигания (это заметно и на видео по ссылке). А вот с этим древним Medalist фары еще горят чуть ли не 10 секунд, т.е. напряжение на нем без заряда падает медленнее.


В общем, старый Medalist Premium, на мой взгляд, это лучший аккумулятор, с которым приходилось иметь дело. Hitachi тоже подтвердил свой хороший уровень (как и на Jimny). Свирские аккумуляторы критики не выдерживают (и уже упомянул про проблемы со свирским "Зверем" на УАЗе).

2018-02-20

ATF в МКПП "Оки"

Очередной эксперимент над "Окой".

В МКПП залили (почти 2 литра) жидкость для АКПП Petro-Canada ATF D3M:




Недорогой аналог Dexron III.

Зачем ATF в МКПП? Из-за зимних свойств. За такие деньги трансмиссионное масло 75W-90 GL-4 заметно проиграет по этому параметру.

Является ли ATF вредным для МКПП? Скорее нет, чем да. Рекомендованным для этого автомобиля не является. Но сходное применение есть на других автомобилях. Да что далеко ходить, в раздаточной коробке моего Cherokee как и в АКПП заливается ATF (Mopar ATF+4), а не GL-4 (как в Jimny).

Не думаю, что с МКПП будут проблемы. Разве что летом, возможно, будет пошумнее. Да и то не факт.



Изображения из альбомов:

2018-02-19

Аккумуляторы Soshine 14500 LiFePO4 (3.2В IFR)

У меня есть такие аккумуляторы Soshine:




Внешне похожи на AA-аккумуляторы, но это совсем иная штука. Это Li-Ion элементы 14500 (да, размер совпадает с AA). И не просто Li-Ion, а LiFePO4, которые отличаются пониженным номинальным напряжением (3.2В вместо обычных 3.6-3.7В). Иногда такие цилиндрические элементы называют IFR.

Заявленные характеристики:




Для заряда весьма желательно устройство, которое имеет режим пониженного напряжения для Li-Ion. Я использую LiitoKala Lii-202.


В чем смысл таких элементов?


1. Для устройств, где явно заявлено использование 14500 LiFePO4 (IFR). В моем случае это фонарик Spark SD52-NW. Туда запрещено ставить два обычных элемента 14500 Li-Ion, но разрешено ставить две штуки LiFePO4 (IFR).


2. Один такой элемент 14500 на 3.2В (не на 3.6-3.7В!) может служить заменой ДВУХ последовательно подключенных элементов AA (1.2-1.5В).

Для этого в комплекте кроме четырех аккумуляторов было две "пустышки" (Connectors) в коробочке:


(слева четыре аккумулятора, посреди две "пустышки", справа для сравнения AA-аккумулятор Ni-Mh)

"Пустышки" имеют замкнутые контакты "+" и "-", т.е. это проводник-перемычка в корпусе 14500/AA.

Размеры элементов 14500 совпадают с размерами AA. Но фокус именно в последовательном подключении.

Два последовательно подключенных элемента AA имеют номинально 2.4В (для аккумуляторов Ni-MH) или номинально 3.0В (для обычных щелочных или солевых батареек). Если подключить последовательно один элемент 14500 IFR и одну "пустышку", то номинальное напряжение будет 3.2В.

Поэтому 14500 IFR и "пустышки" можно ставить в те устройства, где используются одна или несколько пар элементов AA, соединенных последовательно.

Например, вот есть фотовспышка:




Даже визуально видно, что можно поставить две пары, состоящие из 14500 IFR + "пустышка".

Если в устройстве используется нечетное число элементов AA, если все элементы соединяются только параллельно, то заменить их на 14500 IFR с "пустышкой" нельзя.



Какие преимущества у IFR 14500 + "пустышка" по сравнению с парой последовательно соединенных AA?

а) Стабильно высокое напряжение. У Ni-MH с этим бывают проблемы. Например, некоторые фотоаппараты даже на заряженном комплекте начинают ругаться на низкий уровень напряжения или выключаются.

б) Возможность отдавать большие токи. Я попробовал сравнить в фотовспышке. Две IFR 14500 + две "пустышки" позволяют заряжаться вспышке заметно быстрее, чем четыре AA (хорошие Turnigy 2200 LSD).

в) Элемент IFR 14500 легче, чем AA Ni-MH. "Пустышка" вообще невесомая. Для чего-то легкого это может быть значимо.


В чем IFR 14500 хуже? Даже если не брать доступность, цену и необходимость специального зарядного устройства, то основной недостаток в меньшей емкости.

Например, пара AA Ni-MH 2200мАч имеет номинальную емкость 2*2.2*1.2=5.28 (Вт·ч).

Этот один Soshine 14500 IFR (используется вместо пары AA) имеет номинальную заявленную емкость 0.7*3.2=2.24 (Вт·ч). И это при условии, что там действительно 700мАч (надо проверить). На практике (попробовал в фонариках и т.п.), AA Ni-MH выигрывают по времени работы. И заметно.


Под вопросом и саморазряд. Современные (LSD) AA Ni-MH имеет довольно небольшой ток саморазряда. Про ток саморазряда у IFR сказать пока ничего не могу. Надо сравнивать.

2018-02-18

NGK IFR5J-11 (из архивов)

Вот такие свечи стоял в M13A моего Jimny Sierra, когда автомобиль пришел из Японии:




NGK IFR5J-11. Никаких чудес от них не было, поэтому я перешел на обычные недорогие свечи: сперва Denso K20PR-U11, которые мне как-то не очень понравились, а потом на NGK. NGK так и продолжаю использовать.

А комплект старых IFR5J-11 ездил запасным. Один раз катался зимой где-то далеко в лесу, встретил местных жителей на неедущем мотоцикле, с какой-то проблемной свечой. Отдал им пару свечей из этого комплекта, а эти мотоциклисты очень недоверчиво интересовались, а нормален ли такой тонкий центральный электрод, будет ли такая свеча работать? Заработала. :-)



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-02-17

Держатель для цилиндрических аккумуляторов из Li-Ion зарядника

Меня интересует тестирование электронной нагрузкой не только автомобильных аккумуляторов, но и обычных цилиндрических Ni-MH и Li-Ion элементов (AA/14500, 18650 и т.п.). Но для этого нужно эти аккумуляторы подключить к нагрузке. Можно пытаться крокодилами, можно ими же, но через магниты, например. Можно даже изолентой провода примотать. Но это все не особо удобно.

И есть у меня универсальная зарядка Li-Ion элементов, которая втыкается в розетку своими выкидными контактами. Дешевая (чуть дороже $1), простая. По назначению ее даже ни разу и не использовал - не вызывает доверия. Ее и переделал под держатель аккумуляторов:




Естественно, убрал электронику изнутри, т.е. задача только держать аккумулятор и обеспечивать контакт.

Попробовал, сделав даже четырехпроводное подключение к нагрузке... И не понравилось. Контакты плохие, особенно у скользящей части. Да и вообще, все какое-то хрупкое и ненадежное.

Использовать можно, но решил все же не жадничать и заказал нормальный четырехконтактный держатель.

2018-02-16

Системы полного привода Jeep: Quadra-Trac (1993-1995, 1996-1998)

В 1993 модельном году появилось первое (и самое узнаваемое) поколение (ZJ) автомобиля Jeep Grand Cherokee.


(ZJ с правым рулем)

Комфорт по сравнению с Cherokee явно улучшился. Grand Cherokee больше, тяжелее. Задняя пружинная подвеска. Появился мотор Magnum V8 (развитие линейки LA). Чтобы подчеркнуть уровень автомобиля даже вернули после 10-летнего перерыва систему полного привода Quadra-Trac.

Чем характерен Quadra-Trac по сравнению с другими системами (Command-Trac, Selec-Trac), что тоже присутствовали на Grand Cherokee ZJ?

В отличие от парт-тайм системы Command-Trac система Quadra-Trac ориентирована на постоянное использование полного привода на всех типах дорог. В отличие от универсальной системы Selec-Trac система Quadra-Trac имеет упрощенное управление.

Да, в идеологии Jeep считается, что более простое управление дает больше комфорта. И в этом есть смысл. На Grand Cherokee ZJ рычаг управления Quadra-Trac имеет всего три положения:


(источник)

4 All Time- это полный привод для движения по обычным дорогам
N - это нейтраль
4 Lo - это полный привод для движения с пониженной передачей (2.72) в раздаточной коробке

Необычным является то, что на Grand Cheorkee ZJ под одним названием и с однотипным управлением скрываются две принципиально разные системы полного привода Quadra-Trac: одна ставилась в 1993-1995 модельных годах, вторая - в 1996-1998 модельных годах.

Первый вид системы (1993-1995) базируется на раздаточной коробке NP249, конструкция которой напоминает NP219 системы Quadra-Trac (1980-1982).




Отбор крутящего момента на передний мост производится цепью. Присутствует межосевой дифференциал, который автоматически блокируется вязкостной муфтой. Именно это является ключевым отличием от Selec-Trac, которая c 1987 года не имеет автоматической блокировки межосевого дифференциала.

Таким образом, обычным режимом является полный привод с автоматически блокируемым межосевым дифференциалом.

Кроме того, присутствует пониженная передача (2.72). Но была сделана точно такая же ошибка, как при разработке Range Rover Classic. При включении пониженной межосевой дифференциал принудительно НЕ блокируется, надежда только на работу вязкостной муфты. Но муфта расположена после пониженной передачи, поэтому при включении пониженной муфта не разгружается, а, наоборот, еще больше нагружается крутящим моментом.

Такое решение (отсутствие принудительной блокировки при включении пониженной) отрицательно сказывается на проходимости автомобиля и надежности работы вязкостной муфты. Это нужно помнить! Grand Cherokee ZJ с раздаткой 1993-1995 годов не рекомендуется активно использовать вне дорог. Это большой комфортный и по тем временам мощный "универсал" для дорог (хороших и плохих).

И, конечно, очень вредно ездить с такой раздаткой в любом режиме со снятым одним карданным валом. Будет большая разница скоростей вращения в межосевом дифференциале, которую (исправная) вязкостная муфта будет пытаться убрать, что ее быстро выведет из строя. И если в старой версии Quadra-Trac (1973-1979) был аварийный включатель принудительной блокировки, то здесь ничего подобного нет.

В автомобиле Range Rover этот явный промах исправлять не спешили, а вот при обновлении Grand Cherokee 1996 года все же сделали работу над ошибками.

В 1996-1998 года используется раздатка NV249 (замена NP на NV связана с переименованием производителя: New Process Gear на New Venture Gear). Управление и даже цифровой индекс раздатки остались прежними, но система полного привода (которая так и называется Quadra-Trac) принципиально изменилась.

Если раньше был межосевой дифференциал с автоматической блокировкой вязкостной муфтой, то теперь межосевого дифференциала вообще не стало. Его место заняла сама вязкостная муфта. Задний мост приводится постоянно, а передний подключается муфтой в зависимости от соотношения скоростей вращения карданных валов. Система полного привода "on-demand". Сейчас подобные системы в порядке вещей, а тогда это все же был шаг назад.

Но зато появилось жесткое подключение переднего моста в режиме пониженной передачи. Это весомый плюс обновленной системы.

Итого: Quadra-Trac 1993-1995 больше подходит для дорог, нежелательна его эксплуатация вне них. Quadra-Trac 1996-1998 менее подходит для дорог (теоретически, на практике далеко не все заметят отличия), но гораздо больше подходит для езды на бездорожье (для увеличения ресурса вязкостной муфты рекомендуется заранее переходить в режим 4Lo).


Инструкция по ремонту тех лет предписывает использовать ATF в обоих видах раздаток NP249/NV249, хотя в более позднее время представлена жидкость Mopar Transfer Case Lubricant NV245/NV247/NV249. Но это чистый маркетинг. В NP249/NV249 (в отличие от NV245, NV247) нет открытых фрикционов , которые требовали бы (даже теоретически) специальную жидкость. А вязкостная муфта закрытая, жидкостью из раздаточной коробки не смазывается.



Изображения из альбомов:

2018-02-15

Фонарик Eastward YJ J09

Купил я как-то в 2012 году фонарик Eastward YJ J09 (якобы со светодиодом Cree XP-E-R3)




Нужен был сравнительно недорогой, но все же достаточно качественный вариант под одну батарейку AA:




Небольшой, легкий, в руках ощущается как добротная вещь, а еще понравился цвет корпуса (что не черный).

Оттенок света фонаря синеватый, но тогда это было в порядке вещей.

В комплекте клипса. И она даже не особо мешает поставить фонарик вертикально на торец (с небольшим перекосом).

Все неплохо.

Но самое забавное, что я очень долго считал, что у этой модели только один режим яркости. И лишь недавно узнал, что у кнопки есть полунажатие, которое переключает режимы (аж четыре штуки).




Такие сюрпризы. Даже не знаю, обрадован или разочарован. До этого все было гармонично: простой компактный фонарик, простое управление. А теперь легкое чувство переусложнения. Может и правда лучше, если бы там был только один фиксированный режим. :-)

А так фонарик работает, никаких претензий нет. Но, конечно, это уже модель из прошлого.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-02-14

Аккумуляторы для Jimny (B24R): Yuasa, Hitachi, Alaska

Мой Suzuki Jimny Sierra 2005 года выпуска, ко мне попал в 2008 году. На нем был установлен, видимо, заводской аккумулятор Yuasa (светлый полупрозрачный корпус, выступающие характерные пробки сверху).

Сам аккумулятор, в принципе, неплохой. Но к началу 2010 года (т.е. в возрасте пять лет) начал сдавать - ток отдавал еще терпимый (для запуска двигателя, лебедки тогда еще не было), но емкость уже заметно уменьшилась. Решил с ним не воевать, в аккумуляторах было лень разбираться, поэтому по совершенно некомпетентной рекомендации купил новый аккумулятор Alaska MF55B24RS.




Примерно тогда же начал использовать лебедку. Сперва в "переносном" варианте, а через год поставил уже стационарно.

Эта якобы японская Alaska оказалась весьма посредственным, даже плохим аккумулятором. Пожалуй, это самый плохой аккумулятор, который я встречал. Даже без лебедки уже ощущалось, что аккумулятор стремительно сдает. Пришлось даже регулярно подзаряжать его, сняв с автомобиля, хотя обычно я этого не делаю.




В общем, к началу 2012 года Alaska стала создавать уже серьезные проблемы, поэтому пришлось довольно оперативно покупать новый.

Им стал Hitachi V-Spec 65B24R.




070711S - это 2011 год?




К аккумулятору не было претензий. Но так получилось, что на УАЗе в 2013 году довольно шустро (буквально за пару лет) "сдулся" свирский аккумулятор под маркой "Зверь". Покупать новый аккумулятор для УАЗа смысла не было, поэтому я решил обновить аккумулятор на Jimny, приобретя GS Yuasa ECO.R LS ELS-B24R:





Маркировка (не знаю ее расшифровку):




Соответственно, Hitachi переехал на УАЗ (с переходниками для клемм). А после продажи УАЗа остался у меня, работая в буферном режиме (постоянная зарядка слабым током) для питания одного 12В устройства.

Yuasa же до сих пор стояла на Jimny, ей досталось больше всех - именно на этом аккумуляторе я больше всего ездил на лебедке.


И вот я решил сделать ревизию. Сравнить Hitachi и Yuasa. Hitachi не подвергался сильным нагрузкам, но считается, что постоянная подзарядка слабым током может вредить аккумулятору. Да и он просто старее.

Для ориентира: номинальная 5-часовая емкость этих аккумуляторов должна быть примерно 45 Ач (по тем данным, что удалось найти).


В качестве зарядного устройства на тестах я использовал DEFA SmartCharge 4A. Разряжал электронной нагрузкой. Выбрал ток 5А - это близко к 10-часовому току разряда. Нагрузку подключал по четырехпроводной схеме для более точной работы электронной отсечки по напряжению. Конечно, нужно еще показания вольтметра нагрузки проверять, но здесь важны не абсолютные, а сравнительные друг с другом показания.

Для проверки номинальной емкости решил разряжать в один или два этапа. До 12В (для исправного аккумулятора это будет примерно 60% емкости по току), а затем (опционально) до 10.5В (полная емкость). Разряд до 10.5В может быть потенциально опасным для аккумулятора, особенно современного.


Yuasa до 12В в первые заходы выдавала, увы, совсем небольшую емкость: около 10-11 Ач. Сделав несколько тренировочных циклов, организовал полный замер. До 12В получилось 15 Ач, до 10.5В - 25 Ач. Это максимум, что удалось выжать. Т.е. аккумулятор потерял практически половину емкости за это время. Но это неплохо, все же ему как минимум уже 5 лет.

А вот Hitachi приятно удивил. Поскольку он воспринимался "вспомогательным", то сразу сделал полный разряд ("не жалко"). И получил результат: 26 Ач до 12В, 41 Ач до 10.5В. Очень хорошо для (минимум) семилетнего аккумулятора. Дальше циклами решил аккумулятор не мучить.


В результате тестов Hitachi переезжает на Jimny. Yuasa отправляется "на пенсию" - работать в буферном режиме.

В целом и Hitachi, и Yuasa заслуживают хорошей оценки. А вот Alaska рекомендовать никак не могу. А так интересно еще было бы FB попробовать.

2018-02-13

Паром на реке Иркут (Моты-Шаманка)

Паром на реке Иркут, который приводится только течением реки ("самолет"). Часть дороги, соединяющей Шаманку (на левом берегу Иркута) и Моты (на правом берегу).

Нашел пару старых фотографий.

В 2010 году:


(вид на Шаманку, с правого берега)

В 2016 году:


(вид с левого берега)

Паром платный. Но уже несколько лет есть ограничения хождения парома по выходным. Сделано преднамеренно для уменьшения числа отдыхающих по берегу Иркута. Якобы для уменьшения вероятности лесных пожаров.

В принципе, Шаманка доступна и без парома через Савватеевку или Пионерск, но состояние дорог может сильно отличаться в зависимости от времени года и погоды.

В Моты попасть проще - есть отворот с автодороги Р258 (бывшая М55).

Зимой раньше делали зимник по льду Иркута. Например, в 2009 году:


(с правого берега на левый в Шаманку)

Сейчас не знаю, делают ли (зимы не очень холодные, а у Иркута все же течение).



Еще по этой теме:

Blog Archive