В блоге:

2018-04-25

Android-телефон Hero H600: проблемы с аккумулятором и зарядкой

Как-то в 2013 году я писал про довольно необычный Android-телефон Hero H600. Необычность его в том, что внешне он как старый клавиатурный телефон, но реально там работает пусть и очень старый, но все же Android, который пока еще синхронизирует записную книжку. И с тех пор я его реально использовал! Очень дешевый, небольшой, легкий, синхронизация, две симки, сравнительная экономичность - что еще надо для телефона "только позвонить"?

Но, увы, время взяло свое. Почему-то напрочь перестал заряжаться аккумулятор в самом телефоне.




Подключение к USB не работает. Аккумулятор тоже резко и сильно сдал позиции. Я его пробую заряжать универсальным зарядным устройством. Как бы заряжается, но потом по факту довольно быстро разряжается в самом телефоне.

Где-то должен валяться запасной аккумулятор, их было два в комплекте. Но совершенно не помню, где он. Да и не совсем понимаю, связаны ли проблемы с USB и аккумулятор.

Жаль! Привык уже, да и не знаю, на что поменять (с Android)? Ничего похоже сходу не вижу. Если только что-то вроде Samsung Galaxy J1 Mini Prime, но он вовсе не дешевый.

2018-04-24

Адаптер Brymen BRUA-20X (для мультиметров Brymen BM25x)

Не стал я брать "оригинальный" адаптер Geenlee DMSC-2U для подключения мультиметра Greenlee DM-210A к PC. Выбрал реальный оригинал - адаптер Brymen BRUA-20X. Он достаточно дорогой, но все же дешевле Greenlee.




Комплект включает в себя диск с софтом-драйверами, адаптер BC-20X (с разъемом RS232 DB9) и "переходник"-адаптер BUA-2303 (с RS232 DB9 на USB).




Адаптеры выглядят так:




Сделано неплохо, есть съемные ферритовые фильтры.

Коробочка с двумя разъемами (RS232 и USB Type B) - это BUA-2303. Как оказалось, это банальный адаптер на Prolific PL2303. В общем-то, с практической точки зрения ничем не отличается от моего адаптера Espada. Можно использовать, например, с UT61E.

Вся цепочка в собранном виде (от разъема к мультиметру до USB выглядит так):




Подключение к мультиметру через специальный вырез в его корпусе (нет никакой декоративной крышки):




Связь с мультиметром, естественно, оптическая - для гальванической развязки.

По умолчанию мультиметр НЕ передает данные. Для разрешения передачи (и запрета автоотключения) нужно при включении удерживать кнопку Hold. После UT61E это несколько непривычно.

С драйверами проблем не было, у меня в системе уже был установлен драйвер, он подхватил адаптер. А вот с софтом оказалось печально. Bs25x Data Logging System оказался весьма кривыми. Как обычно, позволяет выбрать только несколько первых портов (COM1-COM8). Но самое печальное, что он данные от мультиметра так и не смог увидеть!

Пробовал всяко разно, но так программа и не заработала. Я даже сперва засомневался в работоспособности адаптеров или даже самого мультиметра.

Пришлось брать описание протокола и делать тестовую программу. Протокол реально простой и описывается этой картинкой:




Но здесь умолчали про важную вещь. Еще нужно выставить DTR. Дело в том, как уже сказал, сам адаптер BC-20X взаимодействует с мультиметром только оптическим способом, поэтому требует внешнего питания. Формально в RSR232 (DB9) такого питания нет, но для этой цели используют служебные сигналы. В данном случае DTR. Поэтому его нужно обязательно выставлять для работы адаптера.

В общем, тестовая программа отлично заработала с мультиметром. Т.е. мультиметр исправный, адаптеры тоже, протокол соответствует описанному. Делаю вывод, что проблема в Bs25x Data Logging System. Впрочем, мне этот System уже и не нужен - обхожусь своей самодельной программой.

2018-04-23

Номер на масляных фильтрах Mahle/Knecht (в УФ)

Еще одно применение УФ-фонарика - это проверка некоторых запчастей на оригинальность производства.

Например, маркировка масляных фильтров Mahle/Knecht на примере моего любимого OC217. У этих фильтров на "куполе" есть серийный (?) номер черной краской. Его плохо видно, а еще сложнее сфотографировать:




Если очень хорошо приглядеться к фотографии, то можно разглядеть 17 на конце номера.

Но если посветить УФ-фонариком, то все видно отлично:




Шрифт специфический, точками.



Изображения из альбомов:

2018-04-22

Заряд аккумуляторов при помощи БП в режимах CC/CV

Блоки питания, работающие в режимах CC/CV, могут быть использованы для заряда некоторых видов аккумуляторов. Например, Li-Ion или свинцово-кислотных.

В качестве примера зарядка автомобильного свинцово-кислотного 12В аккумулятора при помощи БП Gophert CPS-3205 II.

Пределом напряжения выставлял 14.7В, пределом тока - 5А. А далее идет зарядка, которую продемонстрирую следующим графиком:




Первый этап заряда - это режим CC. Напряжение меньше выставленного, поэтому используется полный ток (5А). Напряжение медленно растет, ток сохраняется.

Второй этап заряда - это режим CV. Напряжение достигает предела, ток начинает уменьшаться для удержания напряжения.

И здесь есть один момент. БП измеряет напряжение на выходе, но до аккумулятора еще идут провода со своим сопротивлением. Сопротивление проводов вызывает падение напряжения, поэтому напряжение на аккумуляторе меньше, чем на выходе из БП. БП уже видит напряжение 14.7В, а на аккумуляторе его еще нет, поэтому переход в режим CV с началом снижения тока происходит раньше времени. На графике это видно, поскольку он отображает напряжение на аккумуляторе, а не на БП.

Само по себе это не так страшно. Поскольку БП начинает снижать ток, то и падение напряжения уменьшается. По мере уменьшения тока измеренное БП напряжение приближается к напряжению на аккумуляторе. Но это затягивает процесс заряда. Идеальным вариантом было бы использование четырехпроводной схемы подключения БП к аккумулятору (когда напряжение измеряется на отдельных двух проводах, которые можно присоединить непосредственно к аккумулятору), но далеко не все БП это умеют. Мой Gophert не поддерживает.

В некоторых ситуациях можно искусственно завышать настройки напряжения БП, контролируя реальное напряжение на аккумуляторе, а потом понижать настройку по мере заряда. Но это уже не автоматически режим.

После ощутимого падения тока на графике видно, что я руками уменьшил настройку напряжения с 14.7В до 13.7В. БП на некоторое время вообще отключил выдачу тока, а потом перешел в удержание 13.7В небольшим током, это буферный режим для аккумулятора.


Аналогичным способом (но без буферного режима и с другим напряжением) можно заряжать аккумуляторы Li-Ion, они подходят для заряда CC/CV. Например, я заряжал литий-титанатные элементы перед тестовой установкой на автомобиль.


Но хочу обратить внимание на защиту БП Gophert от перенапряжения. Если в настройках выставлено небольшое напряжение (например, 5В), а подключается аккумулятор с заметно большим напряжением (например, 12В), то БП выводит на экране 0UP (OUP, что означает OVP - Over Voltage Protection) и перестает реагировать на управление. Отключите провода от аккумулятора, выключите-включите БП и выставите правильное значение напряжения. И только после этого подключайте аккумулятор. Небольшое превышение допускается (как в примере было ограничение 13.7В при напряжении на аккумуляторе больше 14В).

2018-04-21

Уровень ATF от поддона для АКПП 42RLE

Поскольку выяснилось, что щуп от 545RFE в АКПП 42RLE упирается в поддон, то это меняет способ оценки уровня ATF. Нужен график уровня не по меткам, а от поддона.

В имеющейся инструкции по ремонту Jeep Liberty 2007 есть такой график для 42RLE:



Но внимательное изучение вызывает сомнение, что этот график имеет отношение к 42RLE. Очень уж высокий уровень получается. Я посмотрел несколько других источников и прихожу к выводу, что это график не для 42RLE, а для мерседесовской NAG1 (она же W5A580 семейства 722.6). Он же похож с графиком NAG1 для универсального щупа Dorman.

Поэтому могу утверждать, что это график не для 42RLE.




Правдоподобный график для 42RLE можно взять из инструкции упомянутого щупа Dorman:




Теперь можно сравнить с расположением отметок на щупе 545RFE, если измерять их от поддона:

ADD: 9 мм (от "дна" поддона)
COLD: 18мм (от "дна" поддона)
HOT (нижняя): 44мм (от "дна" поддона)
HOT (верхняя): 52мм (от "дна" поддона)

Изначально COLD - это 80°F (27°C), а HOT - это 180°F (82°C). Сравним.

COLD: на графике (примерно) 9-19-27 (мм), на щупе 9-18 (мм)
HOT: на графике (примерно) 37-45-53 (мм), на щупе 44-52 (мм)

Вывод: метки на щупе 545RFE вполне пригодны для использования даже в таком варианте (когда он касается дна поддона 42RLE). Для COLD они обозначают скорее нижний предел, на HOT - верхний, но в общем допуске.



Изображения из альбомов:

2018-04-20

Мультиметр Richmeters RM109: бюджетный и компактный вариант на 9999 отсчетов

На данный момент довольно интересным вариантом весьма недорогих, но функциональных мультиметров являются клоны Zotek ZT101, Richmeters RM101 и Aneng AN8001. Не так давно (примерно год назад) появились "разогнанные" версии: Zotek ZT109, Richmeters RM109, Aneng AN8008. Они дороже, но вместо 6000 отсчетов у них 9999, что меня весьма заинтересовало.

И вот недавно за весьма небольшие $17.60 (скидка!) я все же обзавелся вариантом с названием Richmeters RM109




Комплектация неплохая. Даже коробочка красивая. Сам мультиметр, щупы, инструкция и очень-очень вонючий чехол-мешок для хранения и ношения.

Щупы, конечно, дешевые. Тонкие и немного короче обычной длины. Но думал, что будет хуже.

Самое важное, что мультиметр внешне весьма неплох (в стиле Fluke) и размерами невелик. Он реально крохотный. В сравнении с Minipa ET-997 и не особо крупным Greenlee DM-210A (без "бампера"):




Более того, он уже почти как карманные варианты в духе старого XB-866:




Конечно, у XB-866 и его братьев щупы хранятся внутри, у RM109 щупы внешние, да и сам RM109 потолще. Но в работе он гораздо приятнее и удобнее.

Внешний вид мне нравится. Материалы, конечно, несколько дешевые, но не раздражают. Корпус довольно сбитый, не скрипит. Красная часть - это не резина, а пластмасса, она является частью корпуса.

Есть откидной упор:




Питание не от "Кроны", а от AAA. Еще одно преимущество мультиметра. В комплекте батарей не было, сразу поставил аккумуляторы:




Есть подсветка, но слабая. Днем практически не видно. Но в темноте помогает:



Подсветка автоотключается, но время работы 2 минуты. Это удобно.

У самого мультметра тоже есть автоотключение через 15 минут. С предупреждающим пиканием. Автоотключение можно запретить, если включать мультиметр с нажатой желтой кнопкой.

Естественно, как и у младших моделей здесь работает автовыбор диапазона. Но появилась возможность ручного переключения диапазона (синяя кнопка, на младших моделях она работает как Hold, который здесь перенесен на желтую кнопку).

При выборе измерения напряжения первым включается замер для постоянного тока (на переменный нужно переключаться желтой кнопкой). Мне так удобно.

Есть генератора меандра (50-5000Гц, амплитуда 3В), это отличает модель 109 от младших 101/102. А вот термометра нет (в отличие от 102).

Еще изменен диапазон замера небольших токов. Появились микроамперы, но диапазон миллиамперов стал грубее.

Но самое главное - это 9999 отсчетов измерений. Например, 7В показываются с тремя цифрами после запятой:




Тогда как более массовые мультиметры с 6000/4000/2000 отсчетами показывают только две цифры после запятой (у XB-866 совсем скромные 2000 отсчетов).

9999 отсчетов вполне реальны. Если аккуратно подходить снизу к 10В, то три цифры после запятой сохраняются:




При переходе 10В, конечно, остаются только две цифры. Естественно, при замерах автомобильного напряжения около 12В тоже наблюдаются только две цифры:




В этом плане отличий от моделей с 2000 отсчетами нет. Если хочется измерять 12В с тремя цифрами после запятой, но нужно еще больше отсчетов. Например, 22000 у UT61E.

Говорят, что у 109-ой модели лучше стабильность показаний, но пока не проверял. На первый взгляд показания напряжения адекватны.

Мультиметр работает довольно шустро. Автодиапазоны напряжения переключаются быстро, показания обновляются часто (по ощущениям около 3 раз в секунду). Прозвонка тоже хорошая, но есть небольшое "послезвучание" (звук идет после разрыва), но некоторые считают это премуществом. А вот замер сопротивления не особо шустрый - видно, как мультиметр перебирает диапазоны. Но зато для сопротивлений умеет показывать до 0.01Ом, но вызывает сомнения адекватность замеров сотен и десятков миллиом при таких щупах (и отсутствии кнопки Rel).

В целом мультиметр мне понравился. На фоне XB-866 (который я и хотел заменить) выглядит симпатично, он явно удобнее в использовании и быстрее. Приятная штука. Все это семейство явно может быть рекомендовано как современный бюджетный народный вариант.

2018-04-19

Литий-титанатные аккумуляторы: первая проба на машине

Ждать долго не стал, смастерил тестовую сборку из литий-титанатных элементов. Первая задача - это проверка работы автомобильной электроники. Поэтому пока без балансиров, без корпуса.

Для начала зарядил и параллельным подключением сбалансировал элементы:




Потом соединил элементы последовательно.  Для соединения использовал стальные оцинкованные пластины. Один вариант из строительного магазина подошел даже без необходимости рассверливать отверстия. Выводы имеют обычную резьбу M12x1.75, что довольно удобно.

Клеммы спилил с ненужного свинцового аккумулятора, нарезал в них резьбу. Накрутил на резьбовые выводы. Клеммы еще дополнительно фиксируются гайками сверху.

Водрузил это все на место автомобильного аккумулятора под капот Cherokee. Поскольку там нижнее крепление, то пришлось колхозно зафиксировать сборку стяжками к аккумуляторной площадке:




Для дополнительной  надежности снизу и сверху сборки проложил мягкую резину. Аккумулятор получился выше стандартного, но высоты хватает для закрытия капота.

Первая проба показала, что автомобильная электрика работает нормально. Машина заводится, аккумулятор заряжается (напряжение 14.6-14.7В).

Но сразу проявилась ожидаемая проблема. В отличие от обычного свинцово-кислотного аккумулятора с этой сборкой довольно высокое напряжение (больше 14В). И не просто высокое, а стабильно высокое (даже при работе стартера не особо сильно проседает). И, соответственно, ДХО дальним пониженной мощности теперь горят постоянно. И на заведенном моторе, и на заглушенном. Программными настройками порога это сходу не исправить, поэтому пока временно отключил ДХО. Главное не забыть руками включать ближний при движении - уже отвык за это время.

Планирую поездить, попробовать.  А потом измерить "разбег" напряжения на элементах. Хоть и планирую поставить балансир, но интересно, как элементы ведут себя в таких "прямолинейных" условиях. И, конечно, нужен нормальный корпус со штатным креплением.



Изображения из альбомов:

2018-04-18

ЗИЛ-3906: небольшой грузовик с очень нетипичной трансмиссией

Как-то я рассказывал про концепт 2005 года Jeep Hurricane. Использованная в нем схема трансмиссии удивительна для легковых автомобилей, но не представляет ничего революционного для специальной техники.

Например, такую схему можно встретить у ЗИЛов-вездеходов разных лет. Более того, в 1990-е даже была попытка выпустить небольшой грузовик ЗИЛ-3906 (в его версиях ЗИЛ-39061x, не путать с экспериментальным более старым вездеходом "Аэрол", который иногда тоже называют ЗИЛ-3906):




Внешне он похож на семейство ЗИЛ-4327, но реально отличия принципиальны. 4327 - это довольно унылая попытка сделать "наш ответ унимогу" на обычных (не редукторных) мостах. А вот 3906 гораздо интереснее, но, к сожалению, информацию о нем нужно собирать "по крупицам".

Самое главное - это схема трансмиссии.




Картинка плохого качества, но после схем Hurricane должно быть понятно. Здесь два бортовых редуктора (заявлено передаточное отношение 2.09), от них приводятся четыре колесных редуктора (4.27) - так понимаю, что это детали от ЗИЛ-4906 (тот самый из комплекса "Синяя птица").

Есть двухступенчатая раздаточная коробка (ЗИЛ-4972?), только, соответственно, она раздает момент не вперед-назад, а влево-вправо. Есть блокируемый межбортовой дифференциал. Подвеска независимая торсионная. Все четыре колеса поворотных.

Естественно, с такой трансмиссией о дорожном просвете можно не беспокоиться (550мм по раме при шинах 12.00-20").




Но схема сложна. Колесные редукторы-то иногда считаются неоправданным усложнением, а уж такое чудо для обычной коммерческой эксплуатации. Да с учетом обычного качества деталей... А максимальная скорость по асфальту была на уровне 65-70 км/ч - тоже не способствует универсальному применению.

В общем, не взлетел проект.





Уже в 2010-х годах пытались сделать еще один подход к этой теме. На такой же базе (но уже с другим силовым агрегатом) представлен более утилитарный и, на мой взгляд, внешне страшный ЗИЛ-390615 с условным названием "Охотник":




Проходимость несколько пострадала из-за геометрии.




Но схема трансмиссии осталась прежней.




Но больше об этом проекте ничего не слышно... Будущее его сомнительно.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-04-17

Soshine 14500 LiFePO4 (3.2В IFR) и фонарик Spark SD52-NW

В отличие от Fenix LD20, фонарик Spark SD52-NW, наоборот, полностью раскрыл свои возможности с аккумуляторами Soshine 14500 LiFePO4 (3.2В IFR).




Используются именно два (а не один с муляжом)  аккумулятора 3.2В IFR. Это допускается инструкцией, а вот два обычных 3.7В Li-Ion 14500 противопоказаны.

С этими аккумуляторе нет проблемы раннего (очень раннего!) прекращения работы включения (приходилось включать хитрым удержанием кнопки). С парой IFR включается стабильно, теперь можно пользоваться фонариком полноценно, а раньше его поведение сильно раздражало.

Но есть и негативный момент. Фонарик теперь пытается сильно разрядить эти аккумуляторы (т.е. порог минимального напряжения слишком низкий для них). Как будто это не пара 3.2В, а пара обычных 1.2В. Пока аккумуляторы это воспринимают нормально, но так их здоровье может подорваться.

И остается ощущение "каши из топора". Не проще было бы сразу взять фонарик на элементах 18650? Тот же Spark, если хочется. Оправданием может быть только возможность в экстренной ситуации перейти на обычные AA (аккумуляторы NiMH или даже батарейки). Иногда это может быть очень важно.

2018-04-16

Фонарик Convoy S2+ со светодиодом Nichia 365nm (UV-УФ)

Теперь у меня два фонарика Convoy S2+:





Один (в более светлом корпусе) уже знаком. А второй (в черном) хоть и похож, но все же особенный.

Да, это такой же Convoy S2+ (на одном аккумуляторе 18650), но у него совершенно иной светодиод. А именно Nichia УФ-диапазона, заявлена длина волны 365нм, что более работоспособно, чем дешевые 395нм варианты.


(справа Nichia 365nm)

Один режим яркости, заявлен ток 700мА, поэтому фонарик несколько нагревается при долгой работе, но не очень сильно.

Такая версия S2+ тоже сравнительно известна, есть несколько хороших тестов-отчетов, поэтому не буду выкладывать фотографии светящихся деталей паспортов, денег и т.п.

Субъективно замечу, что мне не нравится это черное покрытие корпуса фонарика. Оно ощущается матовым, грубым и шершавым. Аж в пальцах сухость только от одного вида. Светлое покрытие обычной версии гораздо приятнее.

УФ-фонарики часто и вполне справедливо воспринимаются игрушкой. Поиграться пару дней и положить на полку. Но мне он нужен для некоторых видов работ, а именно для полимеров, которые застывают под действием УФ.

В автомобильном применении есть еще одно очевидное использования для обнаружения следов антифриза. Приличные антифризы ощутимо светятся в УФ лучах. Хотел показать пример, но в Cherokee подтеков не обнаружил, а вот в Jimny небольшие следы есть. Фотографировать их тяжело, но постарался хоть как-то передать.

На расширительном бачке:




На радиаторе около пробки (при заливке проливалось):




И на самих сотах радиатора, последствия пробитого в 2014 году радиатора:




После лесного ремонта радиатор не трогал. Подтекает антифриз, но доливать приходится совсем немного, поэтому не стал ломать работающую систему. Но следы в УФ видны.



Изображения из альбомов:

2018-04-15

Набор Dremel 4485 (разноразмерные цанги)

У меня есть Дремель. Оригинальный, трехсотой серии. Понадобилось поставить в него маааленькое сверлышко. А диаметра комплектной цанги не хватает для зажима - слишком большой:




Сперва хотел купить китайский либо зажимной патрон, либо цанги поменьше. Но оказалось, что для оригинала нужна дюймовая резьба, а китайские заменители в основном идут с метрической. Оценил риски и временные потери, решил все же взять в локальном магазине оригинальный набор Dremel 4485:




Включает в себя четыре цанги: 0.8мм, 1.6мм, 2.4мм, 3.2 мм. И гайку-муфту.




С цангами менее удобно, чем с зажимным патроном (он тоже есть оригинальный). Но цанги дешевле и, на мой взгляд, надежнее (стабильнее на больших оборотах).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-04-14

Greenlee DM-210A: автоотключение

Сперва меня несколько удивляло, что у мультиметра Greenlee DM-210A (Brymen в оригинале) нет звуковых сигналов перед автоотключением. А сейчас это рассматриваю даже как преимущество. Но только из-за использования доступных элементов AAA.

Теперь очень часто вообще не выключаю мультиметр руками (поворотом селектора). Оставляю как есть, а он сам, не тревожа звуком, тихо и мирно автоотключается.




Включать удобно. Нажимаешь Select - мультиметр готов к работе в том же положении селектора.

2018-04-13

Свечные наконечники (ЗМЗ-405, 406, 409)

На свечных наконечниках катушек мотора PowerTech 3.7 V6 несколько изношенные резинки-колпачки:




Пока проблем нет, но долго они не протянут, очевидно, что начнут трескаться. Поэтому стал смотреть различные варианты недорогой замены (отдельно оригинальной детали нет).

Хондоводы, которые, бывает, тоже бьются со пробитыми наконечниками, посоветовали посмотреть свечные наконечники от ЗМЗ-405, 406, 409. Поискал в продаже и нашел (номер 4052.3707200):




Комплект пласмассовых наконечников с силиконовыми колпачками. Выглядят так:




Сами наконечники не нужны, а вот колпачки, на первый взгляд, похожи на родные крайслеровские:




Но, увы, примерка показывает, что у них чуть иные внутренние размеры. Такой колпачок на катушку до конца не насаживается:




Но с хондовскими катушками-наконечниками очень похожая картина. Надо оценить, пока не стал использовать.



Изображения из альбомов:

2018-04-12

Регулируемый импульсный блок питания Gophert CPS-3205 II

У меня поломалось зарядное устройство Кулон-305 (одно из двух). Можно было попробовать восстановить, но я воспринял это как повод обновить зарядник АКБ. И стал смотреть что-нибудь интересное в категории до 3 т.р.

К сожалению, найденные варианты не особо вдохновили. Потом еще оценил, что этот второй Кулон довольно часто использовался не для заряда автомобильных аккумуляторов, а как БП на 12В. Поэтому решил сделать наоборот: выбрал блок питания (обязательно регулируемый хотя бы до 20В), который можно (при желании) использовать для заряда АКБ (т.е. с режимами CC/CV).

Выбор пал на китайский Gophert CPS-3205 II, который уложился в бюджет с запасом:




Как следует из индекса модели, максимальное напряжение составляет 32В, ток - 5А.

Довольно известный БП в определенных кругах. Рассматривать его буду с субъективной точки зрения. Объективно знаю его недостатки, что он с трудом тянет на роль "лабораторного" (как его иногда пытаются называть). И если бы речь была о действительно "лабораторном" настольном БП, то скорее выбрал бы что-то вроде Korad KA3005D. Но у меня другие требования.

Важно, что этот БП пригоден для переноски и использования в гаражных условиях. Он легкий и не особо крупный. Даже на фоне того же Кулон-305, который представлен справа:




У этого БП пассивное охлаждение и сравнительно герметичный корпус, что тоже важно для подобной эксплуатации.

Выходы и выключатель расположены на задней панели, что не особо удобно. Там же выбор входного напряжения (230/110В).




Но для моих задач это не имеет значения.

Выходы "гибридные": под гайку и под "бананы".

Комплектация БП скудная: шнур для подключения к розетке (обычный привычный "компьютерный", что удобно для замены) и провода для подключения нагрузки. Провода для нагрузки сделаны отвратительно, об этом неоднократно все упоминают. И это абсолютная правда. Провода мало того, что тонкие, так еще и соединения в "крокодилах" и в "бананах" очень некачественные. По таким проводам страшно подавать больше 1-2А, они начинают нагреваться и даже плавиться. Да и, конечно, падение напряжение при таких токах большое (до нескольких Вольт).

Но если даже оставить штатные "бананы" и "крокодилы", но взять сам провод получше и сделать нормальное соединение, то получается вполне неплохой вариант. Что я и смастерил, используя какой-то подручный аудио-кабель (сечение 1.5 мм2):




На передней панели БП присутствуют вольтметр и амперметр. Оба четырехразрядные, но с фиксированной точкой. Вольтметр работает даже при выключенном выходном токе - показывает напряжение на выходе (удобно, если подключен аккумулятор). Вольтметр довольно точный, у амперметра наблюдаются погрешность в нижнем (мА) разряде. Есть возможность программной калибровки, надо потом попробовать провести.

Из управления задний выключатель, а впереди две кнопки, один переключатель, один энкодер (его можно крутить и нажимать).




Кнопка ON/OFF используется для включения/выключения подачи выходного тока (долгое нажатие активирует/деактивирует автозапуск БП при включении). LOCK используется для блокировки элементов управления (долгое нажатие в режиме блокировки еще и убирает показания вольтметра и амперметра).

Кнопки нажимаются довольно жестко, а у БП скользкие ножки. Поэтому приходится удерживать корпус от скольжения при нажатии кнопок.

Переключатель V/A задает изменяемое значение. Кручение энкодера изменяет выбранный разряд, нажатие энкодера смещает выбор разряда влево (циклично). Выбранный разряд подсвечивается (на фотографии сверху это видно - цифра 0 у настройки напряжения). При нажатии на крутилку энкодера тоже нужно придерживать корпус от скольжения.

В момент настройки текущие показания вольтметра и амперметра заменяются на настройки ограничения напряжения и тока, соответственно.

Если энкодер перестать крутить, то настройка довольно быстро исчезает (выводятся показания вольтметра и амперметра). Выбранный разряд сохраняется, но тоже не особо долго. Потом он автоматически сбрасывается в правое положение.

В общем, управление так себе, на любителя. Лично мне не очень удобно, ладно хоть не так часто нужно настройки менять. Лучше бы, конечно, было четыре крутилки (две "грубые" и две "точные"). Но здесь даже места нет для их размещения.

Профилей настроек, к сожалению, нет. Но текущие настройки сохраняются при полном обесточивании БП. Хоть так.


БП умеет работать в режимах CC (стабилизация-ограничение тока) и CV (стабилизация-ограничение напряжения). Текущий режим показывается индикатором.

Режим CC обозначается красным светодиодом возле соответствующей надписи:




Это означает, что отдаваемый ток подошел к выставленному пределу (которым он и ограничивается), а напряжение падает ниже установленного.


Режим CV обозначается зеленым светодиодом возле соответствующей надписи:




Это означает, что ток меньше выставленного предела, а напряжение соответствует выставленному значению.

Если рассматривать БП с точки зрения питания, то упрощенно можно сказать, что CV - это нормальный режим работы, а CC - это режим "перегруза".


Наличие режимов CC/CV позволяет использовать БП для заряда некоторых видов аккумуляторов. Например, тех же свинцово-кислотных или литиевых. Но это отдельная тема.


В моем экземпляре ток выдерживается не совсем точно (не соответствует выставленному и показываемому на единицы, иногда десятки мА). Но, повторюсь, есть возможность программной калибровки. Планирую ее сделать. Да и для моих задач такой погрешности вполне хватает.


В целом БП соответствует мои ожиданиям, свои функции выполняет. Теперь лишь бы надежность не подвела.



Изображения из альбомов:

Blog Archive