В блоге:

2018-01-21

DEFA SmartCharge 4A: первые результаты эксплуатации

Активно опробовал зарядное устройства DEFA SmartCharge 4A. Для начала оценил работу в соответствии с заявленными этапами:




Довольно правдоподобно. Первые два этапа (1 и 2) устройство что-то измеряет, щелкает релюшкой (реле используется, предполагаю, для отключения выхода на аккумулятор во избежания искрения при подключении к нему крокодилами), перебирает ток: 1А, 2А, 4А. Для автомобильных аккумуляторов выбирает 4А.

Далее (этап 3) идет зарядка максимальным током 4А. Устройство нагревается, но не сказать, что очень сильно.

Затем (этап 4) напряжение около порога (14.4/14.7В при 25°C), ток плавно снижается.

Уже перед окончанием заряда (когда мигает только последний сегмент) устройство начинает отключать реле и что-то измерять, потом опять возвращается к заряду. Такое может быть и не один раз. Похоже на заявленный этап 5.

После заряда, когда горят все сегменты удерживается напряжение 13.8В (при 25°C) - это этап 6, буферный режим. Он длится довольно долго. Поддержка идет импульсами, но не такими сильными, как у Кулона-305 (там импульсы  по 1А). Здесь же импульсы около 0.1-0.3А с выбросами в минус (индуктивность влияет, видимо, поскольку сильно сомневаюсь, что в DEFA есть нагрузка).

Переход в режим сна (этап 7) пока и не увидел, но и держал на зарядке не более двух-трех дней. Надо проверить, при каких условиях происходит этот переход.

Обещанная термокомпенсация есть. Грубый, но показательный лог заряда (аккумулятор не отключался от автомобиля):




Это заряд в прохладном гараже с температурой около 5°C. На графике показания несколько завышены, но не сильно. При заряде напряжение было около 15В. В буферном режиме термокомпенсация тоже поднимает напряжение, как видно.

Непонятно только точное расположение датчика температуры. Где-то в корпусе. И опять же вопрос: как реагирует устройство на изменение температуры во время заряда? Есть ощущение, что никак, учитывается только стартовая начальная температура. Но опять же надо проверить.

Еще не понятна работа индикации. Обычно сегменты мигают со средней скоростью. Но при каких-то условиях могут мигать заметно быстрее, а при каких-то - медленнее. Закономерность не уловил (было такое всего пару раз).

А так пока впечатления положительные. Напоминает Кулон-305, только интеллектуальнее (в плане подбора тока, выбора напряжения и отработки ошибок). Но, к слову, Кулоновский буферный режим (импульсами 1А) мне нравится чуть больше (если использовать при температуре 20-25°C). Но у DEFA еще есть непонятный режим сна (предположительно с "качелями" до 12.6В), а я его еще не увидел. А еще очень удобной оказалась кнопка включения/выключения у DEFA. Когда потом используешь Кулон-305, то ее ощутимо не хватает.


2018-01-20

Какой-то старый масляный фильтр 2101-1012005

Нашел в запасах такой масляный фильтр неизвестных времен для ВАЗов:




Номер 2101-1012005, производитель неизвестен, есть только его логотип:




Может это новодел 90-х... Не знаю (не помню).

К сожалению, фильтр поржавел за это время, хотя лежал в пакете в сухом месте:




Но он реально огромный по нынешним меркам. Уже и забыли, что фильтр для малообъемного легкового автомобиля может напоминать фильтр для какого-то грузовика. :-)

В сравнении с современными OC217 (слева, для Jimny) и Wix 51516 (справа, для Cherokee):






Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-19

LaCrosse RS-700: многолетний опыт эксплуатации

С 2011 года использую известное (и поныне) зарядное устройство LaCrosse RS-700 (оно же Technoline BC-700), предназначенное для Ni-Cd/Ni-MH аккумуляторов типоразмера AA/AAA.




Этот зарядник исправен, использую его и сейчас, но гораздо реже.

Из хорошего отмечу интересные (особенно в то время) возможности: режимы "разряд-заряд", "заряд-разряд-заряд" и режим "refresh" (повтор "заряда-разряда-заряда"). Когда-то их даже пытался использовать для восстановления уезженных аккумуляторов. А сейчас проще сразу отбраковать такие аккумуляторы, очень уж долгий и не особо эффективный этот процесс "восстановления".

И для просто заряда аккумуляторов это устройство нельзя назвать удобным. Например, по умолчанию выставляется ток 200мА. Не всегда хочется заряжать аккумуляторы (особенно 2000 мАч и больше) так долго. Значит надо руками выставлять ток побольше (500 или 700 мАч), а кнопки неудобные (реакция какая-то замедленная), да еще надо успеть уложиться в определенное время. И так практически каждый раз!

А еще тяжело отслеживать окончание заряда. Это видно только на экранчике (у которого и подсветки нет). Надо регулярно подходить, вглядываться. Тоже неудобно.

Поэтому именно для заряда стал возвращаться к старому Vanson. Там совсем просто: поставил и жди зеленого сигнала. А сейчас стал использовать LiitoKala Lii-202, там хоть и два слота, но зато удобнее использовать.

По большому счету, сейчас RS-700 интересен мне только замером емкости на разряде. Так его и использую. Но выбор разрядного тока (100, 250 и 350 мА - половина зарядного) не совсем удобен. Ни для замера емкости, ни для просто разряда перед зарядом. Но пока альтернативного варианта у меня нет, поэтому RS-700 все еще остается в строю.

2018-01-18

Зимние дороги Ангарска

Просто одна поездка по Ангарску на днях. Это еще как бы почистили дороги, было хуже.

И сразу подряд два миниэпизода на регистратор.

Toyota Vitz забуксовала на трамвайных путях, ее вытолкали водители других машин:

https://www.youtube.com/watch?v=uGz-Tyc9zGw



Ford ДПС при выезде задним ходом из двора чуть не сел на брюхо:

https://www.youtube.com/watch?v=0MtKjnfn47I



И после этого мне будут рассказывать про лучший комфорт "пузотерок"? Комфорт - это не всякая глючная и электрическая ерунда в салоне. Комфорт - это когда просто едешь и ни на что внимания не обращаешь. На наших дорогах зимой на "пузотерке" (особенно моноприводной) до комфорта очень далеко.

Именно поэтому я раньше Интегру на зиму ставил в гараж до весны, а ездил на Jimny. Jimny в наших городских зимних условиях - это идеальный автомобиль. Везде едешь, везде паркуешься. Cherokee тоже неплохо, но он слишком большой для города. Это ощущается.

Поездил на сдутой шине Bridgestone DM-V1...

В декабре (уже прошлого 2017 года) произошла не очень приятная история. Еду на Cherokee. Дороги, как полагается нынешней снежной (реально снежной) зимой, почти не почищены. Фактически, это две выкатанные в лед колеи с высокими бортиками уплотненного снега между ними и по краям.

Ездил пару часов по городу на машине почти непрерывно и вдруг в какой-то момент начинаю ощущать, что машину как-то уж сильно мотает из стороны в сторону. Да, дорога скользкая, но чувство, что под колесами не лед, а какой-то "суперлед". И, как назло, даже свернуть и остановится негде. Протянул до первого заезда во двор, заехал и пошел посмотреть. К своему расстройству увидел, что задняя правая шина (зимний Bridgestone DM-V1 235/75R17) спущена просто в нуль. Ехал на ободе, хорошо хоть не разбортировался.

Решил колесо накачать для оценки повреждений (вдруг там боковина порвана). Накачал (хорошо хоть шланг на компрессоре уже был исправлен). Звуков убегающего воздуха не слышно, визуально колесо давление держит. Так и поехал дальше, поглядывая на состояние шины. На следующий день решил поехать на шиномонтажку, а оказалось давление за ночь и не уменьшилось. Так и не поехал. Более того, уже месяц то колесо не подкачивал, давление держится.

И что это было? Есть такое ощущение, что ударился боком шины о прессованный снег при проезде всех этих снежных канав на дорогах. Но удивительно, что шина быстро спустила в нуль, но при этом не слетела бортом с диска.

Но хуже другое. Проезд (точно несколько сотен метров, а то и километр, а может и больше) на спущенной и весьма мягкой шине все же сказался на ее здоровье. Вылезла как минимум одна наружная, хоть и небольшая грыжа:




Так катаюсь, но надо купить, видимо, еще одну новую шину, пока они еще продаются (очень редкий размер), благо цена не очень велика.

А еще появилась мысль вернуть датчики давления шин, которые выкинуты из колес кем-то из предыдущих владельцев. Но, во-первых, не известно, рабочая ли сама система (может приемники в арках уже и не работают). Во-вторых, родные датчики весьма дорогие, а неродные (заменители и даже "китай") все же сравнительно дороги: комплект из четырех штук дороже шины на замену. Можно поискать б/у датчики, они сравнительно дешевые, но какой оставшийся ресурс батарейки? Явно небольшой. А еще тогда желателен комплект и на вторые колеса (летние).

Но, с другой стороны, теперь у меня легкая паранойя. Иногда начинает казаться, что машину опять таскает. Останавливаюсь и смотрю шины. А так мог бы на экранчике давление глянуть. Нервы-то дороже. :-)

2018-01-17

Samsung Note 3: фотокамера и размытие

С прошлой зимы фотография:




Это на мой телефон Samsung Note 3, который все продолжаю использовать. Размытие оптическое, не программное (как в новомодных телефонах). Это сделать тяжело, с учетом, что здесь матрица Sony IMX135 размером 1/3.06" (диагональ ~5.867мм), а у объектива диафрагма f/2.2 и фокусное расстояние 4.13мм. Но на совсем небольших объектах какое-то размытие, как видно, есть.

Вообще, изучение фотовозможностей камер современных мобильных телефонов удручает. При такой шумихе я ожидал что-то вроде старых Nokia PureView 808 или Lumia 1020, но на современный лад. А там, оказывается, даже до матриц 1/1.8" не дошли (и как-то не особо собираются), зато ублажают пользователей программным размытием и псевдоHDR. А пользователям нравится.

Но отмечу, что оптика стала светлее (больше апертура) - уже f/1.7-f/1.6 есть, а f/1.5 на подходе (даже с регулируемой диафрагмой). И многоматричные системы потенциально интересны, но пока еще они только начинают путь.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-16

Термометр в Jeep Cherokee (KJ)

Не знаю, где именно установлен датчик температуры внешней среды для вывода на экран "бортового компьютера" Jeep Cherokee (KJ), но второй год замечаю забавную "багу".


(W - это West, показания электронного компаса)

Обычно датчик отображает температуру воздуха на улице весьма адекватно, но вот после езды по достаточно глубокому снегу показания как будто "застывают". Даже если на улице меняется погода (холодает или теплеет), но показания температуры остаются неизменными. Такое чувство, что датчик стоит где-то в бампере, а снег образует вокруг него "термос", который и хранит старую температуру.

И лишь когда покатаешься, снег слетит от тряски на дорогах или подтает, то показания температуру опять становятся адекватными. До следующего проезда сугроба. :-)



Изображения из альбомов:

2018-01-15

Зарядное устройство LiitoKala Lii-202

Для заряда LiFePO4 аккумуляторов (IFR) понадобилось зарядное устройство. Такие аккумуляторы заряжаются как обычные Li-Ion вариации, но особенность в пониженном напряжении (номинальное 3.2В против 3.7В). Соответственно, и максимальное напряжение заряда меньше. Не хотелось "жарить" такие специфичные аккумуляторы в обычной зарядке для Li-Ion.

А еще хотелось сравнительно недорогое и универсальное, но простое устройство. Выбрал модель LiitoKala Lii-202.




Устройство с двумя слотами. Может показаться крупным. Например, в сравнении с LaCrosse RS-700




Но надо учитывать, что здесь всего два, но универсальных слота. Аккумулятор фиксируется подвижным (на пружине) контактом. Заявлено, что по длине могут поместиться элементы до 70 мм включительно. По диаметру до 26 мм включительно. Ходовые элементы 18650 помещаются без проблем и с запасом (есть место для "защиты"). А вот с небольшими по диаметру (AAA, например) не очень удобно - они просто крохотные для такого слота, поэтому легко теряют контакт, если дергать устройство. Надо это учитывать.

Есть только два разъема:




USB-разъем (OUT) для использования Lii-202 в качестве PowerBank (об этом ниже).

MicroUSB-разъем (IN) используется для питания Lii-202. Других вариантов внешнего питания нет. В комплекте только короткий провод MicroUSB-USB, никаких блоков питания. Поэтому для питания нужно использовать либо подключение к PC, либо подключение к какому-либо внешнему зарядному устройству с USB выходом. Для полноценной работы нужна поддержка питания 2А на USB (5В). Можно использовать и на более слабых USB-выходах, но заряд аккумуляторов будет идти меньшими, чем заявлено, токами.

Самое интересное, что поддерживаются аккумуляторы Ni-MH (1.2В), обычные Li-Ion (3.7В), Li-Ion с повышенным напряжением (3.85В) и LiFePO4 (3.2В). Тип основных аккумуляторов определяется автоматически: Ni-MH или Li-Ion (3.7В). При заряде LiFePO4 или Li-Ion повышенного напряжения соответствующий тип нужно выбирать руками.

Для выбора типа нужно после установки аккумулятора (во время мигания одного сегмента индикатора) кратко нажимать единственную кнопку Mode. Если аккумулятор в другом слоте уже заряжается, то нажатие кнопки на выбор его типа уже не влияет - это позволяет использовать разные типы аккумуляторов одновременно.

Если устройство определяет аккумулятор как Ni-MH, то переключить его на любой "литий" невозможно. Переключение происходит только между "литиями": 3.7В - 3.2В - 3.85В по кругу. Автоопределение работает неплохо, но у меня был случай, что разряженный до 1.7В элемент LiFePO4 не определялся (не подсвечивался тип). Но об этом указанно в инструкции. В такой ситуации небольшой ток все равно подается. Если элемент хоть как-то живой. то напряжение поднимается, а затем зарядник подхватывает и определяет элемент как Li-Ion 3.7В. Аналогичное поведение при полностью разряженных элементах. Небольшой ток, а потом заряд как Ni-MH. Так что можно попытаться зарядить сильно разряженные аккумуляторы (но под присмотром, конечно).

Во время заряда краткое нажатие на кнопку Mode показывает выбранный тип для каждого слота:




В данном примере как раз разные типы аккумуляторов. В левом - 1.2В Ni-MH. В правом - 3.7В Li-Ion. Еще хочу отметить, что у меня обновленная версия устройства - у нее указывается 3.85V, тогда как на старой версии было 3.8V.

Самое важное для меня - это поддержка 3.2В "лития":




Во время заряда сегменты индикаторы показывают уровень заряда и отображают процесс. Когда неподвижно горят все четыре сегмента, то это обозначает окончание заряда.

Заряд (вне зависимости от типа аккумулятора) может производится током 0.5А или 1А на один слот. Для переключения нужно нажать и держать кнопку Mode (в любой момент). Настройка влияет на оба слота, выставить раздельно ток невозможно (это недостаток). Полностью заявленный ток (особенно для "лития") выдерживается только при достаточно мощном внешнем USB-питании (2А 5В). Если питание слабое, ток будет меньше установленного, но зарядка будет производится.

Другой недостаток в том, что при исчезновении и восстановлении внешнего питания настройки (тип аккумулятора и ток) сбрасываются! По умолчанию выставляется ток 0.5А, так что это не так страшно. А вот при заряде 3.2В LiFePO4 нужно быть аккуратным. При сбросе питания выставится 3.7В, что вызовет попытку перезаряда. LiFePO4 аккумуляторы сами по себе безопаснее, но ни к чему их лишний раз "поджаривать".

Не совсем понятен критерий окончания заряда для Ni-MH. Кто-то заявляет о работе по -∆V, другие утверждают об окончании заряда при достижении некоторого напряжения. Все же похоже на -∆V, но наверняка есть и отсечка по напряжению. А вот термоконтроля точно нет. Не уверен и в наличии отсечки по времени (думаю, что нет).

Заряд "лития" идет с ограничением напряжения. Для обычных 3.7В элементов предел 4.2В. Для элементов 3.85В - 4.35В. Для 3.2В - 3.65В.


А еще Lii-202 может работать как PowerBank с одним Li-Ion элементом (с Ni-MH не работает, но это и так малополезно). Элемент нужно ставить в правый слот (есть соответствующая подпись). Разряд ведется до 3.2В, судя по первым замерам. Индикатор показывает остаток заряда аккумулятора. Если нагрузки нет, то устройство отключает индикатор, но при подаче нагрузки автоматически не включается. Для включения нужно нажать кнопку Mode.


В целом устройство понравилось. Простое, универсальное. Работа с Ni-MH, конечно, упрощенная, но для нормальных элементов этого достаточно. Два слота иногда не хватает, но все же удобнее, чем один. Есть даже вариант докупить второй Lii-202. Единственное, что придется поискать еще один USB-зарядник, а это не так просто (в основном под рукой версии с максимальным током 1А, а этого мало для полноценной эксплуатации). Хотя для "лития" мне и двух слотов достаточно. Четыре требуются для Ni-MH.

Почему, например, две Lii-202, а не одна похожая Lii-402 сразу на четыре слота? А чудес нет, Lii-402 питается от такого же 2А USB, поэтому 1А может обеспечить только на два слота (как и одна Lii-202). В плюсах у Lii-402 больше вариантов выбора тока, но при использовании всех четырех слотов все равно только 0.5А на каждый. Поэтому и отказался от Lii-402, хотя был и такой вариант.


И комплектная инструкция для Lii-202 (хотя там все довольно просто и без нее):





Изображения из альбомов:

2018-01-14

"Дворники" Heyner Hybrid vs Heyner All Seasons

Случайно (перепутал заказы) удалось сравнить "дворники" от Heyner: Hybrid и All Seasons:




Смотрел версию 19" (48 см). Оба варианта представляют собой гибриды (нечто среднее между бескаркасными и каркасными).

Принципиальное отличие в том, что All Seasons имеет легкосъемные резинки. Одна уже установлена на дворник, запасная идет в комплекте:




У Hybrid только одна резинка (установлена на дворник), снять ее несколько сложнее:




А так весьма похожи:


(сверху All Seasons, снизу Hybrid)


Но в мелочах чуть отличаются, хотя комплектный переходник (для крючка) одинаковый.


(сверху All Seasons, снизу Hybrid)

Видно отличие в креплении резинок:


(сверху All Seasons, снизу Hybrid)

У Hybrid обычное обжатие и есть металлические полосы, вставленные в резинку для придания жесткости. У All Seasons резинка без металлических полос, вставляется в дворник через прорезь.

Качество дворников неплохое, но похуже, чем, например, у гибридных Denso (DU-...). Но и стоимость ниже. На заявленную "Германию", на мой взгляд, не похоже. Скорее какой-то Китай.



Изображения из альбомов:

2018-01-13

Удачный, но не очень простой опыт с ASUS CrashFree BIOS 3 (на ASUS P5QC)

Участвовал в обновлении одного старого уже компьютера. На имеющуюся плату ASUS P5QC было решено поставить процессор Xeon E5450, это весьма удачный и недорогой вариант апгрейда.

Процессор заказали у китайцев на Алиэкспрессе - E5450, уже подготовленный для установки в сокет LGA775 (не нужно заклеивать контакты и выпиливать "ключи"). Ревизия SLBBM (степпинг E0) - на всякий случай.

Перед установкой процессора было решено обновить BIOS до последней модифицированной (с микрокодом для этого процессора) версии. Но что-то пошло не так. Прошивалка для Windows (ASUS Update) при первой попытке отработала частично, так и не переписав BIOS. А при следующих попытках стала делать вид, что не узнает эту плату. BIOS, соответственно, превратился в тыкву.

Сразу найти недорогих перепрошивальщиков в новогодние выходные было сложно, поэтому оставалась надежда только на CrashFree BIOS 3. Так эта возможность описана на сайте ASUS: "Утилита ASUS CrashFree BIOS 3 позволяет восстановить испорченные данные BIOS с помощью флэш-диска с интерфейсом USB, содержащего файл с BIOS. Вам не нужно будет тратить время и деньги на покупку нового чипа BIOS."

Реально это не внешняя утилита, как можно подумать, а неизменяемая часть BIOS, которая проверяет контрольную сумму. В случае несовпадения, пытается прочитать файл с USB-флешки и перепрошить BIOS самостоятельно.

Самое удивительно, что при загрузке комьютера дело до CrashFree даже дошло! Появлялись сообщения, из которых удалось узнать, что файл на флешке должен называться P5QC.ROM (и лежать, конечно, в корне). Но эта штука оказалась крайне требовательной к размеру флешки и файловой системе на ней. Если ей что-то не нравилось, то она просто зависала на как бы загрузке файла с образом.

Большой проблемой оказалось нахождение маленькой флешки (минимальная имеющаяся на 2ГБ не подошла). Случайно вспомнил, что в одном из старых телефонов у меня есть раритетная и даже фирменная Siemens  карточка аж на 32МБ (не путать с 32ГБ):




Это даже не SD, а MultiМedia Card, но она нормально подхватилась в моем карт-ридере. Отформатирована, конечно, в FAT16. Вот с этой карточкой + ридер все прошло отлично. После некоторой задержки "утилита" CrashFree прочитала образ и успешно перепрошила BIOS. Компьютер заработал, в том числе и с новым процессором.

Данные на карточку записал обратно, а сама карточка вернулась в еще работающий, но неиспользуемый телефон Siemens SL45.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-12

Переделка шланга от Беркут-20

У меня два шинных компрессора: Берут-17 и Беркут-20. Модель 20 мощнее, но у нее на шланге очень неудобный зажим для присоединения к шинному вентилю. Поэтому я поменял шланги местами. Беркут-20 используется чаще, поэтому у него сейчас более удобный и надежный накручивающийся шланг от Беркут-17.

Но вот пришлось довольно часто пользоваться Беркут-17, и этот зажимной шланг от Берут-20 вымотал все нервы. В мороз был вынужден сидеть около колеса и постоянно поджимать шланг к шинному вентилю, иначе накачка не шла (травило воздух). Поэтому решил кардинально решить проблему, перейдя на более простой накручивающийся наконечник.

Сперва хотел просто поменять весь шланг. Например, есть дешевый AVS A78642S, который и заказал.




Сделан он откровенно дешево (качество очевидно хуже, чем у шлангов Беркут), но у него хоть и подозрительно хилый, но накручивающийся наконечник:


(сверху шланг AVS, снизу неудачный шланг Берут-20)

Черная пластмассовая "коробка" на AVS похожа на клапан Беркута для стравливания воздуха из шины, но это не он. На этом шланге клапан расположен с обратной стороны манометра.

К сожалению, план не удался: крепления к компрессору похожи, но разной формой, с разным расположением шариков:




Надеть и зафиксировать шланг AVS на компрессоре Беркуте нельзя.

Поэтому был придуман другой вариант. Берется шланг от Беркута-20 (черного цвета). От него отсоединяется манометр и все, что после него, вместо него ставится манометр с наконечником от AVS. Маномер от Беркута лучше, но если его оставлять, то не будет клапана стравливания. Поэтому именно перестановка с манометром от AVS.

В общем, особых проблемы с такой перестановкой не было. Шланг чуть погрели для облегчения надевания на манометр, после остывания от хорошо зажался:




Это уже манометр от AVS на шланге Беркут. Можно поставить хомут, но и без него пока держится.

Результат:




Сверху готовый шланг (гибрид шлангов AVS + Беркут-20). Снизу - снятая со шланга Беркут-20 часть.

Уже попробовал обновленный шланг. Совсем другое дело. Качество AVS, конечно, ниже среднего, накручивается немного туговато, но зато не слетает и воздух не травит.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-11

Opera для Android: все хуже и хуже

Уже давно использую Opera под Android в качестве браузера. Было время, когда этот браузер выделялся на фоне конкурентов умением просить полную версию страницы, а не урезанную "мобильную". Для меня это очень важно, поскольку т.н. "мобильные" версии сайтов мне очень не нравятся.

Но время шло, Opera становилась все хуже и хуже. Какие-то непонятные, запутанные изменения интерфейса. Привыкаешь к одному, а он опять меняется. Появляются ненужные, усложняющие жизнь сущности.

И вот, похоже, апофеоз. Теперь Opera мало того, что неудобна, так еще и просто неработоспособна. Приходится очень аккуратно открывать новые вкладки - очень часто это действие приходит к подвисанию страницы. А вот после очередного обновления и сам браузер стал наглухо лочиться и падать.




Такого предупреждения я еще ни разу не видел! Заслужили.

Сейчас начал использовать самсунговский браузер. Случайно получилось, ожидал, что будет страшная недоделка. А оказалось, что он вполне живой, да еще и расширения (для блокировки рекламы) есть. Интерфейс простой, даже примитивный местами - и это хорошо. Но с запросом полной версии дело не очень (примерно как в Хроме). Еще не могу найти, как выключить переход на открытую в другой вкладке ссылку Нашел: нужно выбирать в меню "открытие фоном".



Изображения из альбомов:

2018-01-10

TrendVision TDR-719S: вынужденная перепрошивка через USB

Мой регистратор TrendVision TDR-719S подкинул сюрприз: перестал включаться. При нажатии и удержании кнопки включения или при подключении к USB загорается синий светодиод и дальше никакой реакции. Светодиод так и продолжает гореть до нажатия кнопки reset.

Возвращаться к старому регистратору очень не хотелось, поэтому решил начать с перепрошивки TDR-719S через USB. Процедура описана на сайте: Программа Ambarella DirectUSB III v.2.2.28.0

К моему удивлению, регистратор подхватился и перепрошился успешно:




Потестировал. На первый взгляд работает нормально.

К сожалению, при выставлении настроек после перепрошивки при привычке отформатировал карту памяти. Зря! Мог бы определить момент, когда регистратор перестал работать - я его не отследил. Просто заметил, что регистратор уже не работает. Не понимаю, почему у него прошивка слетела. Говорят, что может быть от "статики". Правдоподобно (регистратор я ношу в кармане), но не факт, что именно в этом причина.

В целом, конечно, мои впечатления подтверждаются: качество записи очень радует, все остальное - не особо. Корпус слабый, крепление (компактное на скотче) ослабло и не подтягивается. Регистратор до этого не зависал ни разу, но периодически сам перезапускается во время работы, что тоже настораживает. Ладно хоть аккумулятор пока еще живой, но я бы предпочел просто конденсатор для завершения записи.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-09

В снежном лесу на Cherokee

Решили покататься по лесу на Cherokee.




Выбрали один знакомый съезд по направлению к Китою:




Следы есть, но неуверенные и уже несколько занесенные снегом. Раскочегарил Cherokee и поехали. Но не очень долго. В очередной низинке снег оказался сильнее:




И снег-то странный. Влажный, но совершенно не хочет уплотняться под шинами - рассыпается в стороны как песок, вызывая осаживание автомобиля еще глубже. Ехать получается только с довольно мощной пробуксовкой.

Первое время еще получалось елозить вперед-назад на пару метров, а потом и вовсе сел на брюхо, уперевшись в снег.




В ход пошла лопата. Удалось подкопать по краям и под машиной. Но Cherokee как-то не спешил выезжать, максимум удалось двигаться на десяток сантиметров вперед и назад. Но в какой-то момент произошло чудо. После хорошей прогазовки (почти до отсечки) с пробуксовкой колес отпустил газ, как вдруг под стрекотание передней имитации межколесной блокировки машина медленно, но аккуратно выползла вперед.

Продолжать трамбовать снег уже не хотелось, поэтому развернулись и поехали обратно, так и не доехав до Китоя.




Ничего, зато неплохой фитнес с лопатой получился.



Изображения из альбомов:

2018-01-08

SZ Viewer: чтение исторических ошибок Cherokee KJ (через CAN)

В SZ Viewer я намеренно делал достаточно свободный (с точки зрения сузуковских протоколов) поиск данных и ошибок. Поэтому там не запрашивается марка автомобиля, не делается жесткая привязка данных к номеру блока управления. В этом есть свои минусы (например, бывают некорректные расшифровки на неизвестных мне блоках). Но есть и плюсы.

На днях понадобилось мне проверить два адаптера ELM327. И проверить в SZ Viewer (была претензия, что именно с этими адаптерами программа не работает). Работу через K-Line быстро оценил на Jimny. Убедился, что все хорошо. А вот с проверкой через CAN возникла проблема. В моем Jimny этой шины в разъеме OBD2 нет. Подходящей другой Сузуки рядом не оказалось. Решил проверить на Cherokee - там блок силового агрегата (двигатель + АКПП) работает через CAN.

В общем, своей сузуковской программой соединился с блоком силового агрегата. Но это я уже делал. Данных, конечно, нет, даже номер блока неверный. Но удивило, что по как бы сузуковскому протоколу прочитались исторические ошибки:




На первый взгляд выглядит как случайный мусор. Но это из-за отсутствия четкой расшифровки для P0218 и P0688, а расшифровка P0685 дана для Сузуки.

Посмотрел в инструкции по ремонту, там такие расшифровки именно для Cherokee:

P0218 - HIGH TEMPERATURE OPERATION ACTIVATED
P0685 - ASD RELAY CONTROL CIRCUIT SHUTS OFF TOO EARLY
P0688 - AUTO SHUTDOWN SENSE CIRCUIT LOW

P0218 - это температура ATF превысила 115°C (информационная ошибка). Понятно, АКПП подогрел недавно.
P0685 и P0688 относятся к главному реле ASD (Auto shutdown) - сузуковская расшифровка P0685 даже почти совпадает. Но это я тоже знаю, поскольку люблю вытаскивать это реле, когда надо покрутить мотор стартером без запуска (выгоняю остатки моторного масла или ATF при замене).

В общем, оказалось, что один адаптер хорошо работает через CAN. А второй, увы, так и не смог соединиться. Но это совсем другая история...



Изображения из альбомов:

2018-01-07

Немного про Samsung Galaxy J1 Mini Prime (J106F/DS)

Посмотрел телефон Samsung Galaxy J1 Mini Prime.  Похоже, что это единственный современный (по году выпуска, а не по конфигурации) фирменный Android-телефон с экраном 4" - только этим интересен. Еще бывают просто Mini (J105F) - это более старая модель, хотя по сути не сильно отличается.




Lenovo P600i (у него тоже 4" экран) слева и мой Hero H600 справа. У всех трех телефонов поддержка двух сим-карт.

Железо у Prime Mini весьма слабое и дешевое, но интерфейс (Android 6 с самсунговской надстройкой) довольно живой, реагирует лучше, чем у Lenovo. Да и сам телефон в руках ощущается неплохо, легче и элегантнее, чем Lenovo.

В принципе, именно как Android-телефон для звонков могу бы быть неплохим вариантом. Но...

Во-первых, в нем нет датчиков освещенности и приближения. Мелочь? Нет, весомый недостаток для телефона-звонилки. Приходится крутить яркость экрана руками: на солнце нечитаемый, в темноте слепит, полный уровень жрет аккумулятор. При разговоре экран блокируется, чтобы ушами на кнопки не нажать, и отключается по тайм-ауту - весьма неудобно, даже раздражает. Частично спасает только возможность использования аппаратных кнопок: кнопка включения/выключения сбрасывает разговор (если включить соответствующую опцию).

Во-вторых, вызывает сомнения и аккумулятор. У того же Lenovo и сам аккумулятор больше (2500 мАч против 1500 мАч), да и такое ощущение, что сам телефон потребляет меньше (даже просто в обычном режиме без включенного экрана), чем Mini Prime. Ладно хоть аккумулятор у Mini Prime съемный.

Вообще, если вам нужен небольшой Android-телефон, то выбирать и нечего. Даже с 4.5" экраном толком смотреть нечего. Что-то более-менее интересное начинается с 5". Как всегда из крайности в крайность.



Изображения из альбомов:

2018-01-06

Ока: мороз и свечи

Вчера было под -30°C. Не сказать, что прямо уж дико холодно, но с Окой возникли проблемы. Она простояла на улице эти дни, не смогли запустить мотор. Сегодня потеплее - около -20°C, поэтому решили Оку реанимировать.

Аккумулятор (аккумуляторы, точнее) еще сравнительно живые, масло (недорогое 5W-30 + немного полиолэстеров) не замерзло. Мотор крутится, но нет даже намеков на вспышки. Первым делом глянули свечи.

Там стоят мои старые Denso KJ20CR-L11 (из Cherokee).




Внешний вид оказался страшноватый:




Машина каталась по городу, толком не прогревается. Да еще и, похоже, залили свечи в предыдущие попытки старта.

Поставили мои старые Autolite AP5224 (тоже из Cherokee), чистые. Даже не стали зазор уменьшать. На этих свечах мотор запустился почти моментально.

Прогрели мотор, вернули обратно свечи Denso. А выкрученные Autolite успело уже подзакидать:




Но нагар, как видно, сухой, он не так страшен как "жирноватый" и блестящий, что был на Denso. И, кстати, подтверждение результатов эндоскопии - свеча Autolite из первого цилиндра была чище, чем из второго.

В общем, для мотора полезно прохватить на оборотах по трассе. В городских условиях, да на коротких пробегах зимой мотор чахнет.

2018-01-05

Vanson V-2000: зарядное устройство (для AA и AAA) из прошлого

Есть у меня старое и довольно простое зарядное устройство Vanson V-2000 для аккумуляторов Ni-MH, Ni-Cd типоразмеров AA и AAA:




У меня оно примерно с 2004 года. И сейчас понимаю, что на тот момент оно было не такое уж и примитивное. Тогда еще были популярны прямолинейные зарядные устройства, которые заряжали аккумуляторы небольшим током исключительно по таймеру.

А этот Vanson при своей, в принципе, небольшой цене уже умел заканчивать заряд по -∆V (delta peak - небольшое падение напряжения после полного заряда). На случай ошибок (не всегда "дельта" ловится однозначно) есть отключение заряда по таймеру или по перегреву аккумуляторов.

Но, к сожалению, серьезным недостатком устройства была последовательная зарядка пары аккумуляторов (т.е. два канала на четыре аккумулятора).

Ток заряда выбрать нельзя. Для аккумуляторов AA он составляет 0.9А - довольно много, что не всегда правильно. Но, подозреваю, большой ток нужен был в те времена для устойчивого определения -∆V.




Для установки аккумуляторов AAA надо было повернуть верхние ограничители вниз:




И зафиксировать в нижнем положении. При таком переключении (т.е. для ААА-аккумуляторов) устройство автоматически уменьшает ток до 0.45А. Очень удобно, далеко не все даже современные устройства умеют это делать автоматически.

Когда я обзавелся LaCrosse RS-700, то ожидал, что этот Vanson уже не понадобится. Но он еще пригодился. RS-700 сильно разряженные аккумуляторы не подхватывает, поэтому помогала предварительная зарядка в Vanson.

И хочу сказать, что Vanos V-2000 до сих пор полностью исправен и работает. Кроме того, иногда использую его - заряжаю аккумуляторы, когда это надо сделать достаточно быстро (RS-700 может выдавать только 0.7А максимально). А цветная индикация светодиодами (красный-зеленый) гораздо удобнее, чем малочитаемый экран RS-700.

Вообще, был бы этот V-2000 четырехканальный и с простым механическим переключателем тока, скажем, на 0.4 или 0.9А (и, соответственно, 0.2 или 0.45А для AAA), то был бы отличный для меня вариант каждодневной зарядки - простой и понятной. А вот устройство RS-700 мне до сих пор не особо нравится (хоть свои функции оно и выполняет).



Изображения из альбомов:

2018-01-04

Прицеп с электрогенератором (Genset trailer)

Не зря шутят, что для дальних поездок на электромобиле нужно возить с собой электрогенератор на бензине/солярке. И даже были попытки сделать реальные устройства для легковых электромобилей. Например, "прицепы" LongRanger от AC Propulsion, которые в третьей (и, видимо, последней) версии содержали бак (на 36 литров бензина), двигатель внутреннего сгорания (500-кубовый мотоциклетный мотор) и генератор электричества (20кВт постоянного тока).

Есть даже фотографии этого прицепа с редкой электрической модификацией RAV4 первого поколения (та самая, с задней дверью без запаски):






Без прицепа это чистый электрический автомобиль. С прицепом превращается в последовательный гибрид. Модульность! :-)



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-01-02

DEFA SmartCharge 4A - Зарядное устройство для автомобильных 12В аккумуляторов

Понадобилось третье зарядное устройство для автомобильных 12В аккумуляторов. У меня уже есть два Кулона-305, которые долго и упорно работают без проблем. Но нужен еще более продвинутый (полностью автоматический) зарядник.

Интересно такое устройство, что можно оставить без присмотра для заряда аккумулятора, не отключенного от капризной бортовой сети современного сложного автомобиля. И Кулон-305 при всем моем хорошем к нему отношении полного доверия не получает. Во-первых, из-за отсутствия герметизации. Во-вторых, не доверяю используемым в нем недорогим компонентам. Нет, отказов у меня не было, но, например, один экземпляр за эти годы стал заметно громче свистеть без нагрузки. Но за стоимость Кулона-305 другого я и не ожидал.

В результате выбирал из продукции Bosch, Ctek и DEFA. Сильно дорогое устройство не хотелось, достаточно небольшой мощности (максимальный ток до 4-5А вполне устраивает). Выбрал DEFA SmartCharge 4A (т.е. с максимальным током 4A). Устройство сложно назвать дешевым, но можно сэкономить, если брать не у официальных представителей, а по каталожному номеру 701515. При желании сейчас его можно найти даже дешевле 5 т.р., что вполне хорошая цена за фирменное устройство.




Устройство на фотографиях казалось совсем компактным, но живьем все же сравнительно крупное. Даже чуть крупнее, чем упомянутый Кулон-305, который тоже скромными размерами не отличается:




Вилка сети питания 230В "полноразмерная" (т.н. "Schuko"):




Но без заземления. Поскольку заявленный ток потребления меньше 1А, то несколько удивительно, почему не сделали обычную небольшую вилку Europlug (как у Кулон-305 на фотографии выше). Не скажу, что это минус, но все же особенность, которую нужно учитывать. Большая вилка "Schuko" может вызвать проблемы при подключении к старым розеткам, которые все еще встречаются в гаражах.

Провод питания аккуратно намотан в соответствующие углубления корпуса:




Провод длиннее, чем у Кулона-305 - примерно 1.5м.

Провод к аккумулятору тоже длиннее, чем у Кулона-305 - немного больше, чем 1.25м. Аналогично проводу питания он намотан на корпус:




Намотка проводов на корпус делает хранение и перевозку, переноску устройства более удобным. Но это напоминает упаковку спальных мешков и палаток. После покупки они аккуратно и очень компактно уложены в чехлы. Но после первой же распаковки обратно их приходится утрамбовывать ногами. И здесь похожая проблема. Обратная намотка проводов на корпус требует аккуратности и опыта из-за четко подогнанной длины. Если наматывать бессистемно, то длины проводов не хватает для фиксации, а подтягивать их силовым способом опасно. Думаю, что если этим устройством будет пользоваться кто-то посторонний, то лучше посоветовать ему "колхозно" намотать провод поперек корпуса, а затем самому перемотать правильно и красиво.

Поскольку провода 230В и 12В выходят с разных сторон устройства, то это еще дополнительно упрощает подключение при удаленной розетке.

"Крокодилы" к аккумулятору довольно неплохие, но из-за внешней изолирующей пластмассы немного толстоваты по сравнению с дешевыми вариантами с металлическими "губками" (в одном месте уже ощутил это при подключении):




В отличие от конкурентов, у этого устройства нет комплектных клемм для постоянного подключения к аккумулятору. Но возможность предусмотрена (провод к аккумулятору подключен через разъем):




Сами провода с другими способами подключения идут как дополнительные аксессуары, но они сравнительно дорогие и не везде продаются.

Особенность корпуса в том, что он содержит магнит, поэтому может быть примагничен, например, к металлической части крышки капота:




Но магниты не очень сильные, лучше корпус не дергать в таком положении.

Сам корпус герметичный: заявлено IP65. Для практической жизни это хорошо. Температурный диапазон заявлен от -40°C до 40°C, что тоже хорошо.

Устройство автоматическое, выбора режима нет. Заявлено использование со свинцово-кислотными 12В аккумуляторами (в том числе AGM и подобная экзотика). Заявленный диапазон емкостей несколько отличается: на коробке указано 2-110Ач, на сайте - 4-120Ач, в комплектной универсальной (4А, 6А, 8А, 10А) инструкции - 8-225Ач.




На устройстве только две кнопки. Основная - это кнопка включения-выключения (сейчас далеко не всегда она бывает). Предписано сперва подключить устройство к аккумулятору, затем к питанию, а затем нужно нажать кнопку включения.

Если не подключить устройство к питанию, то устройство не включается и ничего не показывает при подключении к аккумулятору - узнать, например, уровень заряда не получится.

Если при включенном устройстве пропадает питание, то при его возвращении устройство включается автоматически.

Вторая кнопка повышает уровень заряда с номинальных 14.4В до 14.7В. Эту кнопку можно нажимать в любой момент при включенном устройстве:




Повторное нажатие кнопки в любой момент отключает режим 14.7В. При пропадании и возвращении питания состояние кнопки 14.7В запоминается и восстанавливается.

Кроме двух кнопок есть красивый пятисегментный белый индикатор. Он показывает режим работы (например, бегающие сегменты обозначают первоначальный режим анализа батареи). В обычном режиме сегменты показываю степень заряда аккумулятора (цитата из инструкции):

5 сегментов: более 12.65В (95-100%)
4 сегмента: 12.55В-12.65В (80%)
3 сегмента: 12.45В-12.55В (60%)
2 сегмента: 12.35В–12.45В (40%)
1 сегмент: 2.0В–12.35В (0-20%)

Заявлено, что устройство работает в том числе с аккумуляторами, разряженными до 2В.

Устройство отрабатывает разные виды ошибок: ошибки подключения и ошибки состояния аккумулятора. В этом случае загорается красный знак треугольника:




В зависимости от вида ошибки зарядка либо полностью останавливается, либо делается повторный проход всех этапов.

Режимы-этапы представлены такой картинкой на упаковке:




Как всегда, нам пытаются подать красивую картинку. Но общая идея типичная. Основной заряд идет до порогового напряжения (номинально 14.4В или 14.7В в зависимости от состояния соответствующей кнопки), а дальше заряд идет в режиме стабилизации напряжения с уменьшением тока. Максимальный ток должен выбираться устройством автоматически в зависимости от емкости аккумулятора. А в буферном режиме после зарядки поддерживается номинально 13.8В.

Интересной особенностью устройства является наличие термодатчика, который используется для компенсации напряжения в зависимости от температуры внешней среды (расположение датчика пока не знаю).

Номинальные напряжения 14.4В и 14.7В указаны для температуры 25°C. При более низких температурах пороговое напряжение выше, при более высоких - ниже. Шаг компенсации составляет 0.03В на 1°C. Верхний предел порогового напряжения - 15.3В. Это весьма важная особенность устройства, что отличает его от многих конкурентов.

При работе устройство не сильно греется (по первым впечатлениям), чуть-чуть, очень легко свистит (слышно только в полной тишине).

В инструкции на сайте указана возможность работы в качестве блок питания (13.6В, максимальный ток для данного устройства - 4А). Для этого нужно удерживать кнопку включения до появления индикации: будут бегающие сегменты в одном направлении ("туда"), в отличие от режима-этапа анализа, когда сегменты бегают в обоих направлениях ("туда"-"сюда").

В инструкции именно к моему устройству написано, что режим блока питания доступен только для версий 8А и 10А. Но на моем 4А этот режим включается и работает. Странно.

В целом устройство довольно интересное и пока производит весьма хорошее впечатление, но не менее важны реальные режимы работы. Надо накопить опыт реальной эксплуатации.



Изображения из альбомов:

Архив блога