В блоге:

2018-01-31

Дешевый китайский USB-эндоскоп: новое зеркало неплохое, но бесполезное

У дешевого эндоскопа в комплекте было зеркало (насадка с зеркалом), но очень плохое. Кривое, косое и мутное. Но зеркало важно для осмотра камеры сгорания. Поэтому я решил добавить более приличный вариант. Для этого заказал комплект насадок (зеркало + всякие магнитики-крючки) для другого вида эндоскопов.

Зеркало там оказалось гораздо лучше. Оно рассчитано на более крупные камеры, поэтому пришлось чуть мотануть изоленты на камеру эндоскопа, но держится хорошо (крепится не на резьбе, на хомуте с защелкой):




И даже картинка с ним сравнительно неплохая (только нужно хорошо протирать и саму камеру, и зеркало, иначе каждая пыльника дает сильный засвет).

Но замеры показали, что эта конструкция не пролезает в свечную отверстие с распространенной резьбой M14x1.25. Проверка на машине это подтвердила. Да, такого не ожидал (на фотографиях казалось, что зеркальце это не сильно громоздкое в сравнении с камерой). Надо что-то другое придумать...



Изображения из альбомов:

2018-01-30

Металлическая коробка для карт памяти (не сразу понравилась)

Довольно активно использую карты памяти SD и MicroSD (для фотокамер, мобильных устройств). Раньше хранил и переносил их в маленьких пластмассовых коробочках (в которых они продаются обычно) россыпью. Неудобно, иногда терял карты, а потом с трудом находил. Поэтому решил заказать одну коробку для всех карт памяти сразу. Какой-то китайский безымянный вариант.




Почему-то на картинках продавца он казался весьма компактным, а пришло такое металлическое (похоже, что алюминиевое) чудо, размерами больше похожее на портсигар.

Внутри восемь "отсеков" для SD, а под ними еще еще восемь "отсеков" для MicroSD:




Сперва был откровенно разочарован. При таком большом размере можно и больше карт разместить. Да и куда мне такой "кирпич"?

Но все оказалось не так плохо. Все мои карточки поместились. А размер и масса дают преимущество - сложнее потерять. Так что вполне неплохо. Но "отсеков" при такой толщине можно было и побольше сделать (на "вырост").



Изображения из альбомов:

2018-01-29

5W-20 в мотор 7A-FE

Интересный эксперимент. Вопреки гаражным мифам о необходимости повышения вязкости для старых моторов, в двигатель 7A-FE (бензиновый 1.8л) праворульной Toyota Corona Premio (1996-2001 гг) залито весьма недорогое, но хорошее масло Petro-Canada Supreme 5W-20 (черная канистра)




Вообще, туда полагается 5W-30 ILSAC, но на зиму при основной городской эксплуатации (да еще и в нынешние морозы) использование 5W-20 очень даже оправдано, на мой взгляд. Недогретому двигателю легче работать на 5W-20, да и поступление масла по мотору лучше (из-за меньшей вязкости).

На лето можно вернуться обратно к 5W-30.

Еще интересно, что этот мотор в прошлом был укатан Mobil1 Peak Life 5W-50, причем это оказался необратимый процесс - переход на меньшую вязкость отсрочил ремонт, но уже не мог повлиять кардинально (поршневые кольца уже потеряли подвижность). Сейчас двигатель после ремонта.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-28

Зарядное устройство ISDT C4 (новость)

Вот какое устройство недавно представлено: ISDT C4




И есть даже первый видеообзор:

https://www.youtube.com/watch?v=7EZEfS2PxVQ



Недостатки, конечно, сразу видны. Например, из-за такой установки элементов (14500/AA вертикально, 18650 горизонтально) ограничиваются возможности одновременной зарядки смешанных типов. Да и AAA, получается, заряжаются только две (или три?) штуки за раз. Но зато устройство сравнительно компактное.

Но самое важное - это экран. Наконец-то в наше время дешевых компонентов кто-то догадался поставить приличный экран, а не "амбразуру" в пару строчек короткого текста.

Устройство сейчас доступно по предзаказу у китайцев за $60. Не сказать, что очень дорого за такие возможности (и фактор новизны). Но и не дешево. Тем более, что и блока питания в комплекте нет.

Но идея мне нравится, старые варианты уже и не хочется смотреть. Даже более дорогой и функциональный SkyRC MC3000 на этом фоне уныло смотрится... А всего-то надо было прикрутить интерфейс мобильного телефона десятилетней давности.



Изображения из альбомов:

2018-01-27

Свечи NGK ZFR6F-11G: после 5 т.км

Проехал 5 т.км на Cherokee со свечами NGK ZFR6F-11G. Пробег небольшой, но решил посмотреть состояние:




Уплотнения на катушках уже явно пропускают, но рабочая часть свечей очень даже в хорошем состоянии. В этот раз, кстати, решил смотреть свечи не после трассового пробега (как обычно), а после городской поездки (да еще и в мороз -30°C). Но на состояние свечей это не повлияло - изолятор как обычно белоснежный.

Боковой электрод нормальный, без явной зелени (что мне не понравилась на Denso):




Нагар на кольце металла отдельно не сфотографировал, но он чуть больше (по углу), чем обычно (немного видно на фотографии выше). Т.е. это смещение с границы бедная-нормальная в сторону нормальной смеси.

Шайбы на свечах грязноваты, но это результат попадания мусора в свечные колодцы (опять привет уплотнениям катушек).

Вернул свечи в мотор, пусть еще катаются.

2018-01-26

Китайская электронная нагрузка на 150Вт (постоянный ток, до 10А)

Для работы с разными аккумуляторами (их разряда) обзавелся электронной нагрузкой (на постоянный ток), какой-то китайский нонейм. Зная о "китайских" характеристиках, выбрал модель с запасом, как бы до 150Вт (на самом деле с оговорками).




Устройство весьма спартанское. У него нет корпуса, нет удобных кнопок (только распаянные "нажималки"), нет блока питания. И приехало оно просто в картонной коробке без обозначений и даже без инструкции.

Но общий сценарий использования прост. Подключаете устройство к собственному питанию (12В), подключаете тестируемый источник питания (например, аккумулятор), выставляете настройки (ток разряда, напряжение отсечки), запускаете разряд. Устройство само производит разряд (выбранным током), считает время. По времени и току оно же считает емкость в А·ч. При достижении напряжения отсечки разряд прекращается, можно оценить емкость аккумулятора.

Вид со стороны подключений:




Слева направо:

Разъем для подключения блока питания на 12В (постоянный ток). В комплекте его нет. Я использовал от зарядки Robiton, нормально работает. Это питание нужно для работы самого устройства.

Разъем для вентилятора (уже подключен).

Переменный резистор для регулировки контраста изображения на экране (именно контраста, а не яркости, как иногда пишут).

"Пищалка".

И винтовой клеммник для подключения тестируемого источника питания. Сделано "по-взрослому" - с четырехпроводной схемой подключения:




A+ и A- для подключения нагрузки (с замером тока), V+ и V- используются для точного измерения напряжения. Это нужно из-за падения напряжения на проводах (особенно при увеличении тока разряда). Таким образом, два провода от A+ и V+ идут к "плюсу" тестируемого источника. Два провода от A- и V- идут, соответственно, к его "минусу".

В простейшем случае (когда провода достаточно толстые, а ток небольшой) можно использовать обычную двухпроводную схему. A+ и V+ замыкаются на клеммнике, один провод от них идет к "плюсу" тестируемого источника. И аналогично замыкаются A- и V-, один провод от них идет к "минусу".

Нельзя использовать тестируемый источник в качестве питания устройства (поскольку результаты будут заведомо неверны, да и возможна нестабильная работа).

Будьте аккуратны при подключении тестируемого источника. Настоятельно рекомендуется это выполнять при полностью отключенном устройстве. И нужно аккуратно соблюдать полярность подключения, я вовсе не уверен в наличии защиты от переполюсовки.


Для взаимодействия с устройством есть экран и четыре кнопки ("нажималки") по бокам от него:




Кнопки слева - это "+" и "-".

Кнопки справа - это "Select" (сверху) и "Start/Stop" (снизу).

Нажатие на кнопки сопровождается довольно громким писком "пищалки".

В верхней строке на экране выдаются напряжение на тестируемом источнике (Вольты), измеряемый ток разряда (Амперы, если разряд не ведется, то показываются нули) и состояние: OF - разряд не идет,  ON - разряд идет, OV - разряд не идет (окончен по достижению напряжения).

В нижней части слева выводится один из параметров (по умолчанию они показываются автоматически по очереди): время разряда (суммарное), температура (на радиаторе), мгновенная мощность (расчетная из напряжения и тока), подсчитанная емкость (суммарная, в А·ч).

В нижней части справа задаются настройки. Настройки две: ток разряда (I: от 0.01А до 10.00А с шагом 0.01А) и напряжение окончания разряда (V: от 0В до 60В с шагом 0.01В).

Для изменения настроек выбирается положение курсора кнопкой "Select" (каждое нажатие смещает курсор направо циклически). Пять позиций курсора: V или I, две цифры до точки, две цифры после точки. Значение над курсором изменяется кнопками "+" и "-".

Пример установки напряжения отсечки в 10.49В:




Пример установки тока разряда в 1.23А:




Для начала разряда нужно нажать кнопку "Start/Stop". Для ручной остановки разряда опять нажать ее же.

Идет разряд (справа сверху ON) током 0.1А:




Разряд так же останавливается при достижении выставленного напряжения. Точнее говоря, выставляется минимальное, но допустимое напряжение. Например, если задано 12.00В, то именно при 12.00В разряд все еще идет, а вот при падении до 11.99В сразу же останавливается. Остановка сопровождается недолгим звуковым сигналом. В правом верхнем углу появляется индикация OV.

Автовыключение по напряжению можно убрать, выставив 0В.

При установке тока учитывается мощность. При напряжениях больше 15В ток разряда ограничивается (предел меньше 10А), чтобы мощность не превышала 150Вт.

Настройки тока и напряжения можно изменять и во время разряда.

Ток выдерживается довольно точно, хотя, конечно, вывод значения с точностью аж до 1 мА довольно оптимистичен, но до 10 мА вполне похоже на правду.

Если источник не может выдать выставленный ток, то все равно разряд продолжается, но ток снижается (это видно по отображению измеряемого тока).

Накопленные значения (время разряда, емкость Ач) автоматически НЕ сбрасываются даже при отключении питания устройства. Это правильно. Для сброса нужно нажать и удерживать кнопку "Start/Stop".

Хочу отметить, что подсчет Вт·ч устройство, к сожалению, не ведет. Но я об этом заранее знал, мне достаточно А·ч.

Рассеивать 150Вт в тепло на радиаторе - это не такая простая задача в этих габаритах, поэтому здесь присутствует и вентилятор (дешевый и довольно шумный). Для повышенной мощности он включается принудительно. Для пониженных токов включается только при нагреве (46°C, выключается при 40°C). Заявлено наличие защиты (кажется, при 87°C или что-то около) с автоматическим снижением тока. Сам я токи на пределе не использовал, но есть отзывы, что при комнатной температуре рассеять полные 150Вт невозможно, срабатывает защита. 100-120Вт более реально. Нужно понижать температуру окружающего воздуха (скажем, до 10°C), тогда 150Вт можно получить.


Я изначально планировал использовать это устройство для оценки емкости аккумуляторов (Ni-Mh, Li-Ion и кислотно-свинцовых). Для цилиндрических элементов надо сделать "кроватку"-держатель, чтобы с проводами не возиться - пока руки не дошли. А вот автомобильные 12В аккумуляторы уже пробовал тестировать. Сделал четырехпроводное подключение: два силовых крокодила для нагрузки, два провода для замера напряжения, прижимаются к клеммам крокодилами. Довольно неплохо получилось. Замерять емкость устройством гораздо удобнее, чем сидеть "по старинке" с лампочкой, вольтметром и часами.

Насчет точности не могу сказать без целенаправленных замеров, но результаты, по крайне мере, повторяемые.


Конечно, некоторым не понравится отсутствие возможности получить лог разряда (хотя бы зависимость напряжения от времени), но устройство для этого и не предназначено. Зато оно довольно простое в использовании.

Отсутствие корпуса не особо мешает, но вызывает опасение вероятность снять "статику" с руки на плату. Нужно быть аккуратным. А хранить устройство приходится в той коробке, в которой оно пришло.

Цена устройства на данный момент около $30. Есть отзывы о существовании подделок (!), которые показывают погоду на Марсе и не имеют возможности программной калибровки. У меня, судя по признакам, все же не подделка, но с программной калибровкой пока не разбирался.

UPD: Более подробное описание управления


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-25

Cherokee: датчик уличной температуры

Решил все же понять, как работает датчик уличной температуры на моем Jeep Cherokee (KJ). Его показания можно увидеть на потолочной консоли, но слегка странное поведение этого "показометра" заставило меня поглубже изучить тему.

Итак, датчик уличной температуры установлен где-то впереди, видимо, в бампере, поскольку сразу сходу его не видно. Этот датчик подключен к блоку управления кузовной электроникой (BCM). Но его показания принимаются по внутренней сети той самой консолью и, что даже важнее, блоком управления силовой установкой (PCM).

Раз PCM видит уличную температуру от BCM, то вполне вероятно, что ее можно увидеть и через диагностику по OBD2 разъему. Обзавелся ноутбуком и начал с проверки CASCADE. Да, эта температура (Ambient Temperature) там есть. Но более интересным (и удобным) оказалось, что она видна и через OBD2. Включил программу, работающую через OBD2, и поехал наблюдать. Тем более, что вернулись морозы.

И поведение повторилось один в один. До -36°C все нормально. Но как температура падает еще ниже, то происходят две вещи:

1. Потолочная консоль начинает показывать 54°C (это ее предел в 130°F). Удалось даже поймать момент, когда температура на улице была около -36°C градусов, а показания на консоле плавали (машина стоит на месте):

https://www.youtube.com/watch?v=cifRlm3aS3U



2. Показания уличной температуры по диагностике PCM застывают на -36°C.




Этот скриншот я сделал уже при движении по трассе. Как видно, штатная система "холодного впуска" реально холодная - датчик температуры воздуха на впуске при движении показывает аж -35°C, т.е. воздух практически не успевает прогреваться при поступлении. И лишь мотору все это безразлично - он показывает обычные свои 92°C.

Более того, когда уличная температура падает ниже -36°C, то блок PCM еще и выкидывает ошибку (DTC). Через OBD2 ее не видно (она уходит в исторические), но "случайно" она читается моей сузуковской SZ Viewer:




Ошибка U110E: LOST AMBIENT TEMPERATURE MESSAGE, что означает: "The PCM doesn’t receive the ambient temperature signal over the CAN C bus from the BCM.", т.е. PCM не получает уличную температуру от блока BCM.

Итого: при температуре ниже -36°C блок BCM (к которому подключен датчик) почему-то перестает рассылать значение уличной температуры. Соответственно, PCM ее не получает (выставляет ошибку U110E, которая потом сама уходит в историческую при повышении уличной температуры). Потолочная консоль ее тоже не получает, но реагирует на это показом 54°C.

Но практически нельзя назвать это проблемой. Все равно где-то рядом и программный предел показаний в -40°C, разница, в общем-то, несущественная. Но просто забавная особенность.


Попутно раскрыл и вторую странность. Я уже замечал, что показания уличной температуры на потолочной консоли как бы "замирают", не реагируют на изменение погоды. Но я связывал это с попаданием снега в бампер (поскольку замечал такое поведение после поездок в лесу по снегу). Но "после" не означает "вследствие"!

Наблюдая за температурой на консоли и за показаниями диагностики PCM заметил, что там все сложнее. Консоль использует какие-то хитрые алгоритмы для обновления показаний, делая это достаточно лениво, тогда как PCM через диагностику отображает изменения очень быстро. Например, если машина стояла заглушенной недолго, то после запуска двигателя консоль показывает старое значение уличной температуры (на момент предыдущего глушения). И начинает показывать актуальную температуру только после движения не меньше определенной скорости (сложно оценить, может примерно 30 км/ч), иногда даже не сразу, а лишь через некоторое время. Поэтому на коротких частых поездках и создается эффект "замирания" показаний. А по лесу именно такие поездки и были. Но если машина постоит долго (не знаю, может часа 4-5), то температура обновляется сразу же после запуска двигателя.

Так понимаю, что это программное решения для "сглаживания" возможного нагрева датчика уличной температуры от моторного отсека. Хотя сам датчик достаточно точный. Специально проверил, после долгого (не меньше суток) отстоя машины в помещении (примерно +11°C) все три температурных датчика (уличный, на впуске и охлаждающей жидкости)  до запуска двигателя показывали одинаковые значения с точностью около одного градуса. Примерно такой же метод использует PCM для проверки адекватности показаний уличной температуры, (см. описание ошибки P0071 - AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE).


И теперь я понял, почему летом в жару меняется поведение электровентилятора охлаждения. Блок PCM учитывает не только температуру охлаждающей жидкости, но и уличную температуру.

А еще уличная температура используется для повышения напряжения генератора в холода - на этой машине нет привычного регулятора напряжения на генераторе, им управляет PCM. На более ранних KJ для этого использовался датчик под аккумулятором, но потом схему, видимо, решили упростить, на моей машине аккумуляторного датчика уже нет.



Изображения из альбомов:

2018-01-24

Универсальный зарядник Robiton SmartCharger Plus: опыт эксплуатации

С 2011 года использую универсальную зарядку Robiton SmartCharger Plus. Ее уже и не делают, но за эти годы она не потеряла актуальность.


(аккумулятор от старой фотокамеры Sanyo)

Использую до сих пор и довольно активно. Заряжаю почти все, что само не заряжается от USB и позволяет извлечь аккумулятор (Li-Ion на 3.7В или 7.4В). Старая фототехника, телефоны и т.п.

Вообще, сейчас много подобных универсальных зарядных устройств. У меня даже где-то валяется копеечная "лягушка" (для Li-Ion 3.7В) с откидной вилкой, но там смех один (особенно при сравнении качества материалов). И немаловажным преимуществом этого Robiton является поддержка 7.4В - эта возможность не так часто встречается. И мне она помогала и помогает.

Забыл упомянуть в первоначальном миниобзоре, зарядка Li-Ion идет заявленным током 0.9А

Еще есть полезная возможность заряжать AA/AAA Ni-Mh (на два канала тоже током 0.9А). Это работает, но я все время об этом забываю! Поэтому практически не использую.

А еще раньше не знал, но недавно попробовал. Через эти же контакты (под цилиндрические элементы) можно заряжать и Li-Ion 3.7В, те же 18650 или 14500, например. Но углубление для плюсового контакта слишком узкое, поэтому далеко не все аккумуляторы подходят.

Еще есть 9В зарядка, но ее и вовсе не пробовал.

Еще были разговоры про поддержку Li-Ion 3.2В (LiFePO4), но я этого не обнаружил. Они считаются обычными Li-Ion 3.7В, что, конечно, не совсем то.


Отдельным плюсом отмечу использование 12В блока питания. В комплекте был простейший провод-адаптер для подключения к "прикуривателю" автомобиля, что весьма хорошо. Да и сам блок питания (хоть и сравнительно  маломощный) отдельно мне тоже пригождается.



Изображения из альбомов:

2018-01-23

54°C

Еще один глюк показометра температуры за бортом Cherokee обнаружился. При температуре ниже -36°C показывает 54°C.

Когда едешь, а на улице как раз температура на границе, то показания изменяются: то -35°C, то -36°C, то 54°C. "Переполнение" какое-то. 54°C - это 130°F, похоже на верхний предел измерений. А нижний предел какой? -35°F?



Еще по этой теме:

2018-01-22

Карта Ангары в 1953 году (с границами будущего Иркутского водохранилища)

Весьма редкая, но интересная карта реки Ангары 1953 года. Еще именно реки до строительства Иркутской ГЭС, но с границами будущего Иркутского водохранилища. Пересъемка бумажной карты фотокамерой (оригиналы здесь), я только склеил в одну картинку для удобства использования.


(предпросмотр)

Полная версия (JPG, чуть больше 11МБ)

После просмотра будет понятно, почему сейчас именно Новогрудинина или Ново-Разводная. И что нынешнее Михалево в Курминском заливе - это совсем не то, что было раньше.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-21

DEFA SmartCharge 4A: первые результаты эксплуатации

Активно опробовал зарядное устройства DEFA SmartCharge 4A. Для начала оценил работу в соответствии с заявленными этапами:




Довольно правдоподобно. Первые два этапа (1 и 2) устройство что-то измеряет, щелкает релюшкой (реле используется, предполагаю, для отключения выхода на аккумулятор во избежания искрения при подключении к нему крокодилами), перебирает ток: 1А, 2А, 4А. Для автомобильных аккумуляторов выбирает 4А.

Обратите внимание, что нет никаких обещаний десульфатации. Это честное поведение, поскольку в большинстве случаев у автоматических зарядок режим якобы десульфатации оказывался фикцией.

Далее (этап 3) идет зарядка максимальным током 4А. Устройство нагревается, но не сказать, что очень сильно. В сравнении Кулон-305 греется сильнее (еще и пластмассой иногда попахивает), но там 5А.

Затем (этап 4) напряжение около порога (14.4/14.7В при 25°C), ток плавно снижается. Но это при заряде достаточно разряженной батареи. В других ситуациях заряд может идти по другим алгоритмам (малым током и с меньшим пределом).

Уже перед окончанием заряда (когда мигает только последний сегмент) устройство снижает напряжение до 13.8В (при 25°C), а в  какой-то момент начинает отключать реле и что-то измерять, потом опять возвращается к заряду. Такое может быть и не один раз. Похоже на заявленный этап 5.

После заряда (когда горят все сегменты) удерживается напряжение 13.8В (при 25°C) - это этап 6, буферный режим. Он длится довольно долго. Поддержка идет импульсами, но не такими сильными, как у Кулона-305 (там импульсы  по 1А). Здесь же импульсы около 0.1-0.3А с выбросами в минус (индуктивность влияет, видимо, поскольку сильно сомневаюсь, что в DEFA есть нагрузка).

Переход в режим сна (этап 7) пока и не увидел, но и держал на зарядке не более двух-трех дней. Надо проверить, при каких условиях происходит этот переход.

Обещанная термокомпенсация есть. Грубый, но показательный лог заряда (аккумулятор не отключался от автомобиля):




Это заряд в прохладном гараже с температурой около 5°C. На графике показания несколько завышены, но не сильно. При заряде напряжение было около 15В. В буферном режиме термокомпенсация тоже поднимает напряжение, как видно.

Непонятно только точное расположение датчика температуры. Где-то в корпусе. И опять же вопрос: как реагирует устройство на изменение температуры во время заряда? Есть ощущение, что никак, учитывается только стартовая начальная температура. Но опять же надо проверить.

Еще не понятна работа индикации. Обычно сегменты мигают со средней скоростью. Но при каких-то условиях могут мигать заметно быстрее, а при каких-то - медленнее. Закономерность не уловил. Это связано с отключением и обратным подключением питания к зарядному устройству, но почему-то обычно после этого мигает медленно, но пару раз были и быстрые моргания.

В общем, пока впечатления от DEFA положительные. Напоминает Кулон-305, только интеллектуальнее (в плане подбора тока, выбора напряжения и отработки ошибок). Но, к слову, Кулоновский буферный режим (импульсами 1А) мне нравится чуть больше (если использовать при температуре 20-25°C). Но у DEFA еще есть непонятный режим сна (предположительно с "качелями" до 12.6В), а я его еще не увидел. А еще очень удобной оказалась кнопка включения/выключения у DEFA. Когда потом используешь Кулон-305, то ее ощутимо не хватает. И, конечно, "крокодилы" у DEFA гораздо лучше.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-20

Какой-то старый масляный фильтр 2101-1012005

Нашел в запасах такой масляный фильтр неизвестных времен для ВАЗов:




Номер 2101-1012005, производитель неизвестен, есть только его логотип:




Может это новодел 90-х... Не знаю (не помню).

К сожалению, фильтр поржавел за это время, хотя лежал в пакете в сухом месте:




Но он реально огромный по нынешним меркам. Уже и забыли, что фильтр для малообъемного легкового автомобиля может напоминать фильтр для какого-то грузовика. :-)

В сравнении с современными OC217 (слева, для Jimny) и Wix 51516 (справа, для Cherokee):






Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-19

LaCrosse RS-700: многолетний опыт эксплуатации

С 2011 года использую известное (и поныне) зарядное устройство LaCrosse RS-700 (оно же Technoline BC-700), предназначенное для Ni-Cd/Ni-MH аккумуляторов типоразмера AA/AAA.




Этот зарядник исправен, использую его и сейчас, но гораздо реже.

Из хорошего отмечу интересные (особенно в то время) возможности: режимы "разряд-заряд", "заряд-разряд-заряд" и режим "refresh" (повтор "заряда-разряда-заряда"). Когда-то их даже пытался использовать для восстановления уезженных аккумуляторов. А сейчас проще сразу отбраковать такие аккумуляторы, очень уж долгий и не особо эффективный этот процесс "восстановления".

И для просто заряда аккумуляторов это устройство нельзя назвать удобным. Например, по умолчанию выставляется ток 200мА. Не всегда хочется заряжать аккумуляторы (особенно 2000 мАч и больше) так долго. Значит надо руками выставлять ток побольше (500 или 700 мАч), а кнопки неудобные (реакция какая-то замедленная), да еще надо успеть уложиться в определенное время. И так практически каждый раз!

А еще тяжело отслеживать окончание заряда. Это видно только на экранчике (у которого и подсветки нет). Надо регулярно подходить, вглядываться. Тоже неудобно.

Поэтому именно для заряда стал возвращаться к старому Vanson. Там совсем просто: поставил и жди зеленого сигнала. А сейчас стал использовать LiitoKala Lii-202, там хоть и два слота, но зато удобнее использовать.

По большому счету, сейчас RS-700 интересен мне только замером емкости на разряде. Так его и использую. Но выбор разрядного тока (100, 250 и 350 мА - половина зарядного) не совсем удобен. Ни для замера емкости, ни для просто разряда перед зарядом. Но пока альтернативного варианта у меня нет, поэтому RS-700 все еще остается в строю.

2018-01-18

Зимние дороги Ангарска

Просто одна поездка по Ангарску на днях. Это еще как бы почистили дороги, было хуже.

И сразу подряд два миниэпизода на регистратор.

Toyota Vitz забуксовала на трамвайных путях, ее вытолкали водители других машин:

https://www.youtube.com/watch?v=uGz-Tyc9zGw



Ford ДПС при выезде задним ходом из двора чуть не сел на брюхо:

https://www.youtube.com/watch?v=0MtKjnfn47I



И после этого мне будут рассказывать про лучший комфорт "пузотерок"? Комфорт - это не всякая глючная и электрическая ерунда в салоне. Комфорт - это когда просто едешь и ни на что внимания не обращаешь. На наших дорогах зимой на "пузотерке" (особенно моноприводной) до комфорта очень далеко.

Именно поэтому я раньше Интегру на зиму ставил в гараж до весны, а ездил на Jimny. Jimny в наших городских зимних условиях - это идеальный автомобиль. Везде едешь, везде паркуешься. Cherokee тоже неплохо, но он слишком большой для города. Это ощущается.

Поездил на сдутой шине Bridgestone DM-V1...

В декабре (уже прошлого 2017 года) произошла не очень приятная история. Еду на Cherokee. Дороги, как полагается нынешней снежной (реально снежной) зимой, почти не почищены. Фактически, это две выкатанные в лед колеи с высокими бортиками уплотненного снега между ними и по краям.

Ездил пару часов по городу на машине почти непрерывно и вдруг в какой-то момент начинаю ощущать, что машину как-то уж сильно мотает из стороны в сторону. Да, дорога скользкая, но чувство, что под колесами не лед, а какой-то "суперлед". И, как назло, даже свернуть и остановится негде. Протянул до первого заезда во двор, заехал и пошел посмотреть. К своему расстройству увидел, что задняя правая шина (зимний Bridgestone DM-V1 235/75R17) спущена просто в нуль. Ехал на ободе, хорошо хоть не разбортировался.

Решил колесо накачать для оценки повреждений (вдруг там боковина порвана). Накачал (хорошо хоть шланг на компрессоре уже был исправлен). Звуков убегающего воздуха не слышно, визуально колесо давление держит. Так и поехал дальше, поглядывая на состояние шины. На следующий день решил поехать на шиномонтажку, а оказалось давление за ночь и не уменьшилось. Так и не поехал. Более того, уже месяц то колесо не подкачивал, давление держится.

И что это было? Есть такое ощущение, что ударился боком шины о прессованный снег при проезде всех этих снежных канав на дорогах. Но удивительно, что шина быстро спустила в нуль, но при этом не слетела бортом с диска.

Но хуже другое. Проезд (точно несколько сотен метров, а то и километр, а может и больше) на спущенной и весьма мягкой шине все же сказался на ее здоровье. Вылезла как минимум одна наружная, хоть и небольшая грыжа:




Так катаюсь, но надо купить, видимо, еще одну новую шину, пока они еще продаются (очень редкий размер), благо цена не очень велика.

А еще появилась мысль вернуть датчики давления шин, которые выкинуты из колес кем-то из предыдущих владельцев. Но, во-первых, не известно, рабочая ли сама система (может приемники в арках уже и не работают). Во-вторых, родные датчики весьма дорогие, а неродные (заменители и даже "китай") все же сравнительно дороги: комплект из четырех штук дороже шины на замену. Можно поискать б/у датчики, они сравнительно дешевые, но какой оставшийся ресурс батарейки? Явно небольшой. А еще тогда желателен комплект и на вторые колеса (летние).

Но, с другой стороны, теперь у меня легкая паранойя. Иногда начинает казаться, что машину опять таскает. Останавливаюсь и смотрю шины. А так мог бы на экранчике давление глянуть. Нервы-то дороже. :-)

2018-01-17

Samsung Note 3: фотокамера и размытие

С прошлой зимы фотография:




Это на мой телефон Samsung Note 3, который все продолжаю использовать. Размытие оптическое, не программное (как в новомодных телефонах). Это сделать тяжело, с учетом, что здесь матрица Sony IMX135 размером 1/3.06" (диагональ ~5.867мм), а у объектива диафрагма f/2.2 и фокусное расстояние 4.13мм. Но на совсем небольших объектах какое-то размытие, как видно, есть.

Вообще, изучение фотовозможностей камер современных мобильных телефонов удручает. При такой шумихе я ожидал что-то вроде старых Nokia PureView 808 или Lumia 1020, но на современный лад. А там, оказывается, даже до матриц 1/1.8" не дошли (и как-то не особо собираются), зато ублажают пользователей программным размытием и псевдоHDR. А пользователям нравится.

Но отмечу, что оптика стала светлее (больше апертура) - уже f/1.7-f/1.6 есть, а f/1.5 на подходе (даже с регулируемой диафрагмой). И многоматричные системы потенциально интересны, но пока еще они только начинают путь.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-16

Термометр в Jeep Cherokee (KJ)

Не знаю, где именно установлен датчик температуры внешней среды для вывода на экран "бортового компьютера" Jeep Cherokee (KJ), но второй год замечаю забавную "багу".


(W - это West, показания электронного компаса)

Обычно датчик отображает температуру воздуха на улице весьма адекватно, но вот после езды по достаточно глубокому снегу показания как будто "застывают". Даже если на улице меняется погода (холодает или теплеет), но показания температуры остаются неизменными. Такое чувство, что датчик стоит где-то в бампере, а снег образует вокруг него "термос", который и хранит старую температуру.

И лишь когда покатаешься, снег слетит от тряски на дорогах или подтает, то показания температуру опять становятся адекватными. До следующего проезда сугроба. :-)



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-15

Зарядное устройство LiitoKala Lii-202

Для заряда LiFePO4 аккумуляторов (IFR) понадобилось зарядное устройство. Такие аккумуляторы заряжаются как обычные Li-Ion вариации, но особенность в пониженном напряжении (номинальное 3.2В против 3.7В). Соответственно, и максимальное напряжение заряда меньше. Не хотелось "жарить" такие специфичные аккумуляторы в обычной зарядке для Li-Ion.

А еще хотелось сравнительно недорогое и универсальное, но простое устройство. Выбрал модель LiitoKala Lii-202.




Устройство с двумя слотами. Может показаться крупным. Например, в сравнении с LaCrosse RS-700




Но надо учитывать, что здесь всего два, но универсальных слота. Аккумулятор фиксируется подвижным (на пружине) контактом. Заявлено, что по длине могут поместиться элементы до 70 мм включительно. По диаметру до 26 мм включительно. Ходовые элементы 18650 помещаются без проблем и с запасом (есть место для "защиты"). А вот с небольшими по диаметру (AAA, например) не очень удобно - они просто крохотные для такого слота, поэтому легко теряют контакт, если дергать устройство. Надо это учитывать.

Есть только два разъема:




USB-разъем (OUT) для использования Lii-202 в качестве PowerBank (об этом ниже).

MicroUSB-разъем (IN) используется для питания Lii-202. Других вариантов внешнего питания нет. В комплекте только короткий провод MicroUSB-USB, никаких блоков питания. Поэтому для питания нужно использовать либо подключение к PC, либо подключение к какому-либо внешнему зарядному устройству с USB выходом. Для полноценной работы нужна поддержка питания 2А на USB (5В). Можно использовать и на более слабых USB-выходах, но заряд аккумуляторов будет идти меньшими, чем заявлено, токами.

Самое интересное, что поддерживаются аккумуляторы Ni-MH (1.2В), обычные Li-Ion (3.7В), Li-Ion с повышенным напряжением (3.85В) и LiFePO4 (3.2В). Тип основных аккумуляторов определяется автоматически: Ni-MH или Li-Ion (3.7В). При заряде LiFePO4 или Li-Ion повышенного напряжения соответствующий тип нужно выбирать руками.

Для выбора типа нужно после установки аккумулятора (во время мигания одного сегмента индикатора) кратко нажимать единственную кнопку Mode. Если аккумулятор в другом слоте уже заряжается, то нажатие кнопки на выбор его типа уже не влияет - это позволяет использовать разные типы аккумуляторов одновременно.

Если устройство определяет аккумулятор как Ni-MH, то переключить его на любой "литий" невозможно. Переключение происходит только между "литиями": 3.7В - 3.2В - 3.85В по кругу. Автоопределение работает неплохо, но у меня был случай, что разряженный до 1.7В элемент LiFePO4 не определялся (не подсвечивался тип). Но об этом указанно в инструкции. В такой ситуации небольшой ток все равно подается. Если элемент хоть как-то живой. то напряжение поднимается, а затем зарядник подхватывает и определяет элемент как Li-Ion 3.7В. Аналогичное поведение при полностью разряженных элементах. Небольшой ток, а потом заряд как Ni-MH. Так что можно попытаться зарядить сильно разряженные аккумуляторы (но под присмотром, конечно).

Во время заряда краткое нажатие на кнопку Mode показывает выбранный тип для каждого слота:




В данном примере как раз разные типы аккумуляторов. В левом - 1.2В Ni-MH. В правом - 3.7В Li-Ion. Еще хочу отметить, что у меня обновленная версия устройства - у нее указывается 3.85V, тогда как на старой версии было 3.8V.

Самое важное для меня - это поддержка 3.2В "лития":




Во время заряда сегменты индикаторы показывают уровень заряда и отображают процесс. Когда неподвижно горят все четыре сегмента, то это обозначает окончание заряда.

Заряд (вне зависимости от типа аккумулятора) может производится током 0.5А или 1А на один слот. Для переключения нужно нажать и держать кнопку Mode (в любой момент). Настройка влияет на оба слота, выставить раздельно ток невозможно (это недостаток). Полностью заявленный ток (особенно для "лития") выдерживается только при достаточно мощном внешнем USB-питании (2А 5В). Если питание слабое, ток будет меньше установленного, но зарядка будет производится.

Другой недостаток в том, что при исчезновении и восстановлении внешнего питания настройки (тип аккумулятора и ток) сбрасываются! По умолчанию выставляется ток 0.5А, так что это не так страшно. А вот при заряде 3.2В LiFePO4 нужно быть аккуратным. При сбросе питания выставится 3.7В, что вызовет попытку перезаряда. LiFePO4 аккумуляторы сами по себе безопаснее, но ни к чему их лишний раз "поджаривать".

Не совсем понятен критерий окончания заряда для Ni-MH. Кто-то заявляет о работе по -∆V, другие утверждают об окончании заряда при достижении некоторого напряжения. Все же похоже на -∆V, но наверняка есть и отсечка по напряжению. А вот термоконтроля точно нет. Не уверен и в наличии отсечки по времени (думаю, что нет).

Заряд "лития" идет с ограничением напряжения. Для обычных 3.7В элементов предел 4.2В. Для элементов 3.85В - 4.35В. Для 3.2В - 3.65В.


А еще Lii-202 может работать как PowerBank с одним Li-Ion элементом (с Ni-MH не работает, но это и так малополезно). Элемент нужно ставить в правый слот (есть соответствующая подпись). Разряд ведется до 3.2В, судя по первым замерам. Индикатор показывает остаток заряда аккумулятора. Если нагрузки нет, то устройство отключает индикатор, но при подаче нагрузки автоматически не включается. Для включения нужно нажать кнопку Mode.


В целом устройство понравилось. Простое, универсальное. Работа с Ni-MH, конечно, упрощенная, но для нормальных элементов этого достаточно. Два слота иногда не хватает, но все же удобнее, чем один. Есть даже вариант докупить второй Lii-202. Единственное, что придется поискать еще один USB-зарядник, а это не так просто (в основном под рукой версии с максимальным током 1А, а этого мало для полноценной эксплуатации). Хотя для "лития" мне и двух слотов достаточно. Четыре требуются для Ni-MH.

Почему, например, две Lii-202, а не одна похожая Lii-402 сразу на четыре слота? А чудес нет, Lii-402 питается от такого же 2А USB, поэтому 1А может обеспечить только на два слота (как и одна Lii-202). В плюсах у Lii-402 больше вариантов выбора тока, но при использовании всех четырех слотов все равно только 0.5А на каждый. Поэтому и отказался от Lii-402, хотя был и такой вариант.


И комплектная инструкция для Lii-202 (хотя там все довольно просто и без нее):





Изображения из альбомов:

2018-01-14

"Дворники" Heyner Hybrid vs Heyner All Seasons

Случайно (перепутал заказы) удалось сравнить "дворники" от Heyner: Hybrid и All Seasons:




Смотрел версию 19" (48 см). Оба варианта представляют собой гибриды (нечто среднее между бескаркасными и каркасными).

Принципиальное отличие в том, что All Seasons имеет легкосъемные резинки. Одна уже установлена на дворник, запасная идет в комплекте:




У Hybrid только одна резинка (установлена на дворник), снять ее несколько сложнее:




А так весьма похожи:


(сверху All Seasons, снизу Hybrid)


Но в мелочах чуть отличаются, хотя комплектный переходник (для крючка) одинаковый.


(сверху All Seasons, снизу Hybrid)

Видно отличие в креплении резинок:


(сверху All Seasons, снизу Hybrid)

У Hybrid обычное обжатие и есть металлические полосы, вставленные в резинку для придания жесткости. У All Seasons резинка без металлических полос, вставляется в дворник через прорезь.

Качество дворников неплохое, но похуже, чем, например, у гибридных Denso (DU-...). Но и стоимость ниже. На заявленную "Германию", на мой взгляд, не похоже. Скорее какой-то Китай.



Изображения из альбомов:

2018-01-13

Удачный, но не очень простой опыт с ASUS CrashFree BIOS 3 (на ASUS P5QC)

Участвовал в обновлении одного старого уже компьютера. На имеющуюся плату ASUS P5QC было решено поставить процессор Xeon E5450, это весьма удачный и недорогой вариант апгрейда.

Процессор заказали у китайцев на Алиэкспрессе - E5450, уже подготовленный для установки в сокет LGA775 (не нужно заклеивать контакты и выпиливать "ключи"). Ревизия SLBBM (степпинг E0) - на всякий случай.

Перед установкой процессора было решено обновить BIOS до последней модифицированной (с микрокодом для этого процессора) версии. Но что-то пошло не так. Прошивалка для Windows (ASUS Update) при первой попытке отработала частично, так и не переписав BIOS. А при следующих попытках стала делать вид, что не узнает эту плату. BIOS, соответственно, превратился в тыкву.

Сразу найти недорогих перепрошивальщиков в новогодние выходные было сложно, поэтому оставалась надежда только на CrashFree BIOS 3. Так эта возможность описана на сайте ASUS: "Утилита ASUS CrashFree BIOS 3 позволяет восстановить испорченные данные BIOS с помощью флэш-диска с интерфейсом USB, содержащего файл с BIOS. Вам не нужно будет тратить время и деньги на покупку нового чипа BIOS."

Реально это не внешняя утилита, как можно подумать, а неизменяемая часть BIOS, которая проверяет контрольную сумму. В случае несовпадения, пытается прочитать файл с USB-флешки и перепрошить BIOS самостоятельно.

Самое удивительно, что при загрузке комьютера дело до CrashFree даже дошло! Появлялись сообщения, из которых удалось узнать, что файл на флешке должен называться P5QC.ROM (и лежать, конечно, в корне). Но эта штука оказалась крайне требовательной к размеру флешки и файловой системе на ней. Если ей что-то не нравилось, то она просто зависала на как бы загрузке файла с образом.

Большой проблемой оказалось нахождение маленькой флешки (минимальная имеющаяся на 2ГБ не подошла). Случайно вспомнил, что в одном из старых телефонов у меня есть раритетная и даже фирменная Siemens  карточка аж на 32МБ (не путать с 32ГБ):




Это даже не SD, а MultiМedia Card, но она нормально подхватилась в моем карт-ридере. Отформатирована, конечно, в FAT16. Вот с этой карточкой + ридер все прошло отлично. После некоторой задержки "утилита" CrashFree прочитала образ и успешно перепрошила BIOS. Компьютер заработал, в том числе и с новым процессором.

Данные на карточку записал обратно, а сама карточка вернулась в еще работающий, но неиспользуемый телефон Siemens SL45.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-12

Переделка шланга от Беркут-20

У меня два шинных компрессора: Берут-17 и Беркут-20. Модель 20 мощнее, но у нее на шланге очень неудобный зажим для присоединения к шинному вентилю. Поэтому я поменял шланги местами. Беркут-20 используется чаще, поэтому у него сейчас более удобный и надежный накручивающийся шланг от Беркут-17.

Но вот пришлось довольно часто пользоваться Беркут-17, и этот зажимной шланг от Берут-20 вымотал все нервы. В мороз был вынужден сидеть около колеса и постоянно поджимать шланг к шинному вентилю, иначе накачка не шла (травило воздух). Поэтому решил кардинально решить проблему, перейдя на более простой накручивающийся наконечник.

Сперва хотел просто поменять весь шланг. Например, есть дешевый AVS A78642S, который и заказал.




Сделан он откровенно дешево (качество очевидно хуже, чем у шлангов Беркут), но у него хоть и подозрительно хилый, но накручивающийся наконечник:


(сверху шланг AVS, снизу неудачный шланг Берут-20)

Черная пластмассовая "коробка" на AVS похожа на клапан Беркута для стравливания воздуха из шины, но это не он. На этом шланге клапан расположен с обратной стороны манометра.

К сожалению, план не удался: крепления к компрессору похожи, но разной формой, с разным расположением шариков:




Надеть и зафиксировать шланг AVS на компрессоре Беркуте нельзя.

Поэтому был придуман другой вариант. Берется шланг от Беркута-20 (черного цвета). От него отсоединяется манометр и все, что после него, вместо него ставится манометр с наконечником от AVS. Маномер от Беркута лучше, но если его оставлять, то не будет клапана стравливания. Поэтому именно перестановка с манометром от AVS.

В общем, особых проблемы с такой перестановкой не было. Шланг чуть погрели для облегчения надевания на манометр, после остывания от хорошо зажался:




Это уже манометр от AVS на шланге Беркут. Можно поставить хомут, но и без него пока держится.

Результат:




Сверху готовый шланг (гибрид шлангов AVS + Беркут-20). Снизу - снятая со шланга Беркут-20 часть.

Уже попробовал обновленный шланг. Совсем другое дело. Качество AVS, конечно, ниже среднего, накручивается немного туговато, но зато не слетает и воздух не травит.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-11

Opera для Android: все хуже и хуже

Уже давно использую Opera под Android в качестве браузера. Было время, когда этот браузер выделялся на фоне конкурентов умением просить полную версию страницы, а не урезанную "мобильную". Для меня это очень важно, поскольку т.н. "мобильные" версии сайтов мне очень не нравятся.

Но время шло, Opera становилась все хуже и хуже. Какие-то непонятные, запутанные изменения интерфейса. Привыкаешь к одному, а он опять меняется. Появляются ненужные, усложняющие жизнь сущности.

И вот, похоже, апофеоз. Теперь Opera мало того, что неудобна, так еще и просто неработоспособна. Приходится очень аккуратно открывать новые вкладки - очень часто это действие приходит к подвисанию страницы. А вот после очередного обновления и сам браузер стал наглухо лочиться и падать.




Такого предупреждения я еще ни разу не видел! Заслужили.

Сейчас начал использовать самсунговский браузер. Случайно получилось, ожидал, что будет страшная недоделка. А оказалось, что он вполне живой, да еще и расширения (для блокировки рекламы) есть. Интерфейс простой, даже примитивный местами - и это хорошо. Но с запросом полной версии дело не очень (примерно как в Хроме). Еще не могу найти, как выключить переход на открытую в другой вкладке ссылку Нашел: нужно выбирать в меню "открытие фоном".



Изображения из альбомов:

2018-01-10

TrendVision TDR-719S: вынужденная перепрошивка через USB

Мой регистратор TrendVision TDR-719S подкинул сюрприз: перестал включаться. При нажатии и удержании кнопки включения или при подключении к USB загорается синий светодиод и дальше никакой реакции. Светодиод так и продолжает гореть до нажатия кнопки reset.

Возвращаться к старому регистратору очень не хотелось, поэтому решил начать с перепрошивки TDR-719S через USB. Процедура описана на сайте: Программа Ambarella DirectUSB III v.2.2.28.0

К моему удивлению, регистратор подхватился и перепрошился успешно:




Потестировал. На первый взгляд работает нормально.

К сожалению, при выставлении настроек после перепрошивки при привычке отформатировал карту памяти. Зря! Мог бы определить момент, когда регистратор перестал работать - я его не отследил. Просто заметил, что регистратор уже не работает. Не понимаю, почему у него прошивка слетела. Говорят, что может быть от "статики". Правдоподобно (регистратор я ношу в кармане), но не факт, что именно в этом причина.

В целом, конечно, мои впечатления подтверждаются: качество записи очень радует, все остальное - не особо. Корпус слабый, крепление (компактное на скотче) ослабло и не подтягивается. Регистратор до этого не зависал ни разу, но периодически сам перезапускается во время работы, что тоже настораживает. Ладно хоть аккумулятор пока еще живой, но я бы предпочел просто конденсатор для завершения записи.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-09

В снежном лесу на Cherokee

Решили покататься по лесу на Cherokee.




Выбрали один знакомый съезд по направлению к Китою:




Следы есть, но неуверенные и уже несколько занесенные снегом. Раскочегарил Cherokee и поехали. Но не очень долго. В очередной низинке снег оказался сильнее:




И снег-то странный. Влажный, но совершенно не хочет уплотняться под шинами - рассыпается в стороны как песок, вызывая осаживание автомобиля еще глубже. Ехать получается только с довольно мощной пробуксовкой.

Первое время еще получалось елозить вперед-назад на пару метров, а потом и вовсе сел на брюхо, уперевшись в снег.




В ход пошла лопата. Удалось подкопать по краям и под машиной. Но Cherokee как-то не спешил выезжать, максимум удалось двигаться на десяток сантиметров вперед и назад. Но в какой-то момент произошло чудо. После хорошей прогазовки (почти до отсечки) с пробуксовкой колес отпустил газ, как вдруг под стрекотание передней имитации межколесной блокировки машина медленно, но аккуратно выползла вперед.

Продолжать трамбовать снег уже не хотелось, поэтому развернулись и поехали обратно, так и не доехав до Китоя.




Ничего, зато неплохой фитнес с лопатой получился.



Изображения из альбомов:

Blog Archive