В блоге:

2018-10-21

Cannondale Cujo 1 (2018): впечатления от первых поездок

Поездил в разных условиях на велосипеде Cannondale Cujo 1 (2018), опишу первые впечатления в сравнении со своим старым GT Avalanche 1.0 (2009).




Для понимания, насколько отличается геометрия этих велосипедов, интересно сравнить параметр ETT (effective top tube). У Cujo под мой рост ETT заявлен как 617 мм. У Avalanche (под такой же рост) заявленный ETT скромнее: примерно 595 мм. Разница более 2 см. Но у Avalanche есть смещение седла назад (на Cujo нет), а вынос руля (вперед) больше, чем у Cujo. В результате по расстоянию седло-руль эти велосипеды практически одинаковы. И лишь за счет более широкого руля Cujo (руки сильнее расставлены) посадка на нем более длинная-горизонтальная.

Другое отличие в том, что на Cujo перья расставлены шире (под более широкие шины 2.8"). В задних верхних перьях под седлом в резьбу для крепления аксессуаров вкручены винты-заглушки. Иногда по ним шаркаешь внутренней стороной ног, даже краска с винтов чуть стираться начала:




На ходу Cujo, конечно, мягче и комфортнее, чем Avalanche. Много резины на колесах 27.5+ (и меньше давление), воздушная вилка (Rock Shox Recon - далеко не самый плохой вариант). На Avalanche покрышки уже и жестче из-за более высокого давления, а вилка Rock Shox Dart 3 скорее номинальная, работает только при сильных ударах, никак не смягчая небольшие неровности. В результате Avalanche после Cujo весьма "табуреточный".

С другой стороны, Avalanche воспринимается очень вертким, даже несколько нестабильным, он меняет направление движения быстро и резко, во многом благодаря 26" колесам. Cujo ощущается как утюг. Едет стабильнее, увереннее, но в повороты заходит как грузовик, по большому радиусу. Это усугубляется и очень широким рулем. Если на моем старом Avalanche и так руль немаленький (примерно 70 см), то здесь он еще больше (примерно 77 см). Это, кстати, вызывает проблемы и с проездом в узких местах: по всяким огорожденным дорожкам, пешеходной зоне на мостах, между деревьев и т.п. В целом создается ощущение, что едешь на каком-то очень большом велосипеде.

Но Cujo раскрывается, когда надо ехать вниз по плохим поверхностям, например, по тропинкам, по корням, веткам и т.п. Сперва по привычке после Avalanche такие места проезжал очень аккуратно, иногда даже пешком проходил. А оказалось, что на Cujo там можно спокойно ехать - он стабильный, вилка многое отрабатывает.


А еще у 27.5+ шин Cujo (WTB Ranger) весьма неплохой "держак", хоть и не на всех грунтах. Отлично они ведут себя на песке, что на спусках, что на подъемах. Сравнивали одновременно с кросс-контрийным найнером (на обычных шинах 29"). Там, где найнер уже нестабильно ехал, буксовал в подъемы, его заносило, я на Cujo даже не понял, в чем проблема. Просто ехал ровно и без пробуксовок.

"Держак" от 27.5+ помогает на спусках даже по твердым грунтам. Заднее колесо сложнее заблокировать, чем на обычных колесах. Это ощутимо в сравнении.

А вот по грязи 27.5+ не всегда себя хорошо показывают. Если именно грязь, в которую не нужно проваливаться, то все неплохо. Видно, что 27.5+ колеса выигрывают у обычных 27.5" или 29", оставляют не такую глубокую колею.

Но если это верхний тонкий слой грязи, под которым есть твердый грунт, то 27.5+ хуже обычных 27.5" или 29" колес. Из-за ширины протектор не может продавить грязь, велосипед начинает ощутимо плавать и пытаться завалиться. Это реально ощутил в сравнении с упомянутым обычным найнером.


Понравилась быстрая (с руля) регулировка высоты подседельного штыря. Очень удобно. В первую очередь, конечно, на спусках. Со спущенным вниз седлом ехать вниз проще и безопаснее - остается место для смещения тела к заднему колесу. Но удобно вниз скидывать седло и при остановках. Тогда можно оставаться сидящим в седле, уверенно упираясь ногами, а не стоя на цыпочках.


Очень удобна для меня и трансмиссия 1x11, т.е. без переднего переключателя, с 11 звездами сзади. Не зря на нее надеялся. Что едешь в гору, что едешь с горы, теперь не нужно щелкать вредным передним переключателем, с которого еще и цепь слететь может. Орудуешь только одним задним переключателем с понятным алгоритмом управления: тяжело ехать, то щелкай сюда, легко - туда. Даже индикатор передачи становится практически ненужным (но он есть в виде простой стрелки).

Катались по грязи, на втором велосипеде (с обычной трансмиссией 3x9) грязью ощутимо забило передний переключатель. На моем Cujo в той части рамы было гораздо чище - это еще одно преимущество отсутствия переднего переключателя.

Перед началом эксплуатации Cujo у меня были сомнения, хватит ли диапазона передаточных чисел (впереди звезда 30 зубов, сзади кассета 11-42 зуба). Оказалось, что с моим стилем езды верха диапазона хватает (не гоняю по асфальту, да и вообще асфальт не люблю), а вот внизу хотелось бы передачу помедленнее (тяговитее). Специально покатался в разные подъемы, везде заехал, где заезжал раньше на Avalanche, но на том было чуть проще - он позволял ехать медленнее с тем же каденсом.

Одна звезда впереди и внешне мне нравится больше - лаконично и даже эстетично своей простой конструкцией. Но обнаружился недостаток: открытые зубы звезды склонны жевать все подряд. И штаны, и всякие листики, что поднимаются с дороги при движении:




Хотелось бы поставить верхний успокоитель цепи на Direct Mount креплении (аналогичный штатному, например, на GT Pantera), но отдельно они какие-то дорогие.

Еще отмечу, что каретка на Cujo чуть ниже, чем на моем старом Avalanche. Поскольку впереди только небольшая звезда, то именно под ней просвет больше, но педали в нижнем положении стали все же ниже. Это ощущается и неудобно. Некоторые тропинки в лесу выкатаны в мотоциклетную колею, в ней начинаешь упираться педалями там, где на Avalanche проходил нормально (иногда дело решают миллиметры).


Дисковые тормоза Cujo, конечно, дают ощутимо более быструю реакцию и меньший ход рычагов, чем даже хорошие V-brake на Avalanche. После Cujo на Avalanche при попытках слегка притормозить первое впечатление, что тормоза пропали. Но когда рычаги нажимаешь полностью для интенсивного торможения (особенно на спусках), то разница уже не такая ощутимая. От дисковых тормозов ждешь чудес замедления, а их нет. Но на Cujo, конечно, тормозная система сама по себе довольно простая. Впрочем, для моих задач пока хватает.


Качество сборки Cujo в целом нормальное, но не идеальное. Впереди что-то иногда слегка стучит-гремит. То ли вилка, то ли тросики. Переднее колесо уже с "восьмеркой", на Avalanche с V-brake я бы считал ее неприемлемой. С дисковыми тормозами проще, поэтому пока даже не стал ее исправлять.


Едут ли 27.5+ хуже обычных узких шин? Есть такое ощущение, что Avalanche на его скромных 26" колесах все же чуть легче катить по ровной дороге, где не имеет значения комфорт движения. У Cujo все же широкие тяжелые колеса, да и сам велосипед тяжелее.

На Cujo еще наблюдается эффект "мячика", когда велосипед раскачивается и чуть ли не прыгает при движении, особенно при резком, рывками кручении педалей. Это вина и шин, и вилки. Повышение давления в шинах эффект уменьшает. А у вилки имеет смысл чуть подкрутить регулировку степени сжатия - помогает, при этом вилка полностью не блокируется. Еще можно немного поднять давление воздушной пружины, комфорт, как показывает опыт, тоже не сильно страдает.


В целом мне велосипед очень понравился, полностью соответствует моим ожиданиям. Что касается планов улучшения, то вижу три направления:

1. Занижение трансмиссии 1x11. В подъемы хотелось бы иметь запас. Об этом подробнее отдельно напишу.

2. Переход на бескамерные шины, что должно улучшить накат, да и в целом удобнее и надежнее.

3. Сбор второго комплекта 29" колес (шириной, скажем, 2.1"). Они должны в этой раме поместиться без проблем, их диаметр близок к 27.5+. Если вдруг окажется, что 27.5+ надоели, то можно полностью на 29" перейти, они-то должны катить хорошо. Геометрия, конечно, останется трейловой, но сейчас и у современных кросс-кантрийных велосипедов есть тенденция движения к трейловой геометрии.




Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-10-19

Jeep Cherokee KJ: временно шины 31" без лифта?

Летом я запланировал убрать лифт на своем Jeep Cherokee KJ. Запланировал и убрал. Естественно, возник вопрос с уменьшением размера колес (с 30-31" до штатных 29").

С летними шинами вопрос решился просто и, практически, бесплатно: на машину перешли MT-шины от RAV4, которые даже меньше стандартных для KJ. Но этого хватает для обычной эксплуатации.

А вот с зимними шинами сложнее. Прошлую зиму использовал новые Bridgestone DM-V1 (235/75R17). Но они реально большие - почти 31". А еще у меня есть зимние шипованные шины Gislaved Nord Frost 5 штатного размера 235/65R17, которые достались с автомобилем.

Первоначально я и хотел вернуться на Gislaved. Но посмотрел их состояние... И что-то мне не особо захотелось их использовать. Нельзя сказать, что они совсем лысые и на выброс. Но для зимних шин состояние протектора предельно важно. А здесь и протектора не особо много, и, что важнее, шипов осталось совсем мало (они из этих шин легко вываливаются), а шипованная шина без шипов гораздо хуже изначально нешипованной.

Потом посмотрел на почти новые Bridgestone... И для примерки поставил все же эти 31" шины на Cherokee без лифта.

Получилось так:




и




Немного спасет ситуацию мой любый неширокий размер (ширина 235 с профилем 75), но шина при больших поворотах трет по внутреннему пластику передних арок (в районе бампера). Думаю, что еще сильнее будет тереть и на всяких перекосах-перегибах-диагоналках.

Но есть мысль, а может так и поездить до покупки нового комплекта зимних шин в ближайшем, но неопределенном будущем? В лес на этой машине не буду ездить, при обычной езде по асфальту тереть должно совсем мало. А если совсем сильно тереть будет, то придется на Gislaved вернуться.

2018-10-17

Заменители антифризов BASF Glysantin

Эти странного происхождения полуторалитровые канистры концентрата антифриза BASF Glysantin с одинаковым номером партии казались бесконечными. Но реально их уже довольно давно нет в продаже. Что же лить взамен?

1. Желательно понимать, чем именно характерен тот или антифриз BASF: Кратко об линейке антифризов BASF Glysantin. Тогда можно подобрать если не прямой заменитель, то хотя бы аналог другого производителя.

2. Если хочется антифриз именно на присадках BASF Glysantin, то можно посмотреть продукцию Mobil: Антифризы Mobil (с кодами) и Comma: Антифризы Comma (с кодами). Она еще встречаются, хоть и сравнительно дорогие. Там есть и концентраты, и готовые смеси.

3. В качестве заменителя редкого BASF Glysantin G05 могу порекомендовать готовую смесь Pride Universal (Gold). Это не прямо заменитель (он не на присадках BASF), но именно как аналог-заменитель он неплох. Особенно с учетом крайне невысокой стоимости.

2018-10-16

Набор прокладок клапанных крышек PowerTech V6

И еще детали для снятия клапанных крышек PowerTech V6:




Это комплект прокладок Mahle VS50407.




Содержит две прокладки клапанных крышек (заменители оригинала 53021958AA и 53021959AA).

Еще в комплекте прокладка маслозаливной горловины (заменитель 53020889AC):




И еще какие-то непонятные штуки, 24 штуки в отдельном пакетике:




Похоже, что какие-то резиновые шайбы. Пока не смотрел, где именно они используются.



Изображения из альбомов:

2018-10-14

Cannondale Cujo 1 (2018): компоненты и спецификация

Напишу подробнее про спецификацию моего нового велосипеда Cannondale Cujo 1 (2018). Но сперва отмечу, что это не кросс-кантрийный, а трейловый велосипед, т.е. он несколько лучше едет вниз (стабильнее и надежнее), но хуже в подъемы и повороты. Это вызвано геометрией и настройкой подвески.




Самый интересный компонент этого велосипеда - это колеса 27.5+. Идея в том, что используются ободы 27.5 (584мм), но более широкие. В данном случае это WTB STX i35 TCS, т.е. шириной 35 мм, готовые к установке бескамерных шин:




На такие широкие ободы ставится более широкая и, следовательно, более высокая резина. Здесь сравнительно неплохие покрышки WTB Ranger 27.5 x 2.8".




Это несколько уже традиционных 3" для  27.5+, но все же заметно шире 2.1-2.2" для обычных 27.5.

Такие покрышки позволяют использовать непривычно низкие давления, заявлен диапазон 1.7-3.1 бар:




Это одна из интересных сторон 27.5+.

Естественно, отверстия в ободах под узкий веловентиль Presta (т.н. французский ниппель). Камера внутри покрышек соответствующая:





Рама велосипеда трейловая со соответствующей геометрией.




Угол рулевой 68.5° (т.е. чуть более отклонен от вертикали по сравнению с обычными кросс-кантри велосипедами) - для лучшей стабильности на спусках. Рулевой стакан, конечно, конусный.




Короткие задние перья, каретка сравнительно низко, широкий руль с небольшим подъемом и коротким выносом, а у подседельного штыря вообще нет выноса. Это опять же все вызвано трейловой натурой.

Удобным атрибутом трейлового велосипеда является подседельный штырь с быстрой регулировкой высоты ("дроппер") TranzX:


(в нижнем положении)

Это как в офисных креслах. Есть манетка на руле слева, она там, где обычно передний переключатель (которого здесь нет).




При удерживании манетки подседел можно двигать (сам по себе он стремится полностью вылезти, но под массой прожимается вниз), при отпускании манетки он фиксируется. Ход 80, 100 или 120 мм в зависимости от размера рамы (на моем 120 мм). Для активного педалирования подседельный штырь выдвигается в наивысшее положение, а для спусков опускается полностью вниз. Все это делается на ходу.

У рамы в нижней трубе есть внутренняя проводка тросов, но только для переключателей скоростей. Поскольку здесь переключатель только один, то внутри трубы идет только один трос, второй канал не используется. Трос подседельнего штыря и задняя гидролиния идут под нижней трубой рамы.


Вилка RockShox Recon RL. В трейловой версии (ход 120 мм вместо 100 мм), вынос 51 мм. С воздушной пружиной, можно регулировать жесткость давлением накачки. Вентиль обычный "автомобильный" (Шредера):




Есть регулировка отскока крутилкой внизу правой ноги.

RL в названии говорит о возможности не только заблокировать вилку, но и подрегулировать скорость сжатия крутилкой справа (промежуточных положений не очень много, но есть):




Это опять же особенность трейлового велосипеда. У кросс-кантрийных этого уровня идет вилка с обозначением TK, что означает только блокировку без регулировки сжатия. Но удаленного управления (с руля) крутилкой блокировки/сжатия здесь нет.

Колеса 27.5+ диаметром больше диаметром обычных 27.5", поэтому здесь банально используется вилка 29":




Довольно большие грязевые зазоры колес (и у вилки, и у рамы сзади) позволяют надеяться на возможную установку 29" колес (обычных по ширине, не 29+, конечно). Это на случай, если наиграешься с широкими (2.8") шинами, у которых есть свои недостатки.

Впереди используется ось 15x110 мм (boost, т.е. расширенная на 10 мм относительно 100 мм). А вот сзади, к сожалению, не ось 12x148 мм, а более дешевый Quick Release 141 мм (boost на 6 мм относительно 135 мм). Ощутимый недостаток, но QR 141, хочется того или нет, все чаще встречается на новых моделях. Но это позволяет надеяться на появление хороших втулок. Здесь, кстати, стоит нечто непонятное под именем Formula (точную маркировку не знаю). Обгонная муфта задней втулки работает очень тихо, почти бесшумно, на ходу не слышно. Хотя я бы предпочел, наоборот, более громкий треск - это неплохо предупреждает тех же пешеходов.


Тормоза (дисковые гидравлические) сравнительно дешевые, Shimano BL-M425 (серия Acera), но ладно хоть не BL-M315 (серия Altus), которые любят ставить на велосипеды такого уровня.




А вот роторы совсем дешевые Shimano SM-RT26 (серия Tourney). Ладно хоть крепление обычное, на шести болтах, а не на Center Lock (мне оно меньше нравится).

Как и полагается трейловому велосипеду, впереди здесь ротор больше (180 мм против 160 мм сзади).


Задний переключатель RD-M8000-GS (на 11 скоростей, средняя лапка, серия Deore XT):




Есть технология Shadow+ (включатель показан стрелкой), которая позволяет сохранять цепь натянутой, уменьшая вероятность слета ее со звездочек (актуально при отсутствии впереди переключателя).

Манетка, как часто бывает, ниже уровнем: SL-M7000-11 (серия SLX):




Индикатор есть (стрелкой). Рычаг сброса можно нажимать в обе стороны (большим пальцем или указательным). Ожидаемо поддерживается мультизаброс, а мультисброса нет. При включении Shadow+ переключения (особенно заброс) становятся жестче.

Кассета SunRace 11-42 (звезды 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42).




Переднего переключателя нет (трансмиссия 1x11), есть Direct Mount место под его установку.


Система FSA Comet MegaExo Boost:




Педали были какие-то недорогие, заменил на свои.

Каретка FSA MegaExo резьбовая (BSA), теоретически совместима с Shimano HollowTech II (ось 24 мм).

Передняя звезда одна, FSA Direct Mount, т.е. шлицевая посадка на оси, но с Direct Mount других фирм (SRAM GXP и т.п.) совместимости нет. Именно 30 зубов (а не 28, как часто указывается даже на оф.сайте):




Звезда с зубами Narrow-Wide (у FSA это называется MegaTooth):




Т.е. зубы двух профилей, которые чередуются. Это сделано под разные звенья цепи (узкое и широкое), что уменьшает вероятность слета цепи.

Успокоителя нет, надежда только на этот Narrow-Wide и Shadow+ заднего переключателя.

Цепь KMC, есть разъемный замок:




В целом комплектация представляет обычный уровень этого ценового диапазона. Лично мне важно, что здесь неплохая рама и не самая плохая воздушная вилка. А еще нравится наличие с завода трансмиссии 1x11.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-10-13

ДХО дальним светом пониженной мощности: год эксплуатации

Год назад поставил на Jeep Cherokee блок, который автоматически включает дальний свет пониженной мощности для работы в качестве дневных ходовых огней.

Впечатления очень хорошие. Все работает без проблем, это удобно.

Первоначально подключил провод питания и провод управления напрямую (через предохранитель, точнее)  к аккумулятору. При таком подключении фары включаются/выключаются по возрастанию/уменьшению напряжения на аккумуляторе (в зависимости от работы генератора). На Cherokee алгоритм работы генератора прямолинейный (он не отключается во время работы двигателя), поэтому этого было достаточно.

Но потом я поставил батарею литий-титанатных аккумуляторов в качестве основной и единственной батареи. Поскольку напряжение без заряда стало выше, чем у обычного автомобильного аккумулятора, то ДХО стали постоянно светиться вне зависимости от работы генератора. Настройками порогов это исправить было сложно (у литий-титанатных аккумуляторов весьма небольшой коридор напряжений), поэтому изменил схему подключения.

Сейчас питание осталось подключенным к аккумулятору, а вот управление подключил через реле ASD (которое срабатывает при включении зажигании). Пороги по напряжению оставил на случай сильного разряда аккумуляторной батареи. При включении зажигания ДХО зажигаются  при переходе заданного порога напряжения. При отключении зажигания тухнут вне зависимости от напряжения.


На Jimny запланирована установка аналогичного блока, но с "минусовым управлением". Точнее говоря, блок уже давно куплен, лежит в запасах, но руки не доходят поставить. Но надо подключить, включать руками ближний свет уже надоело. :-)

2018-10-12

Jeep Cherokee/Liberty KJ: нижняя шаровая передней подвески

И еще одна деталь для передней подвески Jeep Cherokee.




Moog K80767, неоригинальная нижняя шаровая (для KJ 2005-2007 годов).

С тавотницей:




Общее правило такое, что если есть возможность шприцевать смазкой, то это надо делать, поскольку у такой конструкции герметичность хуже при прочих равных.

Вообще, оказалось, что стоящие на машине нижние шаровые в хорошем состоянии, чехлы целые, поэтому новые шаровые пойдут в запас.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-10-10

Туристический коврик Therm-A-Rest RidgeRest Classic (Large размер)

И завершаю про свои туристические коврики. Если не брать самонадувающиеся, то у меня (в реальной эксплуатации) их три вида: дешевый Saxifraga Travel Mat, удобный в использовании Therm-A-Rest Z-Lite и еще один.

Это Therm-A-Rest RidgeRest Classic.




Размер L (Large), заявленные размеры: 1960x630x15 (мм), масса 540 г.




Коврик действительно большой и довольно мягкий, примерно как Z-Lite и гораздо мягче Saxifraga.




Благодаря структуре он неплохо скручивается и почти не обладает эффектом "памяти" (только по краям загибы сохраняются).

Но коврик громоздкий в сложенном виде, это можно считать недостатком.

Это видно и на сравнительных снимках, слева направо:  Therm-A-Rest Z-Lite, Therm-A-Rest RidgeRest Classic, Saxifraga Travel Mat:




Сверху вниз: Saxifraga Travel Mat, Therm-A-Rest RidgeRest Classic, Therm-A-Rest Z-Lite:




2018-10-09

Прощай, Google+. Скучать не буду

Все, раздражающая социальная сеть Google+ будет закрыта для рядовых пользователей (в первую очередь из-за утечек данных и низкой популярности).

Туда Google+ и дорога, я уж точно жалеть не буду. Терпеть его не мог, сам не пользовался и другим не советовал. У него был неудобный, невнятный интерфейс и активное навязывание как через другие сервисы (через тот же Youtube, где без G+ аккаунта мало что сделать можно было), так и через Android-смартфоны. Сами аккаунты, похоже остаются, но хоть может их так навязывать теперь не будут.

2018-10-08

Jimny и xW-20 (опять)

В прошлом году планировал начать переход на вязкость xW-20 для Suzuki Jimny (с мотором M-серии). Но отложил, поскольку запасов PC Duron-E 10W-30 оказалось довольно много, а больше его некуда заливать (разве что в подвесной лодочный мотор, но там его мало надо).

В этом году все же хотелось бы начать переход на xW-20. Возможно, что это будет планируемая смесь с PC Duron-E 10W-30, но не PC Supreme Synthetic 0W-20, а с более дешевым PC Supreme 5W-20:




В любом случае вектор движения Jimny к xW-20 остается. И пополнять запасы xW-30 не планируется, вопрос только в израсходовании имеющихся канистр.



Изображения из альбомов:

2018-10-06

Мой новый велосипед: Cannondale Cujo 1 (2018)

У меня есть старый, но надежный велосипед GT Avalanche 1.0 (2009). Он меня устраивает, но и прогресс на месте не стоит. Появилось желание заменить некоторые компоненты на более современные и удобные в эксплуатации. Но расчет стоимости показал, что это довольно затратно, а велосипед так и останется старым и дешевым при продаже.

Поэтому решил менять велосипед! Время, конечно, выбрано под конец сезона, когда появляются хорошие скидки.

Мои требования:

1. Хардтейл с кросс-кантрийной или трейловой геометрией (или близкой к ним).

2. Отсутствие переднего переключателя. Надоел он мне, особенно после падения. Да и эстетически мне нравится более чистый руль, одна небольшая передняя звезда и отсутствие лишних механизмов.

3. В связи с пунктом 2 хотелось бы сзади 12 звезд, но это пока дорого. Хорошим вариантом будет 11 звезд. Но и 10 с широким диапазоном было бы терпимо.

4. Только воздушная вилка. На старом велосипеде стоит, в принципе, неплохая пружинная вилка Rock Shox Dart 3, но по факту она практически не работает (даже после самостоятельной переборки, которая показала хорошее состояние вилки).

5. Колеса побольше, очень интересны найнеры (29").


Нынешние GT Avalanche 2018 года мне нравятся: есть 29" версии, у Elite и Expert воздушная вилка. Но их трансмиссия 2x10 интереса не вызывает. Да, можно поапгрейдить, но не хочется возиться с новым велосипедом, да и это дополнительные траты. А 1x11 будет на Avalanche только в Expert 2019 года, что будет недешево.

Поэтому просто смотрел найнеры с 1x10 и 1x11, которые попадались (начиная от сравнительно недорого Jamis Durango 29 и до GT Zaskar). В результате ничего в душу не запало, да и выбор велосипедов в наличии, к сожалению, оказался не такой большой.

Уже хотел отложить или отказаться от идеи обновления велосипеда, как попались на глаза велосипеды т.н. формата 27.5+ - это шины на ободе для 27.5" (584мм), но более широкие (2.8-3.0") и, соответственно, высокие. По внешнему диаметру это почти 29". Да, у более широких шин есть свои недостатки, но и преимущества мне видны. Решил, что такой опыт будет интересен!


Выбирал между трейловыми линейками GT Pantera (2017 и 2018) и Cannondale Cujo (2018). Выбрал Cannondale Cujo 1 (2018).


(уже установлены контактные педали вместо родных, прикручен держатель для бутылки; сиденье в нижнем регулируемом положении)

Все требуемое есть (воздушная вилка, трансмиссия 1x11, достаточно большие колеса).

Если сравнить с GT Pantera, то у Cujo 1 больше понравился цвет и наличие удаленной (на руле) регулировки высоты подседельного штыря ("дроппер", интересно попробовать). Не понравилось, что самая большая звезда кассеты имеет только 42 зуба - для 1x11 это уровень велосипедов 2017 года, в 2018 ожидаешь увидеть 46. Еще жаль, что нет верхнего успокоителя цепи (у GT Pantera он штатный, крепится к Direct Mount вместо переднего переключателя).

Более подробно о комплектации и первых ощущениях напишу попозже. Пока отмечу, что велосипед очень понравился. Техничный и приятный на ходу. Есть и потенциал для экспериментов. :-)

2018-10-05

Распил б/у маслофильтра Filtron OP520

Распилил маслофильтр Filtron OP520. Он работал на двигателе Оки.




На катушке след от распиливания, не обращайте внимания.

Конструктивно практически как BLUE PRINT ADM52117 (который Filtron OP 532/1). Ожидаемо.

Характерный перепускной клапан.




Катушка немного "поплыла", у нее и конструктивно жесткость меньше, чем у более привычных вариантов:




На фоне совсем ужасного TS 2101 M не так плохо, но и не идеально. Вопрос цены. На мой взгляд, цена качеству соответствует. В качестве бюджетного варианта нормально.

2018-10-04

Съемник рокеров и рассухариватель клапанов для PowerTech V6/V8

Для планируемых работ сперва хотел какой-нибудь доступный съемник клапанов (рассухариватель) доработать под мотор PowerTech V6/V8. Но на ebay нашел неплохой вариант съемника, который позволяет и снять рокеры (это не так актуально), и рассухарить клапаны (это важнее).




Фактически, это какой-то неизвестный, но недорогой клон Miller 10102, который, в свою очередь, служит заменителем Miller 8516 и Miller 8387.

Две "лапки" позволяют использовать съемник для разных задач.

Узкая "лапка" - это вариант для снятия рокеров (замена инструмента Miller 8516):




"Лапка" пошире и с выступами используется для рассухаривания клапанов (замена инструмента Miller 8387).




Принцип действия одинаковый.




Упор в распредвал, для нажатия используется вороток под квадрат 3/8".

В принципе, есть и другие, более удобные варианты, но для разовых работ сойдет и этот.

2018-10-02

Контактные педали Shimano PD-M530: первый опыт начинающего (много текста)

Никогда не ездил с контактными педалями, начитался, конечно, страшилок про падения. Но все же поставил на свой велосипед педали Shimano PD-M530. И вот набираюсь опыта. Некоторые вещи знал заранее, а вот некоторые весьма необычны, про них редко упоминают. Спешу зафиксировать, пока не забыл.


Но сперва о падениях. Конечно, они были. :-)

Первое падение было в первый день покатушек. Сперва все шло хорошо, аккуратно ездил, не забывал заранее выщелкиваться. Но под конец дня все же внимание рассеялось. Получилось смешно! Стояли на месте, что-то обсуждали. Правую ногу выщелкнул, на нее оперся. Левую не стал выщелкивать, но потом забыл об этом. Начать трогаться с места и решил левую ногу выставить для удобства. Так и уронил велосипед вслед за левой ногой.

Второе падение было уже позже. Подъезжал к неудобному бордюру (высокий и под углом), засомневалась, запрыгивать или пешком зайти. Пока думал, то уже подкатил. Решил выщелкиваться. Левую ногу выщелкнул, а правую не смог. Довольно нехило упал, да еще и на бордюр. Ладно хоть ничего не сломал (ни себе, ни велосипеду). После падения кое-как выдернул ногу с педали. Оказалось, что ослаб шип на ботинке, поэтому и не хватало поворота ботинка для выщелкиваня.

Третье падение было совсем уж обидное. Прикатался, все нормально. Ехал в подъем, который оказался сперва пологим, а потом достаточно резким. Чувствую, что инерции не хватает, а тяги на средней передней звезде недостаточно. Сбрасываю переднюю звезду на самую маленькую. И происходит то, за что терпеть не могу передние переключатели. Цепь слетает со звезды, да еще и застревает между рамой и звездой. Видимо, из-за тряской грунтовой дороги. Это очень редкое событие, поэтому готов не был. Подъем резкий, тяга моментально упала, даже не успел ничего сообразить и упал на бок. К счастью, опять без повреждений.


Но падения меня не остановили и не заставили снять контактные педали. Все же с ними интереснее ехать.

1. Нога работает не только вниз, но и вверх. Только надо приучиться к этому. Я первое время представлял, что у меня есть задача проверить крепость, даже оторвать шип от ботинка. Для этого сильно тянул педали вверх. Помогает! Потом уже это становится естественным.

2. При очень низкой скорости вращения педалей (каденсе) с контактами удается вытащить велосипед. С обычными педалями мне тяги не хватает (меньше эффективность, да и ноги слетают).

3. На неровностях ноги не слетают, а педали не прилетают сзади по лодыжке.

4. Не надо думать о правильности постановки ноги.


Еще отмечу, что с контактными педалями пришлось приподнимать сиденье, иначе было довольно некомфортно. То ли из-за более высоких педалей, то ли из-за положения ног. Вообще, создалось впечатление, что с контактами надо более точно выставлять положение сидения. С обычными педалями проще.


А основная первоначальная задача при контактных педалях - это выработка рефлекса самовыщелкивания. Для меня стало удивительно, но на левой ноге это стало проявляться почти сразу, пусть и не очень уверенно. Было несколько ситуаций, когда уже приготовился падать, а левая нога хитро сама отщелкивалась и успевала достать до земли. С правой стороной, к сожалению, это пока не работает.


И общие советы по моему опыту:

1. У шипов есть некоторый свободный ход (на поворот). Для безопасности я настроил (повернул) положение шипов так, чтобы люфт был при вращении пятки внутрь. А при повороте наружу шипы сразу начинают отщелкиваться без люфта.

2. Крайне желательно регулярно проверять затяжку винтов, крепящих шипы к ботинку. Если они ослабнут, то отщелкивание ноги может быть очень проблемным.

3. Пока нет рефлекса и уверенности, то в субъективно сложных местах лучше не ехать, а пройтись ногами. Считаю, что ничего зазорного в этом нет. Сперва нужно рефлекс выработать.

4. Нужно иметь запас для движения. Например, если кто-то едет впереди, то держать дистанцию. Если он внезапно остановится, то можно упасть из-за отсутствия рефлексов выстегивания.

5. Быть достаточно решительным. Если едешь, то едешь. Если не едешь, то заранее выщелкивать ноги.

6. Лучше первое время заранее выстегивать обе ноги. Если отщелкнуть только одну, то про вторую зафиксированную ногу можно и забыть, а затем упасть из-за этого. Это довольно частая ошибка начинающих.

7. Нога лучше (легче) выщелкивается в нижнем положении педали. Если вдруг есть ощущение, что выщелкивание какое-то неуверенное и нестабильное, то при наличии времени лучше прокрутить педаль в нижнее положение.

8. Как уже говорил, на совсем низком каденсе с контактами можно развить заметно большую тягу. Иногда чувствуешь, что скорость резко падает, готовишься падать. А может иметь смысл, наоборот, продолжить вращать педали и проехать.


Если говорить про хождение в ботинках с шипами. то многое зависит от конкретной модели. У меня Northwave Escape Evo, ходить вполне удобно. Но, во-первых, ботинки (подошва) довольно жесткая, хоть и с развитым протектором. Во-вторых, при хождении по камням, кафельной плитке и т.п. поверхностям шипы неприятно цокают и хрустят. К слову, грязная подошва (даже подсохшая) не особо мешает работе с контактами. Нормально защелкивается, нормально выщелкивается. Вот зимой, наверное, будет сложнее, если лед намерзнет. Но я зимой не особо катаюсь.



Еще по этой теме:

2018-10-01

Датчики давления в шинах Cherokee: после примерно полгода

Продолжаю эксплуатацию оригинальных (но б/у) датчиков давления, которые вернул в Jeep Cherokee. Первый комплект пока еще в зимних колесах, не знаю, живы ли датчики, эти колеса пока складированы у стенки. Второй комплект на машине, работает без проблем:




Но правильнее было бы сказать "почти без проблем". Был все же один момент, когда датчик переднего левого колеса вдруг перестал показывать давление.

Сперва дооолго было пустое место вместо значения давления, затем появились прочерки и загорелась лампа "низкого давления в шинах" в комбинации приборов. Поездил, заглушил мотор. Через час мотор запустил - датчик очухался, стал работать нормально. С тех пор такое не повторялось.

С запасным колесом пока вопрос не решил. Датчика там нет. Новый я пока не поставил. Для эксперимента пробовал возить в багажнике зимнее колесо (датчик которого уже подхватывался системой) - ничего не изменилось, так и ругается на низкое давление запаски. Подозреваю, что все же надо прописывать датчик сканером, которого у меня нет.

А так очень доволен этой системой. Мне нравится, что я могу в любой момент посмотреть давление в шинах - это добавляет спокойствия при вождении. :-) Совершено не зря систему замера давления восстановил, тем более, что с б/у датчиками это было бюджетно.

2018-09-30

Картридж (вставка) для Avid SD7

На моем велосипеде GT Avalanche 1.0 (2009) с завода были V-Brake (в то время дисковые были редкие и сравнительно недешевые). Назывались Tektro M710. Сами по себе они не сказать, что плохие, но все же их эффективность и качество работы мне не совсем понравились. Поэтому скоро заменил на более приличные Avid Single Digit 7 (SD7).

SD7 хорошо работали это время, но пришло время обновить изношенные вставки в колодки. Вот здесь и есть некоторая доля лукавства. Часто для картриджных колодок указывается преимущество замены только вставки, а не всей колодки. Но на практике есть проблемы с поиском хороших вставок. Есть действительно дешевые варианты, но по качеству они не ушли от недорогих цельных колодок. А фирменные вставки (от Avid) могут стоить весьма дорого, приближаясь ценой не то, чтобы к колодкам, а чуть ли не к самим тормозным механизмам.

Но все же удалось найти сравнительно недорогие оригинальные вставки Avid Rim Wrangler 2 (RW2):




Артикул 11.5337.100.200. Это комплект из двух вставок (левая и правая) и, соответственно, двух шплинтов.

Вперед и назад идут одинаковые комплекты.




Поставил, все подошло. Поездил, нормально. Наконец-то передний тормоз стал хорошо держать - его поведение наиболее заметно на велосипеде.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2018-09-29

Е-ОСАГО 2018-2: искусственные препятствия для правого руля

С Jeep Cherokee в этом году оформление Е-ОСАГО прошло условно успешно. Хоть предыдущая страховая не захотела больше видеть меня с этим автомобилем в клиентах (из-за возраста автомобиля, предполагаю), но в другой сделал страховку почти без проблем.

С праворульным Suzuki Jimny [Sierra] посложнее. В прошлом году уже пришлось менять страховую. В этом же пришлось столкнуться с новыми препятствиями для отсечения владельцев правого руля. Пробовал в разных страховых, используются очень похожие фокусы.


1. Дают выбрать марку и модель автомобиля только через предопределенные списки.

В списках преднамеренно отсутствуют автомобили, которые есть только на японском (иногда и на американском) рынке. В основном модели для рынка РФ и Европы. Иногда только для РФ.

Например, какую-нибудь Honda Rafaga выбрать невозможно. В некоторых "добрых" страховых есть возможность выбрать "иной" с ручным указанием модели, но это в единичных случаях.

Suzuki Jimny Sierra, естественно, отсутствует. Приходится выбирать просто Suzuki Jimny, можно воспринимать Sierra как название комплектации (например, для Jeep Cherokee у меня в документах указана модель CHEROKEE 3.7L LIMITED ATX - именно так, но выбираю я Jeep Cherokee, естественно).


2. Заставляют принудительно указывать VIN, который отсутствует на праворульных машинах для внутреннего рынка Японии (JDM).

Ввести номер кузова/рамы (т.н. frame no.) в поле VIN не получается. Как и не получается оставить его незаполненным.

Есть совет использовать вместо VIN слово "отсутствует", набранное цифрами и латинскими буквами: 0TCYTCTBYET (первый символ - это цифра 0, поскольку букву O нельзя использовать). Я не стал так делать, нашел страховую, где альтернативно можно указать номер рамы.


3. При указании мощности дают выбрать только варианты из списка.

Праворульный Jimny 1.3 идет 88 л.с., в списке будет 85 л.с. На стоимость в данном случае это не влияет, но это как бы подача некорректных данных, которые используются при расчете страховой премии.

С этой проблемой я боролся снятием флага "только чтения" с поля ввода мощности в браузере на живой странице. Руками указал 88 л.с., дальше в заявлении было именно это число.

Другой предложенный вариант: выбрать подходящую по стоимости мощность (из того же диапазона), а потом подавать заявление о внесении изменений.


В общем, увы, мои худшие предположения воплощаются в жизнь. Еще давно, когда были разговоры о запрете правого руля, у меня была идея, что прямого запрета может и не быть, а вот жизнь усложнить можно легко. Например, тем же требованием VIN. Реальность оказалась даже хуже - в ход пошли названия моделей и мощность.

2018-09-28

Контактные педали Shimano PD-M530: установка

Велоботинки под "контакты" купил одновременно с контактными педалями (Shimano PD-M530). Но если педали покупались в интернет-магазине, а потом ехали некоторое время, то ботинки купил в местном магазине. В ожидании педалей использовал их в качестве обычных велосипедных ботинок с педалями-"топталками" - это оказалось весьма удобно (из-за жесткой подошвы).

Потом пришли педали, стал ставить педальные "шипы" на ботинки:




И здесь оказался "сюрприз". На ботинках (Northwave Escape Evo) места для крепления закрыты заглушками. Перед установкой их надо открутить. Но, видимо, из-за эксплуатации шестигранные отверстия под ключ "расклепало". Шестигранник 3 мм туда не заходил, а 2.5 мм был слишком мал.

Уже хотел брать "дремель" и нарезать шлицы под плоскую отвертку. Но удалось легко открутить ключом Torx (T15, кажется):




После этого шипы были поставлены без проблем.

На велосипед педали тоже поставились без приключений:




На фотографии видно, почему платформа на M530 достаточно условна. Защелки шипа довольно высоки, поэтому платформа дает какую-то пользу в случае совсем уж мягкой подошвы.

Шипы здесь простые (SM-SH51), защелкиваются вставкой движением вперед, а потом дожиманием стопой. Выщелкиваются движением пятки наружу:




На педалях (на каждой с двух сторон) есть регуляторы усилия застегивания. Начинающим рекомендуется ставить минимум. Затем по мере износа шипов (когда они начинают слишком легко выстегиваться) регулятор можно подтягивать.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Blog Archive