В блоге:

2018-12-15

ДХО дальним светом пониженной мощности: теперь и на Suzuki Jimny

В прошлом году поставил на свой Jeep Cherokee устройство, которое позволяет использовать в качестве дневных ходовых огней (ДХО) дальний свет. Устройство само автоматически при старте/остановке двигателя включает/выключает дальний свет, работающий на пониженном при помощи ШИМ напряжении.

Решил аналогичное устройство поставить и на Suzuki Jimny. Для Jimny оно даже более актуально, поскольку фары на нем коммутируются через подрулевой переключатель без реле. Если постоянно ездить с ближним светом, то контактам переключателя не позавидуешь. Но у меня все же главным был вопрос привычки. Иногда на Jimny после Cherokee забывал фары включать при движении.

Установка на мой Jimny более специфична. Во-первых, коммутация дальнего света через подключение "минуса", а не "плюса" как на Cherokee (но "габариты" коммутируются все же "плюсом"). Во-вторых, стоит сигнализация с автоматическим/дистанционным запуском двигателя. И во время работы двигателя при таком запуске мне не хотелось бы включать ДХО (хотя бы по причине, что этот свет может кому-нибудь мешать, особенно ночью). В-третьих, напряжение на работающем двигателе не такое стабильное как на Cherokee, поэтому прямолинейное управление по напряжению может работать неустойчиво.

С управлением "минусом" все решается выбором соответствующего устройства (их меньше, но они есть). С автозапуском сложнее. Часто проблему решают, привязывая включение ДХО к "ручнику" (снял с "ручника" на заведенном моторе - включились ДХО) или к селектору АКПП (перевел из положения "P" - включились ДХО). Но мне этот вариант не нравится. Я хочу, чтобы при обычной работе двигателя горели ДХО и при затянутом ручнике, и при селекторе в положении "P". Но при этом ДХО не должны включаться при автозапуске.

Решение проблемы оказалось простым из-за особенности используемой сигнализации. При ее подключении для работы автозапуска нужно было обязательно сделать разрыв основного зажигания (IG1 в Jimny) после замка (это именно функция автозапуска, а не блокировочная - для блокировки используются другие методы). При работе автозапуска без ключа в замке питание на IG1 подается сигнализацией в обход замка. Поэтому для реализации задуманного мною поведения достаточно в качестве разрешающего сигнала использовать напряжение с зажигания IG1 после замка, но до разрыва. При работе с ключом там будет напряжение, а при работе автозапуска - нет. Что и требуется.

Устройство выбрал того же производителя, что и для Cherokee, но с управлением фарами "минусом". Это (V2) Max DRL 2- controller.




Покупалось оно до переезда производителя на новый сайт, поэтому на корпусе указан еще старый адрес.

Устройство компактное (это весомое его преимущество), разместить его решил под рулем, там же есть все нужные сигналы. Питание устройства взял постоянное, а не от зажигания. Устройство потребляет совсем мало, зато при таком подключении работает плавное затухание фар при выключении зажигания. Мне это нравится. Да и можно управлять устройством (включением "габаритов") без зажигания.

К дальнему свету и "габаритам" подключился около подрулевого переключателя. Схема в англоязычной инструкции, кстати, оказалась несоответствующей моему праворульному JDM Jimny Sierra (и разъем другой, и цвета другие). Пришлось нужные контакты искать самостоятельно.

Разрешающий сигнал взял, как написал выше, с провода зажигания IG1 после замка зажигания, но до разрыва, необходимого для автозапуска сигнализации. И здесь я применил некоторую хитрость. Не стал перенастраивать управление на 4В (как рекомендуется), а оставил на достаточно высоком уровне напряжения, но зато сделал максимальный гистерезис в настройках. Это означает, что при включении зажигания, но до старта двигателя ДХО не загораются (напряжение меньше выставленного). Это удобно, когда нужно запустить двигатель в тяжелых условиях. Но после запуска мотора начинает работать генератор, поднимается напряжение, что вызывает включение ДХО. Но из-за большого гистерезиса даже при некоторых просадках напряжения ДХО не будут самопроизвольно отключаться. Только при реально сильной просадке напряжения (почти до 12В, например), либо при глушении двигателя (когда напряжения на управляющем проводе вообще не станет). Мне кажется, что это удачная схема.

Живьем это работает так:

https://www.youtube.com/watch?v=S_GWK4_e0rY



1. ДХО включаются сами, но только после запуска двигателя и повышения напряжения в бортовой сети (заработал генератор),
2. Работа ДХО не мешает в любой момент включить фары на полный дальний свет (три раза "моргаю" дальним).
3. Как и полагается ДХО, они полностью отключаются при включении "габаритов".
4. При отключении "габаритов" ДХО опять включаются обратно.
5. При глушении двигателя ДХО отключаются. Плавно гаснут - как мне нравится. :-)


Есть и побочный эффект. Поскольку индикатор дальнего света в комбинации приборов подключен банально параллельно дальнему свету, то при включении ДХО этот индикатор светится, но чуть тусклее обычного.




Некоторых это раздражает, но мне нравится, так сразу видно, что ДХО включились. На Cherokee, к сожалению, этого нет, поскольку там индикатор включается блоком управления автомобиля.

Пока все устраивает, удобно. Посмотрю, насколько "минусовая" версия устройства окажется надежной (к "плюсовой" претензий нет).

2018-12-14

Динамометрический ключ ДК-15/ДК-25

Раньше использовал динамометрический ключ советских времен. И вот случайно нашел бумажную инструкцию от него (от именно этого экземпляра):




Судя по шкале (предельное значение), у меня была модель ДК-25.




Производитель "Ригасельмаш".




Как и заявлено, там квадрат 14 мм, а не 1/2" (12.7мм).




Это и делает его использование сейчас весьма неудобным, почему и отказался.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-12-13

Консистентные смазки (2018)

Сборная информация. Консистентные смазки, что я использовал, использую или имею в запасе для автомобилей (кроме смазок для тормозных механизмов):


Huskey Coolube (NLGI 2, неизвестный загуститель) - дорого и непонятно, попробовал и решил больше не брать.

Castrol LMX (NLGI 2, литиевый комплекс) - сравнительно неплохо, пойдет как достаточно универсальный вариант, но зимние свойства, на мой взгляд, слабоваты. Но упаковка удобная.

Castrol Moly Grease (NLGI 2, литиевый комплекс?, содержит дисульфид молибдена) - далеко не самый выдающийся, но терпимый вариант с дисульфидом молибдена (для соответствующих ШРУС). Сейчас уже не использую и, наверное, в дальнейшем не буду.

Chevron Black Pearl Grease EP (NLGI 2, полимочевинный комплекс) - на мой взгляд, в целом получше LMX, но зимние свойства все же тоже не блещут. Но рассматриваю сейчас ее как основную достаточно универсальную смазку.

Total Nevastane XS 80 (между NLGI 2 и NLGI 1, сульфонат кальция) - какая-то очень странная штука, сперва было много надежд, но в результате не рискнул в ответственных местах использовать. Очень уж склонна к разложению на компоненты (масло и загуститель). Использовать дальше не буду.

Petro-Canada Peerless LLG (NLGI 2,  комплекс сульфоната кальция) - пока еще толком не оценил, но по ощущениям все же более вменяемый вариант, чем Nevastane XS 80.

Petro-Canada Precision Synthetic Moly (NLGI 1, литиевый комплекс, содержит дисульфид молибдена) - хороший вариант смазки с дисульфидом молибдена для соответствующих ШРУС. Сейчас мой единственный вариант для этой задачи.

Petro-Canada Peerless OG0 (NLGI 0, комплекс сульфоната кальция) - планирую для редуктора электрической лебедки, есть большие надежды, но практически еще не пробовал.

Chevron Ultra-Duty Grease EP (NLGI 0, литиевый комплекс?) - альтернативный вариант для редуктора лебедки, более классический, но сомнения насчет зимних свойств.


Другие варианты рассматривать пока не планирую.

2018-12-12

Непонятная неисправность датчиков давления шин (продолжение-1)

На моем Jeep Cherokee волшебным образом поменялись местами показания давления заднего левого и переднего правого колес. Случилось это после возврата на зимний комплект колес.

Перестановка местами колес не помогает. Пробовал и с левой стороны, и с правой стороны менять. Один раз показания после поездки стали нормальными, а потом опять значения местами по диагонали поменялись.

Вот, для примера выставил давление в колесах:

Впереди слева 0 бар (полностью сдул колесо)
Впереди справа 1 бар.
Сзади слева 2 бара.
Сзади справа 4 бара.

Показания (в кПа, 1 бар = 100 кПа).




Т.е. видно, что значения (97 и 200 кПа) местами поменялись.

Странная штука, конечно. Ну да ладно, главное, что показания довольно точные. А уж сдутое колесо можно уже по факту найти. У некоторых Jeep с системой TPMS тех лет вообще только лампочка была, которая предупреждала о низком давлении. И это именно при наличии датчиков давления (а не оценки скорости вращения колес по датчикам ABS).



Изображения из альбомов:

2018-12-11

SZ Viewer и блоки управления (реальный пример)

Вот такой забавный результат (с Windows версией SZ Viewer):




Аж 12 блоков управления (все отвечают через CAN). Это свежая Vitara (которая родственная свежей SX4).

Но немного странно, что моя программа не нашла блок SRS. Надо внимательнее смотреть.


Изображения из альбомов:

2018-12-09

SZ Viewer W1-2018-12-09 (Windows)

Обновление диагностической программы SZ Viewer (Windows-версия).

Описание программы
Протоколы Suzuki
Подходящие адаптеры

Архив с программой:

sz-viewer-w1-2018-12-09.zip (45МБ)


Давно не обновлялась Windows-версия. Исправляю эту недоработку.

Каких-то заметных изменений пользовательского интерфейса нет, но за год накопилось достаточно много полезных обновлений расшифровки данных и ошибок DTC.


Если у вас Grand Vitara/Escudo с мотором V6 3.2л, то мне очень хотелось бы увидеть "сырые данные" по двигателю. До сих пор, к сожалению, нет расшифровки данных для этого двигателя, а у меня нет такого автомобиля (хоть и рассматривал приобретение).

И вообще, если хотите уточнение расшифровки, то присылайте "сырые данные" для интересующих блоков (+ обязательно для двигателя). Само по себе без моей работы и вашей помощи оно не уточнится.

Еще принимаются интересующие вас коды ошибок DTC, которые нужно уточнить (или сделать перевод на русский). Я это делаю только по конкретным обращения, подряд по ошибкам с уточнением и переводом не прохожу.

2018-12-07

Двигатель Jeep/Chrysler PowerTech V6/V8: снятие рокера гнутым гаечным ключом

Недавно снял для фотографирования клапанную крышку левой головки блока. Попутно были запланированы и другие работы.

Здесь хочу отметить удачную сторону моторов PowerTech (V6 и V8). Для доступа к гидрокомпенсаторам (гидроопорам) и клапанам (коих 2 штуки на цилиндр) не нужно снимать распредвал. Достаточно скинуть рокеры, что гораздо проще, для этого вообще ничего не нужно откручивать.

Напомню, как выглядит привод клапанов:




У меня есть съемник (универсальный, для рокера и клапана), но практически для снятия рокера проще использовать народные средства. Например, отвертку. Но если есть согнутый рожковый гаечный ключ на 10, то, на мой взгляд, лучше использовать его.

У меня как раз с давних времен такой ключ есть:




Кривовато, но погнутый. Не помню уже для каких целей. Куда-то подлезть надо было.




Идея простая. Распредвал должен быть повернут вершиной кулачка от рокера. Гнутый ключ на 10 заводится снаружи между рокером и гидроопорой. Ключ тянется "на излом", что отщелкивает рокер.

Так это выглядит:

https://www.youtube.com/watch?v=VwrGZAqZuh4



Сам процесс несложный, но из-за короткого ключа иногда усилие на снятие бывает довольно ощутимым. И желательно второй рукой придерживать (ловить) рокер.

После снятия рокера открывается доступ к гидрокомпенсатору (гидроопоре, которую можно извлечать просто руками) и к клапану.

Обратно рокер ставится при помощи отвертки. Рокер заводится под распредвал со стороны клапана, затем поджимается и защелкивается на место (на гидроопору) отверткой либо через прямоугольное отверстие для ролика с упором в кулачок (для крепких нервов), либо за край рокера с упором куда-нибудь в головку блока.

Но такая простая конструкция, когда рокер, фактически, удерживается только гидрокомпенсатором (гидроопорой), имеет недостаток в случае использования неподходящего условиям эксплуатации моторного масла. Если гидрокомпенсатор сильно ослабевает, а то и "залипает" в нажатом состоянии, то рокер может самопроизвольно выпасть. Соответствующий клапан, конечно, перестанет открываться. Поскольку их всего два на цилиндр, то это практически означает выведение этого цилиндра из работы. В неудачном случае рокер может и кулачок повредить, но это, к счастью, достаточно редко бывает. Выпадение рокера - это одна из известных проблем V-образных моторов серии PowerTech. Лейте подходящее (не обязательно дорогое) масло и меняйте его почаще.

2018-12-06

Sonax 332505 (Зимний стеклоомыватель-концентрат)

В 2016 году перешел на использование этаноловой омывательной жидкости Wynn's Super Concentrated Screen-Wash 21+, успешно откатал с ней зиму. В прошлом году опять же продолжил ее использование. В этом году залил остатки, пришло время покупать следующую "баклажку".

Решил попробовать альтернативный вариант на этиловом спирте примерно такой же (для многих высокой) стоимости. Это Sonax с артикулом 332505, который на русскоязычном сайте условно называется "Чистый обзор" (AntiFrost&KlarSicht в оригинале):




На канистре ни одной надписи на русском (только на наклейке поставщика):




Объем как и у Wynn's 5 литров, в комплекте съемная воронка-"носик".




Таблица разбавления примерно соответствует Wynn's, скорее всего буду использовать 1:1 (до -20°C) с переходом к 1:2 (до -10°C) в теплую погоду.




Артикул указан уже обновленный: Sonax 03325050, хотя заказывал по старому 332505.

Пока еще не пробовал в действии: Wynn's не закончился. Запах, на первый нюх, слабее, но надо проверять в разбавленном виде.

2018-12-05

Отзывные компании на мой Jeep Cherokee KJ: российский сайт

Продолжаю эпопею с прохождением отзывной компании для своего Jeep Cherokee. Первая попытка закончилась неудачей: в Тойота Центр Иркутск (они официально занимаются Jeep) меня проигнорировали. Решил подойти к этому вопросу более последовательно.

Во-первых, мне было непонятно, почему на российском сайте Jeep для моего VIN не показывались отзывные компании, хотя они есть. Поэтому через этот сайт я и написал соответствующий вопрос в службу поддержки. Мне ничего не ответили. Но не знаю, совпадение или нет, повлияло мое обращение или нет, но ситуация изменилась.

Теперь на сайте по моему VIN показывается все же наличие отзывной компании:




Уже неплохо. Думаю, теперь можно в иркутскую тойоту совершить визит, подкрепленный этой информацией.



Изображения из альбомов:

2018-12-02

SZ Viewer A1-2018-12-02 (Android)

Обновление SZ Viewer для Android.

APK-файл: malykh-sz-viewer-a1-2018-12-02.apk (1844 КБ)


Требования к оборудованию:

1. Android версии 4.0 или новее.
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP или SDL-CAN.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327: Bluetooth или Wi-Fi (в режиме точки доступа).


Изменения:

1. В системе программа теперь называется SZ Viewer A1. Если в будущем появится "параллельная" версия A2, то это уменьшит путаницу при одновременном их использовании.

2. Вместо названия BT-устройства (которое в подавляющем большинстве "OBDII") сверху показываются буквы BT и еще символы, которые обозначают способ соединения (это полезно мне для просмотра чужих скриншотов).

3. Смягчил требование к ответам от адаптера. Теперь допускаются 2 подряд ошибки в ответах до пересоединения. Общий счет ошибок (при их наличии) показывается сверху как "Err".

4. Появился диалог настроек (давно надо было сделать). Можно выбрать способ Bluetooth-соединения:




Раньше в зависимости от версии SZ Viewer использовались разные способы, в более-менее актуальных версиях - способ с автоопределением (по умолчанию сейчас). Если соединение с Bluetooth адаптером нестабильное или вообще не осуществляется, то попробуйте другие (ручные) варианты. Только нужно учесть, что последовательный перебор в настройках способов соединения на слабых и кривоватых адаптерах может вызвать их выпадение во временную кому, поэтому иногда приходится их отключать и подключать обратно для приведения в чувства.

Для Wi-Fi можно выбрать способ чтения:




Но вариант по умолчанию должен работать практически всегда.

5. Во вкладку BCM добавлены данные некоторых TPMS, т.е. показания системы с датчиками давления в шинах.

6. Прочие некоторые уточнения данных и расшифровки ошибок DTC.


Напоминаю, если вам не нравится расшифровка ошибок или показываемые данные, то вы можете помочь их уточнить. Вот один пользователь захотел видеть данные TPMS и теперь, надеюсь, он сможет их лицезреть (как и уточненные коды ошибок TPMS). Но чудес не бывает, далеко не всегда присутствуют желаемые значения, а в некоторых ситуациях они могут теоретически быть, но мне тяжело до них добраться.


Теперь относительно SZ Viewer и Play. Те, у кого уже установлена версия из Play, получат это обновление автоматически, могут спокойно пользоваться программой и дальше.

А вот с установкой программы заново из Play ситуация теперь будет неопределенной. Я решил, что буду убирать-добавлять программу в Play по своему настроению. Никаких предупреждений делать не буду. Единственный способ узнать текущую ситуацию - это самому проверить наличие SZ Viewer A1 в Play. Если найдете, то значит она там есть. Не найдете - значит ее убрал. Но если SZ Viewer A1 присутствует в Play, то для Android от версии 2.2 и выше (т.е. это три версии: A1-2017-05-29 и A1-2017-10-28 для старых версий Android, а к ним актуальная для Android 4.0+).

Для ручной установки APK-файлы как и раньше доступны полностью (все версии).



Изображения из альбомов:

2018-12-01

Стойки Kilen для задней двери венгерской Suzuki SX4

Для венгерской Suzuki SX4 (2006-2014) в каталоге указаны амортизаторы-стойки задней двери: 81850-79J00 и 81860-79J00.

Но есть и заменители. Заинтересовали варианты от Kilen, чьи пружины меня очень даже устраивают.




Kilen 46-2-022 (462022) - правая, Kilen 46-2-021 (462021) - левая.

Длиной они одинаковые, совпадают с оригиналом:


(крайние - это Kilen)

Как видно, Kilen идут уже с кронштейнами для крепления к кузову. У левой и правой стоек, соответственно, кронштейны разные (симметрично отличаются).

Поближе маркировка:


(крайние - это Kilen)

Поставились без проблем. Не скажу, что они очень мощные, но поднятую дверь держат.


А мне больше нравятся двери багажника, которые в сторону открываются. Благо и на Jimny, и на RAV4, и на Cherokee именно такие.



Изображения из альбомов:

2018-11-29

Cherokee KJ: под левой клапанной крышкой (через 40 т.км)

Два года назад скидывал клапанную крышку с левой головки блока мотора 3.7 V6 своего Jeep Cherokee KJ. Картина была такая:




С тех пор Cherokee проехал примерно 40 т.км. И задумал я снять клапанные крышки. В первую очередь посмотреть под левой крышкой, конечно.

Сейчас картина такая:




Другой ракурс:




За эти примерно 40 т.км заливались масла: Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20, Petro-Canada Duron-E 10W-30Quaker State Defy 5W-20, Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20Kendall GT-1 Max 5W-20.

В некоторые масла добавлялась диэстеры L-132 и полиол-эстеры Suniso SL32.

Часто (но не при каждой замене) использовались промывки, добавляемые в масло: Wynn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate,  Comma Engine Flush,  Xado Jet 100 Adaptive FlushProTec Engine FlushBG EPR (109). Не одновременно, конечно. Одна промывка на одну замену.

Несколько раз (весьма редко) была промывка маслами перед заменой: Лукойл промывочный, ZIC flushсмесь разных масел ( Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 + Petro-Canada Supreme 5W-20 + Quaker State Defy 5W-20 + Petro-Canada Duron-E 10W-30 + Suniso SL32).

Еще использовал G'Zox Injection & Carb Cleaner и Kangaroo ICC300 Cleaner. Каждый двумя способами: во впускной тракт и в цилиндры.


Результат? Да никакого. :-) В принципе, явной грязи практически не было, не добавилось. Но лак как был, так и остался.

Опять очередное подтверждение, что загрязнить мотор гораздо проще, чем отмыть обычным (безопасным) способом. Под клапанной крышой все отмывается долго, а лак, как видно, вообще не отмывается.


Наверное, после этого успокоюсь с экспериментами и перейду на простое использование в моторе Cherokee дешевого ILSAC-совместимого масла 5W-20 со сравнительно частыми заменами. Может разве что чуть холодильного масла добавлять буду, но не факт.

Но это после запасов более дорогих масел 0W-20, 5W-20.



Изображения из альбомов:

2018-11-27

Планируемый обход Усолья-Сибирского

Опять пошли разговоры о строительстве обхода г. Усолья-Сибирского по автодороге Р255 (бывшая М53).

Есть такая старая схема этого обхода:




Если будет реализована именно она (или близкая к ней), то это явно оживит село Большая Елань (как то было с Пионерском и обходной дорогой М53-М55).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-11-25

PowerTech V6 3.7: фильтр системы вентиляции картера

У моторов PowerTech V6 3.7 (но, насколько знаю, не у всех, у 2002-2003 гг иначе сделано) один из шлангов системы вентиляции картера выведен в корпус воздушного фильтра. Поскольку эта связь с атмосферой получается в обход основного воздушного фильтра, то внутри (в корпусе) есть еще один маленький дополнительный фильтр:




Видимо считается, что этот фильтр на весь срок службы, поэтому в каталоге запчастей на Jeep Liberty/Cherokee (KJ) его нет. Но все же с возрастом масло на него так или иначе попадает, поэтому иногда имеет смысл его заменить.

По некоторым отзывам подходящим оригинальным фильтром является 05066076AA (есть в каталогах на некоторые модели Chrysler). Но проще и доступнее взять подходящую губку и вырезать из нее новый фильтр.

2018-11-23

iBuffalo BSGP801GY: после нескольких лет эксплуатации

Изредка, но использую USB-геймпад iBuffalo BSGP801GY. Геймпад в SNES-стиле, но я применяю только с NES эмулятором.

В целом штука пока работает. Впечатления именно от использования положительные, совсем другой уровень по сравнению с применением обычной клавиатуры. Но вот надежность вызывает вопросы.




Если присмотреться, то кнопки A, B, X, Y несколько продавились. Особенно досталось кнопке A. Она, даже не сказать, что уже заедает, но нажимается несколько неуверенно.

И это при достаточно редком использовании. Активной эксплуатации этот геймпад, мне кажется, не выдержит. Но меня пока устраивает.



Изображения из альбомов:

2018-11-21

Контактные педали Shimano PD-M530: резюме по сезону 2018

В этом году решился перейти на контактные педали. Выбрал Shimano PD-M530. Сперва эти педали стояли на моем старом велосипеде GT Avalanche 1.0. Потом, соответственно, переехали на новый Cannondale Cujo 1.

Но в преддверии зимнего сезона вернул на велосипед летние педали-"топталки" (поставил родные нонейм Cannondale).




Нет, отказываться от контактных педалей я не хочу, мне они нравятся. Но для зимы у меня нет подходящей велообуви (или даже бахил для имеющихся летних ботинок), да и падать по льду в "контактах" я пока не готов. ;-)

Свои общие впечатления от контактных педалей описывал, они, в принципе, не изменились.

Что касается падений, то на Cujo 1 из-за контактных педалей оно было только один раз. Да и там больше бревно в лесу виновато, чем педали. Не смог объехать.

Как уже упоминал, на левой ноге рефлекс автовыстегивания стал проявляться довольно рано, почти сразу же. А вот на правой дооолго его не было, но потом в неожиданной ситуации правая нога сама выщелкнулась, когда уже приготовился падать. Но стойкого рефлекса пока нет.

Но в целом это все дело времени. Теперь понимаю, что нужно ездить, ездить и ездить. И рефлексы появятся.

Часто дают совет, что начинающим при движении на велосипеде нужно регулярно защелкивать-выщелкивать ноги, тренироваться при каждом удобном случае. Это так, но я по опыту расширил бы совет. Нужно не просто выщелкивать ногу поворотом, а одновременно полностью снимать ногу с педали и опускать ее вниз (на землю или просто в воздухе держать). Нужно получить рефлекс не просто поворота пятки, а поворота пятки с одновременным снятием ноги с педали. Думаю, что если тренировать именно такое действие, то эффект будет достигнут раньше.

2018-11-19

Непонятная неисправность датчиков давления шин

В октябре вернул на Jeep Cherokee комплект зимних шин. Он еще интересен тем, что туда уже мною добавлены родные датчики давления. Перед установкой на машину подкачал все колеса до нужного давления, датчики автоматически подхватились машиной.

Первое время было все стабильно, но с приходом морозов индикатор в машине стал показывать падение давления в передней правой шине:




Проверяю манометром давление - все нормально, нет такого падения в этом колесе. Индикатор в машине продолжает ругаться. Заподозрил неисправность манометра (Беркут ADG-31). Проверил этим манометром другое (левое) переднее колесо - нет, все совпадает.

Решил в этом переднем правом колесе поменять датчик, их еще три в запасе. Отжимаю боковину шины, поднимая Jimny хайджеком, снимаю датчик (открутился без проблем), ставлю другой. Собираю, подкачиваю, ставлю на машину. И ничего не поменялось! Мой манометр показывает одно, а индикатор в машине - заниженное значение.

Странно... И в какой-то момент меня осеняет. А кто сказал, что это давление именно в передней правой шине? Да, машина считает, что это переднее правое колесо, а вдруг она ошибается?

Проверяю все шины по кругу. И быстро нахожу виновника - в заднем левом колесе реально давление занижено и совпадает с показываемым для переднего правого! Проверка показывает, что машина путает давление между задним левым и передним правым колесами. Т.е. сам по себе датчик был исправный, он показывал все верно, только показания не там рисовались. Только зря менял датчик.

В принципе, можно и так ездить, только помнить, что показания перепутаны. Но хотелось бы исправить. Но как это сделать без диагностического адаптера?

Попробовал поменять колеса справа (эти шины направленные): переднее назад, заднее вперед. Не помогло! Индикатор первое время потупил, но потом все так же и стал показывать перепутанными переднее правое и заднее левое. Хочу еще на левой стороне колеса местами поменять, но тоже не факт, что поможет.



Изображения из альбомов:

2018-11-16

Системы полного привода Jeep: виды и модели

Раньше cделал попытку собрать информацию о системах полного привода Jeep, но там группировка была вокруг моделей раздаточных коробок, а это не особо удобно.

И вот еще одна попытка сделать группировку, но по другим критериям. Попутно добавил (и надеюсь добавлять) ссылки на более подробные мои описания. Но модели раздаток все же указал в квадратных скобках.


Системы полного привода с межосевым дифференциалом

Quadra-Trac (1973-1979) [BW1305, BW1339]: Jeep Wagoneer (SJ), Jeep CJ-7
Quadra-Trac (1980-1982) [NP219]: Jeep Wagoneer (SJ)
Quadra-Trac (1993-1995) [NV249]: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Quadra-Trac I (2005-2010) [NV140]: Grand Cherokee (WK/WH)
Quadra-Trac I (2011-) [MP2010/MP3010?]: Grand Cherokee (WK2)
Quadra-Trac II (2005-2010) [NV245]: Grand Cherokee (WK/WH), Commander (XK)

Quadra-Drive II (2005-2010) [NV245]: Grand Cherokee (WK/WH), Commander (XK)

Selec-Trac (1983-1986) [NP129, NP229, NP128, NP228]: ...
Selec-Trac (1987-2007) [NP242/NV242]: Jeep Cherokee (XJ), Jeep Liberty/Cherokee (KJ), Jeep Grand Cherokee (ZJ), Jeep Grand Cherokee (WJ)


Системы полного привода on-demand (автоподключение)

Quadra-Trac (1996-1998) [NV249OD]: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Quadra-Trac I (1999-2004) [NV147]: Jeep Grand Cherokee (WJ/WG)
Quadra-Trac II (1999-2004) [NV247]: Jeep Grand Cherokee (WJ/WG)
Quadra-Trac II (2011-) [MP3023/MP3022?]: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Quadra-Trac Active On Demand (2006-2010) [NV146]: Jeep Grand Cherokee (WK/WH)
Quadra-Trac Active On Demand (2011-) [MP3010, MP3015C?]: Jeep Grand Cherokee (WK2)

Quadra-Drive (1999-2004) [NV247]: Jeep Grand Cherokee (WJ/WG)
Quadra-Drive II (2011-) [MP3023]: Jeep Grand Cherokee (WK2)

Selec-Trac II (2008-2012) [MP256/MP3022ATC]: Jeep Liberty/Cherokee (KK)
Selec-Trac (2018-): Jeep Wrangler (JL)

Active Drive 1 (2014-): Jeep Cherokee (KL)
Active Drive 2 (2014-): Jeep Cherokee (KL)
Active Drive Drive Lock (2014-): Jeep Cherokee (KL)


Системы полного привода part-time (ручное подключение)

Command-Trac (..-) [NP231/NV231, NV241J]: Jeep Cherokee (XJ), Jeep Liberty/Cherokee (KJ), Jeep Grand Cherokee (ZJ), Jeep Wrangler (YJ), Jeep Wrangler (TJ), Jeep Wrangler (JK), Jeep Wrangler (JL)
Command-Trac II (2008-2012) [MP253/MP1522]: Jeep Liberty/Cherokee (KK)
Rock-Trac (..-) [NV241OR]: Jeep Wrangler (TJ), Jeep Wrangler (JK), Jeep Wrangler (JL)


2018-11-14

Осенняя полузаброшенная дорога




По этой дороге машины уже практически не ездят (есть более простой объезд). Только пешеходы, да и велосипеды изредка.



Изображения из альбомов:

2018-11-12

Cordiant Offroad 205/70R15 и расширители арок: возвращение домой (на Jimny)

C 2009 года у меня на Jimny были MT-шины Cordiant Offroad 205/70R15, затем они поменяли еще две машины. И вот этот уже убитый комплект вернулся ко мне для некоторых экспериментов. :-)




Поставил на свой Suzuki Jimny (на родных колесных дисках, кстати), вернув и родные расширители арок.

С резанными бамперами и без порогов все смотрится несколько странно. :-)



Изображения из альбомов:

2018-11-10

Metres of development (шаг велосипеда)

В некоторых сервисах для расчета передаточных отношений велосипедов используется такой параметр как "development" (или "metres of development"). Например, в известном и удобном www.gear-calculator.com




В русском языке полным аналогом "development" является термин "шаг велосипеда".

Шаг велосипеда - это расстояние, которое проезжает велосипед при одном полном обороте педалей. Очевидно, что оно зависит и от выбранной передачи (соотношения звезд), и от размера ведущего колеса. Чем более "ниже" (тяговитее) передача или чем меньше колесо, тем меньше шаг велосипеда. Если смотреть в обратную сторону, то чем меньше шаг, тем чаще приходится крутить педали при той же скорости.

Если взять приведенный выше пример, то на самой "нижней" (тяговитой) передаче ведущая звезда имеет 22 зуба, а ведомая звезда - 32 зубов. При одном полном обороте педалей колесо сделает 22/32 = 0.6875 (оборота). Поскольку длина окружности в данном примере 2100 мм, то шаг будет 2.1*0.6875 = ~1.44 (м), что и показывает сервис.

Если взять самую "скоростную" передачу (впереди 46 зубов, сзади 11 зубов), то шаг будет 44/11*2.1 = 8.4 (м)

Т.е. в данном примере за счет трансмиссии 3x9 обеспечивается диапазон шага от 1.44 м (максимальная тяга) до 8.4 м (минимальная частота оборотов педалей). Для сравнения, у советских велосипедов с фиксированной передачей (single speed) и колесами 28" шаг был примерно 5.5 метров, у велосипедов с колесами 20-24" - примерно 5 метров.

Шаг велосипеда удобен при сравнении передаточных чисел велосипедов с разным диаметром колес, поскольку на тягу и скорость влияет не только соотношение числа зубов, но и диаметр (окружность) колеса. Шаг велосипеда учитывает оба параметра.

Зная шаг велосипеда, легко рассчитать скорость при некотором кадансе (частоте вращения педалей). Например, если шаг велосипеда 1.44 м, то скорость при кадансе 90 об/мин будет 90*1.44*60/1000 = ~7.8 (км/ч).


"Шаг велосипеда" (metres of development) более привычен для регионов с метрической системой, а в других местах может использоваться связанный параметр "gear inches". Он показывает, каким диаметром (в дюймах) должно быть колесо у велосипеда с прямым приводом (c педалями на ведущем колесе) для проезда одинакового расстояния при том же числе оборотов педалей:




Для расчета "gear inches" достаточно значение шага (в метрах) разделить на ~0.08 (pi*25.4/1000) . Т.е. шагу велосипеда 1.44 м соответствует примерно 18" gear inches. Чем больше "gear inches", тем больше шаг велосипеда. И наоборот.

Кстати, у таких велосипедов, что на картинке, размер переднего (ведущего) колеса достигал 60" (~1.5 метра) на "гоночных" версиях. Легко посчитать, что для 60" шаг составит 4.8 метра - неплохо для развития скорости, но очень уж опасен и неудобен такой велосипед. У более универсальных версий колесо было примерно 50", что дает шаг примерно 4 метра.



Изображения из альбомов:

2018-11-08

Описание протокола передачи телеинформации ТМ800А (архивное)

В конце 2000-х делал один небольшой, но полезный проектик. Там использовался протокол неизвестного происхождения под условным названием ТМ800А (ТМ-800А), тогда сделал его черное описание. Выкладываю это описание в публичный доступ, может пригодится. Знаю точно, что этот протокол до сих пор местами используется.


Протокол передачи телеинформации ТМ800А

Назначение

Данный протокол ТМ800А служит для односторонней передачи телеинформации по интерфейсам RS232, RS485 и подобным. Создатель протокола неизвестен (ОАО "ЮГ-СИСТЕМА плюс"?). Название протокола образовано от названия системы телемеханики ТМ800, но сам протокол заметно отличается от протокола, использовавшегося в оригинальной аппаратуре ТМ800, хотя и имеет отдельные схожие характеристики.


Структура данных

Протокол служит для передачи двух видов информации:
  • телесигнал - бинарное значение, имеющее состояния "включено" и "выключено";
  • телеизмерение - дискретное значение в диапазоне ...
Все значения передаются полными циклами. Каждый цикл состоит из одинакового количества подциклов. Длина подцикла фиксированная. Количество телесигналов и телеизмерений, передаваемых в подцикле, зависит от их взаимного соотношения. В крайних случаях возможна передача в одном подцикле:
  • 64 телесигнала и 0 телеизмерений;
  • ...
  • 0 телесигналов и 8 телеизмерений.

Передача данных

При передаче данных используются девятибитные байты, которые не соответствуют байтам в понимании протоколов RS232 и подобным. Поэтому данные, передаваемые, например, по RS232 нужно рассматривать как поток битов, которые образуют девятибитные байты ТМ800А. Далее по тексту под словом байт понимается девятибитный байт, если не оговорено иное.

Структура цикла:
  • Стартовые биты (заголовок цикла) - 2 байта;
  • Заданное количество подциклов, каждый подцикл - 11 байт.
Заголовок цикла - это два байта, каждый из которых равен 101011010b.

Структура подцикла:
  • телеинформация - 8 байтов;
  • контрольный байт - 1 байт;
  • циклический код (CRC) - 2 байта.
Контрольный байт - значение 010101010b. Для расчета циклического избыточного кода (CRC) используется полином x16+x12+x5+1, значение контрольного байта включается в расчет этого кода.


Отличия от протокола оригинальной аппаратуры ТМ800

Описанный протокол ТМ800А хотя и использует некоторые схожие приемы, но заметно отличается от протокола оригинальной аппаратуры ТМ800, потому не является с ним совместимым.

Общим в обоих протоколах является структура цикла:
  • используются одинаковые двухбайтные заголовки цикла;
  • подцикл одинаковый по структуре - 8 байт телеинформации, 1 контрольный байт и 2 байта циклического кода

В оригинальном протоколе старший (знаковый) бит байтов телеинформации используется для типизации значений, передаваемых в этом байте. Цитата из оригинального описания: Для информации ТИ первым разрядом передается знак ТИ ("1" - минус), а для информации ТС передается "0". В описываемом протоколе такой типизации нет. (добавить про девятибитные телеизмерения)

Есть различия по контрольному байту, передаваемому после телеинформации. В оригинале: Принята следующая структура байта КП: первым разрядом постоянно передается логическая "1". При нормальной работе функциональных блоков аппаратуры КП, начиная со второго разряда, передается следующая кодовая комбинация: 10101010. Такая последовательность импульсов говорит о том, что в обмене между блоком централи КП и функциональными блокам не было сбоев и аппаратура КП исправна. Каждый разряд контрольной информации несет информацию о правильном обмене между централью КП и ФБ на соответствующем байте. В случае неправильного обмена в соответствующем разряде контрольной информации произойдет изменение информации на противоположную. В описываемом протоколе контрольный байт начинается не со значения 1, а с 0. Кроме того, не было обнаружено использования инверсии остальных битов как индикаторов об проблемах с соответствующим байтом телеинформации.

Отличаются способы расчета циклического кода для телеинформации подцикла. В оригинале использовался другой полином (x16+x12+x5 вместо x16+x12+x5+1), кроме того, расчет циклического кода велся только по 8 байтам телеинформации, не включая контрольный байт. Цитата: В каждом подцикле в линию связи передается 8 байтов известительной информации, что соответствует передаче 8ТИ или 64ТС....В конце каждого подцикла передается два байта контрольных разрядов циклической защиты (остаток от деления известительной информации на полином x16+x12+x5).

2018-11-06

Фаркоп (ТСУ) для Suzuki Jimny: Лидер Плюс S403FC (S403-FC)

Недавно появилась необходимость поставить на некоторый Suzuki Jimny самый дешевый, но заводского производства фаркоп (если говорить официально, то ТСУ: тягово-сцепное устройство). Под обычный шар 50мм, конечно.

В наличии у нас ничего доступного не оказалось. На заказ выбрал модель Лидер Плюс S403FC (доступен и через агрегаторы запчастей).




Еще есть несколько более дорогая модель S403F. Иногда утверждается, что S403F отличается от S403FC наличием/отсутствием электрических комплектующих. Ничего подобного, они есть у обеих версий:




Отличие в съемном шаре. У S403FC он сварной (подешевле, на меньшую нагрузку), а у S403F шар кованный (дороже, но более прочный). В данном случае (для Jimny) было достаточно дешевой версии.

В комплекте весь крепеж.




Крепление к раме через съемные кронштейны (слева и справа они разные!):




Бампер резать не нужно. Но для крепления кронштейнов бампер придется снять.




Кронштейны крепятся снизу к раме на двух болтах с каждой стороны. Дальний болт вставляется снизу, а в раму нужно поместить гайку. Поскольку рукой туда подлезть сложно, то гайка идет с приваренным прутком (обозначен красной стрелкой на снимке выше). Держа за пруток, нужно гайку провести в раму и удерживать при закручивании дальнего болта.





При сборке с этим проблем нет. Но что будет при разборке через несколько лет? Прутком там не отделаешься. Придется ключом лезть (если получится).

Затем к кронштейнам и штатным буксировочным проушинам прикручивается поперечина фаркопа (мне кажется, что лучше это тоже делать при снятом бампере).

Задний регистрационный знак (номер) остается на своем месте, фаркоп видимость не закрывает.




Качество фаркопа среднее. Не понравилась избыточно массивная (и тяжелая!) конструкция поперечины и кронштейнов, хотя это все крепится к гораздо более тонкому металлу рамы. Есть вопросы относительно дальней гайки крепления внутри рамы. Покрашено не особо качественно: уже через месяц небольшой кусок краски отвалился при мойке. :-/

Но зато сравнительно недорого. И есть сертификат, если это нужно.



Изображения из альбомов:

2018-11-04

Убрал SZ Viewer из Google Play

Надоели мне тупые дегенераты, которые пишут отрицательные отзывы про SZ Viewer в Google Play. Это либо люди, которые не умеют читать и пытаются использовать программу с машинами, которые явно не поддерживаются, либо попрошайки, которые шантажируют рейтингом (ставлю 2, но если ты сделаешь идеальную программу, которая умеет ВСЕ и бесплатно, то поставлю 4), либо жадные люди с кривыми китайскими поддельными ELM327.

В этом году такие дебилы сбросили рейтинг программы (такое бывает, когда программу долго не обновляешь - отзывы оставляются в основном отрицательные). Недавно я программу обновил, это вызвало некоторое число положительных оценок, за что спасибо пользователям. Но на этой неделе опять пришли дегенераты и сбросили рейтинг опять до уровня, что был до обновления.

Но дело не в значении рейтинга. Для Android-приложения он вполне высокий, хоть и снижается с момента первой публикации. Хуже мое состояние, когда я несколько раз в неделю читаю все новые отзывы на Google Play и вижу все эти бредовые и наглые требования.

Какого черта? Я никому не обязан. Не получаю ни копейки с этой программы, только трачу свое время (много времени) и деньги. Свои задачи при помощи своей программы давно решил, а реализовывать чужие хотелки я не нанимался. Совершенно верно говорится: "не делай добра, не получишь зла".



Поэтому я принял решение убрать SZ Viewer из Google Play. Да, вы победили. Признаю, что программа кривая, сырая, ничего не умеет, не поддерживает все автомобили в мире, не работает с китайскими поддельными ELM327, не рисует красивые приборы, не пишет логи, да в ней даже настроек нет. Используете другие программы! Но оставьте меня в покое.

Если у вас уже установлена программа SZ Viewer на Android-устройстве, то она никуда не исчезнет и продолжит работать. Но с нуля на другое устройство (или на это же после удаления) поставить через Google Play теперь будет невозможно.

Впрочем, для тех, кому программа все же нужна (знаю, такие люди есть), еще остается возможность установки из APK-файлов, ссылки есть при описании каждой версии. Их я убирать не собираюсь. Да, это неудобно, но других вариантов нет.



Будет ли развитие программы? Вероятность невелика, если только что-то буду править под себя. Есть вариант, что версия в APK будет доступна бесплатно, а в Google Play программа вернется только за деньги (A2-версия, конечно, бесплатную программу нельзя сделать платной в Play), но расчет показывает, что экономически это невыгодно, пользователей слишком мало для каких-либо ощутимых доходов, даже затраты на адаптеры не окупит.



Еще по этой теме:

2018-11-03

Dorman 54103: крышка бачка омывателя для Cherokee/Liberty KJ

Jeep Cherokee достался с отломанной крышкой бачка омывателя. Кто-то из предыдущих владельцев заботливо соединил детали какой-то металлической крякозяброй.




Выглядит не очень, да и пользоваться неудобно. Решил заменить эту крышку.

Оригинал для Jeep Cherokee/Liberty KJ идет под номером 05161321AA, но решил поставить заменитель Dorman 54103.




При замене нужно учитывать, что держатель крышки крепится металлической заклепкой. Заклепка обычная вытяжная, но черного цвета. Черную не нашел, поставил блестящую 6.4мм.




Надо черным маркером закрасить. :-)

Сама крышка Dorman подошла неплохо, хотя надевается на горлышко как-то не очень плотно. Но зато новая.



Изображения из альбомов:

2018-11-01

Продажа шин и колесных дисков: avito vs drom

1. В сентября здесь написал о продаже шин Hankook Dynapro MT RT03 215/85R16. Но одновременно подал объявление на avito и drom (в раздел "Запчасти"). Признаюсь, что воспринимал drom как источник более целевой аудитории, все же это весьма специфические шины (не для обычного автолюбителя). Но все оказалось не так просто.

На drom изначально объявление пошло не особо активно, число просмотров было мало. Это результат политики монетизации: бесплатные объявления о продаже запчастей на drom считаются "мусором", поэтому они быстро уезжают на очень дальние страницы. Вперед весьма агрессивно продвигаются оплаченные объявления от магазинов. В моем случае это серьезная проблема, ведь этот размер шин (215/85R6) интересный, но довольно специфический. Если потенциальный покупатель искал грязевые (MT) шины с посадочным диаметром 16", то он до моего комплекта не смог бы добраться в общем списке - очень уж на дальней странице этот комплект показывался.

Даже при более целевом поиске (по конкретным параметрам размера) объявление было найти не так легко, что особо странно, ведь в таком размере предложений не так много. Но drom усиленно подсовывал какие-то посторонние (но проплаченные) объявления, которые даже не попадают строго под параметры, лишь бы не показывать мое бесплатное.

На avito ситуация, на удивление, оказалась иной. В нашем регионе там мало платных объявлений магазинов. Они, конечно, есть, но они не так агрессивно забивают поиск. Поэтому мои шины весьма неплохо находились и вызвали не особо большой, но стабильный интерес.

Не обошлось, конечно, без специфики покупателей avito. Есть довольно много людей, которые вообще не понимают обозначения шин. Они видят 16" шины и считают, что они точно подойдут вместо других 16" шин на легковой автомобиль, например. Другие покупатели понимают только ширину и диаметр диска, поэтому считают, что 215/85R16 пойдут, например, вместо 215/70R16 на какой-нибудь RAV4. Объяснения, что 215/85R16 гораздо выше, они не принимают.

Другие люди изначально наглые. Начинают разговор сразу требованием очень заметно снизить стоимость (даже в два раза!). Я не против торговли, но при очном осмотре с указанием конкретных причин для снижения цены. Тем более, что она изначально выставлена низкой. Поэтому в ответ на действия таких наглецов поднял стоимость комплекта шин на несколько т.р. в объявлении на avito. С расчетом снизить ее для адекватных людей.

Но были на avito и нормальные люди, которые понимают эти шины и не наглеют при обсуждениях. Но шины были проданы не на avito, а одному из читателей этого блога, поскольку у них был приоритет.

В результате соотношение просмотров avito и drom было 10:1. Т.е. на drom просмотров объявления было в 10 раз меньше. С avito было довольно много личных сообщений и звонков (поменьше). С drom никто не позвонил, не написал.


2. Недавно продавал и комплект штампованных дисков Honda. Здесь не писал, поскольку очень маловероятно, что они кому-то нужны. Подал объявление на avito и drom.

В объявлении довольно пугающе написал об ET55 (колеса весьма утоплены в арку), что, конечно, отсекло довольно много покупателей. Но небольшой интерес все равно был, и диски были сравнительно быстро проданы для одной из Honda (где ET55 как раз является заводским).

Покупатель, естественно, опять нашел объявление на avito. Соотношение просмотров avito и drom опять составило 10:1, с drom никаких звонков и писем опять не было.

2018-10-29

Ручной велонасос Giyo GS-41

В связи с обновлением велосипеда задумался о новом велонасосе. У меня есть несколько насосов, которые использовал с предыдущим велосипедом, а из них какой-то небольшой и дешевый ручной даже умеет накачивать Presta-вентили (узкие "французские"). Но теперь есть необходимость регулировать давление не только в шинах, но и в воздушной вилке, а это определяет свою специфику. Там очень небольшой объем и весьма большое давление (заявлено до 200 psi, т.е. почти 14 бар, хотя реально качается, конечно, несколько меньше).

Высокое давление-то можно создать (тем же электрокомпрессором), но нужен такой насос, при отсоединении которого от вентиля не стравливался бы воздух. Это хорошо обеспечивают специальные "вилочные насосы" (велосипедные насосы высокого давления для вилок). Из разных вариантов выбрал китайский Giyo GS-41.




Комплектация:




Есть съемный манометр, присутствует и крепление к раме (кронштейн, винты и лента с "липучкой").

Манометр именно съемный. Можно использовать насос без него, можно с ним, для этого он защелкивается на насосе:




Это удобно, можно хрупкий манометр с собой не возить, а использовать только в стационарных условиях.

Впрочем, манометр у меня доверия не вызвал. Шкала до 300 psi (более 20 бар), точность, соответственно, низкая. Для накачки колес несколько грубовато. Для вилки условно применимо. Но есть ощущение, что он привирает (показывает ощутимо заниженное давление).

Есть кнопка сброса давления.




При нажатии делает короткий пшик, при отпускании еще раз делает пшик. Заявлено, что это позволяет уменьшать давление с шагом 2-3 psi (0.13-0.20 бар). Не знаю, может для шин это и так, не проверял. Но вилку сдувает эта кнопка очень быстро, буквально через пару нажатий.

В обычном режиме насос рассчитан на небольшой объем, но высокое давление (накачка вилки). Поршень выдвигается на половину возможной длины:




Вилку качает весьма неплохо. Шустро, для точного выставления давления приходится вдавливать поршень очень медленно (на кнопку спуска надежды нет - слишком много сбрасывает). При отсоединении практически не стравливает воздух.

Теоретически, есть второй режим работы. Объем больше, давление меньше. Для этого "разлочивается" часть цилиндра, после этого ход становится больше:




Теоретически это должно позволять накачивать шины. Но у меня не особо получилось. Качал-качал (на 27.5+), ничего не накачал, надоело. Мой старый ручной велонасос качает гораздо быстрее. Но может я что-то не то делал, надо еще раз потом попробовать.

Как и заявлено, насос умеет качать через Presta-вентили. Решено это самым прямолинейным способом: в комплекте идет переходник  (его удобно возить накрученным на шланг насоса).




Соответственно, на шланге (поворотном, кстати, что удобно) насоса родное соединение под Schrader-вентиль ("автомобильный").

Переходник добротный, с уплотнительной резинкой, не пропускает, но навинчивается несколько туговато.


(переходник накручен на Presta-вентиль)

Сразу начал использовать переходник отдельно от этого насоса. Он отлично работает и с другими насосами, и с манометрами. Естественно, перед накручиванием переходника нужно ослабить запорную гайку на вентиле.


В целом впечатления от насоса двойственные. Универсальность меня не впечатлила. Манометр тоже. Но вилку пока качает. А колеса (тоже пока?) не удается. Возможно, стоило что-нибудь попроще посмотреть, т.е. насос только для накачивания вилки.

Но если научусь этим GS-41 качать колеса, то сообщу. :-)

Blog Archive